Siirtokotelon kokoaminen tehdään ylösalaisin. Nämä vaiheet toistetaan, kun työskentelet tämän automerkin muiden tyyppien kanssa (mukaan lukien UAZ Hunter -vaihteiston korjaaminen). Asenna kiinnikkeen kannatin runkoon. He asettivat vaihteiston seisontajarrurummulle ja vaihteesta pitäen laskevat sen paikoilleen voimanottoluukun kautta.
Aseta ennen tätä lukkoaluslevy väliakselilta. Kiristä pultit ja mutterit, laita kansi vipuilla ja tarkista kaikkien vaihteiden toiminta. He vaihtavat vapautuslaakerin, irrottavat vivut, vedävät koko yksikön auton alle ja ripustavat sen köyteen. Liu'uta vapautuslaakerikokoonpano laatikkoon ja vahvista jousi. Aseta sitten sisääntuloakseli ja kytkin. Tämä tehdään seuraavasti:
Kiinnitä syöttöakselin rihkojen rasvapurkki ja tulppa paikoilleen, laita nopeusmittarin käyttö, nivelakselit, käsijarru, suojukset paikoilleen. On tarpeen palauttaa rungon poikkipalkki paikoilleen ja kiinnittää äänenvaimentimen kannake siirtokoteloon.
Käsijarrun säätö ja säätö, öljynvaihto suoritetaan. Jos UAZ Hunter -tarkastuspistettä korjataan, saatat tarvita näiden toimien lisäksi myös tankojen säätöä. Ruuvaa luukku lattiaan, laita istuimet. Tämä viimeistelee UAZ 452 -tarkastuspisteen korjauksen yksinään.
VIDEO
Jotta voit korjata UAZ 452 -vaihteiston oikein, sinun on noudatettava tiukasti yllä kuvattua toimintosarjaa. Tämän merkin muiden mallien korjausvaikeudet voivat johtua koneen pääosien, esimerkiksi tankojen, erilaisesta järjestelystä. Öljynvaihto on suoritettava tämän ajoneuvotyypin teknisten vaatimusten mukaisesti.
Tee-se-itse UAZ 469 -tarkastuspisteen korjaus on toteuttamiskelpoinen tehtävä henkilölle, joka haluaa säästää rahaa. Muille UAZ-omistajille (esimerkiksi UAZ-leipä) kaikki edellä mainitut voidaan ottaa huomioon ja UAZ-vaihdelaatikko voidaan korjata ottaen huomioon tietyt erot yksityiskohdissa ja tankojen sijainnissa.
Alkuperäinen artikkeli on sivustolla
Kiitos Alexander Dorokhoville, että hän lähetti minulle paljon kuvia laatikostaan. Kirjoitin tämän artikkelin käyttämällä näitä kuvia esimerkkinä.
Tässä kuvassa näkyy kansi vaihdehaarukoineen. Visuaalisesti en huomannut haarukoissa kulumista! Mutta muista liikuttaa käsiäsi haarukoilla. Jos ne alkavat roikkua tangoissa - Joten on tarpeen ruuvata ne kiinnittävä lanka irti ja kiristää pultit lujemmin! Jotta ne näyttävät visuaalisesti upeilta.
Nyt katsotaan laatikon sisään. Voi vain hengittää.Täällä et tarvitse edes mittatikkua nähdäksesi kuinka paljon toinen hammaspyörä on kulunut toisioakselin päähän kytkimen hampaiden alueella. Ihannetapauksessa sen tulisi olla 0,2 mm. Sillä, joka työskenteli, tietysti vähän enemmän. Mutta tässä näet selvästi, että rako on vähintään 3,5 mm. Tällainen vaihde vain heitetään ulos. Koska hänen kytkentähampaansa tarttuvat vain puoliväliin. Vertaa itse hampaiden pituutta ja välyksen leveyttä.
Kun tuloakseli on irrotettu, tarkasta se. Synkronoija ei enää kelpaa mihinkään, koska sen ohjaushampaat ovat tukossa tylsyyteen. Kytkimen hampaat ovat jo tehneet hyvää työtä. Hampaiden pohjasta näkyy selkeästi yhtenäiset työstönauhat. Mutta ylhäältä katsottuna ruoste on toisaalta selvästi näkyvissä hampaan toisella puolella. Tämä viittaa siihen, että vaihteistokytkin kääntyi sivuttain tai puristui ulos kaasun vapautuessa. Siten, että tuloakseli työntyy ulos synkronoinnin kanssa.
Poistamme synkronointiholkin navan kanssa. Visuaalisesti. Kytkimen 4. vaihteen hampaat näyttävät hyvältä. Valitettavasti niiden sivuttaista kulumista tuloakselin hampaista ei näy?
Mietin, tuliko kiinnitysrengas itsestään ulos? Jos näin on, niin ulostuloakselin kiinnitysura murtui kartioksi ja rengas puristui siitä ulos kuormituksen alaisena. Joten sinun on mentävä sorvaajaan, niin hän suoristaa siististi tämän kuuman uran erittäin vahvalla leikkurilla. Renkaan takana näet väliholkin tai aluslevyn, kumpi haluat. Kääntimen akseliin on asennettava uusi laakeri, laitettava kiinnitysrengas takaisin uraan ja sorvaja hioo sinulle välittömästi uuden välilevyn. Aluslevyn tulee olla niin paksu, että se asettuu laakerin ja kiinnitysrenkaan väliin pienellä häiriöllä tai enintään 0,1 mm miinuksella. Vaikka on mahdollista, myymälä myy uusia eripaksuisia lukkorenkaita ja välikappaleita. Joka tapauksessa Land Roverilla se tehdään näin. Mutta toivottavasti kiinnitysrengas on poistettu.
Tässäkin näen seinissä jonkinlaista kulumaa. Jos kyllä! Tämä tarkoittaa, että sinun on asennettava uusi, paksumpi lukkolevy. Mutta jos synkronoinnin napa roikkuu myös akselin rihmoissa. On parasta vaihtaa myös akseli! Vaikka urit näyttävät siistiltä, eikä niissä ole käytön jälkiä. Todennäköisesti akseli on hyvässä kunnossa.
Lisäys kirjoitukseen:
Kytkin ja hampaat 3. tai 4. vaihteeseen päin näyttävät hyvältä. Hampaiden reunat ovat ehjät. En havaitse vinoa kulumista. Mutta jos vaihteet vaihtuvat, kytkin vaihtuu automaattisesti yhdessä navan kanssa. Vaikka laittaisin tämän osan yhteen navan kanssa, varmuuden vuoksi, varastossa. Ja jos rahat eivät todellakaan riitä, niin laittaisin sen. Jos kaikki on säädetty oikein, mikään ei roikkuu eikä vaihteistoa ole ennen lyöty. En näe rikosta. Pääasia, että napa istuu tiukasti akselin päällä.
Sama pätee napaan.
Korvaussynkronaattorissa on tylsät hampaiden reunat.Tässä tapauksessa ne eivät liuku sivulle, kun kytkimen hampaat menevät niiden läpi, vastaavasti vaihdevipu kytkee vaihteen vaikeuksiin.
Kolmannen vaihteen vaihteessa on hampaat tylppäksi tukossa ja myös lastujen jälkiä näkyy. Kolmannen vaihteen kytkeminen päälle on vaikeaa ja jopa sen jälkeen joka toinen kerta. Hän ei ole vuokralainen! Vain vaihto. Entinen omistaja ei ilmeisesti vaivautunut odottamaan, kunnes synkronointilaitteet tasaavat akselien pyörimisnopeudet. Lisäksi Nigrol osallistuu tähän.
Ja tältä hän näyttää takaapäin. Takana oleva välilevy on voimakkaasti kulunut. On tarpeen ostaa uusi aluslevy, mieluiten sen kokoinen. Viimeisenä keinona veistää uusi pronssista. Ladassani on pronssi. Pääasia, että 3. vaihteen hammaspyörä heilui akselilla enintään 0,2 mm. Ja kupariholkki alkoi murentua. Tämä tarkoittaa, että hammaspyörä vain roikkui akselilla. Mutta hänellä on toleranssi 0,06 mm.
Nyt tulee hankala osa. Kyllä, voit mitata vaihteen sisähalkaisijan sisäisellä mittarilla tai mittasatulalla. Mittaa sitten akselin kaula, vähennä yksi toisistaan ja saat tuloksen. Valitettavasti tämä mittaustyökalu on kalliimpi kuin uusi akseli ja paljon muutakin! Siksi voin tarjota vain kaksi vaihtoehtoa.
1) Uuden vaihteen holkki on edelleen mitoitettu ja täällä tuskin voi muuttaa mitään.
2) Nyt tapa tarkistaa akselien vääntö holkeissa. Sormissa. Ja sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Ihmisen käsi alkaa tuntea osien lyönnin noin 0,1 mm. No, jos jo tunnet lyönnin selkeällä töksähdyksellä. Tämä tarkoittaa, että isku on jo noin 0,2 mm. ja enemmän.
Mutta tärkeintä tässä ei ole hammaspyörän lyöminen akselilla, vaan se, kuinka suuri on vaihteen kulku akselilla.
Vaihteen tulee kulkea mahdollisimman vähän 3.-4. vaihteen kytkimestä ja akselin pysäytyspäähän. Ihannetapauksessa 0,08. 0,2 mm.
Ja toinen vaihde on kilpailun ulkopuolella. Se on kehittynyt siinä määrin, että kehitys on kuluttanut kytkimen hampaiden terävät reunat. Ja tämä on noin millimetri. Se tarkoittaa, että vaihde vaihtui toisioakselilla vähintään 3,5 mm (toinen kuva) 0,2 mm:n toleranssilla. Sellainen pakollinen museo!
Ensimmäisen vaihteen vaihteen hampaat ovat myös tukossa, joten toisen vaihteen käynnistyminen on erittäin ongelmallista.
Väliakselin hammaspyörä ei ollut lyönyt hampaita eikä lyönyt rihteitä. Pääsääntöisesti näin on aina. Jos jokin ei ole vaurioittanut väliakselin hampaita, akselilla vaihdetaan yleensä vain laakerit. Poikkeuksena ovat voimakkaasti vaurioituneet peruutusvaihteen hampaat.
Peruutusvaihteen hampaat ovat jumissa. Melko yleinen vika. Se on myös vaihdettava, koska kuluminen menee kartiomaiseen, vaihde voi alkaa lyödä jonkin ajan kuluttua. Katso tarkemmin suurempaa vaihdetta - näet paremmin alhaalta.
Akseli, jolla peruutusvaihde pyörii, näyttää hyvältä. En todellakaan muista koskaan vaihtaneeni sitä.
Mutta laakeri on vaihdettava, koska se on jo tuotannossa. Rullalaakereissa on pääominaisuus: jos rulla putosi häkistä, laakeri on itse kulunut.
Kuvien perusteella päätellen. Keksit poistettiin synkronointiholkista. Ei mitään yllättävää. Vaihteiden niin suurella välyksellä (akseleita pitkin) 3. ja 4. vaihteen kytkimen krakkarit alkoivat ryömiä ulos synkronointikytkimen takaa, kun vaihteet laitettiin päälle. Sen jälkeen ne alkoivat pullistua ulospäin jousen vaikutuksesta, ja sen seurauksena vaihdetta ei voitu sammuttaa. Nimenomaan, jotta näin ei tapahdu, yritän valita korjauksen yhteydessä kaikki laatikon akseleiden ja liitoshaarukoiden välykset.
Tuomio. Laatikossa sinun on vaihdettava vaihde 1,2,3, vaihteet. Vaihda myös tuloakseli, kaikki laakerit, peruutusvaihde. Ei ehdottoman välttämätöntä, mutta vaatii keskittimen ja molemmat synkronoijat. Jos uudet vaihteet roikkuvat vanhassa akselissa yli 0,15 mm. (Käsi tuntee täydellisesti iskun yli 0,1 mm.) Tämä tarkoittaa, että myös toisioakseli on vaihdettava.
Vaihdemekanismin purkaminen JAKSOTUS
Käytä kapeaa uritettua ruuvimeisseliä lyödäksesi irti vaihteistotankojen tulpat.
Irrota pidikepistorasian pistoke näppäimellä "17".
Irrota pihdeillä haarukat tankoihin kiinnittävien pulttien turvavaijeri...
... ja sulje kolme pulttia 10-avaimella.
Koputamme 1.-2. vaihteen haarukkatangon partalla yhdessä tulpan kanssa.
Irrotamme tulpan ja varren.
Estotappi sijaitsee keskitangossa.
... ota pallo pois jousella.
Avaa "10"-avaimella kolme sulakkeen kannen kiinnitysruuvia.
Otamme pallon ulos jousella (sulakkeenpidin).
Upota pallo uraruuvimeisselillä ja työnnä varsi kannessa olevaan reikään.
Laitamme haarukan varteen, koputamme varren päätä pehmeällä metallivasaralla, ...
... ja kiinnitä se lukituspultilla, kohdistaen varren ja haarukan reiät.
Asenna mäntä peruutushaarukan ja III – IV vaihteiden väliseen kanavaan.
Suuntaa öljynohjaimen aluslevy ulkonemalla laakerin sisärenkaaseen.
HUOMIO Vivun liike kytkettäessä ensimmäinen vaihde vaihteistossa, jossa on synkronoijat vain III-IV vaihteilla, on 2,5 kertaa suurempi kuin kytkettäessä toinen vaihde. Ensimmäisen vaihteen kytkemättä jättäminen aiheuttaa nopeaa kulumista ja vaihteiden tuhoutumista.
Eilen oli sellainen tilanne: auton liikkuessa kuului rätintää ja kaikki vaihteistot lakkasivat toimimasta. Eli kun kytket minkä tahansa vaihteen päälle ja yrität päästä vauhtiin, vaihteet piinaavat, eikä auto liiku. Harvat ihmiset sitoutuvat valmistamaan näitä koneita, ja niillä, jotka tekevät sen, on jono. Minun on tehtävä se itse.
Nyt ruuvaan kardaanin irti ja irrotan vaihteiston. Yritän korjata sen itse. Irrotettu laatikon kiinnityspultit: toisella puolella 2 pulttia; toisella puolella 2 pulttia. Laske lava alas. Nyt yritän ampua sen. Joten hän painui. Siinä se, laatikko on poistettu. Nyt vedän sen esiin ja tutkin sitä.
Otin laatikon pois, nyt irrotan sen jakelijasta. Ja heti se pistää silmään - tämä vastaisku, tuloakselin vastaisku. Minulle on edelleen mysteeri, kuinka laitan sen paikoilleen, mutta aika näyttää. Irrotin laatikon jakajasta, ja toinen asia, joka pisti silmään, oli, että tämä mutteri oli ruuvattu irti. Ja näyttää siltä, että meillä on vasenkätinen lanka.
Hän irrotti kannen, irrotti laipan kiinnityspultit, katsotaan nyt mitä sisällä on. En näe vielä mitään dramaattista. Katsotaan nyt, kerron jos jotain. Ilmeisesti tämä oli ongelma. Tämä vaihteisto, tämä akseli tärisee, roikkuu. Ja tässä se puristi irti kannen, joka pitää ruuvata kiinni.
Ilmeisesti ongelma on tässä vaihteiston laakerissa, koska koko akseli ei joskus osu, koska se roikkuu. Ja synkronoijalla ei käytännössä ole hampaita.Minulla on ystävä, VAZ-asiantuntija lähellä, aion nyt neuvotella hänen kanssaan ja jatkaa korjausta.
Konsultoin asiantuntijaa, he sanoivat, että molemmat väliakselin laakerit ja tuloakselin laakerit vaihdetaan. He käskivät maasynkronisaattoria, ettei siihen kosketa, vaan jätetään se sellaiseksi, koska siellä ei ole korppuja tai palloja. Se toimii hyvin. Myös öljypohjan pesukone on vaihdettava.
Kävin kaupassa ja ostin laakerit: 50 208 uralla tuloakselissa; 50 306 väliakselille. Tarvitsen vielä 305:nnen avoimen laakerin ilman uraa, mutta avointa ei ollut, ostin suljetun. Sitten poistan nämä kumiset tavarat - se on auki. Myös tiiviste, laatikon tiivisteet, öljylastat ja nivelen pultit.
Nyt puretaan laatikko. Väliakselin irrottamiseksi nämä vaihteet on poistettava. Tätä varten irrotin tämän pultin. Se on ruuvattava irti. Nyt lyön akselin irti. Kaikki tyrmättiin.
Nyt lyömme itse väliakselin irti. Tätä varten meidän on ruuvattava tämä mutteri irti. Ja sinun on lyötävä laakeria toiselta puolelta, jotta se putoaa täältä. Katsotaan nyt miten käy. Tätä kantta ei voitu ruuvata irti, koska se puristui ulos, eikä se mennyt kierrettä pitkin. Rikoin sen juuri. En tiedä onko sellaisia myynnissä vai ei, se on alumiinia. Katsokaa mitä siellä tapahtui laakerille - siitä ei jäänyt käytännössä mitään.
Nyt meidän on painettava sisääntuloakseli. Tässä vaihteessa on paikka, jossa ei ole hampaita. Se on sijoitettava niin, että se ei häiritse ulostuloa, jotta hampaat eivät tartu tähän vaihteeseen. Väännämme, asetamme, nyt puristamme ulos. Löysin sellaisen rautaisen ruuvimeisselin, laitan sen nyt. Tämä tuloakseli tuli ulos erittäin helposti.
Mennään pidemmälle. Veimme ensiöakselin ulos, nyt siirrymme toisioakseliin. On tarpeen ruuvata nämä pultit irti, irrottaa tämä lukkoaluslevy ja lyödä laakeria siellä niin, että laakeri tulee ulos. Olen jo irrottanut nämä levyt, jotka pitivät laakerin urassa. Nyt poistan lukkoaluslevyn ja poistan sitten lukkoaluslevyn. Nyt voit osua laakeriin saadaksesi sen ulos. Nyt puristan laakerin ulos vasaran iskuilla. Laakeri on vedettävä pois täältä, yritän nyt. Laakerin irrotuksen ja (ei kuulu 09:35) aluslevyjen poistamisen jälkeen vedän ulos ulostuloakselin.
Poistaaksesi väliakselin, sinun on ruuvattava tämä mutteri irti ja vietävä se sisään. Kokeillaan nyt miten käy. Irroitin vasta-akselin mutterin, laakerissa oli pidike, ja nyt vedämme vaihteet ulos. Hän ymmärtää kaiken täällä, joten hänen pitäisi päästä ulos. Laita se yhteen, jotta ei unohdeta, kuinka he seisoivat. Nyt pesen, puhdistan ja aloitan osien vaihdon ja laatikon kokoamisen. Laatikko on purettu, nyt puhdistan tämän vuosisatoja vanhan lian kaapimella. Sitten yritän, minulla on leikkuri, voit myös käyttää taskulamppua, poltan sen kaiken, jotta se pysyy puhtaana. Vasta sitten kerään kaiken.
Asennamme väliakselin. Ensin laitetaan rengas, sitten pieni hammaspyörä, sitten tämä menee, pienempi. Sitten laitamme ison. Vain me lisäämme tämän kaiken sisään, joten analysoimme kaiken uudelleen.
Nyt painamme sisään laakerin 50 306. Painamme sen sisään tältä puolelta, siirrymme toiselle puolelle. Nyt painamme laakeria sisään toisella puolella. Asennamme toisioakselin. Kiinnitimme telat rasvaan, nyt asetamme ne toisioakseliin. Siinä se, tässä ei ole vielä mitään kiinnostavaa. Nyt keräämme kaiken, yhdistämme sen jakelijaan. Mielenkiintoisin asia alkaa, kun laitamme sen paikoilleen.
Shokki! UAZ "leipää" sijoitti 2 laamaa! Mitä siitä tuli
Laatikon asettamiseksi jakelijaan sinun on poistettava jakajan luukku ja säädettävä vaihteet käsilläsi. Sen pitäisi olla linjassa lähtöakselin kanssa. Kaikenlaisia tyynyjä käyttäen asensin laatikon näin. Nyt yritän työntää sitä sinne. Teen työn yksin, en tiedä onnistuuko vai ei.Kunnes pohja ei voi laittaa laatikkoa, olen jumissa sen sinne, mutta en ole vielä lyönyt kytkintä. Kun tein lattioita leivän sisällä, ne kaikki mädäntyivät pois, näin etukäteen sellaisen luukun, se on kiinnitetty pulteilla. Nyt yritän nostaa sitä köysien avulla täältä ja laittaa sen sisään.
Katso myös kuka muuttaa leivän rungon, minulla on tällainen pöytä. Minulla on se, joka aukeaa laakereihin, ja sieltä pääsee moottorin takaosaan. Nyt yritän nostaa laatikon täältä. Kaikki, kuten näemme, laatikko meni kiinnityksiinsä. Luke auttoi, mutta vain kaksi reikää riittäisi venyttämään köyttä. Eli venyttelin köyttä, sidoin sen solmuun, aloin kiertää sorkkaraudalla ja laatikko alkoi nousta. Toivottavasti tein kaiken oikein. Kaikki, keräämme lisää.
Muutaman kierroksen kierrettynä nostin laatikon loppuun asti, ja nyt laatikkotyynyjen kiinnikkeet saa helposti kiristettyä. Joten luukku läpäisi testin - välttämätön asia. Siinä se, työ on valmis.
Minulta kului 1500 ruplaa materiaalista: kaikista tiivisteistä, öljystä, laakereista. Viimeksi kun korjasin laatikkoa autohuollossa, ensimmäinen vaihde lähti, he veivät 10 000 ruplaa. Tänään minun piti tehdä se itse, mutta säästin sen.
UAZ-469 kuuluu rahti- ja matkustaja-ajoneuvojen joukkoon, joille on ominaista lisääntynyt maastohiihtokyky. Auton valmisti Uljanovskin autotehdas. UAZ-469:n lisäksi autotehdas esitteli sellaisia malleja kuin UAZ 452 (leipä), UAZ Patriot.
UAZ 469:ssä vaihteisto on mekaaninen, suunniteltu 4-vaihteiselle. Tässä tapauksessa 4-nopeuksinen vaihteisto on varustettu synkronoijilla. Niitä tarvitaan nopeuden tasauksen toteuttamiseen. Siinä on akseleita, kun taas tuloakseli perustuu kahteen laakeriin. Väliakselin vetopyörät ovat kierteisiä. Säteittäisten ja aksiaalisten kuormien ottamiseksi huomioon liikkeen aikana taka-akselin tuki sisältää kaksirivisen kulmakosketuskuulalaakerin. Tällainen tarkistuspiste mahdollistaa ajoneuvon liikkumisen peruutettaessa. Ajoneuvo on varustettu siirtokotelolla. Vaihtokotelo UAZ 469 sisältää vetoakselin akselit, vaihteet, joilla on pitkä käyttöikä.
Manuaalivaihteiston etuna on, että se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Maasto-ominaisuuksilla varustettu ja manuaalivaihteistolla varustettu auto soveltuu erinomaisesti maastoajoon.
Ajoneuvo on diagnosoitava, jos sen ajettavuus on huonontunut. Samanaikaisesti vaihteita vaihdettaessa kuuluu vinkumista. Lisäksi on tarpeen tarkistaa laatikon tila, jos lähetykset aktivoituvat spontaanisti. Joissakin tapauksissa on tarpeen vaihtaa laakerit ja vaihteet melun esiintymisen ongelman ratkaisemiseksi. Jos vaihteisto on tiukka, synkronointilaitteet tarkistetaan. Suurin syy, miksi SUV:n laatikon osat on vaihdettava, on niiden luonnollinen kuluminen.
Yksi merkki siitä, että siirtokotelo kannattaa tarkastaa, on, jos pyörien pito tiellä on heikentynyt ja sen sivulta on alkanut nousta melua. Ajoneuvon virheellinen käyttö johtaa UAZ 469:n vaihdelaatikon korjaamiseen. Erityisesti vaihteistoöljy on vaihdettava ajoissa.
Toinen ongelma, jonka UAZ-kuljettaja voi kohdata, on öljyvuoto vaihteistosta. Tämä ilmentymä on seurausta kohonneesta öljytasosta vaihteistossa. Lisäksi, jos vettä pääsee järjestelmään täytettäessä laatikkoa uudella polttoaineella, autoilija kohtaa pian nesteen vuotamisen vaihteistosta. Kuitenkin, ei vain huonolaatuisen öljyn käyttö voi olla syynä vuodon havaitsemiseen, koska kampikammiossa tai UAZ 469 -vaihteiston kannessa voi olla halkeama.
VIDEO
Siten UAZ 469 -auton nopea laatikko sisältää monia työyksiköitä, jotka varmistavat autojärjestelmän optimaalisen toiminnan. Tämän vuoksi ajoneuvon omistajan on huollettava auto säännöllisesti.Tämä vähentää UAZ 469 -vaihteiston ennenaikaisen korjauksen riskiä.
Millaisia lukkosepän työkaluja tarvitaan vaihdelaatikon korjaamiseen? Korjausten suorittamista varten sinun tulee hankkia koko korjaussarja. Tarvitset erityisesti kiintoavaimet, hylsyavaimet, vasaran, ruuvimeisselit ja asennuslapion.
On syytä huomata laatikon suuri paino, kaikki johtuu siitä, että laitteessa on viesti annostelijalla. Tätä silmällä pitäen laatikon purkamista ei tule tehdä yksin.
Kuinka poistaa laatikko? Aloita tarkistuspisteen poistaminen seuraavasti:
UAZ seisoo havaintoreiällä.
Vaihteistoöljy valuu pois (tämä keventää hieman laatikon painoa).
Istuimet puretaan ohjaamossa.
Kytkimen vapautushaarukka, runko, kardaani, nopeusmittarin akseli, kytkinlevy, äänenvaimennin jakajan vieressä on irrotettava. Verho on poistettava.
Jakokotelo on irrotettava päävaihteistosta. Pääsääntöisesti jakaja kääritään köyteen ja ripustetaan.
Kaikki kulutusosat (pultit, mutterit jne.) on ruuvattu irti.
Koska UAZ-vaihdelaatikko on kiinnitetty kiinnikkeisiin, ne on ruuvattava irti ja laatikko voidaan irrottaa urista.
VIDEO
UAZ-vaihteiston kokoonpano tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun irrotettu laatikko puretaan, kaikkien komponenttien eheys on tarkistettava. Epämuodostuneet elementit on vaihdettava.
Jos joutuu yhä useammin pitelemään vaihdevipua liikkeessä, jos siirtokotelon vivut ovat olleet pitkään köysillä sidottu :), jos altasi alkaa ristiriitainen konsertti vaikka taka-akselilla, niin on aika. On aika irrottaa laatikko ja selvittää, kuinka tämä vaihteisto- ja laakerikokoelma toimii.
Varoitan heti - en aio kiistellä UAZ-kirjojen tekijöiden kanssa, tämä artikkeli on vain lisäys kirjoihin, kun otetaan huomioon se tosiasia, että sinulla ei ole huoltoasemaa, hissiä, kolme mekaniikkaa ja vastaavat.
Katso millainen vaihteisto sinulla on. Jos et ole perehtynyt käsitteeseen "kaksoisvapautus uudelleenkaasulla", kaikki vaihteet, sekä "ylös" että "alas" ovat helposti vaihdettavissa, ja vipu kulkee saman matkan ensimmäisellä vaihteella kuin kytkettäessä kolmas - sinä on täysin synkronoitu vaihteisto. Kaikki, mitä vaihdelaatikosta kirjoitetaan, ei koske sinua. Siirtotapaukset ovat kuitenkin samat, ja osa tästä artikkelista voi silti olla hyödyllinen sinulle. Maasto-olosuhteissa on suositeltavaa, että vaihteisto synkronoijilla on vain kolmannella-neljännellä vaihteella, ns. "Vanha malli".
Kun olet päättänyt laatikkosi tyypistä, valmistelemme työkalun. Tarvitset seuraavan työkalun "vanhan tyylin" vaihteiston ja vaihteistokotelon täydelliseen purkamiseen ja kokoamiseen ilman erityisiä säätöjä:
Käytän punaista "ABRO" tiivisteisiin. Kotimainen valkoinen sopii vain vesihuoltoon, eikä silloinkaan kaikkialla.
Käytän "Litolia" halvimmana rasvana.
UAZ-ajoneuvoissa vaihdelaatikko ja vaihteisto on lukittu yhdeksi yksiköksi, mikä on erittäin oikein. Mutta se on erittäin kovaa (80 kg). Siksi on melko vaikeaa poistaa tämä painava yksikkö yksin (ja näin tapahtuu useimmiten). Kuvassa näkyy, kuinka pääsen tilanteesta - manuaalisen vinssin "Lika-2" avulla. Mutta minulla on turvahäkki, johon tartun. Kerran vinssin unohtaneena selvisin tilanteesta tavallisen sorkkaraudan ja köyden avulla. Mutta en aio laittaa laatikkoa paikoilleen yksin ilman vinssiä.
Joten aloitetaan.Laitoimme auton tasaiselle alustalle ottaen huomioon, että sitä on rullattava puoli metriä edestakaisin. Tyhjennä öljy - vaihteistossa ja vaihteistossa on erilliset tyhjennys- ja täyttötulpat, vaikka tilavuus on yhteinen.
Kun öljy valuu, irrota etuistuimet. Sitten ruuvaamme irti ja poistamme luukun kaksi puoliskoa lattiasta. Käännymme pois ja poistamme nopeusmittarin ajomatkan kauemmaksi.
Öljy on vain lasia, käärimme sen korkin paikalle. Ruuvaa irti rungon poikkipalkki, joka kulkee suoraan seisontajarrurummun alta. Ruuvaa kardaanit irti siirtokotelon laipoista. Etukardaani on helpompi ruuvata irti, jos etuakselin kytkimet on kytketty irti. Jos nivelakseleissasi on heikot uritusmutterit, on parempi poistaa kardaaniakselit kokonaan synnistä, yleensä riittää, että sido ne runkoon, jotta ne eivät häiritse. On paljon kätevämpää ruuvata takakardaani irti ylhäältä, luukusta, täällä auton on rullattava hieman eteenpäin ja taaksepäin. Kierrämme äänenvaimentimen irti siirtokotelosta ja löysäämme itse äänenvaimentimen puristinta, muuten se häiritsee.
Käärimme laatikon jakajan kanssa köyteen ja ripustamme sen. Irrota ja irrota tyynyjen pultit, ruuvaa auki mutterit, jotka kiinnittävät laatikon kelloon. Tee tämä vähitellen, vasemmalla puolella olevat mutterit irtoavat kokonaan vasta, kun laatikko on jo osittain siirtynyt pois kellosta. Auta itseäsi montaasilla. Tässä tapauksessa on parempi tukea moottoria tunkilla, muuten se pysyy kahdella tuella ja "takaosa" putoaa - se häiritsee. Kun laatikko lopulta roikkuu, laske se varovasti alas. On parempi vaihtaa kellon nastat - niihin kohdistuu suuria kuormituksia ja 50/50, että niissä oleva kierre on vaurioitunut. Jos auto on maassa, vivut on irrotettava, jotta se on helppo vetää ulos auton alta. Vaihdevipua irrotettaessa kantta on pidettävä kiinni - sen alla on jousi.
siistit vinot iskut akselilla painamme ulos tuloakselin laakerin. Tärkeintä ei ole kiirehtiä ja lyödä ympyrässä, jotta et vääristä laakeria ja pilaa laskua. Kuvassa akseli, jonka olen poistanut jo kolme kertaa ja joka oli ennen minua - en tiedä. Kuten näet, se on kuuma eikä kärsi iskuista. Jos tuloakselin laakeri on kulunut, lyö alas ja asenna uusi. Hän kärsii ehkä eniten, joten 90 % joutuu vaihtamaan hänet. Näissä laakereissa on suljettu ja avoin häkki, en ymmärtänyt eroa - se on edelleen kannen alla.
Sisääntuloakseli elää rullalaakeri ilman klipsiä. Todennäköisesti se mureni purkamisen aikana. Kerää se. Jos viimeinen rulla nousee helposti, se on vaihdettava. Uuden telasarjan avulla jälkimmäinen voidaan laittaa paikalleen vain suurella vaivalla ja "mukaan". Minusta jopa näytti, että he lipsahtivat väärään :).
Ensin sinun on löysättävä siirtokotelon laippojen ja akselien mutterit - tätä varten asetamme sopivan halkaisijan pultit laipan kahteen reikään ja pidämme niitä kiinnikkeellä. Akselin mutterit ovat piilossa kansien alla, on välttämätöntä ruuvata ne irti - akselit voidaan irrottaa muttereilla, mutta silloin on erittäin vaikeaa irrottaa ne. Irrota laipat, irrota käsijarru (samalla voit tarkistaa sen suorituskyvyn ja vaihtaa tyynyt). Hapantunut työsylinteri puretaan ja liotetaan dieselpolttoaineeseen, tarkastetaan. Jarruihin ei ole varaosia - joko palat tai kaikki kokoonpanot.
Poistamme kannet öljytiivisteillä ja vaihdamme öljytiivisteet (elleivät ne ole täysin uusia), unohtamatta täyttää vapaata tilaa "Litol". Kierrä pultti auki 10 ja irrota nopeusmittarin käyttö. Ruuvaa huohotin irti ja vaihda se uuteen (100 % hapan). Parempi vielä, piippu salongiin. Ruuvaa irti ohjaushaarukoiden tulppa.
Nyt voit "puolittaa" siirtokotelon - Irrota kaikki kiinnitysrenkaat laakereista, ruuvaa irti kaikki kehän ympärillä olevat pultit ja poista suurikokoinen kansi. Tarvittaessa vaihdamme tämän kannen rullalaakeria, sisäkehä painetaan akselille. Taka-akselin akselissa on kaksi laakeria, toinen on tarkastettava.
Razdatka kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Laipat on tarkastettava huolellisesti ja vaihdettava pienimmälläkin uurteiden kulumisen merkillä, se etenee erittäin nopeasti. Myös haarukoiden kulumista ei voida hyväksyä. Älä unohda siedellä pähkinöitä.
Poimitaanpa yksi yksityiskohta tarinastasi RK:n korjauksesta, nimittäin: kun vaihdat väliakselin rullalaakeria, sinun täytyy lyödä irti RK-kotelon tulppa, joka sulkee sen, koska laakerikehä painetaan sisään 3 mm kotelon ulkoreunasta (et saa kiinni ilman tulppaa irrottamalla). Itse tulppa on asennettu jo valmiiksi koottuun RK:hen (jotta voit tarkistaa laakerin esijännityksen). Ennen tulpan asentamista suorista levylle, sitten ohut kerros tiivisteainetta levitetään tulpan alla olevan RK-kotelon reiän reunoille ja tulppa asetetaan paikoilleen tuurnalla (sen sijaan voit käyttää halkaisijaltaan 6-8 mm pienempi putkenpala, eli keskiosan tasaisen painauman ansiosta saavutetaan tiukka istuvuus).
Liimaamme tiivisteet laatikon ja jakajan väliin tiivisteaineeseen. Laitoimme paikalleen kannakkeen runkoon kiinnitystä varten. Asetamme siirtokotelon käsijarrurummulle ja pidämme vaihdetta vaihteistossa "voimanottoluukun" kautta, laskemme laatikon paikoilleen unohtamatta laittaa samaa "väliakselin työntölevyä". Pidämme huolta sormistamme. Kiristämme kaksi pulttia ja kaksi mutteria, laitamme kannet vivuilla ja tarkistamme kaikkien vaihdelaatikoiden ja monisteiden toiminnan. Olemme iloisia, että se osoittautui.
Vaihdetaan irrotuslaakeri esihitsatulla nigrolilla. Poistamme vivut, vedämme yksikön auton alle ja ripustamme sen köyteen. Laitoimme kytkimen vapautuskokoonpanon laatikkoon, laitamme jousi. Nyt vaikein hetki on työntöakselin työntäminen kytkimeen.Laatiota hieman liikuttamalla ylös ja alas, kääntämällä moottoria tunkilla ja kääntämällä moottoria vauhtipyörästä, ennemmin tai myöhemmin laitamme laatikon paikoilleen. Älä laita laatikkoa sen viereen - aseta ensin vasemmalla olevat viljelijät muttereilla aukkoon. Vedämme yksikön moottoriin, kiinnitämme sen tyynyihin. Asennamme paikoilleen kytkinhaarukan ja syöttöakselin urien öljyttimen. Laitoimme paikoilleen nopeusmittarin käytön, kannet kahvoilla, käsijarrun, kardaaniakselit. Huomaa - kaupoissa myydään usein kertakäyttöisiä kardaanipultteja. Normaali pultti on karkaistu, ja sen päässä on "X". Päässä oleva kirjain "Ч" tarkoittaa tuotantolaitosta, eikä se ole lujuuden tae. Asennamme rungon poikkipalkin paikoilleen, kiinnitämme äänenvaimentimen kannakkeen jakelijaan. Käsijarrun säätö.
Video (klikkaa toistaaksesi).
Täytä öljyä, laita luukku paikoilleen, istuimet ja käy tsekkaamassa hyvin vietetyn viikonlopun tuloksia 🙂
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85
