Yksityiskohtaisesti: Tee-se-itse-korjaus takajousituksen Kia-siemenessä oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Tänään meillä on vuoden 2011 KIA Ceed, omistaja valittaa epämiellyttävästä koputtelusta auton takaosassa, takajousitus diagnosoitiin, kävi ilmi, että nämä olivat takacamber-vivut. Muutamme ne.
Katkaisuvivun päässä on sarana, jonka kautta vipu on kiinnitetty rystyyn. Otamme uurretangon, tarkistamme pelin, meillä on se, joten kuuluu myös koputus. Tarkasta tällä tavalla vain, kun jousitus on tyhjennetty; koneen on oltava "ripustettu". Tämä on oikea vipu, vasenkin on tarkastettu, se on normaalia, mutta vaihdamme sen silti.
Kiinnitetty kierremutterilla, joka puolestaan kiinnitetään sokalla, irrota se ja vedä ulos. Ota 17-avain ja ruuvaa saranamutteri irti (liotettuasi sen WD-40:een). Sitten ruuvattiin irti säätöpultin mutteri, mutteri 17 ja itse pultti 19. Meidän tapauksessamme kaikki oli hapanta, jouduimme käyttämään kaasupoltinta ja rei'itintä.
Videon vaihto takatukivarresta, jarrutangot KIA Ceedissä:
Varausvideo vaihtotankojen, takatukivarren vaihto KIA Sidissa:
... koska tarina on vailla aikarajoituksia, mutta se on täynnä valokuvia prosessista ja johtopäätöksistäni. Johdanto. Helmikuussa 2013 löysimmekin elävän dieselmoottorin, jonka todellinen ajettu 65 tk.m. - Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 alkaen Vaihtamalla yhden etummaisen oikean tukilenkin käännän onnistuneesti vielä 22 t.km. Saimme lähteä hiihtämään Slovakiaan Kiovan ystäviemme uuden diesel Sidin kanssa. Slovakia 2013 - vesipuisto Besenova
Ja Jasnan hiihtokeskus on todellinen rentoutuminen, nautinto ja aktiivinen lepo.
+ 3371 km. Tänä aikana autolle ei tullut yhtään kysymystä! Kaikkien virkamiesten aiempien huoltotoimien perusteella autossa ei ollut aiemmin ongelmia, mikä vaati vain rutiinihuoltoa ja korjausta.
b) VAZ:n etupyörän laakerista irroni sisärengas, joka oli halkaisijaltaan 1 mm pienempi kuin Sidin äänetön lohko. Se sopi täydellisesti välikappaleen rooliin hiljaisten lohkojen puristamiseen / puristamiseen - uhri löydettiin autotallista :)))
Seuraavaksi kokoamme laitteemme uudelleen tunnetuilla elementeillä. Väännämme mutteria kunnon vaivaa. ja ohjaamme loven liikettä 8 mm - sen ei pitäisi mennä reiän sisään. Muutaman minuutin kuluttua äänetön lohko painetaan sisään.
Ennen sillentblockin asennusta nyrkin reikä pyyhittiin puhtaalla rievulla, pieni ruostekerros puristuspuolelta puhdistettiin rautaharjalla.
Se on puoliksi tehty. Kävi ilmi, että hiljaisten lohkojen painaminen sisään / ulos ei ole vaikeaa. Enemmän aikaa kuluu jousituksen purkamiseen. Hajotustankojen asennus ei myöskään ole vaikeaa. Työnnä saranapultti varovasti puhtaaseen reikään (voit voidella sitä hieman) ja ruuvaa kruunumutteri kiinni vetämällä sitä käsin, kunnes sitä on vaikea pyörittää. Huomio. Camber-lenkin mukana tuleva uusi mutteri voi olla alempi kuin alkuperäinen! Tämä on täynnä sitä tosiasiaa, että sen kiristämisen jälkeen sokka on kruunun yläpuolella, ei sen hampaiden välissä! Nuo. ei voi estää sitä kääntymästä pois! Alkuperäinen mutterini oli 2 mm korkeampi kuin sarjan mutteri. Päätä sitten itse: laita uusi mutteri aluslevyllä tai vain vanha alkuperäinen.
Seuraava vaihe on kumisten VAZ-välikkeiden asennus Kia Ceediin pienin muutoksin. Luettuani uudelleen monia aiheita kerhoissa, en vieläkään löytänyt selkeästi kuvattua prosessia itse spacerin käsittelyyn. Yritän itse täyttää tämän aukon. Joten mennään Lada-kauppaan
ja pyydä sinua näyttämään erilaisia kumivälikkeitä VAZ:lle (klassikko). Valitsemme sarjan, ikään kuin Balakovon tehtaalla valmistettuja kumituotteita. Pakkaus on korkealaatuinen, eivätkä välikkeet itsessään aiheuta negatiivisia reaktioita ja hylkäämistä :)))). Numeron hinta on 50 UAH per setti. Vaikka kokeilu epäonnistuisi, se ei ole sääli. Sisältää kaksi välikappaletta oikealle ja vasemmalle puolelle. Valitsemme haluamasi ja teemme pyöreän merkinnän myöhempää ylimääräisen kumin leikkaamista varten. Alkumerkintä on helpompi tehdä jarrusatulalla ja osoittaa se sitten kynällä. Tavoite: Varmistaa tiukka ja oikea istuvuus käsivarressa. Poistamme alkuperäiset kumiset sisäosat, mutta emme heitä niitä pois. varmuuden vuoksi :))) Sitten otamme hiomakoneen ja leikkaamme rauhallisesti kumin :). Valokuvaa varten hiomakone vedettiin pöytään puristimella. Todellisuudessa ystävä piti sitä, ja minä käänsin välikappaleen ympyrän alle. Tämä työ kestää 2-3 minuuttia.
Koska välikkeen keskiosa on suurempi kuin jousen sisähalkaisija, jolloin se on myös käännettävä noin 4-5 mm seinämäpaksuuteen. Välikkeen alaosan ulkohalkaisija on täysin sama kuin vivun porauksen halkaisija! Siellä välikappale istuu tiukasti ilman pienintäkään välystä.
Ole hyvä. kaikki on valmis lisäasennusta varten. Kauneutta täällä ei tarvita. pääkoko. :))))) Seuraavaksi välikappaleemme on työnnettävä jouseen. Rehellisesti sanottuna tämän tekeminen ei ole vaikeaa, mutta hän itse ei halua jäädä sinne ja yrittää kiemurrella koko ajan, tk. käännetty osa on edelleen halkaisijaltaan suurempi kuin jousen sisähalkaisija. Tämä tehdään tarkoituksella kumin pitävän jäykkyyden ylläpitämiseksi. Jos teet seinästä ohuemman, se ei todellakaan estä jousta siirtymästä. Välikkeen kiristämiseksi on parempi tarttua siihen puristimilla.
Sitten kiinnitämme vivun asennetun äänettömän lohkon sivulle ja asetamme jousi paikalleen. Katsomme niin, että myös välike on paikallaan. Nyt epämiellyttävin ja vaikein hetki on yhdistää toisen äänettömän lohkon reikä kahteen palkin reikään ja päästä niihin toisella pultilla. Tunkki auttaa tässä, samoin kuin tavallinen fyysisten prosessien ja kinemaattisten ymmärtäminen.
Ja myös - vääntötanko ja tehokas ruuvimeisseli. Lyhyesti sanottuna, jos kätesi kasvavat ulos olkapäistäsi ja sieltä - pää, niin 5-10 minuutin kuluttua pultti on paikallaan.
No, kaikki on koottu. Kaikki pähkinät on vapautettu! Kiristys tapahtuu kun auto on pyörillä! Toivottavasti kaikki ymmärtävät miksi näin on. Joka ei ymmärrä, menee suoraan huoltoasemalle. Jos laitat pyörän, se tulee näkyviin - jousesta on tullut oikeampi suhteessa itse välikappaleeseen. Todellisuudessa alapää, joka sijaitsee vivun sisäpuolella, varmistaa sen jousen siirtymiseltä jousituksen toiminnan aikana. Kovalla kuormituksella jousi ei voi mennä minnekään. Niin. viimeistelty jousella. Iskunvaimentimen asennus käänteisessä järjestyksessä. Täällä ei tarvita valokuvia. Kokoonpanon aikana käsittelin kaikki pultit tykkitalilla ja sitten täytin mutterit Movililla sylinteristä. Jos et aio tehdä mitään muuta auton alle, laitamme pyörät, laskemme auton ja kiristämme pultit ja mutterit kokonaan! Kiristämme irrotuspultit aluslevyjen vanhojen merkkien mukaan. Tarkistamme kaiken uudelleen nukkumaan. ei, aja - rauhallisesti. .
Voitele ne erikoisrasvalla Slipkote 211. Tasaisesti levitettynä tuntui sormissa paksulta hunajalta. Sen pitäisi olla niin. Liukuradan rasva on erittäin paksua, eikä siinä ole tippumiskohtaa. Nuo. jopa voimakkaalla lämmityksellä se on lämpöstabiili eikä valu. Laitoimme ne takaisin ja tarkistamme ponnejen kiinnityksen luotettavuuden. Toistamme menettelyn taka-akselin toiselle puolelle. Ohitamme etuakselin. Täällä kaikki on yhtä yksinkertaista, joten en näe mitään järkeä kuvailla prosessia uudelleen.
Alkuperäisten kuluneiden jarrupalojen poistaminen ja niiden vertailu Frixa S1:een paljasti: 1) Frixa S1:ssä on vinoa estävät levyt, mutta lisäjousilevyä ei ole (tasapainotus, jos sitä niin voi kutsua) 2) lisäjousilevy, joka tarjoaa laitteen yleisen liikkuvuuden männän suhteen, on vanhoissa pehmusteissa ja sopii Frixa S1:een. Voiteleen samalla rasvalla narumisenestolevyjen pinnan, pehmusteiden reunat ja jousilevyn. Ohjainten voitelu. Toistan menettelyn toiselle puolelle. Kerään kaiken takaisin. voila. Minun jalkani eivät ole minun.
Pidin jarruista liikkeellä. Tehon mittaamisesta on tullut paljon helpompaa. Jarrupoljin on kirkastunut tai jotain. läpinäkyvämpää. Kevyen "kolan" tunnetta ei tunneta terävällä jarrutuksella 3-4 kertaa. Ei ole myöskään vinkua, mutta tämä on ymmärrettävää.. kaikki on rasvattu, jarrupalat ovat uudet. (muuten, vanhat eivät myöskään nariseneet)
Nyt auton taka-akselin nostotyön tulos. Luultavasti kaikki odottavat valokuvaa. Olet tervetullut. Kuva on otettu 4 km autotallilta poistumisen jälkeen. Parin päivän kuluttua takapuoli kyyristyi hieman, mutta hyvin vähän. Hiljaisuus liikkeellä! Taka-akseli on äänetön. Kauneus! On vielä tehtävä lähentyminen. mutta tämä ei todellakaan ole raportin aihe.
Toivottavasti opuksestani on jollekin hyötyä. Kaikki perheautot osallistuvat vuosittaiseen uusien rengasmallien testiin
... Ceedimme on jo kokeillut tällä kaudella Bridgestone T001:tä ja vähän myöhemmin Marshal MU11:tä. Vaimon Fiat Gronde Punto 1,4t (150 hv) turbosärki ajaa Bridgestone MY-02:lla. Talvea odotellessa uskon, että yksi uusista Bridgestone Blizzak VRX -tuotteista ilmestyy myös perheen rengastalliin .
Jos haluat vaihtaa kelluvan äänettömän lohkon Kia Sidiin, sinun on ruuvattava mutteri irti ja vedettävä ulos äänenvaimentimen pultti, joka kiinnittää sen vipuun. Sekä työkalusarja, kotitekoinen vedin ja toinen uusi hiljainen lohko, luettelonumero: 55130-4D000 tai päivitetty hiljainen lohko, luettelonumero: 552162H000FFF.
Asennamme auton telineille, irrotamme äänettömän lohkon mutteri, vaihdamme nostin vivun alle, nostamme ja poistamme pultti. Nostamalla sitä edelleen niin, että nyrkki menee vivun alaosaan, mutta ei kuormita sitä, siirrämme nyrkkiä sivulle, kun se tulee ulos vivun laipoista ja nosta sitä mahdollisimman paljon sivulle ja ylöspäin, - korvaamme aiemmin valmistetun tankopalan pyörän pulttien alle. Siten äänetön lohko on riittävästi vapaata tilaa ja jousi pysyy samassa tilassa tunkin päällä. Seuraavaksi painamme erikoisvetimellä ulos-puristamme uuden kelluvan äänettömän Kia Ceedin.
Koska Kia Sidin takaosan alavarren kuulalohkon vaihtaminen on melko vaikea tehtävä ja tässä kulmassa ei ole kovin hyvä ottaa huomioon videossa olevan saranan itsevaihtumisen periaatetta, suosittelemme katsomaan toinen vaihtoehto kelluvan äänettömän lohkon vaihtamiseen - VIDEO alla kommenteissa.
Tilaa kanavallemme sisään Olen ndex.Dzene
Vielä enemmän hyödyllisiä vinkkejä helppokäyttöisessä muodossa
Voiko takaosan kelluvan maalipalkin vaihtaa painamatta sitä ulos?
Etsin Kian taka-akselin sillentblockin mittoja
Ceedin jousitus on suhteellisen luotettava ja vaivaton. Mutta. Etu- ja takajousituksen kolkuista on usein valitettu.Lisäksi jousitus pystyy korjaamaan kovat epäsäännöllisyydet täydellisesti, ja pienillä epäsäännöllisyyksillä se voi käyttäytyä kuin vanha "yhdeksän", joka tavoittaa omistajansa. Minulla oli juuri tuollainen. Olin diagnoosissa, valitin kolkutusta takajousituksessa ja edessä, kun kori heilui. Diagnostit määräsivät ensin takajousituksen vakainten ja tukiholkkien vaihdon ja vaihtavat vain etujousittimet. Ei auttanut. Sen jälkeen kun diagnostit määräsivät takatukien vaihdon. Takajousituksen nakutus väheni, mutta ei kadonnut. Jokin rumpu jatkoi. Etuosa vielä koputti heiluttaessa. Laitan telineet seuraavasti:
Mikä oli vastaus. Takajousitukseen on asennettu vipu, jonka koko nimi on "Rear camber arm", sen numero on 55250-1H0000. Alkuperäinen maksaa 1300 alkaen, korvikkeita on 600 ruplasta. Mielenkiintoinen kohta diagnostiikassa. Suosittelen, että osallistut siihen ja katsot kuinka tämä vipu diagnosoidaan. Jos vedät sitä itseäsi kohti, edes ”tapotettu” vipu ei välttämättä näytä sitä. Vipua on heiluttava puolelta toiselle, ei käsillä (!), Mutta rengasraudalla tai vastaavalla, vain tässä tapauksessa se antaa itsensä ulos. Kuva vivusta:
Tietoja etujousituksen stabilisaattorin holkeista. Jotkin palvelut vaativat minulle rahaa, kuten näiden holkkien vaihtaminen tarkoittaa apurungon poistamista. Se on paskapuhetta. Suojauksen poistaminen riittää. Tšeljabinskissa vaihto maksaa noin 350 ruplaa kappaleelta. Jos poistat paarit, niin 1500 ruplaa kaikesta. Etuvakaimen holkkien lukumäärä on 54813-1H100, takaholkkien lukumäärä on 55513-1H100. Otin alkuperäisen vähittäiskaupassa - 150 ruplaa, Existissä on alkuperäinen ja 60 ruplaa kukin. Viestit tästä aiheesta: yksi ja kaksi. Yleensä suositukset jousitukselle ovat seuraavat, jos jokin tärisee: 1. Löydämme hyviä diagnostisia henkilöitä ja osallistumme diagnoosiin, näytä kaikki viat. 2. Aloitetaan pienestä: ensin vaihdetaan tukiholkit, tukituet ja vasta sen jälkeen mietitään tukien vaihtoa.
Siinä kaikki! Sarjan postauksesta voi olla hyötyä kenelle tahansa. :)
8. Irrota pultin mutteri, joka kiinnittää alatukivarren takajousituspalkkiin.
10. . ja irrota alempi tukivarsi ajoneuvosta.
11. Tarkasta vipu ja sen äänetön lohko huolellisesti. Vaihda epämuodostunut vipu. Äänetön lohkon kulumisen merkkejä ovat repeytymät, yksipuolinen pullistuminen ja kumin irtoaminen metalliholkista. Äänettömän lohkon vaihtamiseen tarvitset sopivan kokoisen vedin.
12. Paina uusi äänetön lohko vivun silmukkaan ja asenna vipu ja takajousitusjousi päinvastaisessa irrotusjärjestyksessä.
Tänään meillä on vuoden 2011 KIA Ceed, omistaja valittaa epämiellyttävästä koputtelusta auton takaosassa, takajousitus diagnosoitiin, kävi ilmi, että nämä olivat takacamber-vivut. Muutamme ne.
Katkaisuvivun päässä on sarana, jonka kautta vipu on kiinnitetty rystyyn. Otamme uurretangon, tarkistamme pelin, meillä on se, joten kuuluu myös koputus. Tarkasta tällä tavalla vain, kun jousitus on tyhjennetty; koneen on oltava "ripustettu". Tämä on oikea vipu, vasenkin on tarkastettu, se on normaalia, mutta vaihdamme sen silti.
Kiinnitetty kierremutterilla, joka puolestaan on kiinnitetty sokalla, irrota se ja vedä ulos. Ota 17-avain ja ruuvaa saranamutteri irti (liotettuasi sen WD-40:een). Sitten ruuvattiin irti säätöpultin mutteri, mutteri 17 ja itse pultti 19. Meidän tapauksessamme kaikki oli hapanta, jouduimme käyttämään kaasupoltinta ja rei'itintä.
Videon vaihto takatukivarresta, jarrutangot KIA Ceedissä:
Varausvideo vaihtotankojen, takatukivarren vaihto KIA Sidissa:
