Tarkemmin: tee-se-itse hp kannettavan tietokoneen laturin korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Kun ostat kannettavan tietokoneen tai netbookin tai pikemminkin laskemme tämän oston budjettia, emme ota huomioon muita siihen liittyviä kustannuksia. Itse kannettava tietokone maksaa esimerkiksi 500 dollaria, mutta toinen 20 dollarin laukku, 10 dollaria hiiri. Akku vaihdettaessa (ja sen takuuaika on vain pari vuotta) maksaa 100 dollaria, ja sama on virtalähteen hinta, jos se palaa loppuun.
Hänestä keskustelu tulee tänne. Eräs ei kovin varakas ystävä lakkasi äskettäin käyttämästä virtalähdettä acer kannettavalle tietokoneelle. Uudesta joutuu maksamaan lähes sata dollaria, joten olisi varsin loogista yrittää korjata se itse. Itse virtalähde on perinteinen musta muovilaatikko, jonka sisällä on elektroninen pulssimuunnin, joka tarjoaa 19 V jännitteen 3 A virralla. Tämä on useimpien kannettavien tietokoneiden standardi, ja ainoa ero niiden välillä on virtapistoke :). Annan tässä heti useita virtalähteiden kaavioita - napsauta suurentaaksesi.
Kun virtalähde kytketään päälle, mitään ei tapahdu - LED ei syty ja volttimittari näyttää nollaa lähdössä. Virtajohdon tarkistus ohmimittarilla ei antanut mitään. Puramme kotelon. Vaikka se on helpommin sanottu kuin tehty: tässä ei ole ruuveja tai ruuveja, joten rikomme sen! Tätä varten sinun on asetettava veitsi liitossaumaan ja lyötävä sitä kevyesti vasaralla. Älä liioittele sitä tai leikkaa lautaa!
Kun kotelo on hieman jaettu, asetamme litteän ruuvimeisselin muodostettuun rakoon ja vedämme voimalla kotelon puoliskojen liitoksen ääriviivaa murtaen sen varovasti saumaa pitkin.
 |
Video (klikkaa toistaaksesi). |
Kotelon purkamisen jälkeen tarkistamme, ettei levyssä ja osissa ole mitään mustaa ja hiiltynyttä.
220V verkkojännitteen tulopiirien valinta paljasti toimintahäiriön - tämä on itsekorjautuva sulake, joka ei jostain syystä halunnut toipua ylikuormituksesta :)
Vaihdamme sen samanlaiseen tai yksinkertaiseen sulavaan, jonka virta on 3 ampeeria ja tarkistamme virtalähteen toiminnan. Vihreä LED syttyy osoittaen 19 V:n olemassaolon, mutta liittimessä ei ole vieläkään mitään. Tarkemmin sanottuna joskus jotain luistaa, ikään kuin lanka olisi taipunut.
Meidän on myös korjattava kannettavan tietokoneen virtajohto. Useimmiten katkeaminen tapahtuu kohdassa, jossa se työnnetään koteloon tai virtaliittimeen.
Katkaisimme sen ensin rungosta - ei onnea. Nyt lähellä kannettavaan tietokoneeseen asetettua pistoketta - taaskaan ei ole kosketusta!
Kova tapaus - kallio jossain keskellä. Helpoin vaihtoehto on leikata johto kahtia ja jättää toimiva puolikas ja heittää pois toimimaton. Ja niin hän teki.
Juotamme liittimet takaisin ja suoritamme testit. Kaikki toimi - korjaus on ohi.
Jää vain liimata kotelon puolikkaat liimalla "hetkellä" ja antaa virtalähde asiakkaalle. Koko verenpaineen korjaus kesti enintään tunnin.
Aloitan taustasta. Eräänä kauniina päivänä sähköasentaja tuli naapurilleni. Ja hän kiipesi, yhdestä hänelle tiedosta syystä, vinoilla käsillään vaihteeseeni. Hänen manipulointinsa seurauksena asuntooni meni 380V 220V sijasta. Tulos: poltettu kaikki mitä pistorasiaan kuului. Nimittäin: 2 laturia (Toshiba ja HP) ja virtalähde 3G-modeemista... Osta uusi latureita, annoin 50 dollaria jokaisesta, olin pahoillani, joten päätin leikkiä sähköasentajan ja työnjohtajan kanssa. Itse asiassa laturin korjaaminen kannettavasta tietokoneesta ja siitä keskustellaan lisää.
No, lätäkkö, juotan, korjaan tietokoneen.
Haluan vain pyytää anteeksi joidenkin alla olevien kuvien laatua - otin kuvia raudalla.
Laturin korjaus harkitse laitteen esimerkkiä HPkoska toinen laturi olen korjattu ennen kuin se joutui käsiini kamera rauta.
Se on itse asiassa itse HP:n laturi:
Ensimmäinen asia on avaa latauskotelo... Paras tapa kuvitella on osoittaa veitsellä saumaan ja lyödä sitä jyrkästi ruuvitaltan kahvalla (voit käyttää myös vasaraa, mutta olen sääli veistä).
Tämän menetelmän etuna on, että kotelon puoliskojen reunat pysyvät tasaisina ja ne voidaan sitten liimata huolellisesti yhteen.
Kotelon avaaminen, irrota täyte. Se on peitetty metallilevyillä. Ne on poistettava.
Toisaalta levy tulee juotettu.
Juotamme ja poista levyt (juottokolvi on paskaa, joten leikkasin vain kohdat saksilla pois juottaa).
Nyt näkyy selvästi laturin toimintahäiriö - räjähti isosti kondensaattorisijaitsee keskellä. Pisarat, jotka näkyvät mustalla levyllä - virtaavat ulos kondensaattori elektrolyyttiä. Kondensaattori on vaihdettava. olen uuden puolesta (400V 100mF) antoi noin 2 dollaria. Muuten sisään Toshiban laturi vika oli sama, mutta kondensaattori 420V 82mF... En löytänyt tätä, joten laitoin myös 400V 100mF... Kaikki toimii.
Ja niin, me tarvitsemme haihtua vanha kondensaattori... Poista tätä varten musta levy (kokoamisen yhteydessä on tärkeää olla unohtamatta sitä, koska se eristää koskettimet metallikotelosta).
Valkoista paskaa, jolla koko lauta on tahrattu, sinun on poimittava huolellisesti paikoista juotoskondensaattori... Älä huoli, tämä on vain tiiviste, joka piti mustan levyn laudassa. Revi pois ja juotamme kondensaattorin.
Juottaa Uusi kondensaattori (älä unohda katsoa vanhaa kondensaattoria, jossa + ja - olivat. Niille jotka eivät tiedä, lauhduttimessa on pystysuora nauha miinuspuolella.)
Nyt keräämme kaiken sellaisenaan, työnnämme sen runkoon ja liimaamme rungon puolikkaat. Käytin tähän "Momentia".
Laturi näyttää melkein uudelta ja upealta työskentelee.
Tavallinen kannettavan tietokoneen virtalähde on erittäin kompakti ja melko tehokas hakkurivirtalähde.
Toimintahäiriön sattuessa monet yksinkertaisesti heittävät sen pois ja ostavat vaihtoa varten yleisen virtalähteen kannettaville tietokoneille, joiden hinta alkaa 1000 ruplasta. Mutta useimmissa tapauksissa voit korjata tällaisen lohkon omin käsin.
Kyse on ASUS-kannettavan virtalähteen korjaamisesta. Se on myös AC / DC virtalähde. Malli ADP-90CD... Lähtöjännite 19V, maksimikuormitusvirta 4,74A.
Virtalähde itse toimi, mikä oli selvää vihreän LED-ilmaisimen läsnäolosta. Lähtöpistokkeen jännite vastasi tarrassa ilmoitettua - 19V.
Kytkentäjohdoissa tai pistokkeen katkeamisessa ei ollut katkeamista. Mutta kun virtalähde liitettiin kannettavaan tietokoneeseen, akku ei alkanut latautua, ja sen kotelon vihreä merkkivalo sammui ja loisti puolet alkuperäisestä kirkkaudesta.
Kuului myös, että yksikkö piippaa. Kävi selväksi, että hakkurivirtalähde yritti käynnistyä, mutta jostain syystä joko ylikuormitus- tai oikosulkusuoja laukesi.
Muutama sana siitä, kuinka voit avata tällaisen virtalähteen kotelon. Ei ole mikään salaisuus, että se on suljettu, eikä suunnittelu itsessään tarkoita purkamista. Tätä varten tarvitsemme useita työkaluja.
Otamme siitä manuaalisen palapelin tai kankaan. Kangas on parempi ottaa metallille hienolla hampaalla. Itse virtalähde on parasta kiinnittää ruuvipuristimeen. Jos niitä ei ole, voit keksiä ja pärjätä ilman niitä.
Seuraavaksi leikkaamme manuaalisella palapelillä rungon syvyyteen 2-3 mm. rungon keskellä yhdyssaumaa pitkin. Leikkaus on tehtävä huolellisesti. Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyä tai elektroniikkaa.
Sitten otamme litteän ruuvimeisselin, jossa on leveä reuna, asetamme sen leikkaukseen ja irrotamme kotelon puolikkaat. Ei ole tarvetta kiirehtiä. Kotelon puolikkaita erotettaessa tulee tapahtua tunnusomainen napsahdus.
Virtalähteen kotelon avaamisen jälkeen poistamme muovipölyn harjalla tai harjalla, poistamme elektronisen täytteen.
Painetun piirilevyn elementtien tarkastamiseksi sinun on irrotettava alumiininen jäähdyttimen tanko. Minun tapauksessani tanko kiinnitettiin jäähdyttimen muihin osiin salpoilla ja liimattiin myös muuntajaan jollain silikonitiivisteellä. Onnistuin erottamaan tangon muuntajasta taskuveitsen terävällä terällä.
Kuvassa näkyy lohkomme sähköinen täyttö.
Itse vian etsintä ei kestänyt kauan. Jo ennen kotelon avaamista tein koekierroksia. Parin kytkennän jälkeen 220V verkkoon jotain rätisi lohkon sisällä ja työtä osoittava vihreä merkkivalo sammui kokonaan.
Koteloa tarkasteltaessa havaittiin nestemäistä elektrolyyttiä, joka vuoti verkkoliittimen ja kotelon elementtien väliseen rakoon. Kävi selväksi, että virtalähde lakkasi toimimasta normaalisti johtuen siitä, että elektrolyyttikondensaattori 120 uF * 420 V "lakkasi" 220 V sähköverkon käyttöjännitteen ylityksen vuoksi. Melko tavallinen ja laajalle levinnyt toimintahäiriö.
Kun kondensaattori purettiin, sen ulkokuori mureni. Ilmeisesti se menetti ominaisuutensa pitkäaikaisen kuumentamisen vuoksi.
Kotelon yläosassa oleva varoventtiili on "turvonnut" - tämä on varma merkki viallisesta lauhduttimesta.
Tässä on toinen esimerkki viallisesta kondensaattorista. Tämä on erilainen kannettavan tietokoneen virtalähde. Kiinnitä huomiota lauhdutinkotelon yläosassa olevaan suojaavaan loveen. Se rikkoutui kiehuvan elektrolyytin paineesta.
Useimmissa tapauksissa PSU:n palauttaminen henkiin on melko helppoa. Ensin sinun on vaihdettava rikkoontumisen pääsyyllinen.
Tuolloin minulla oli kaksi sopivaa kondensaattoria käsillä. Päätin olla asentamatta SAMWHA 82 uF * 450 V kondensaattoria, vaikka se oli ihanteellisen kokoinen.
Tosiasia on, että sen suurin käyttölämpötila on +85 0 C. Se on merkitty runkoon. Ja jos ajattelet, että virtalähdekotelo on kompakti eikä tuuleteta, lämpötila sen sisällä voi olla erittäin korkea.
Pitkäaikainen lämmitys on erittäin huono elektrolyyttikondensaattorien luotettavuuden kannalta. Siksi asensin Jamicon-kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 68 μF * 450 V, joka on suunniteltu käyttölämpötiloihin jopa 105 0 С.
On syytä ottaa huomioon, että alkuperäisen kondensaattorin kapasiteetti on 120 uF ja käyttöjännite 420 V. Mutta minun piti laittaa pienemmällä kapasiteetilla kondensaattori.
Kannettavan tietokoneen virtalähteitä korjattaessa törmäsin siihen, että kondensaattorin vaihtoa on erittäin vaikea löytää. Ja pointti ei ole ollenkaan kapasiteetissa tai käyttöjännitteessä, vaan sen mitoissa.
Sopivan kondensaattorin löytäminen, joka sopisi ahtaaseen koteloon, osoittautui pelottavaksi tehtäväksi. Siksi päätettiin asentaa sopivan kokoinen, vaikkakin kapasiteetin pienempi tuote. Pääasia, että itse kondensaattori on uusi, laadukas ja käyttöjännitteellä vähintään 420
450V. Kuten kävi ilmi, jopa tällaisilla kondensaattoreilla virtalähteet toimivat oikein.
Kun suljet uuden elektrolyyttikondensaattorin, sinun on noudata tarkasti napaisuutta liitä nastat! Tyypillisesti piirilevyssä on "+"tai"–". Lisäksi miinus voidaan merkitä mustalla lihavoitulla viivalla tai pisteen muodossa.
Kondensaattorin kotelon negatiivisella puolella on nauhan muodossa oleva merkki, jossa on miinusmerkki "–“.
Kun kytket päälle ensimmäisen kerran korjauksen jälkeen, pidä etäisyyttä virtalähteeseen, koska jos kytkennän napaisuus on päinvastainen, kondensaattori "poksahtaa" uudelleen. Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin joutumista silmiin. Tämä on erittäin vaarallista! Käytä suojalaseja, jos mahdollista.
Ja nyt kerron sinulle "haravasta", jonka päälle on parempi olla astumatta.
Ennen kuin muutat mitään, sinun on puhdistettava kortti ja piirielementit perusteellisesti nestemäisestä elektrolyytistä. Tämä ei ole miellyttävä ammatti.
Tosiasia on, että kun elektrolyyttikondensaattori iskee, sen sisällä oleva elektrolyytti puhkeaa suuren paineen alaisena roiskeina ja höyrynä.Se puolestaan tiivistyy välittömästi läheisiin osiin sekä alumiinijäähdyttimen elementteihin.
Koska elementtien asennus on erittäin tiukka ja itse kotelo on pieni, elektrolyytti pääsee kaikkein vaikeapääsyisimpiin paikkoihin.
Tietenkin voit huijata etkä puhdista kaikkea elektrolyyttiä, mutta tämä on täynnä ongelmia. Temppu on, että elektrolyytti johtaa sähkövirtaa hyvin. Olen vakuuttunut tästä omasta kokemuksestani. Ja vaikka puhdistin virtalähteen erittäin huolellisesti, en alkanut juottaa kuristinta ja puhdistaa sen alla olevaa pintaa, kiirehdin.
Seurauksena oli, että sen jälkeen kun virtalähde oli koottu ja kytketty verkkovirtaan, se toimi kunnolla. Mutta minuutin tai kahden kuluttua jokin rätisi kotelon sisällä ja virran merkkivalo sammui.
Sen avaamisen jälkeen kävi ilmi, että kaasun alla oleva elektrolyytti sulki piirin. Sulake on palanut tämän takia. T3.15A 250V tulopiirissä 220V. Lisäksi oikosulun paikalla kaikki peittyi noella ja kuristimen johto paloi, joka yhdisti sen näytön ja piirilevyn yhteisen johdon.
Sama kuristin. Palanut johto kunnostettiin.
Nokea painetun piirilevyn oikosulusta juuri kuristimen alapuolella.
Kuten näette, se hyppäsi kunnollisesti.
Vaihdoin ensimmäisen kerran sulakkeen uuteen samanlaisesta virtalähteestä. Mutta kun se paloi toisen kerran, päätin palauttaa sen. Tältä levyn sulake näyttää.
Ja tämä on mitä hänellä on sisällä. Se voidaan purkaa helposti, sinun tarvitsee vain puristaa kotelon pohjassa olevia salpoja ja poistaa kansi.
Sen palauttamiseksi sinun on poistettava palaneen langan jäännökset ja eristysputken jäänteet. Ota ohut lanka ja juota se omasi tilalle. Kokoa sitten sulake.
Joku sanoo, että tämä on "vika". Mutta olen eri mieltä. Oikosulun sattuessa piirin ohuin lanka palaa. Joskus jopa piirilevyn kupariradat palavat loppuun. Joten missä tapauksessa itse tehty sulake tekee tehtävänsä. Tietysti voit tehdä myös ohuen langan jumpperin juottamalla sen levyn kosketindimeihin.
Joissakin tapauksissa kaiken elektrolyytin puhdistamiseksi voi olla tarpeen purkaa jäähdytyspatterit ja niiden mukana aktiiviset elementit, kuten MOSFETit ja kaksoisdiodit.
Kuten näette, nestemäistä elektrolyyttiä voi jäädä myös kelatuotteiden, kuten kuristimien, alle. Vaikka se kuivuisi, voi tulevaisuudessa sen vuoksi alkaa johtimien korroosio. Havainnollistava esimerkki on edessäsi. Elektrolyyttijäämien vuoksi yksi tulosuodattimen kondensaattorijohtimista syöpyi täysin ja putosi irti. Tämä on yksi korjatun kannettavan tietokoneen virtalähteistä.
Palataanpa virtalähteeseemme. Kun olet puhdistanut sen elektrolyyttijäämistä ja vaihtanut kondensaattorin, se on tarkistettava kytkemättä sitä kannettavaan tietokoneeseen. Mittaa lähtöjännite lähtöliittimestä. Jos kaikki on kunnossa, kokoamme verkkolaitteen.
Minun on sanottava, että tämä on erittäin aikaa vievää liiketoimintaa. Ensimmäinen.
PSU-jäähdytyselementti koostuu useista alumiinirivoista. Ne kiinnitetään keskenään salpoilla, ja ne on myös liimattu jollain, joka muistuttaa silikonitiivistettä. Se voidaan poistaa taskuveitsellä.
Ylempi jäähdyttimen kansi on kiinnitetty pääosaan salpoilla.
Jäähdytyslevyn pohjalevy kiinnitetään piirilevyyn juottamalla, yleensä yhdestä tai kahdesta kohdasta. Sen ja piirilevyn väliin asetetaan muovinen eristelevy.
Muutama sana rungon kahden puoliskon kiinnittämisestä, jotka sahasimme alussa palapelillä.
Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit yksinkertaisesti koota virtalähteen ja kääriä kotelon puolikkaat sähköteipillä. Mutta tämä ei ole paras vaihtoehto.
Käytin kuumasulateliimaa liimaamaan kaksi muovipuoliskoa yhteen. Koska minulla ei ole lämpöpistoolia, leikkasin veitsellä putkesta kuumasulateliiman palasia ja laitoin ne uriin. Sen jälkeen otin kuumailmajuottoaseman, asetettu noin 200 asteeseen
250 0 C. Sitten hän lämmitti kuumasulateliiman palasia hiustenkuivaajalla, kunnes ne sulavat.Poistin ylimääräisen liiman hammastikulla ja puhalsin sen vielä kerran hiustenkuivaajalla juotosasemaan.
On suositeltavaa olla ylikuumentamatta muovia ja yleensä välttää vieraiden osien liiallista kuumenemista. Minulle esimerkiksi kotelon muovi alkoi kirkastua voimakkaalla lämmityksellä.
Siitä huolimatta se osoittautui erittäin järkeväksi.
Sanon nyt muutaman sanan muista toimintahäiriöistä.
Sellaisten yksinkertaisten vikojen, kuten katkennut kondensaattori tai aukko kytkentäjohtimissa, lisäksi linjasuodatinpiirissä on myös esimerkiksi avoin piiri kuristimen lähdössä. Tässä on valokuva.
Vaikuttaa siltä, että asia on vähäpätöinen, käännän kelan uudelleen ja sinetöin sen paikoilleen. Mutta tällaisen vian löytäminen vie paljon aikaa. Sitä ei ole mahdollista havaita heti.
Olet varmasti jo huomannut, että suurikokoiset elementit, kuten sama elektrolyyttikondensaattori, suodatinkuristimet ja jotkut muut osat, levitetään jollain tavalla kuin valkoinen tiiviste. Näyttäisi siltä, miksi sitä tarvitaan? Ja nyt on selvää, että sen avulla kiinnitetään suuret osat, jotka voivat pudota tärinästä ja tärinästä, kuten tämä kuvassa näkyvä kuristin.
Muuten, alun perin sitä ei korjattu turvallisesti. Jutteli - jutteli ja putosi, mikä vei toisen virtalähteen käyttöiän kannettavasta tietokoneesta.
Epäilen, että tuhansia kompakteja ja melko tehokkaita virtalähteitä lähetetään kaatopaikalle sellaisista banaaleista vioista!
Radioamatöörille tällainen pulssivirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 - 20 volttia ja kuormitusvirta 3-4 ampeeria, on vain jumalan lahja! Se ei ole vain erittäin kompakti, vaan myös melko tehokas. Tyypillisesti virtalähteiden teho on 40 wattia
Valitettavasti vakavampien toimintahäiriöiden, kuten painetun piirilevyn elektronisten komponenttien vikaantuessa, korjausta vaikeuttaa se, että on melko vaikea löytää korvaavaa samalle PWM-ohjaimen mikropiirille.
Tietylle mikropiirille ei ole edes mahdollista löytää datalehteä. Korjausta vaikeuttaa muun muassa SMD-komponenttien runsaus, jonka merkintöjä on joko vaikea lukea tai korvaavan elementin hankkiminen on mahdotonta.
On syytä huomata, että suurin osa kannettavan tietokoneen virtalähteistä on valmistettu erittäin korkealaatuisista. Tämä näkyy ainakin verkon suodatinpiiriin asennettujen käämitysosien ja kuristimien läsnäolosta. Se vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä. Joissakin kiinteiden tietokoneiden heikkolaatuisissa virtalähteissä tällaiset elementit voivat puuttua kokonaan.
Itse asiassa kannettavan tietokoneen virtalähde ja laturi koostuu kahdesta osasta - akun syöttöyksiköstä (se sisältää myös latauksen ohjausjärjestelmän) ja ulkoisesta laturista, joka on yleensä kytkentävirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 V. Tässä artikkelissa käsitellään tätä ulkoista osaa. Kuvassa on esimerkki Acer-kannettavien virtalähdepiiristä, joiden lähtöjännite on 19 V maksimivirralla 3,5 A. On huomattava, että muiden kannettavien tietokoneiden virtalähteet on rakennettu samanlaisen järjestelmän mukaan, joten tässä artikkelissa kuvattua materiaalia voidaan käyttää erilaisten kannettavien tietokoneiden virtalähteiden korjaamiseen ja yleensä kytkentävirtalähteisiin.
Ja niin, virtalähde on valmistettu pulssipiirin mukaan ja perustuu Power Integrationsin TOP258EN (U1) -mikropiiriin. Tässä mikropiirissä on sisäänrakennettu ohjain ja teho-MOSFET-kytkin, jota se ohjaa muuttamalla sen portille saapuvien pulssien leveyttä takaisinkytkentäsignaalin perusteella.
Verkkojännite syötetään sulakkeen F1 ja tehotermistorin RT1 ylivirtasuojan kautta tulokuristimeen L1, joka vaimentaa häiriöitä. Tätä seuraa siltatasasuuntaaja diodeissa D1-D4. Normaalin käytön aikana kondensaattoriin C4 vapautuu noin 305 V:n vakiojännite. Tämä jännite syöttää U1-mikropiiriin ja T1-pulssimuuntajaan perustuvaa pulssigeneraattoria.
Vastukset R3 ja R4 luovat U1-mikropiirin käynnistyssyöttöjännitteen, joka on tarpeen sen generaattorin alkukäynnistykseen virran kytkemisen hetkellä.Generaattori käynnistyy ja antaa ensimmäiset pulssit mikropiirin avaintransistorin portille. Liittimessä D U1 ilmestyy voimakkaita virtapulsseja, jotka virtaavat muuntajan T1 ensiökäämin läpi. Tämä johtaa jännitteen induktioon toisiokäämeissä. T1 4-5 käämitystä käytetään mikropiirin käyttövirtalähteenä, johon mikropiiri kytkeytyy yksikön onnistuneen käynnistyksen jälkeen. Tasasuuntaaja koostuu diodista D6 ja kondensaattorista C10. Jos käynnistys on normaali, VR2-zener-diodi avautuu ja sen kautta syötetään virtaa U1-ohjaimelle. Säädin vaihtaa nyt käyttötilasta käyttötilaan.
Piirin tilan valvontaa varten U1-mikropiirin ohjaimessa on kaksi tuloa - C ja X. Tulo X valvoo verkkojännitteen arvoa. Verkkojännitteen arvon anturi on vastusten R1, R2 ja R9 jakaja. Verkkojännitteen suuruus arvioidaan vastuksen R9 ylittävän jännitteen suuruudella. Tuloa C käytetään lähdön tilan valvontaan. Optoerottimen U2 fototransistori on kytketty sen ja diodin D6 tasasuuntaajan väliin ja sen LED on kytketty toisiopiiriin (diodien D7, D8 ja kondensaattorin C 13 ulostuloon IC U3:n kautta, joka ohjaa lähtöä osavaltio).
Tässä on lyhyt kuvaus virtalähteen toiminnasta. Siirrytään nyt "tyypillisiin" ongelmiin.
1. Laite ei toimi, käynnistämme sen, mutta lähdössä ei ole jännitettä, ei ääniä, ei myöskään sirkutusta. Yleisin toimintahäiriö. Sekä tulossa että lähdössä voi olla toimintahäiriö (emme puhu banaalista katkosta virtajohdossa tai lähtöjohdossa) tai itse generaattoripulssissa.
Joten jos virtalähde ei toimi ja sulake F1 on ehjä, on parasta aloittaa vianetsintä tarkistamalla jännite verkkotasasuuntaajan lähdössä.
Tämän jännitteen tulee olla noin +305 V (joka tapauksessa välillä 280-310 V), vaihtovirtasyöttöjännitteen ollessa 220 V. Tarkista lisäksi tämän jännitteen aaltoilun amplitudi oskilloskoopilla. Jos jännite on huomattavasti alhaisempi kuin yllä oleva arvo tai ei ollenkaan, tarkista verkkojännitteen tasasuuntaaja. Aaltoilun lisääntynyt amplitudi pienemmällä jännitteellä osoittaa kondensaattorin C4 toimintahäiriön tai avoimen piirin diodin tasasuuntaajassa diodeilla D 1-D4.
Täydellinen jännitteen puuttuminen C4:ssä osoittaa, että virtapiirissä on avoin piiri verkkopistokkeesta C4:ään. On hyvin mahdollista, että RT1 tai siltadiodit palaneet, kuristin L1. Mutta jos sulake on edelleen ehjä, vika voi olla banaalissa juotosviassa (jokin tämän piirin liitin on löystynyt, korroosion vaurioitunut), painetussa raidassa on halkeama. Irrota verkkovirta ja etsi vika jatkuvuustestillä.
Jos sulake palaa, se on järkevää käynnistää uudelleen kytkemällä virtalähde verkkoon 220 V hehkulampun kautta, jonka teho on vähintään 100 W. Tämä varmistaa piirin muut osat, jotka sulake on säästänyt. Esimerkiksi, jos C4:ssä tapahtuu oikosulku, kun se kytketään uudelleen verkkoon, sulake ei ehkä ehdi toimia, mikä vahingoittaa tasasuuntaajan diodeja, kuristimen käämiä jne.
Ja hehkulamppu rajoittaa oikosulkuvirtaa.
Palanut sulake (tai tasasuuntausdiodien rikkoutuminen, vastus RT1) liittyy todennäköisimmin kondensaattorin C 4 rikkoutumiseen (linjojen väliseen oikosulkuun). Lisämerkki kondensaattorin rikkoutumisesta voi olla sen kotelon muodon muutos. (pohjan turvotus, sen repeämä). Harvemmin tämä johtuu U1-mikropiirin transistorin rikkoutumisesta.
Sinun tulee olla tietoinen siitä, että mikropiirin voimakkaan kytkentätransistorin rikkoutuminen ei välttämättä ole spontaani, vaan se johtuu usein jonkin muun elementin toimintahäiriöstä. Erityisesti tarkasteltavassa piirissä tämä voi olla vaimennuspiirin D5, R6, C6, VR1, R7 yhden elementin avoin piiri sekä oikosulkujen kierrosten esiintyminen muuntajan ensiökäämissä. T1.
Siksi ennen mikropiirin vaihtamista lähtötransistorin rikkoutuessa on suositeltavaa analysoida sen vian mahdolliset syyt ja suorittaa tarvittavat tarkastukset, muuten vian poistamiseksi sinun on varastoitava suuri määrä kalliita, tehokkaita transistoreita.
Lisäksi voi olla vuorausten välinen suljin SZ. Mutta vain sulake palaa.
Jos C4:ssä on + 305 V jännite, tämä tarkoittaa, että ensisijainen tasasuuntaajapiirit ovat hyvässä kunnossa ja virtalähteen toimimattomuus voi liittyä IC U1:n generaattorin ja muuntajan T1 toimintahäiriöön.
Virtalähde ei ehkä yksinkertaisesti käynnisty, kun se on kytketty päälle, johtuen vastusten R3-R4 avoimesta piiristä. Tässä tapauksessa verkkoon kytkettynä IC U1:n generaattorille ei syötetä virtaa, eikä se toimi. Toinen tapaus on avoin piiri mikropiirin lähtönäppäimessä.
Harvinaisin tapaus on muuntajan käämien, erityisesti ensiökäämin, katkeaminen. Tässä tapauksessa virtalähde ei toimi ollenkaan. Tämä voidaan määrittää mittaamalla vakiojännite U1-mikropiirin liittimestä D. Jos siinä ei ole 305 V jännitettä, mutta C4:ssä (verkkotasasuuntaajan suodatinkondensaattorissa) ei ole jännitettä, niin todennäköisesti pulssimuuntajan ensiökäämitys on katkaistu (tässä piirissä muuntajan T1 käämitys 1-3) ...
Vaikka sinun ei pitäisi sulkea pois painettujen raitojen tai huonolaatuisten juotteiden katkeamista. Ennen kuin päätetään muuntajan vaihtamisesta, on selvitettävä, oliko tämän katkon syy ensiökäämin piirissä oikosulku, esimerkiksi lähtötransistorin U1 rikkoutuminen (sen ei pitäisi soida molempiin suuntiin napojen D välillä ja U1:n S).
Yksikön hätätila on mahdollinen toisiopiirin oikosulun vuoksi. Joko toisiopiirin valvontajärjestelmän virheellinen tila, joka johtuu U3:n vaurioista tai sen "vannetuksen" osissa. Oikosulku toisiopiirissä tapahtuu useimmiten yhden elektrolyyttikondensaattorin rikkoutumisesta.
Virtalähteen aaltoilu (lyhytaikainen käynnistys verkkoon kytkettynä, ilman toimintatilaan siirtymistä) voi johtua virheestä tasasuuntaajapiirissä kohdissa D 6, C 10 sekä VR2 zener-diodissa.
Usein tekniikassa virtalähde hajoaa. Tyypillisesti kannettavan tietokoneen virtalähde muuttuu käyttökelvottomaksi väärän käytön tai virtalähteen jännitteen amplitudin jyrkän hypyn vuoksi. Jos huomaat, että tässä latauskomponentissa on tehon puute, voit heti käyttää palvelukeskuksen palveluita tai jopa ostaa upouuden laitteen itsellesi. Molemmat vaihtoehdot eivät todennäköisesti maksa sinulle halpoja, ja kuka pitää lisäkustannuksista? Voit yrittää palauttaa virtalähteen entisen suorituskyvyn itse. Katsotaanpa kannettavan tietokoneen virtalähteen vaiheittaista korjausta tänään ja kiinnitetään huomiota tärkeimpiin vivahteisiin. Ennen kuin otat työkalut käyttöön ja alat töihin, sinun tulee arvioida kykysi tällä alueella useita kertoja. Tärkeä! Jos sinulla ei ole perustaitoja sähkölaitteiden kanssa työskennellä, suosittelemme, että kieltäydyt korjaamasta virtalähdettä kotona. Ilman asianmukaista ymmärrystä voit vahingoittaa komponenttia ja terveyttäsi! Voit välittömästi tunnistaa useita yleisimpiä toimintahäiriötyyppejä: Jos jokin kohdista on sinulle tuttu ensikäden, voit tutustua kannettavan tietokoneen virtalähteen korjaamiseen omin käsin askel askeleelta ja ottaa aloitteen omiin käsiisi. Jos olet koskaan pitänyt juotoskolvia käsissäsi ja osaat lukea ainakin vähän sähkökaavioita, voit turvallisesti ottaa sovittimen entisöintityöt. Tarkastellaan kahta yleisintä häiriön syytä. Tee-se-itse kannettavan tietokoneen virtalähteen korjaus suoritetaan seuraavasti: Tärkeä! Jos uskot, että tämä menettely on erittäin monimutkainen, emme suosittele, että otat työn itse. Parempi hankkia uusi adapteri. Kuinka korjata kannettavan tietokoneen virtalähde, jos kaikki kotelon sisällä olevat komponentit toimivat oikein? Löydät vastauksen alta. Virtalähteestä tuleva johto kärsii usein erilaisista mekaanisista vaikutuksista. Jos ongelma on johdotuksessa, voit turvautua seuraaviin ohjeisiin kunnostustöiden suorittamiseksi: Tärkeä! Jos haluat käyttää jälkimmäistä, suosittelemme, että kiinnität tämän komponentin johtoon etukäteen. takaisin sisältöön ↑
