DIY ruuvimeisselin latauskorjaus

Epäilemättä sähkötyökalu helpottaa huomattavasti työtämme ja lyhentää myös rutiinitoimintoihin kuluvaa aikaa. Kaikenlaiset omavoimaiset ruuvitaltat ovat nyt käytössä.

Harkitse laitetta, kaaviota ja akkulaturin korjausta Interskol-ruuvimeisselistä.

Katsotaanpa ensin kaaviokuvaa. Se on kopioitu oikealta laturipiirilevyltä.

Laturi PCB (CDQ-F06K1).

Laturin tehoosa koostuu GS-1415 tehomuuntajasta. Sen teho on noin 25-26 wattia. Laskin yksinkertaistetun kaavan mukaan, josta olen jo puhunut täällä.

Alennettu vaihtojännite 18V muuntajan toisiokäämistä syötetään diodisillalle sulakkeen FU1 kautta. Diodisilta koostuu 4 diodista VD1-VD4 tyyppi 1N5408. Jokainen 1N5408-diodeista kestää 3 ampeerin eteenpäin suuntautuvaa virtaa. Elektrolyyttikondensaattori C1 tasoittaa jännitteen aaltoilua diodisillan jälkeen.

Ohjauspiirin perusta on mikropiiri HCF4060BE, joka on 14-bittinen laskuri pääoskillaattorin elementeillä. Se ohjaa pnp-bipolaaritransistoria S9012. Transistori on ladattu sähkömagneettiseen releeseen S3-12A. U1-mikropiirissä on eräänlainen ajastin, joka kytkee releen päälle tietyksi latausajaksi - noin 60 minuuttia.

Kun laturi on kytketty verkkoon ja akku on kytkettynä, JDQK1-releen koskettimet ovat auki.

HCF4060BE-mikropiiri saa virtansa VD6 zener-diodista - 1N4742A (12V). Zener-diodi rajoittaa verkkotasasuuntaajan jännitteen 12 volttiin, koska sen lähtö on noin 24 volttia.

Jos katsot kaaviota, ei ole vaikeaa huomata, että ennen "Käynnistä"-painikkeen painamista U1 HCF4060BE -mikropiiri on jännitteettömänä - irrotettu virtalähteestä. Kun "Start"-painiketta painetaan, tasasuuntaajan syöttöjännite menee 1N4742A zener-diodille vastuksen R6 kautta.

Lisäksi alennettu ja stabiloitu jännite syötetään U1-mikropiirin 16. napaan. Mikropiiri alkaa toimia, ja myös transistori avautuu S9012että hän juoksee.

Syöttöjännite avoimen transistorin S9012 kautta syötetään sähkömagneettisen releen JDQK1 käämiin. Relekontaktit sulkeutuvat ja syöttävät jännitettä akkuun. Akku alkaa latautua. Diodi VD8 (1N4007) ohittaa releen ja suojaa S9012-transistoria käänteisjännitepiikiltä, ​​joka syntyy, kun relekela on jännitteettömänä.

VD5-diodi (1N5408) suojaa akkua purkautumiselta, jos verkkovirta katkeaa äkillisesti.

Mitä tapahtuu, kun "Käynnistä"-painikkeen kontaktit avautuvat? Kaavio osoittaa, että kun sähkömagneettisen releen koskettimet ovat kiinni, positiivinen jännite diodin VD7 (1N4007) menee Zener-diodille VD6 vaimennusvastuksen R6 kautta. Seurauksena on, että U1-mikropiiri pysyy kytkettynä virtalähteeseen, vaikka painikekoskettimet ovat auki.

GB1 vaihdettava akku on yksikkö, jossa 12 nikkeli-kadmium (Ni-Cd) kennoa, kukin 1,2 volttia, on kytketty sarjaan.

Kaavakuvassa vaihdettavan akun elementit on ympyröity katkoviivalla.

Tällaisen komposiittiakun kokonaisjännite on 14,4 volttia.

Lämpötila-anturi on myös sisäänrakennettu akkuun. Kaaviossa se on merkitty SA1:ksi. Periaatteessa se on samanlainen kuin KSD-sarjan lämpökytkimet. Lämpökytkimen merkintä JJD-45 2A... Rakenteellisesti se on kiinnitetty yhteen Ni-Cd-kennoista ja sopii tiukasti siihen.

Yksi lämpötila-anturin navoista on kytketty akun negatiiviseen napaan.Toinen nasta on kytketty erilliseen, kolmanteen liittimeen.

220 V verkkoon kytkettynä laturi ei näytä toimintaansa millään tavalla. Merkkivalot (vihreät ja punaiset LEDit) ovat sammuneet. Kun irrotettava akku on kytketty, syttyy vihreä LED, joka osoittaa, että laturi on käyttövalmis.

Kun "Käynnistä"-painiketta painetaan, sähkömagneettinen rele sulkee kontaktinsa ja akku kytketään verkkotasasuuntaajan lähtöön ja akun latausprosessi alkaa. Punainen LED syttyy ja vihreä sammuu. 50-60 minuutin kuluttua rele avaa akun latauspiirin. Vihreä LED syttyy ja punainen sammuu. Lataus on valmis.

Latauksen jälkeen akun napojen jännite voi nousta 16,8 volttiin.

Tämä työalgoritmi on primitiivinen ja johtaa lopulta akun ns. "muistiefektiin". Eli akun kapasiteetti pienenee.

Jos noudatat oikeaa akun latausalgoritmia, jokaisen sen elementin on purettava aluksi 1 volttiin. Nuo. 12 akun lohko on purettava 12 volttiin. Ruuvimeisselin laturissa tämä tila ei toteutettu.

Tässä on yhden 1,2 V:n Ni-Cd-akkukennon latausominaisuus.

Kaavio näyttää kuinka kennon lämpötila muuttuu latauksen aikana (lämpötila), sen liittimien jännite (Jännite) ja suhteellinen paine (suhteellinen paine).

Ni-Cd- ja Ni-MH-akkujen erikoislatausohjaimet toimivat pääsääntöisesti ns. delta -ΔV -menetelmä... Kuvasta näkyy, että kennon latauksen lopussa jännite laskee hieman - noin 10mV (Ni-Cd) ja 4mV (Ni-MH). Tämän jännitteen muutoksen perusteella säädin määrittää, onko elementti latautunut.

Myös latauksen aikana elementin lämpötilaa valvotaan lämpötila-anturin avulla. Heti käyrästä näet, että varautuneen elementin lämpötila on n 45 0 KANSSA.

Palataan latauspiiriin ruuvimeisselistä. Nyt on selvää, että lämpökytkin JDD-45 tarkkailee akun lämpötilaa ja katkaisee latauspiirin, kun lämpötila saavuttaa jonnekin 45 0 C. Joskus tämä tapahtuu ennen kuin HCF4060BE-sirun ajastin sammuu. Tämä tapahtuu, kun akun kapasiteetti on laskenut "muistiefektin" vuoksi. Samanaikaisesti tällaisen akun täysi lataus tapahtuu hieman nopeammin kuin 60 minuutissa.

Kuten piireistä näkyy, latausalgoritmi ei ole optimaalisin ja johtaa ajan myötä akun sähkökapasiteetin menettämiseen. Siksi akun lataamiseen voidaan käyttää yleislaturia, kuten Turnigy Accucell 6.

Ajan myötä kulumisesta ja kosteudesta johtuen SK1 "Start"-painike alkaa toimia huonosti ja joskus jopa epäonnistuu. On selvää, että jos SK1-painike epäonnistuu, emme pysty syöttämään virtaa U1-mikropiiriin ja käynnistämään ajastinta.

Vika voi myös olla VD6 Zener -diodissa (1N4742A) ja U1-mikropiirissä (HCF4060BE). Tässä tapauksessa, kun painiketta painetaan, lataus ei käynnisty, ei ole merkkiä.

Käytännössäni oli tapaus, jossa zener-diodi iski, yleismittarilla se "soitti" kuin lanka. Vaihdon jälkeen lataus alkoi toimia kunnolla. Mikä tahansa zener-diodi, jonka stabilointijännite on 12 V ja teho 1 W, sopii vaihtoon. Voit tarkistaa Zener-diodin "erittelyn" samalla tavalla kuin tavanomaisen diodin. Puhuin jo diodien tarkistamisesta.

Korjauksen jälkeen sinun on tarkistettava laitteen toiminta. Aloita akun lataaminen painamalla painiketta. Noin tunnin kuluttua laturin pitäisi sammua ("Network"-merkkivalo (vihreä) syttyy. Otamme akun pois ja teemme "ohjaus" jännitteen sen navoista. Akku on ladattava.

Jos piirilevyn elementit ovat hyvässä toimintakunnossa eivätkä aiheuta epäilyksiä, eikä lataustila kytkeydy päälle, tulee akun lämpökytkin SA1 (JDD-45 2A) tarkistaa.

Järjestelmä on melko primitiivinen eikä aiheuta ongelmia vian diagnosoinnissa ja korjaamisessa, edes aloitteleville radioamatööreille.

Skil 2301 -ruuvimeisseli (valmistettu Kiinassa) keräsi pölyä kaapissa. Hän työskenteli huonosti - hänet irtisanottiin 5-10 minuutiksi. lopulta päätti korjata sen - ja niin tapahtui.

Tarkastin paristot testerillä - ne osoittautuivat toimivaksi oikein. Syynä oli laturi. Virransyötön ilmoitettu teho 400 mA ei riittänyt: valmistajan kuparisäästöt muuntajassa eivät mahdollistaneet täyttä latausta (ks. kuva 1 sivulla 18).

Päätin tehdä laturin erikoistuneeseen mikropiiriin (MS), joka ohjaa latausta. Valinta osui MAX 713:een - edullinen ja edullinen. Akkupakkaus sisältää 10 latauskapasiteettia 1,2 V, 1200 mA. Luettuani mikropiirin nimikkeistön päädyin melkein tyypilliseen minulle sopivaan piiriratkaisuun:

1. Tulojännite - 21,5 V.
2. 10 paristoa (kuva 1).
3. Latausvirta - 0,5 A.
4. Ajastimen sammutusaika - 180 min.

MC:ssä on erittäin herkkä solmu, sillä on oma virtalähde, joten ei ole toivottavaa, että virta ylittää 10 mA. Muussa tapauksessa MS epäonnistuu ja mikropiirin sisäinen virtalähde vaurioituu. Piirin vahvistamiseksi otin käyttöön yksinkertaisen virtasäätimen LM 317:ään.

Monet eivät asenna VT2-transistoria, mutta valmistaja suosittelee sitä, kun tulojännite ylittää 15 V (kuva 2).

Voit ostaa kelan, mutta käännän sen itse (kuva 2). Sen virta on vähintään 1,5 A. Kelan mitat L1 - N 48 23x14x10 mm, jossa da (ulko) = 23 mm, di (sisä) = 14 mm, h (renkaan paksuus) = 10 mm.

Hän kääri 60 kierrosta PEL d 0,6 mm (kuva 3).

Vaikeinta oli koko piirin sijoittaminen laitteen alkuperäisen laturin laatikkoon (kuva 3-6).

Kokoamisen jälkeen tein testin - akkuja ladattiin 2 tuntia 40 minuuttia. 500 mA:n virralla pikalataus sammuu automaattisesti. Tästä seuraa, että mikropiiri laskettiin oikein, laite toimii oikein.

Vastaavasti tämän mikropiirin perusteella voit luoda tämän laitteen mihin tahansa lataukseen vaihtamalla piiriä.

Kenties jokaisen kodin käsityöläisen kysytyin työkalu on ruuvimeisseli. Mutta tämä laite, kuten mikä tahansa muu, joskus hajoaa. Jos näin tapahtuu, joissain tapauksissa voit vaihtaa ruuvimeisselin sähköporalla. Mutta jos työtä ei voida tehdä poralla, sinun on kuljetettava ruuvimeisseli huoltokeskukseen, jotta käsityöläiset voivat korjata laitteen. Mutta tämä voi olla aikaa vievää ja kallista. Siksi on järkevää yrittää korjata ruuvimeisseli itse.

Ennen korjaustöiden aloittamista sinun on tutustuttava tämän työkalun suunnitteluun ja tunnistaa elementtejä, jota tarvitaan ruuvimeisselin kiinnittämiseen, muun muassa:

Pääelementti on käynnistyspainike, se suorittaa useita toimintoja: kytkee virtalähteen ja moottorin nopeudensäätimen päälle. Jos pidät painiketta pohjassa kokonaan, sähkömoottorin virransyöttöpiiri sulkeutuu, mikä johtaa maksimitehoon. Kierrosten määrä on myös tässä tapauksessa suurin. Laite sisältää sähkölaitteen säädin, joka koostuu PWM-generaattorista... Tämä kohde on taululla.

Painikkeelle asetettu kosketin liikkuu levyä pitkin ottaen huomioon painikkeen paineen. Näppäimeen kohdistetun impulssin taso riippuu elementin sijainnista. Avain on kenttätransistori. Toimintaperiaate on seuraava: mitä kovemmin painat painiketta, sitä suurempi on transistorin pulssin arvo ja sitä suurempi on moottorin jännite.

Moottorin pyöriminen käännetään vaihtamalla napaisuus liittimissä. Tämä prosessi tapahtuu koskettimilla, jotka kytketään peruutuskahvalla.

Pääsääntöisesti ruuvimeisselit sisältävät kollektorin yksivaiheisia tasavirtamoottoreita. Ne ovat melko luotettavia ja erittäin helppohoitoisia.Vakioruuvimeisseli koostuu seuraavista elementeistä:

Vaihteisto muuttaa moottorin akselin suuret kierrokset istukan kierroksiksi. Ruuvimeisseissä käytetään klassisia tai planeettavaihteistoja. Ensimmäiset asennetaan erittäin harvoin. Planeettavaihteistot koostuu seuraavista osista:

• aurinko varusteet;
• rengas vaihde;
• ajoi;
• satelliitteja.

Aurinkopyörä toimii ankkuriakselin avulla, sen hampaat aktivoivat kannatinta pyörittävät satelliitit.

Erityinen säädin on asennettu säätämään voimaa, jolla se syötetään ruuviin. Yleensä on 15 säätöasentoa.

Tärkeimmät merkit rikkoutumisesta varaosat tässä tapauksessa ovat:

• mahdottomuus säätää kierrosten määrää;
• mahdottomuus vaihtaa käänteiseen tilaan;
• laturin rikkoutuminen;
• ruuvimeisseli ei käynnisty.

Ensin sinun on tarkistettava työkalun akku. Jos ruuvimeisseli asetettiin latautumaan, mutta tämä ei antanut tuloksia, sinun on valmisteltava yleismittari ja yritettävä määrittää hajoaminen sen avulla.

Ensin sinun on mitattava akun jännitearvo. Tämän arvon on vastattava suunnilleen koteloon kirjoitettua arvoa. Jos jännite on alhainen, sinun on tunnistettava viallinen osa: laturi tai akku. Mihin tarvitset yleismittaria? Kytkemme tämän laitteen sitten verkkoon mittaamme jännitteen liittimistä tyhjäkäynti. Sen on oltava useita voltteja suurempi kuin suunnittelussa ilmoitettu. Jos jännitettä ei ole, laturi on korjattava.

Hyvin usein ongelma ruuvimeisselillä työskenneltäessä on akun nopea purkautuminen. Syy tai akun huononeminen tai väärä lataus. Kerrotaanpa lisää laturin korjauksesta. Käytämme esimerkiksi BOSCH AL 60DV:n laturia - tätä laitetta käytetään yhdessä nikkelikadmium-akkujen kanssa.

Pääsääntöisesti kaikki laturit, kuten useimmat varaosat, eivät ole alkuperäisiä, ja ne on valmistettu ei Saksassa tai Sveitsissä, vaan Kiinassa... Mutta siinä ei ole mitään vikaa, laatu vastaa yleensä standardia.

BOSH-liitin on kolminapainen: yksi ohjausliitin ja kaksi virtaliitintä.

Useimmiten tällainen tilanne ilmenee - akku on asennettu lataukseen - mutta latausprosessi päättyy vain muutamassa minuutissa, ja akku tyhjenee ja laturi pysähtyy.

Ymmärtääksesi ongelman ja löytääksesi viallisen osan, sinun on purettava laturi. Ruuvaa neljä ruuvia pohjasta ja avaa kotelo. Kotelossa yhdessä osastossa on AC-jännitemuuntaja ja toisessa - tasasuuntaajapiiri, jossa on virtaliittimet ja ohjaussiru.

Sitten kytkemme laturin ja mittaamme muuntajan virranvoimakkuuden - jos kaikki on kunnossa, siirry seuraavaan menettelyyn.

Ohjaussiruun ja tasasuuntaajaan ei tarvitse koskea, ne ovat todennäköisesti kunnossa. Siirrymme kontaktiryhmään - yksi ohjauskosketin ja kaksi tehokosketinta. Jotta voimme määrittää, mikä vika voi olla, meidän on mitattava virta virtaliittimistä, kun lataus toimii. Miksi juotamme kaikkiin koskettimiin ohutta lankaa pitkin - jotta jännite voidaan mitata latauksen aikana.

Tässä järjestelmässä on suositeltavaa käyttää useita johtojen värejä ja vastaavasti juottaa ne plus ja miinus. Sitten keräämme latauksen ja testaamme yleismittarilla virtaa liittimissä latauksen aikana.

Jos laitteen virta on epävakaa ja vaihtelee välillä 3-4 ja 14-18 volttia. Lisäksi, jos siirrät akkua, kontakti katoaa. Tässä on syy - laitteen käytön aikana - navat taipuvat ja huono kontakti johtaa ruuvimeisselin akun epävakaaseen lataukseen.

Eli on selvää, että epävakaa kosketus rikkoo latauslogiikkaa - erityisesti kolmas kosketin, ohjaus, hän on vastuussa siitä, mikä virta syötetään liittimiin. Sitä ei voida sulkea, koska minkä tahansa akun piirissä on termistori ja sen vastus muuttuu ottaen huomioon akun sisällä olevien varaosien lämpötila. Aivan oikein, se suojaa akkua ylikuumenemiselta ja ylilataukselta samanaikaisesti. Mutta tässä tapauksessa on ulospääsy. Puramme jälleen latauksen, taivutamme liittimiä ja käytämme sitten yleismittaria latausprosessin seuraamiseen - liitäntöjen virta kasvaa hitaasti ja laskee sitten, ja latauksen merkkivalo on toiminnan lisäosoitin.

Virran kasvunopeus liittimissä osoittaa toisen tärkeän tekijän - akun kulumisen. Jos virta nousee erittäin nopeasti ja saavuttaa 18-19 volttia, akku on hyvässä kunnossa. Kun akku latautuu hitaasti, on suuri todennäköisyys, että jokin akun osa on jo käyttökelvoton ja se on vaihdettava.

Näin ollen laturin ja akun välisen yhteyden palauttamisen jälkeen näemme normaali latausprosessi... Jos latausistuin on löysällä, sinun on kiinnitettävä akku haluttuun asentoon sähköteipillä. Johdot, jotka juotettiin osoitusta varten, suosittelemme jättämään ne niiden avulla, on erittäin helppo selvittää, mikä varaosa on viallinen, akku vai lataus.

Jos akku on viallinen, yksikkö on purettava, tutkittava huolellisesti kaikki paikat johtojen laadun suhteen. Jos vaurioituneita kiinnikkeitä ei ole, on tarpeen mitata virran voimakkuus yleismittarilla jokaisessa elementissä. Sen on oltava 0,8-1,1 volttia tai enemmän. Jos löytyy varaosa, jonka ampeerivirta on pienempi, se on vaihdettava. Elementin tyypin ja kapasiteetin on ehdottomasti vastattava asennettuja elementtejä.

Jos laturi ja akku ovat hyvässä kunnossa, mutta ruuvimeisseli ei vieläkään toimi, sinun on purettava tämä laite. Akun navoista tulee useita johtoja, sinun on otettava yleismittari ja mittaa virta painikkeen sisääntulossa... Jos se on läsnä, sinun on hankittava akku puristimien avulla ja oikosuljettava johdot siitä. Yleismittarin tulisi määrittää vastus, jonka tulisi pyrkiä nollaan. Tässä tapauksessa varaosa toimii oikein, ongelma on harjoissa tai muissa elementeissä. Jos vastus on erilainen, painike on vaihdettava. Painikkeen korjaamiseksi joskus riittää puhdistaa liittimien koskettimet hiekkapaperilla. Sinun on myös tarkistettava käänteinen varaosa. Korjaus tapahtuu puhdistamalla koskettimet.

Pitää tarkistaa ankkurikäämien laatu, koska tämä osa voidaan ostaa ja vaihtaa omin käsin. Ankkurin tarkistamiseksi sinun on mitattava resistanssi lähellä olevista keräyslevyistä. Arvon on oltava nolla. Jos tarkastuksen aikana löytyy levyjä, joiden vastus on muu kuin nolla, ankkurin varaosa on korjattava tai vaihdettava.

Mekaaniset viat määritellään näin:

• Ruuvimeisseli tärisee paljon käytön aikana.
• Käytön aikana ruuvimeisseli lähettää ylimääräistä ääntä.
• Ruuvimeisseli käynnistyy, mutta se ei toimi jumittumisen takia.
• Iskee istukkaan.

Jos ruuvimeisseli päästää käytön aikana ylimääräistä ääntä, se tarkoittaa, että laakeri tai holkit ovat kuluneet. Tämän korjaamiseksi sinun on purettava moottori ja tarkistettava sitten holkin kulumistaso ja laakerin eheys. Ankkurin tulee pyöriä vapaasti, siinä ei saa olla vääristymiä tai kitkaa. Näitä lisävarusteita voi ostaa kaupasta ja vaihtaa omin käsin.

Yleisimpiin toimintahäiriöihin vaihdelaatikon mallit sisältävät seuraavat:

• murtaa tappi, johon satelliitti on kiinnitetty;
• hammaspyörien hankaus;
• akselin toimintahäiriö.

Kaikissa tapauksissa on tarpeen vaihtaa viallinen vaihteiston varaosa. Kaikki yllä kuvatut toimet on suoritettava erittäin huolellisesti.Ruuvimeisselin purkaminen on tehtävä selkeässä järjestyksessä, koska osa varaosista saattaa kadota. Kuka tahansa voi tehdä ruuvimeisselin itsenäisen korjauksen, sinun on vain tunnistettava rikkoutunut osa oikein.

Viime aikoina pääassistentti päällikön käsissä oli pora, mutta nykyään se on korvattu ruuvimeisselillä. Tätä kannettavaa sähkötyökalua käytetään kiinnikkeiden ruuvaamiseen ja irrottamiseen, reikien poraamiseen ja jopa pintojen hiontaan. Työkalu kuitenkin hajoaa useista syistä, ja kuinka se korjataan, kuvataan tässä. Kuvauksessa pohditaan, kuinka ruuvimeisselin laturin korjaus suoritetaan ja onko mahdollista palauttaa elektronisen yksikön eheys.

Ennen kuin aloitat ruuvimeisselin latauksen korjaamisen, sinun on tarkistettava, onko virtalähde todella syy akun virran puutteeseen. Todellakin, paljon useammin työkalun akku epäonnistuu ensimmäisenä. Tässä materiaalissa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka akun kunto tarkistetaan.

Helpoin tapa varmistaa, että ruuvitaltan laturi tarvitsee korjausta, on kytkeä virtalähde ja katsoa ilmaisimia. Tyypillisesti jokaisessa latausyksikössä on merkkivalo, joka osoittaa, onko akun lataus palautumassa (lataako laite akkua). Jos merkkivalot eivät syty, laite on todennäköisesti viallinen ja se on korjattava. Tästäkään ei kuitenkaan tarvitse tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Varmistaaksesi, että ruuvimeisselin latausyksikkö ei toimi, sinun on tehtävä seuraava:

1. Ota testeri tai yleismittari
2. Liitä virtalähde pistorasiaan
3. Aseta DC-jännitteen mittaustila yleismittarissa. Jännityksen määrä riippuu itse työkalusta. Lähtöjännitteen arvon selvittämiseksi sinun on tarkastettava kuvaustarra. Lähtöjännite on tyypillisesti välillä 9 - 24 V
4. Yleismittarin punaisen anturin on kosketettava latauslohkon positiivista kosketinta ja musta anturin negatiivista (tai miinusta)
5. Kiinnitä huomiota yleismittarin näyttöön ja sen näyttämiin arvoihin

Yleismittarin lukemista riippuen voit tehdä asianmukaiset johtopäätökset:

• Jos lukemia ei ole, toisin sanoen numero "0" näytöllä - laite on epäkunnossa ja vaatii siksi korjausta tai vaihtoa
• Jos yleismittarin lukemat vastaavat virtalähteeseen merkittyä arvoa, laite toimii oikein ja syy yleismittarin toimimattomuuteen on todennäköisesti kätkettynä laitteen paristoon.
• Jos laitteen lukemat ovat alle virtalähteeseen merkittyjen arvojen, eli normaalilla lähtöjännitteellä 9V tai 12V, laite näyttää 3V, 5V tai 7V (tai muita arvoja) - elektroniset elementit latausyksikössä ovat epäkunnossa, joten pientä korjausta tarvitaan

Tapahtumien kehittymiselle on toinenkin skenaario - laite näyttää arvoja korkeampia kuin latauslohkossa ilmoitettu nimellisarvo. Tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, ja jos yksikkö lähettää korkeamman jännitteen kuin virtalähteessä on ilmoitettu, tämä voi vahingoittaa akkua tai vähentää sen resursseja. Tässä tapauksessa sinun on myös turvauduttava laturin korjaamiseen ruuvimeisselistä. Jos yleismittarilla tehty testi vahvistaa laturin toimintahäiriön, on aika aloittaa vianetsintä.

Asiantuntijat tietävät sen, että se hajoaa ruuvimeisseliä ladattaessa, jotka kohtaavat päivittäin työkalun toimimattomuuden ongelman. Uuden laturin ostaminen ruuvimeisselille on järjetöntä, joten jos sähkötyökalun akku ei ota latausta, sinun on aloitettava korjaus etsimällä vian syy.

Syitä akun latauslohkojen toimimattomuuteen ovat seuraavat osat ja mekanismit:

Mikä elementti ei epäonnistuisi, mutta ensin on varmistettava, että vika on juuri itse virtalähteessä.Loppujen lopuksi ne usein syntyvät virtalähteestä, vaikka itse asiassa on korkea aika vaihtaa akku. Jos aiot korjata ruuvimeisselin latauksen, sinun tulee aloittaa tarkistamalla laitteen toimintahäiriö. Yllä olevat ohjeet kuvaavat kuinka itse yksikkö tarkistetaan, joten nyt löydämme viallisen elementin, joka on syynä latauksen toimimattomuuteen.

Harvat tietävät, mitä tarvitaan ruuvimeisselin latausyksikön rikkoutumisen löytämiseksi, joten tarkastelemme tätä prosessia yksityiskohtaisesti. Aloita purkamalla laturin kotelo, mutta tämä tehdään vain laitteelle, joka on irrotettu verkosta. Varmista, että laitteen pistoke ei ole kytketty pistorasiaan, ja aloita vasta sitten kotelon rakenteen purkaminen.

Päästäksesi korjattavana olevan ruuvimeisselin latauksen sisäpuolelle, sinun on ensin ruuvattava irti 3-4 tai 6 kannen kiinnitysruuvia. Ruuvien määrä riippuu ruuvimeisselin mallista ja itse virtalähteestä. Heti kun kotelo on purettu, seuraavan tyyppinen kuva ilmestyy silmiesi eteen, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

Mitä tehdä tämän kaiken kanssa? Ruuvimeisselin latauksen korjaaminen on aloitettava tunnistamalla viallinen elementti tai kokoonpano. Aloita suorittamalla seuraavat vaiheet:

Löydetyt vialliset elementit on vaihdettava, mutta kuinka ruuvitaltan laturin korjaus suoritetaan, kuvataan yksityiskohtaisesti alla.

Kun virtalähde puretaan ja vialliset elementit löydetään, ruuvimeisselin latauksen korjaaminen ei ole vaikeaa. Tätä varten sinun on aseistauduttava juotosraudalla sekä juoksutuksella ja juottamalla ja sitten ryhdyttävä töihin.

Ruuvimeisselin laturin korjaamiseksi omin käsin tarvitset uusia elementtejä, jotka on asennettava, epäkunnossa olevien sijasta nämä ovat sulake, vastukset, diodit ja kondensaattori. Nämä elementit maksavat pennin, ja jos sinulla on käytössäsi vanhoja latauslohkoja tai mikropiirejä, niin ne voi pudottaa sieltä pois. Kun kaikki työkalut ja elementit ovat valmiit, voit aloittaa korjaamisen.

Jos vastus, transistori tai muut elementit ovat viallisia, ne on myös vaihdettava. Suurin vaikeus, joka voi kohdata latausruuvimeisseliä korjattaessa, on mikro-ohjaimen vika. Termistori, joka sijaitsee muuntajan ensiökäämin rakenteessa, voi myös epäonnistua. Sen tarkoitus on rajoittaa ja vähentää käynnistysvirtaa. Termistori auttaa lataamaan kondensaattoreita piirin tulossa. Ruuvimeisselin latauslohkon korjaaminen, jos termistori on epäkunnossa, kuvataan yksityiskohtaisesti videossa.

Jos tämä elementti on epäkunnossa, on helpompi ostaa uusi lohko, koska on erittäin vaikea löytää samanlaista elementtiä, ja vaikka se onnistuisi, joudut käyttämään erityistä hiustenkuivaajaa juottamiseen.

Kun olet suorittanut ruuvitaltan laturin yksinkertaisen korjauksen, sinun on ensin tarkistettava sen toiminta ja vasta sen jälkeen voit kytkeä akun. Kuinka tarkistaa korjatun latausyksikön suorituskyky - kytke se pistorasiaan (laita vain kansi takaisin paikalleen) ja liitä yleismittarin anturit liittimiin. Vastaavat arvot tarkoittavat, että laite toimii ja sitä voidaan käyttää. Nyt "shura" on tallennettu ja voi palvella sinua hyvin pitkään.

Yhteenvetona on huomattava, että akkua on mahdotonta pitää tyhjänä pitkään, ja jos latausyksikkösi ruuvimeisselistä on rikki, sinun on aloitettava sen korjaaminen välittömästi, muuten tämän prosessin lykkääminen ei johda mitään hyvää, mutta se vain lisää tarvetta ostaa laturin lisäksi uusi akku. Muuten, jos laturia ei ole mahdollista korjata ruuvimeisselistä tai laite on kadonnut, ja tätä on mahdotonta löytää myynnistä, laturin tekeminen omin käsin auttaa ratkaisemaan ongelman.Tämä vaatii kuitenkin jonkin verran sähkötekniikan tuntemusta.

Lähes kaikki ruuvitaltat toimivat akuilla. Keskimääräinen akun kapasiteetti on 12 mAh. Ja jotta se olisi aina toimintakunnossa, tarvitaan jatkuvaa latausta. Tämä vaatii jokaiselle akkutyypille oman laturin. Ne eroavat kuitenkin suuresti ominaisuuksiltaan.

Tällä hetkellä tuotetaan 12-18 V mallit... On myös syytä huomata, että valmistajat käyttävät eri komponentteja eri latausmalleihin. Selvittääksesi tämän, sinun tulee tutustua näiden laturien vakiokytkentäkaavioon.

Vakiojärjestelmän perusta on kolmikanavainen mikropiiri... Tässä versiossa mikropiiriin on kiinnitetty neljä transistoria, jotka ovat hyvin erilaisia ​​kapasitanssiltaan ja suurtaajuuskondensaattorilta (pulssi- ​​tai transientti). Virran stabiloimiseksi käytetään tyristoreita tai avoimen tyyppisiä tetrodeja. Virranjohtavuutta säätelevät dipolisuodattimet. Tämä piiri käsittelee verkon ylikuormituksia helposti.

Sähkötyökalujen tarkoitus on ensisijaisesti tehdä jokapäiväisestä työstämme vähemmän tylsiä ja askareita. Kotona ruuvimeisseli on korvaamaton apu huonekalujen ja muiden taloustavaroiden korjauksessa tai purkamisessa (kokoonpanossa). Autonominen virtalähde ruuvimeisseli tekee siitä liikkuvamman ja mukavamman käyttää. Laturi on virtalähde kaikille johdottomille sähkötyökaluille, mukaan lukien ruuvimeisseli. Tutustutaan esimerkiksi laitteeseen ja kaavioon.

Laturien kytkentäkaavioissa käytetään 18 V:n ruuvimeisseliä transistorit useita kondensaattoreita ja diodisiltatetrodi. Taajuuden stabilointi suoritetaan ruudukon liipaisimen avulla. Latausvirran johtavuus 18 V:lla on 5,4 μA. Joskus kromaattisia vastuksia käytetään parantamaan johtavuutta. Tässä tapauksessa kondensaattoreiden kapasitanssi ei saa olla suurempi kuin 15 pF.

Akun "pankit" on suljettu koteloon, jossa on neljä kosketinta, mukaan lukien kaksi teho plus ja miinus purkamista / latausta varten. Ylempi ohjauskosketin kytketty päälle termistorin kautta (lämpöanturi), joka suojaa akkua ylikuumenemiselta latauksen aikana. Liian kuumana se rajoittaa tai katkaisee latausvirran. Huoltokosketin on kytketty 9 kΩ vastuksen kautta, joka tasaa monimutkaisten latausasemien kaikkien elementtien varauksen, mutta niitä käytetään yleensä teollisuuslaitteissa.

1. Interskolin latureissa käytetään lähetin-vastaanottimia, joiden johtavuus on kasvanut. Niiden maksimivirtakuorma on 6 A ja uusissa malleissa jopa korkeampi. Interskol-ruuvimeisselin vakiolaturi käyttää kaksikanavaista mikropiiriä, 3 pF:n kondensaattoreita, pulssitransistoreja ja avoimen tyyppisiä tetrodeja. Virranjohtavuus saavuttaa 6 μA ja akun keskimääräinen kapasiteetti on 12 mAh.
2. Varsin usein venäläinen valmistaja Interskol käyttää akun latauspiiriä transistoreilla IRLML 2230. Tässä tapauksessa 18 V latureissa käytetään kolmikanavaista mikropiiriä ja kondensaattoreita, joiden kapasiteetti on 2 pF, jotka sietävät hyvin verkon kuormitusta. Johtavuusindeksi saavuttaa tässä tapauksessa 4 μA. Kun valitset ruuvimeisseliä, sinun on otettava huomioon sen teho, joka vaikuttaa sen käyttöikään. Mitä suurempi teholuokitus, sitä pidempään työkalu kestää.

Akku on ruuvitaltan kallein osa ja on noin 70 % kokonaiskustannuksista työkalu. Jos se epäonnistuu, joudut käyttämään rahaa käytännössä uuden ruuvimeisselin ostamiseen. Mutta jos sinulla on tiettyjä taitoja ja tietoja, voit korjata vian itse. Tämä edellyttää tiettyä tietoa akun tai laturin ominaisuuksista ja rakenteesta.

Kaikilla ruuvimeisselin elementeillä on pääsääntöisesti vakioominaisuudet ja mitat. Niiden tärkein ero on energiankulutuksen arvo, joka mitataan A / h (ampeeri / tunti). Kapasiteetti ilmoitetaan jokaisessa virtalähteen elementissä (niitä kutsutaan "pankeiksi").

"Pankit" ovat: litium - ioni, nikkeli - kadmium ja nikkeli - metalli - hydridi. Ensimmäisen tyypin jännite on 3,6 V, muiden jännite on 1,2 V.

Akun toimintahäiriö määritetään yleismittarilla. Hän määrittää, mikä "tölkeistä" on epäkunnossa.

Ruuvimeisselin akun korjaamiseksi sinun on tiedettävä sen suunnittelu ja määritettävä tarkasti vian sijainti ja itse toimintahäiriö. Jos yksikin elementti epäonnistuu, koko piiri menettää toimintakykynsä. "Avunantajan" läsnäolo, jossa kaikki elementit ovat kunnossa, tai uudet "pankit" auttavat ratkaisemaan tämän ongelman.

Yleismittari tai 12 V lamppu kertoo, mikä tuote on viallinen. Tätä varten sinun on asetettava akku latautumaan, kunnes se on latautunut täyteen. Pura sitten kotelo ja mittaa jännite kaikki ketjun elementit. Jos "tölkkien" jännite on pienempi kuin nimellinen, sinun on merkittävä ne merkillä. Kerää sitten akku ja anna sen käydä, kunnes sen teho laskee huomattavasti. Pura sen jälkeen uudelleen ja mittaa merkittyjen "tölkkien" jännite. Näissä jännitteen laskun pitäisi olla kaikkein havaittavissa. Jos ero on 0,5 V tai enemmän ja elementti toimii, tämä tarkoittaa sen välitöntä vikaa. Tällaiset elementit on vaihdettava.

12 V lampun avulla voit myös tunnistaa vialliset piirielementit. Liitä tätä varten täyteen ladattu ja purettu akku 12 V lampun plus- ja miinusliittimiin. Lampun aiheuttama kuorma purkaa akku... Mittaa sitten ketjun osat ja tunnista vialliset lenkit. Korjaus (ennallistaminen tai vaihto) voidaan tehdä kahdella tavalla.

1. Viallinen elementti leikataan pois ja juotetaan juottimella uusi. Tämä koskee litiumioniakkuja. Koska heidän töitään ei ole mahdollista palauttaa.
2. Nikkeli-kadmium- ja nikkeli-metalli-hydridikennot voidaan ottaa talteen, jos läsnä on tilavuudeltaan menettänyttä elektrolyyttiä. Tätä varten ne ommellaan jännitteellä sekä tehostetulla virralla, mikä auttaa poistamaan muistiefektin ja lisää elementin kapasiteettia. Vaikka vikaa ei voida täysin poistaa. Ehkä jonkin ajan kuluttua toimintahäiriö palaa. Paljon parempi vaihtoehto olisi vaihtaa epäonnistuneet elementit.

Tarvitset ruuvimeisselin akun korjaamiseen vara-akku, josta voit lainata tarvittavat osat tai ostaa uusia ketjuelementtejä. Uusien "pankkien" on täytettävä vaaditut parametrit. Niiden vaihtamiseen tarvitset juotosraudan, tinaa, hartsia tai juoksutetta.

1. Pura viallisten osien liitokset ja vaihda ne uusiin. Älä kuitenkaan anna niiden ylikuumentua, mikä voi vahingoittaa akkua. Tätä varten yritä suorittaa nopea juotos viipymättä. Juottamisen aikana voit jäähdyttää sen koskettamalla kättäsi jännitteen ollessa katkaistu.
2. Tee liitännät alkuperäisillä levyillä (ehkä kuparisilla), muuten johtojen ylikuumeneminen voi laukaista tarvittavan termistorin, joka ohjaa lämmitystä ja sammuttaa latausjärjestelmän. Muista huomioida napaisuus kytkettäessä. Edellisen elementin miinus, kun se on kytketty sarjaan, liitetään seuraavan elementin plussaan.
3. Tasaa piirielementtien potentiaali. Se eroaa melkein kaikissa "pankeissa". Tätä varten aseta akku latautumaan yön yli ja anna sen sitten jäähtyä vuorokauden ajan. Mittaa sitten kennojen jännite. Indikaattorien tulee olla hyvin lähellä paria.
4. Aseta akku ruuvimeisseliin ja anna sille maksimikuormitus, kunnes se on täysin tyhjä. Tee kaksi täyttä tyhjennysjaksoa. Tulos antaa täydellisen kuvan korjaustyön tehokkuudesta.

Voit ladata akkulaitteen valmistamalla kotitekoisen laturin, USB-virtalähde... Tätä varten tarvittavat komponentit: pistorasia, USB-laturi, 10 ampeerin sulake, tarvittavat liittimet, maali, sähköteippi ja teippi. Tätä varten tarvitset:

1. Pura ruuvimeisseli osiin ja leikkaa ylärunko irti kahvasta veitsellä.
2. Tee kahvan sivuun reikä sulakkeelle. Liitä kaapeli sulakkeella ja sovita laitteen kahvaan.
3. Kiinnitä sulake liimalla tai lämpöpistoolilla. Kääri kotelo teipillä ja kiinnitä rakenne akun liittimeen. Johdot on asennettu ruuvitaltan yläosaan. Työkalu kootaan ja kääritään sähköteipillä. Sen jälkeen runko hiotaan, peitetään maalilla ja tuloksena oleva laite ladataan.

Kuten näette, tämä prosessi ei kestä kauan eikä se ole liian tuhoisa perhebudjettillesi.