DIY laturin korjaus

Yleislaturi on pieni laatikko, joka voidaan sijoittaa 220V pistorasiaan ja jossa on joustavat jousikoskettimet säädettävän kokoisina. Niiden alle voit asettaa mobiiliakun millä tahansa virralla (järjestyksen rajoissa) ja millä tahansa etäisyydellä kosketuslevyjen välillä.

Latauskotelon alaosassa on neljä LED-valoa, jotka osoittavat 220 V verkon olemassaolon, akku on kytkettynä, latausprosessi - punainen LED vilkkuu ja jokin muu toiminto.

Kaikkia tiloja ohjaa pieni siru - latausprosessori. Luonnollisesti sitä ei voi vaihtaa. Äärimmäisissä tapauksissa se voidaan yksinkertaisesti sulkea pois antamalla latausvirta pienen vastuksen läpi suoraan akkuun.

Ongelmana oli, että jos verkko oli, vastaava LED palaa, latausprosessia ei ollut, mikä voidaan varmistaa kytkemällä milliampeerimittari akun katkaisuun. Avaamme tapauksen ja teemme tarkastuksen. Kuten näette, itse kytkentävirtalähde on täydellinen kopio tavallisesta laturista, jossa on 13001-transistor.

Lisäksi vastaanotettu 9 V C8550-transistorin kautta menee akkuun. latausvirran määrä sekä jakson kesto määritetään ja ohjataan sirulla.

Tietysti, jos ongelma on mikropiirissä, niin ei jää muuta kuin syöttää nämä 9V suoraan pienen virtaa rajoittavan vastuksen kautta, mutta onneksi puolijohdetesti paljasti tilaisuuden sankarin - se osoittautui ohjatuksi S8550:ksi. transistori.

On epäselvää, mikä sen poltti - lähtö voi olla suljettuna pitkään, mutta sen vaihtamisen jälkeen uudella vastaavalla transistorilla kaikki toimi hyvin. Useita tunteja kestänyt testaus osoitti, että kaikki tilat toimivat oikein ja akku irrotettiin syklin lopussa.

Latausvirran arvo on noin 80-100mA ja tietyn ajan kuluttua (kun akun jännite saavuttaa vaaditun jännitteen) lataus pysähtyy ja vastaava LED syttyy. Mielestäni jokaisella radiopäälliköllä pitäisi olla tällainen hyödyllinen laite, koska ei tarvitse etsiä alkuperäisiä muistilaitteita edes kiinalaisten matkapuhelimien eksoottisimpiin litiumioniakkuihin.

Naapuri pyysi litiumakkulaturia korjattavaksi. Napaisuuden vaihtamisen jälkeen laturi lakkasi täysin vastaamasta verkkoon ja akkuun. Koska 18650 akkujen käyttöaihe minulle on viime aikoina ollut soveltuva luonne, päätin auttaa naapuriani.

Akkulaturi 18650

Naapurin mukaan laitteen algoritmi on seuraava: kun akku on kytketty ja verkkojännite syötetään, punainen LED syttyy ja palaa kunnes akku latautuu, minkä jälkeen vihreä LED syttyy. Ilman akkua ja verkkojännitettä, vihreä LED syttyy.

Tarran perusteella lataus 450 mA virralla suoritetaan lempeässä tilassa, mutta kuten avauksen jälkeen kävi ilmi, tämä on taloudellinen vaihtoehto)). Latauspiiri koostuu kahdesta solmupisteestä: yhteen MJE 13001 -transistoriin perustuvasta verkkojännitemuuntimesta ja lataustason säätimestä.

Li-Ion 18650:n laturin purkaminen

Yhden MJE 13001:n muuntaja löytyy usein halvoista puhelimien latureista sekä "sammakko"-latureista. En piirtänyt sitä - katsoin vain samanlaista kaaviota Internetistä. Lisäksi miinus yksi vastus / kondensaattori ei näytä suurta roolia. Kaava on tyypillinen.

Testaaja soitti diodit, zener-diodin ja transistorin ja varmisti niiden eheyden.Päätin tarkistaa vastukset ja osua paikalle! Vastus R1 osoittautui katkaistuksi - 510 kOhm (yllä olevassa kaaviossa tämä on vastus R3), joka nostaa syöttöjännitteen transistorin kantaan. Sellaista ei ollut saatavilla, tilalle asennettiin 560 kOhm vastus.

Vastuksen vaihdon jälkeen lataus alkoi.

Laturi toimii - LED palaa

Kiinnostuksen vuoksi katsoin akun latausohjaimen tietolehteä. Se on mikropiiri HT3582DA.

Hänen klooninsa CT3582 on myös yleinen.

Kuten kävi ilmi, kaksi vaihtoehtoa mikropiirin kytkemiseen ovat sallittuja: 5. nasta suljetaan joko 8. tai 6. nastalla. Minun tapauksessani 5. ja 6. oli suljettu. Kuten näet, valmistaja väittää enintään 300 mA. Joten lataustarrassa suuri optimismi ilmaistaan ​​​​450 mA))). Mutta mielenkiintoisin oli edessä. Laturin lähdön jännitteen tarkistaminen yleismittarilla osoitti sen käänteisen napaisuuden.

Kuten kävi ilmi, sinun on ensin asetettava akku ohjaimen napaisuuden määrittämiseksi ja kytkettävä se sitten verkkoon. Tietolomakkeessa kerrotaan akun napaisuuden automaattisesta tunnistamisesta. Lisäksi ohjain kestää helposti ulostulooikosulun.

Korjauksen tulosten tarkistamiseksi asensin akun ja liitin laturin verkkoon. Jonkin ajan kuluttua huomasin, että punainen LED ei syty, mikä tarkoittaa, että taas jokin ei toimi. Ruumiinavauksessa ei havaittu rikosta, kaikki testaajan tarkastettavissa olevat seikat ovat kunnossa. Aloin miettiä ohjainta, mutta päätin tarkistaa kondensaattorit ennen kuin aloin etsiä sitä kaupoista. T4-puolijohteetesteri on saatavilla. Sen avulla testattiin elektrolyyttejä ja sitten keraamisia kondensaattoreita. Ja sitten he yllättivät minut paljon. Molemmat 0,1 uF:n kondensaattorit osoittivat seuraavaa:

T4-puolijohteetesteri mittaa kondensaattoreita

Jostain syystä 472 pF:n kondensaattori osoittautui jopa 8199 pF:ksi. Koska roskakorissa ei ollut sellaista, oli tarpeen sokeuttaa nämä kaksi läheistä merkitystä. Vaihdoin 0,1 mikrofaradin kondensaattorit huollettaviin parametrien esitarkastuksella.

Käsittelyjen jälkeen laturi toimi kunnolla. Naapuri on iloinen ja levittää tietoa maagisista kyvyistäni). Materiaalin kirjoittaja on Nikolai Kondratjev, G. Donetsk.

Tervehdys radioamatöörit.
Vanhoja levyjä selaillessani törmäsin pariin kytkentävirtalähteeseen matkapuhelimista ja halusin palauttaa ne ja samalla kertoa niiden yleisimmistä vioista ja puutteiden poistamisesta. Kuvassa on kaksi yleismaailmallista tällaisten maksujen järjestelmää, joita löytyy useimmiten:

Minun tapauksessani kortti oli samanlainen kuin ensimmäinen piiri, mutta ilman LED-valoa lähdössä, joka toimii vain osoittimena jännitteen olemassaolosta lohkon lähdössä. Ensinnäkin sinun on käsiteltävä vika, alla kuvassa hahmotan yksityiskohdat, jotka useimmiten epäonnistuvat:

Ja tarkistamme kaikki tarvittavat tiedot tavanomaisella DT9208A-yleismittarilla.
Siinä on kaikki mitä tarvitset tähän. Jatkuvuustila diodeille ja transistorisiirtymille sekä ohmimittari ja kondensaattorikapasitanssimittari 200 μF asti. Tämä toimintosarja on enemmän kuin tarpeeksi.

Kun tarkistat radiokomponentteja, sinun on tiedettävä kaikkien transistorien ja diodien osien perusta, erityisesti:

Nyt ollaan täysin valmiina hakkuriteholähteen tarkastukseen ja korjaukseen.Aloitetaan yksikön tarkastaminen näkyvien vaurioiden tunnistamiseksi, minun tapauksessani kotelossa oli kaksi palanutta vastusta ja halkeamia. En paljastanut selvempiä puutteita, muissa virtalähteissä törmäsin turvonneisiin kondensaattoreihin, joihin on myös kiinnitettävä huomiota. Jotkut yksityiskohdat voidaan tarkistaa ilman juottamista, mutta jos on epäselvyyttä, on parempi irrottaa juotos ja tarkastaa erikseen piiristä. Juota varovasti, jotta urit eivät vaurioidu. On kätevää käyttää kolmatta kättä juottamisen aikana:

Kun olet tarkistanut ja vaihtanut kaikki vialliset osat, käynnistä ensimmäinen sytytys hehkulampun kautta, tein tätä varten erityisen jalustan:

Kytkemme laturin päälle hehkulampun läpi, jos kaikki toimii, kierrämme sen koteloon ja iloitsemme tehdystä työstä, jos emme etsi muita puutteita, myös juottamisen jälkeen, älä unohda pestä vuota, esimerkiksi alkoholin kanssa. Jos kaikki muu epäonnistuu ja hermot ovat tasapainossa, hävitä levy tai juotos ja valitse varastossa olevat jännitteiset osat. Kaikki ovat hyvällä tuulella. Suosittelen myös katsomaan videon.

JLCPCB on Kiinan suurin PCB-prototyyppitehdas. Yli 200 000 asiakkaalle ympäri maailmaa teemme joka päivä yli 8 000 verkkotilausta prototyypeistä ja pienistä eristä painettuja piirilevyjä!

Käynnistysakkujen lataamiseen käytettävän laturin epäonnistuminen on epämiellyttävä uutinen jokaiselle autoharrastajalle. Tämän päivän artikkeli on omistettu VZVU OTRE-6,3P-12/6 tasasuuntaajan lataus-palautuslaitteen korjaukselle.

Alla kuvattu laite on aikaansa nähden erittäin laadukas. Valmistettu vuonna 1988, se toimi ilman ongelmia viime aikoihin asti.

Akun lataustavat, sen harjoittelu (vaihtoehtoisesti lataus-purkaus) ja aktiivinen kuormitus - toisin sanoen tavanomainen virtalähde kannattimen, sähkövulkanisaattorin jne. - ja ovat nyt suuren kysynnän kaikkien autojen harrastajien keskuudessa.

Sulakkeen tarkistamisen jälkeen aloitamme korjauksen tutkimalla piiriä.

Keskiosa, joka sisältää viisi transistoria, on aikarele ja tyristoriohjauksen transistorikytkimet, jotka ohjaavat laitetta "Relay"-tilassa. Tämä solmu on tehty erilliselle levylle.

Toinen kortti sisältää yksikön latausvirran säätöön (alaosa) ja tyristorien ohjaukseen, jotka määräävät tämän virran suuruuden. Samalla levyllä on tyristorit, jotka varmistavat laitteen toiminnan "Rele"-tilassa, ja automaattinen suojayksikkö transistoreissa VT1 ja VT2.

Kun autolaturia tarkasteltiin ulkoisten vaurioiden varalta, löytyi katkennut johto, juotimme sen paikoilleen.

Kytkemme laitteen päälle, "Verkko" -merkkivalo palaa, mutta liittimissä ei ole jännitettä kaikissa tiloissa, latausta ei ole.

Kun olet tarkistanut diodit VD1 ja VD2 (D242), siirrymme tyristoreihin VS1 ja VS2 (KU202G).

Kuten kuvasta näkyy, tyristori siirtää virtaa yhteen suuntaan.

Rikkoutuneet tyristorit voidaan havaita myös testerillä, mutta rikkoutuneiden tyristorien havaitsemiseksi sinun on koottava ainakin yksinkertaisin anturi tyristorien testaamiseksi.

Myös yksi automaation tyristoreista osoittautui vialliseksi.

Kaikkien puolijohdelaitteiden tarkastuksen jälkeen tarkistamme elektrolyyttikondensaattorien kapasiteetin menetyksen ja lisääntyneen vuotovirran.

Outoa, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa, 26 vuoden työssä, kukaan heistä ei epäonnistunut.

Kokoamme laturin ja käynnistämme sen - laite toimii vain "Active load" -tilassa. Jatkamme järjestelmän tutkimista.

Koska latausvirta on säädettävissä, säätöyksikköä ei voi epäillä.

Kun S1-vaihtokytkin on päällä ("Charge - Active load" asennossa "Active load"), VT1-transistorin kollektori- ja emitteriliittimet suljetaan, mikä poistaa VT1- ja VT2-transistoreiden automaattisen suojausyksikön käytöstä. Koska kollektori-emitteriliitos ei avaudu vipukytkimen ollessa pois päältä, tulee ensin tarkistaa elementit VT1, VT2 ja C2.

Osien VT1, VT2, VS3, VS4 ja C2 toistuvien tarkastusten jälkeen paljastui VT2:n toimintahäiriö - valittaessa se käyttäytyi ikään kuin se olisi hyvässä kunnossa, mutta emitteriliitos katkesi jännitteen alaisena.

Nyt kun se käynnistettiin, laite alkoi toimia kaikissa tiloissa.

Vain vastuksella R13 jää purkausaika säätää "Rele"-tilassa 10-15 sekunnin sisällä.

Aiempien kopioiden vakiovastuksen R18 tilalle asennettiin trimmeri, jos se on olemassa, voit korjata latausajan sillä 1,5-2 minuutissa.

Kokoamisen jälkeen tarkistamme laturin uudelleen.

Kuten sanottu, purkautumisaika on 15 sekuntia.

... ja latausaika on puolitoista minuuttia.

Korjauksen tuloksena kolme viallista tyristoria, yksi KT361-transistori ja toimiva laturi, joka kestää yli vuoden.

Yhä useammin ihmisillä on ongelmia laturin epäonnistumisesta, mikä johtaa epämiellyttäviin seurauksiin, koska puhelimen lataaminen on mahdotonta, jos laturille ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämänpäiväisessä artikkelissa tarkastelemme kaikenlaisia ​​laturien vikoja ja korjauksia.

Ja niin aluksi määritämme tärkeimmät syyt laturin epäonnistumiseen, se voi olla:

• Laitteen syöttöjohdon katkeaminen;
• Laturin lohkon vaurioituminen;
• Koskettimien, liitäntöjen tai johtojen katkeaminen pistokkeessa tai virtalähteessä;

Yleisin laturin vian syy on sisäisten johtojen katkeaminen tai pistokkeen tai lohkon välisten liitäntöjen vaurioituminen. Tällaisissa tapauksissa laite voidaan viedä huoltokeskukseen tai korjata itse. Tässä artikkelissa tarkastelemme toista vaihtoehtoa, esimerkkinä käytämme Nokian ohut laturia.

• tavallinen yleismittari;
• Veitsi lankojen leikkaamiseen;
• Juotosrauta ja juotos;
• Sähköteippi ja kutisteputket, jos saatavilla;
• Hienoa kuparilankaa oleva kela koskettimien tai vaurioituneiden osien yhdistämiseen;

Ensimmäinen asia, jonka aloitamme, on etsiä vaurioita johdossa tai koskettimissa. On melko helppo määrittää paikka, jossa lanka hajoaa, tätä helpottaa epätyypillinen väri tai itse langan pienempi halkaisija.

Jos et pystynyt määrittämään visuaalisesti katkoksen sijaintia, vaurio ei välttämättä ole ollenkaan johdin katkeaminen, vaan vika laiteyksikön tai latauspistokkeen välisissä liitännöissä.

Aloitamme laturin korjauksen... Ensinnäkin katkaisimme johdon noin 7-10 cm pistokkeesta, jos rakoa ei löydy, voimme kytkeä pistokkeen uudelleen virtalähteeseen. Siksi johtoa ei kannata katkaista läheltä pistoketta tai virtalähdettä, koska sen jälkeen emme voi juottaa sitä takaisin.

Seuraavaksi puhdistamme johdon eristyksestä (virtalähteen puolella olevasta). Otamme yleismittarin ja asetamme suurimmaksi sallituksi jännitteeksi 20 V. (Voit oppia lisää yleismittarin käytöstä tässä artikkelissa). Yhdistämme yleismittarin koskettimet katkenneisiin ja puhdistettuihin johtoihin ja asetamme laturin verkkoon.

Jos yleismittari näyttää arvoa, virtalähde ja johto ei ole vaurioitunut. Meidän tapauksessamme yleismittari osoitti 7 V - tämä tarkoittaa, että virtalähde toimii kunnolla, koska laitteen nimellinen lähtöjännite on sama kuin sama arvo.

Teemme samoin latauspistokkeen kanssa. Puhdistamme johdon eristyksestä ja asetamme ohuen langan ajolangan sisäpuolelle, tätä tarvitaan pistokkeen nimellisarvon tarkkaan mittaamiseen yleismittarilla.

Valitse yleismittarista valintatila ja kosketa anturin toista päätä yhtä suojattua johtoa ja toista ensin pistoketta ja sitten asetettua johtoa. Jos yleismittari piippaa, se tarkoittaa, että pistokkeen ja johdon välillä on jännite ja että pistoke itse toimii.

Jos laite ei anna äänimerkkiä, pistoke on viallinen ja sen koskettimet voivat olla vaurioituneet. Tällaisissa tapauksissa voit mennä kauppaan ostamaan uuden laturin tai vaihtaa vain pistokkeen, mutta voit myös korjata sen, minkä nyt teemme.

Jos sinulla on toinen toimiva pistoke, voit vaihtaa sen yksinkertaisesti juottamalla uuden vanhaan virtalähteeseen, samalla kun on tärkeää tarkkailla napaisuutta, tätä varten jokaisessa johdossa on värimerkintä, kaikki johdot on juotettava sopivat värit.

Mutta joskus käy niin, että värimerkintää ei ole, tällaisissa tapauksissa sinun on kytkettävä laturi verkkoon ja uusi pistoke puhelimeen. Seuraavaksi sinun on kytkettävä kaikki pistokkeen johdot latauslohkon johtoihin. Jos puhelin siirtyy lataustilaan, teit kaiken oikein. Jos ei, vaihda johtoliitäntöjä, kunnes puhelin siirtyy lataustilaan.

Tämän jälkeen siirrymme juottamiseen. Jos sinulla on kutisteputki, laitamme sen ennen juottamista yhteen johtimista, sitten juotamme molemmat päät napaisuutta noudattaen, sitten käärimme liitoksen sähköteipillä ja laitamme kutisteputken uudelleen.

Mutta jos sinulla ei ole ylimääräistä pistoketta, sinun on korjattava vanha. Tätä varten sinun on poistettava kumikansi varovasti vanhasta pistokkeesta veitsellä yrittäen samalla olla vahingoittamatta itse pistokkeen liitäntöjä.

Sitten juotamme johdot laturista puhdistettuun pistokkeeseen.

Sen jälkeen tarkistamme pistokkeen toimivuuden. Kytkemme latausyksikön päälle verkossa ja yhdistämme johdon puhelimeen. Jos kaikki toimii, eristämme kaikki liitännät ja kiinnitämme pistokkeeseen kutisteputken. Sitten laturi on käyttövalmis.

Mutta niin tapahtuu, että kun katkaisit johdon ja tarkistat jännitteen, kävi ilmi, että se puuttuu, niin tässä tapauksessa sinun on myös leikattava johto latauslohkoa vastapäätä vetäytyen noin 7-10 cm. Virtalähteestä lähtevä johto on suojattava vaurioilta, minkä jälkeen on tarpeen mitata lähtöjännitteen olemassaolo. Jos jännite on, tämä osoittaa latausyksikön kunnon.

Seuraavaksi tarkistamme laturin liittimen yllä kuvatulla tavalla. Jos pistokkeen jatkuvuus ei paljastanut jännitettä, pistoke on vaurioitunut.

Meidän tapauksessamme kävi ilmi, että pistokkeen yksi johdin katkesi. Visuaalisesti on vaikea tunnistaa. Paras vaihtoehto olisi ostaa uusi lanka ja juottaa se vanhan sijaan.

Tässä tapauksessa sinun on myös tarkkailtava napaisuutta ja myös ennen juottamista, tarkista johtojen koskettimet kytkemällä latausyksikkö verkkoon ja pistoke puhelimeen. Jos puhelin alkaa kerääntyä varausta, voit aloittaa johtimien juottamisen ja sitten eristää ne.

Jos laturin johto ja pistoke toimivat oikein, vaurio on todennäköisimmin laturissa. Ehkä ongelma voi johtua laturin sisällä olevista katkenneista koskettimista. Vahingon korjaamiseksi sinun on purettava latausyksikkö ja tarkistettava kaikki johdot ja koskettimet katkeamisen varalta. Jos kaikki on kunnossa heidän kanssaan, ongelma on itse latausyksikössä. Samaan aikaan, jos sinulla ei ole sähköteknisiä taitoja, et voi korjata latausyksikköä. Tässä tapauksessa sinun on ostettava uusi laturi tai vietävä vanha huoltokeskukseen.

Ehkä matkapuhelimen "sairain" osa on sen laturi. Kompakti tasavirtalähde, jonka jännite on epävakaa 5-6 V, epäonnistuu usein useista syistä varsinaisesta toimintahäiriöstä huolimattoman käsittelyn aiheuttamaan mekaaniseen vikaan.

Viallisen laturin korvaaminen on kuitenkin erittäin helppoa. Kuten useiden eri valmistajien latureiden analyysi on osoittanut, ne kaikki on rakennettu hyvin samanlaisten suunnitelmien mukaan. Käytännössä tämä on suurjännitelohko-kuningasgeneraattorin piiri, jonka muuntajan toisiokäämin jännite on tasasuuntautunut ja toimii matkapuhelimen akun lataamisessa. Ero on yleensä vain liittimissä, samoin kuin ei-perustavalliset erot piirissä, kuten tuloverkon tasasuuntaajan toteutus puoliaalto- tai siltapiirissä, ero toimintapisteen asetuksissa perustuen transistori, LED-merkkivalon olemassaolo tai puuttuminen ja muut pienet asiat.

Joten mitkä ovat "tyypilliset" toimintahäiriöt? Ensinnäkin sinun tulee kiinnittää huomiota kondensaattoreihin. Verkkotasasuuntaajan jälkeen kytketyn kondensaattorin rikkoutuminen on erittäin todennäköistä ja johtaa sekä tasasuuntaajan vaurioitumiseen että tasasuuntaajan ja tämän kondensaattorin negatiivisen levyn väliin kytketyn matalaresistanssisen vakiovastuksen palamiseen. Tämä vastus muuten toimii melkein kuin sulake.

Usein itse transistori epäonnistuu. Yleensä siellä on korkeajännitetehotransistori, joka on merkitty "13001" tai "13003". Kuten käytäntö osoittaa, tällaisen vaihdon puuttuessa voit käyttää kotimaista KT940A:ta, jota käytettiin laajalti vanhojen kotimaisten televisioiden videovahvistimien lähtöasteessa.

22 μF:n kondensaattorin hajoaminen johtaa sukupolven käynnistymisen puutteeseen. Ja 6,2 V zener-diodin vaurioituminen johtaa arvaamattomaan lähtöjännitteeseen ja jopa transistorin vikaantumiseen kannan ylijännitteen vuoksi.
Kondensaattorin vauriot toissijaisen tasasuuntaajan jälkeen ovat vähiten yleisiä.

Laturin rungon rakenne ei ole irrotettavissa. Sinun täytyy sahata, rikkoa: ja sitten liimata se jotenkin yhteen, kääri se sähköteipillä. Herää kysymys korjauksen tarkoituksenmukaisuudesta. Loppujen lopuksi matkapuhelimen akun lataamiseen riittää melkein mikä tahansa vakiovirtalähde, jonka jännite on 5-6 V ja jonka enimmäisvirta on vähintään 300 mA. Ota tällainen virtalähde ja liitä se viallisen laturin kaapeliin 10-20 ohmin vastuksen kautta. Ja siinä kaikki. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos liitin on USB tai universaali 4-nastainen - keskikoskettimien väliin, sisällytä resistanssi noin 10-100 kiloohmia (valitse niin, että puhelin "tunnistaa" laturin).

Olympus-kameran LI-10C-laturin korjaus

Siitä kuinka onnistuin illalla korjaamaan laturin kamerasta. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

En ole koskaan omistanut kompaktia digitaalikameraa, mutta tyttäreni antoi minulle yhden vanhasta Olympus Camedia C-60 Zoom -kamerastaan. Tämä kamera oli käyttämättömänä pitkään LI-10C-laturin vian vuoksi.

Akun jännite oli noin 3,1 volttia, mikä on vähemmän kuin kynnys, jonka jälkeen jotkut laturit tunnistavat akun ja alkavat ladata sitä. Joka tapauksessa näin kävi Blackberryn akun kanssa, joka purkautui liian syvästi.

LI-12B-akku herätettiin henkiin lataamalla sitä pienellä, noin 100 mA:n virralla. Tätä varten koottiin yksinkertainen kaavio. Kun akun jännite saavutti 4,2 voltin, lopetin latauksen ja tarkistin, että kamera toimii. Kamera alkoi toimia ja aloin miettiä laturin korjaamista. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Tältä se näytti hankkimani laturilta.

LI-10C-laturin purkamiseksi oli tarpeen ruuvata irti kaksi itsekelausruuvia, joista toinen oli tarran alla.

Laturin toiminnan tarkastus paljasti pulssivirtalähteen erotusmuuntajassa oikosulkukierroksia.

Pulssimuuntaja osoittautui korjauskelvottomaksi, ja lisäksi minulla ei ollut sopivaa ferriittisydäntä uuden muuntajan käämitykseen.

Kuvassa laturin piirilevy. Nuoli merkitsee muuntajaa DS-4207 KT04044.

Päätin lähteä viikonlopun jälkeen radiomarkkinoillemme, mutta sitten muistin, että minulla on viiden voltin latauskortti matkapuhelimelle.

Ostin tämän laturin kerran viallisena pistokekotelon vuoksi, jotta siihen mahtuisi virtalähde radiopuhelimeen, joka oli aikoinaan suunniteltu 120 voltin verkkojännitteelle.

Muuntajan tarkistamiseksi minun piti ensin piirtää kaavio ja vaihtaa sitten kaikki palaneet osat.

Ilokseni muuntaja osoittautui hyväksi ja mitoiltaan se vaikutti juuri sopivalta.

Itse asiassa kaikki muut korjaukset koostuivat muuntajan vaihdosta.

Jos tarkastelet tämän FSDH0165-laturin PWM-ajurin mikropiirin tyypillistä kytkentäpiiriä, huomaat, että yllä olevan piirin muuntaja ei toiminnallisesti juurikaan eroa palaneesta.

Totta, LI-10C:n todellisessa latauksessa käytetään ylimääräistä toisiokäämiä IV antamaan virtaa mikropiireille, jotka minun piti käämittää. Kääriin 14 kierrosta MGTF-johtoa.

Piirilevyyn liittämistä varten muuntajan johtimet pidennettiin käyttämällä jäykkää eristettyä yksijohtimista kokoonpanojohtoa.

Auton akkulaturit (ROM) ovat runsaasti kuluttajamarkkinoilla. Jokainen niistä voi kuitenkin lopulta hajota käytön aikana. Siksi auton omistajien on tiedettävä, kuinka tehdä yksinkertaisia ​​​​korjauksia auton akkulatureille. Tietysti paljon riippuu vaurion asteesta: jos se on yksinkertaisin, on elementtejä, jotka voit korjata itse.

Kaikki laturit, toimintaperiaatteen perusteella, on jaettu kahteen tyyppiin: impulssi ja muuntaja e. Impulssilaite toimii, koska siinä on impulssivirtamuunnin. Ja muuntajan latauksen sisällä on yksinkertainen muuntaja, jossa on tasasuuntaaja, jonka vuoksi ROM painaa enemmän ja näyttää hankalammalta kuin pulssi. Pulssityyppisiä laitteita pidetään toimintavarmempina, mutta muuntajia on helpompi huoltaa ja korjata.

Jos päätät ladata auton akun kotona, mutta olet epävarma laturista, tämä artikkeli on sinua varten. Yksinkertainen tarkistus määrittää sen työn laadun ja terveyden.

Yksi tapa on kytkeä se akkuun ja mitata jännitelukemat yleismittarilla. Optimaalinen U tässä tapauksessa on 14 V, se sallitaan hieman korkeampi, jopa 14,4 V. Jos U on alle 13 V tai yleismittari havaitsee hyppynsä, on ehdottomasti toimintahäiriö, ja se on tarpeen kuljettaa suorittaa yhden tai toisen käynnistyslaturin korjauksen.

Jos sinulla ei ole akkua käsillä, voit tarkistaa laturin suorituskyvyn yksinkertaisella sähkölampulla, joka on suunniteltu U 12 V:lle. Jos siihen kytkettäessä valo alkaa palaa, lataus toimii normaalisti ja jos valo ei syty, laite tulee korjata.

Tärkeimmät syyt akun ROM-muistin rikkoutumiseen autoissa voivat olla seuraavat:

• akku on ladattu väärin ;
• "Koskettimet ovat löysällä" tai itse johdot ovat vaurioituneet ;
• diodisilta, sulake, ampeerimittari tai jokin muu ROM-levyn osa saattaa epäonnistua ;
• mahdollinen virran menetys tietyssä siirtovaiheessa .

Voit yrittää suorittaa yksinkertaisen autolaturin korjauksen ja muuntajatyyppisen virtalähteen esimerkin avulla miettiä, kuinka tämä tulisi tehdä.

Ennen kuin teet mitään toimintoja ROM:n kanssa, muista irrottaa se verkosta. Irrota kansi varovasti ruuvimeisselillä ja tarkista ensin johdotuksen eheys. On mahdollista, että asia on kosketinten heikkenemisessä, ja sitten ongelmat voidaan ratkaista itsenäisesti yksinkertaisella juotosraudalla.

Tapahtuu, että jotkin laturin komponenttien väliset muoviliitokset katkeavat tai sulavat. Tässä tapauksessa voit myös vaihtaa ne itse käyttämällä juotoskolvia ja sopivia työkaluja.

Jos kaikki johdot ja liitännät ovat paikoillaan, kaikki muut ROM:n elementit tulee tarkistaa vuorotellen ... Ensinnäkin yleismittari tarkistaa jännitetason sähköpiirin alussa, tulossa. U mitataan johtimen poikki siihen kohtaan, jossa johto liitetään itse muuntajaan.

Jos U hyppää tai sitä ei ole ollenkaan, se tarkistetaan:

• sulake (U:n on oltava molemmilla puolilla, toisella liittimellä ja toisella, ja jos ongelmia ilmenee, sulake vaihdetaan);
• johdot ja pistoke (U tarkistetaan samalla periaatteella, jos ongelmia ilmenee, toinen tai toinen vaihdetaan);
• itse muuntajan tarkistaminen (U-mitat, jos sellaisia ​​​​on - muuntaja on hyvässä kunnossa, jos ei, sinun on tarkistettava kiekkokytkin);
• jos kytkin on viallinen, lähtö U puuttuu, mutta se on tulossa .

Jos on halu ja kyky diagnosoida diodisilta, on pidettävä mielessä, että diodisillat voivat olla sekä monoliittisia että mahdollisia korvata yksi viallinen diodi toisella. Vian sattuessa monoliittiset sillat poistetaan ja vaihdetaan kokonaan. Mitä tulee jännitteensyöttöön siltaan sen normaalin toiminnan tarkistamiseksi, U syötetään ROM:iin. Jos silta toimii oikein, virtaa ei menetä tuloon tai ulostuloon. Jos virta ei kulje yhdessä näistä vaiheista, sinun on tarkistettava erikseen jokainen diodi, tunnistettava viallinen ja vaihdettava se.

Jos aiempien tarkastusten aikana ei paljastunut mitään, sinun tulee tarkistaa ampeerimittari, jotta vika voidaan diagnosoida tarkemmin. Jos ampeerimittarin jännitettä tarkistettaessa se puuttuu ja kun sen liittimet on kytketty toisiinsa, ilmestyy U, ampeerimittari on rikki ja on aika korjata se.

Siten on mahdollista suorittaa autojen lyijyakkujen laturien vikadiagnoosi ja yksinkertainen korjaus omatoimisesti. Mutta kun akku ei lataudu laitteen toimintahäiriön vuoksi ja autoilijalla ei ole tarvittavia taitoja elektroniikan alalla tai ROM-muistia ei voitu korjata itse, olisi parasta ottaa yhteyttä asiantuntijoihin. Viimeisenä keinona voit yrittää ladata akun ilman laturia.

No, kaikenlaisten tee-se-itse-tekijöiden on myös mielenkiintoista oppia tekemään tee-se-itse-akkupistoke akulle.

Artikkelissa kuvataan tyypillinen matkapuhelinlaturien toimintahäiriö. Yhdestä tällaisesta lohkosta annetaan kaavio, joka on laadittu "elävän" näytteen mukaan, annetaan suosituksia lähtöparametrien muuttamisesta ja korjatun lohkon käytöstä radioamatöörikäytännössä.

Vika oli zener-diodi, joka on perinteisesti merkitty kuvan 1 kaaviossa numerolla 7. Siinä oli vuoto ja "kelluvat" parametrit.
Virtalähteen vapaa tila mahdollisti sen sijaan useiden sarjaan kytkettyjen kotimaisten zenerdiodien ketjun käytön. Samalla oli helppo saada muita, passin lisäksi, lähtöjännitearvoja (katso taulukko).
Tämä todennäköisesti kiinnostaa radioamatööreita, koska he löytävät aina käyttöä niin tehokkaalle ja pienikokoiselle virtalähteelle. Elementtien asettelu levyllä on esitetty kuvassa 2.

Joidenkin auton akkutyyppien oikea toiminta vaatii säännöllistä huoltoa: lataamista ja elektrolyytin lisäämistä. Tietenkin nyt kaupoissa voit valita akkuja, jotka eivät tarvitse valvontaa ollenkaan, mutta tällaisten laitteiden hinta on melko korkea. Siksi kokeneet kuljettajat, joille auto on yleinen tekniikka, ostavat tavallisia ladattavia akkuja ja lataavat niitä säännöllisesti erityisellä laitteella.

Kuten kaikki muutkin sähkölaitteet, tämä laite voi kuitenkin rikkoutua, jolloin auton akkulaturi on korjattava. Tämä voidaan tehdä sekä itsenäisesti että luovuttamalla "laturi" ammattilaisille.

Nyt markkinoilla on useita erilaisia ​​laitteita, jotka eroavat paitsi nimen ja hinnan, myös toimintaperiaatteen suhteen. Jako tapahtuu kahdessa tasossa: suunnittelupiirre ja työominaisuus.

Ensimmäisessä tapauksessa on:

• Muuntaja.Tässä suunnittelu perustuu muuntajaan, joka laskee jännitteen halutulle tasolle, jotta akku voidaan ladata. Tällaiset laitteet ovat melko luotettavia ja lataavat auton akun hyvin. Ne ovat kuitenkin melko hankalia.
• Pulssi. Täällä työn tarjoaa pulssimuunnin, jota pidetään vähemmän luotettavana. Mutta tällaisten laitteiden ilmeinen etu on niiden alhainen paino ja mitat.

Ajoneuvojen akkujen laturien toimintaperiaatteiden osalta jako jakautuu kahteen luokkaan:

• Lataus- ja esikäynnistyslaitteet. Tunnistaa helposti ohuista johtimista, joiden on yhdistettävä latauslaitteen liittimet ja itse akun navat. Lataa akun tehokkaasti uudelleen tai täyteen ja sitä voidaan käyttää, vaikka ajoneuvon akku olisi edelleen kytkettynä ajoneuvoon. Mukavuus on melko ilmeistä.
• Käynnistys- ja latauslaitteet. Ne tunnistetaan paksummista johtimista, jotka yhdistävät akun ja laturin. Ne voivat toimia kahdessa eri tilassa, jotka kytketään erityisellä vaihtokytkimellä. Yhdessä tilassa "laturi" tuottaa suurimman virran. Toisessa sitä käytetään automaattiseen lataukseen. Tällaisia ​​laitteita voidaan käyttää vain akun kanssa, joka on irrotettu autosta. Jos unohdat sen, voit polttaa monia erilaisia ​​sisäisen järjestelmän sulakkeita tai jopa muutamia tärkeitä osia.

On ymmärrettävä, että tämä on sähkölaite, joka on koottu tietyn järjestelmän mukaisesti toimintonsa suorittamiseksi. Ja mitä tehokkaampi ja laadukkaampi laite, mitä enemmän siinä on toimintoja, sitä monimutkaisempi on työsuunnitelma. Siksi ilman elektroniikan tuntemusta, ymmärtämättä työteoriaa, akkulaturia ei kannata purkaa ja korjata.

Joskus pieni itsekorjaus on kuitenkin mahdollista. Varsinkin jos suhteellisen yksinkertainen muuntajatyyppinen laite on vioittunut. Katsotaan miltä se näyttää sisältä. Voit tehdä tämän ottamalla vain ruuvimeisselin, irrottamalla pultit ja poistamalla yläkansi. Sen alta näet:

1. Tehomuuntaja. Voit antaa lähdölle erilaisia ​​arvoja ja jännitealueita.
2. Galentti kytkin. Antaa käyttäjän säätää jännitettä.
3. Ampeerimittari. Valvoo virtaa.
4. Diodi silta. Nämä ovat neljä diodia yhdistettynä. Vastaa virran tasasuuntaamisesta AC:sta tasavirtaan.
5. Sulake. Määritelty suojaus virtapiikkejä vastaan.

Mitä voit tarkistaa, jos ymmärrät vähän elektroniikkaa?

Toiseksi, laitteissa, joita käytetään melko usein ja intensiivisesti, johdot usein poistuvat liitäntäpisteistä. On tarpeen tutkia huolellisesti laitteen sisäosat ja tarkistaa, että johdotuksen kiinnitys on riittävän luotettava. Jos revennyt lanka löytyy silmämääräisen tarkastuksen aikana, se on juotettava paikoilleen. Kolmanneksi, joskus halvoissa "latureissa" käytetään muovia, jos se ei sovi hyvin. Esimerkiksi kerran jouduttiin korjaamaan auton akun laturi, jonka sisään muovitelineeseen ruuvattiin diodisilta. Luonnollisesti muovi lopulta suli ja diodisilta siirtyi pois jäähdytyslevystä.

Tähän pääsääntöisesti yksinkertaisen maallikon itsekorjausmahdollisuudet päättyvät.

Jos elektroniikan osaaminen on syvempää ja testauslaitteiden käytöstä on ymmärrystä, voit mennä pidemmälle.

1. Tarkistamme tulevan jännitteen. Menemme virtajohtoa pitkin ja löydämme paikan, jossa se on kytketty tehomuuntajaan. Tässä paikassa mittaamme jännitteen, mikä sulkee pois virtajohdon ja sulakkeen toimintahäiriöt.
2. Lähtöjännitteen tarkistus. Nyt toimimme toiselta puolelta - katsomme mihin akkua kohti menevät johdot on kytketty. Kytke yleismittari tasavirtatilaan ja tarkista jännite. Todennäköisesti ongelmia tulee jo.
3. Tarkistamme diodien ja galenttikytkimen suorituskyvyn. Tätä varten on tarpeen mitata jännite diodisillan sisääntulossa. Tämän paikan mittaustuloksesta riippuen saadaan johtopäätös - kytkin on viallinen tai diodit ovat viallisia. Toisessa tapauksessa sinun on ruuvattava koko silta irti ja tarkistettava jokainen diodi erikseen. Heti kun käy selväksi, mikä niistä ei toimi kunnolla, se on vaihdettava kokonaiseen.

Yleensä jokaiseen akkulaturiin on liitetty kaavio sen toiminnasta. Ihmiset, jotka voivat lukea kaavion ja ymmärtää järjestelmän toiminnan yleiset periaatteet, joissakin tapauksissa pystyvät korjaamaan akun "laturin" itsenäisesti.

Jos elektroniikasta ei ole varmaa tietoa, ei sellaista työtä kannata tehdä. Tämä ei ole vain riski latauslaitteiden toimivuudelle, vaan myös terveysriski. On paljon helpompaa ottaa yhteyttä ammattisähköasentajaan, joka varmasti ratkaisee ongelman nopeammin ja paremmin.