DIY x20xev korjaus

Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse x20xev-korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Hei kaikille OOB:n ystäville, tänne liityin joukkoon.
Pieni johdanto siis.
Meillä on Opel Omega B vuodesta 1998 eteenpäin, ystävän isä ajoi sen takaisin vuonna 2000 Venäjälle, sitten 7 vuoden kuluttua hän antoi sen pojalleen ja seikkailu alkoi. vuonna 2010 jakohihna katkesi. auto seisoi lähes vuoden, omistajan sairauden vuoksi, jonka jälkeen se törmäsi vuorotellen kahteen superautoilijaan ja hyvään ystävään - no, lopputulos oli, että autolla ajettiin melkein ilman pakkasnestettä ja miinoja. öljyt.
Lopulta hän (ystävä) väsyi ja auto tuli minulle symboliseen hintaan. siihen mennessä sähköasentajan kanssa oli ongelmia. Onneksi työskentelen autosähköasentajana. joten hän aloitti, nyt oman, omezhkan ja muutti korjauspaikalle.
Että meillä on pistävä öljyn haju, savua konepellin alta, pakokaasut kuin ekaruksella, vaikea startti, mutta samalla se menee aika hyvin.
Konepellin alla kaaos ja verimeri, jota kutsutaan nimellä .. Koska moottoreiden korjaamisesta on kokemusta yhdessä ystävän kanssa, ottivat tämän yrityksen.
Mutta tunteita riittää, mennään.
1. täällä [attachmentid = 88803]
se näyttää johdotukselta sähköasentajien ihmeen jälkeen

Mutta sellainen kuva avautui avaamisen jälkeen
[attachmentid = 88804] [attachmentid = 88805]
[attachmentid = 88806] [attachmentid = 88807]
Ennuste ei ole kovin rohkaiseva, mutta ei ole minnekään mennä.
Koska varat, kuten aina, eivät riitä perheen rautahevoselle, päätettiin jakaa korjaukset useisiin vaiheisiin.

Päätimme aloittaa sylinterinkannen ystävän kanssa.
Kaadetulla kerosiinilla ei ollut kiirettä luisua venttiilien läpi, ja sylinterinkannen tason mittaus jätti toivoa budjettikorjausvaihtoehdolle, koska meillä ei ole huollossa vartijaa, toistan kaiken itse.
Joten jos sylinterinkannen taso on normaali ja venttiili ei ole vääntynyt, budjetti on tällainen
1. Öljyventtiilin tiivisteet Febi 2741 1,6-2,0 16v 6mm 22 = 00 * 16 kpl-352 = 00 ruplaa
2. Nokka-akselin öljytiiviste Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2kpl -- 154 = 00 ruplaa
3.Shariki venttiilit Opel 642368 6mm 24 = 00 * 16 kpl - 384 = 00 ruplaa
Viikonlopun aikana puran sylinterinkannen kokonaan kuvaraportilla ja jatkan sen täydentämistä, pahoittelen moderaattoreita jos tein sen väärin tai laitoin sen väärin, olen valmis ottamaan vastaan kritiikkiä loukkaamatta sekä auttamaan korjausraportin luominen x20xev:lle.

Video (klikkaa toistaaksesi).

Kiitos

Ei kiitos

eskimozzz 21. huhtikuuta 2012

Kiitos

Ei kiitos

eskimozzz 21. huhtikuuta 2012

Optimal on vihdoin rawyatina, etuvivut tapettiin vuodessa kokonaan.
Tietoja fabiesista, kun heidän luut ovat ylhäällä ja keskitanko. kun säännöt.
korkissa on myös phoebe

laita uudet pultit. Mittasin uudet vanhoilla, ne venyvät, laitoin viereen.

ja muista käyttää momenttiavainta asennuksessa.

Optimal on vihdoin rawyatina, etuvivut tapettiin vuodessa kokonaan.
Tietoja fabiesista, kun heidän luut ovat ylhäällä ja keskitanko. kun säännöt.
korkissa on myös phoebe

laita uudet pultit. Mittasin uudet vanhoilla, ne venyvät, laitoin viereen.

ja muista käyttää momenttiavainta asennuksessa.

Vein sylinterinkannen pesualtaaseen, pesin sen uuteen tilaan, poistin MSC:n jollain venäläiskehitetyllä vetimellä 200 ruplaa, vaihdoin kaiken, hieroin virtaa puoli päivää ja kuivasin sen sitten ystävän kanssa kun kuivaat sen ja laitat sen takaisin yhteen siististi hydraulinostimien työpinnan kanssa, jotta et vahingoita pään seinämiä, laitoin paksun pahvin

kyllä, 25 nm on niin ennen tiukkuutta, voi neuvostoliiton kiristää yhtä hyvin, täällä viimeiset 90 astetta ja vielä kaukaiset pultit, kardaani tuskin selvisi niin äärimmäisestä ja ohjeen mukaan 90-90-90 + 30 astetta

Joten on tullut aika korjata polttomoottori.
Oireita ovat öljyn kulutus ja vuoto, heikentynyt himo. Matkan varrella vapautuslaakeri epäonnistui.
Päätettiin tehdä korjaukset irrottamatta vaihteistoa ja apurunkoa - vedä moottori ulos ylhäältä.

Varaosat
- kaikki polttomoottorin tiivisteet
- kaikki polttomoottorin tiivisteet
- männänrenkaat
- kiertokangen laakerit
- kytkinlevy ja laakeri
- oikean vaihteiston öljytiiviste
- vaihteistolavan asettaminen
- venttiilivarren tiivisteet

Avattuani moottorin, olin yllättynyt siinä olevasta kauhusta - hiekkaa, "savea" vanhasta öljystä, kaikki sylinterinkannen kanavat olivat tukossa. 1 cm:n pannu täytettiin "musta öljy" -massalla. Kaikkialla on likaa, nokea... ugh. Kaikki korjaukset tehtiin omatoimisesti.

Tehdä työtä
- pesee kaikki ja kaikki
- läpäisevät venttiilit
- purkaminen / kokoaminen

Moottorin laipio ei edusta mitään monimutkaista, tärkeintä on tutkia mattoosa etukäteen ja hankkia tarvittava työkalu. Vaikein osa on asentaa moottori takaisin konepellin alle (yksi, nosturilla). Yksinkertaisin asia on ottaa se pois (kolmella kädellä). Työ kesti noin kaksi viikkoa (töiden jälkeen, rauhassa, joskus viikonloppuisin).

Tämän seurauksena hän ei syö vielä öljyä, työntövoima on kuin lentokoneella, jopa ääni on erilainen. Kulutus on hieman lisääntynyt - luulisin sisäänajojaksolle. Ja mikä parasta, auton alla ei ole nyt lätäkköä)

- öljypoltin 3 - 3,5 litraa öljyä / 1000 km,
- öljyä valui useimmista tiivisteistä,
- se kiihtyi hitaasti, tuntui noin 40 - 50 hv.
- dynamiikkaa ei ollut ollenkaan
- polttoaineenkulutus 14 litraa. per 100 km
- ampuu ajoittain tulo- ja ulostuloaukkoon
- bryat (luultavasti) märkäpuku
- Egr-venttiili ei toimi
- uunin venttiili ei toimi
- dprv ja dpkv eivät toimi säännöllisesti
- valmiit kelauslaitteet käynnistimessä

Laitoin sen korjaukseen.
Valitettavasti kaikki valokuvat eivät ole hyvälaatuisia.

Otan ilmalinjan pois

Poistan ajoituskotelon, paisuntasäiliöt, suuttimien virtalähteen, tyhjenän jäähdytysnesteen

Otan generaattorin pois, allekirjoitan johtoja, muuten muistan sitten jotain missä

Kaasun alla

Otin venttiilikopan pois

Otin akselit pois ja huomasin, että pako- ja imuakselit olivat päinvastaiset. Voitko kuvitella ??
On yllättävää, että auto ajoi periaatteessa, nyt kävi selväksi, miksi nokka-akselin anturin (92) virhe paloi, sitten se sammui, sitten tuli kampiakselin anturin (19) virhe.

Lue myös: Tee-se-itse-epson t27 -tulostimen korjaus

+ jotkut ikeet eivät ole numeroituja.

Pää on jo ilman varsia
En ole vielä löytänyt syytä kolinalle. Hän tukahdutti gidrikit, kuten kaikki ehjät. Meillä ei ollut tarpeeksi öljyä. selvitetään se

... ja kyllästyi nopeasti

Hän otti sylinterinkannen pois - poista heikkohermoiset näytöt

Männän välystä sylintereissä tuntuu, myöhemmin tarkat mitat

mutta liesi venttiili roikkuu ei kytketty

Poistan käynnistimen: käynnistimen ylälanka on katkennut, joten KOUKKU !! )) (En ole kolhoosi))

Matkan varrella keksittiin venttiilinkuivain (tässä näet käynnistimen rikkinäisen silmukan)

Imevä odottaa, muuta tekemistä riittää

Poistan lavan. Ilmeisesti minulla on se vitun jumissa useammin kuin kerran (ei muutenkaan). PS Luulen, että tämän takia oli öljyn nälkä

Edelliset omistajat olivat vain tulipalo)

Infektiotarjotinta ei poisteta, tyynyistä on poistettava lohko ja nostettava sitä hieman ylös

Alhaalta katsottuna. Otin sen viimein pois. Öljynottoputkesta otan myöhemmin kuvan verkolla, sekin on vääntynyt.

Hän irrotti juurilaakerit. Ne ovat kulumattomia, mutta silti vaihdettavissa.

Mutta kiertokanki. Kaikki 4 näyttävät tältä. Vaihtoon.

Pitkäaikainen räjähdys kulutti renkaat - ne pitäisi vaihtaa.

Mäntien helmat ovat pahasti vaurioituneet, ehkä ylikuumenemisen takia, joku sanoo "koska ne ovat kaasulla", joku sanoo "tavallinen toimiva mäntä".

Mäntä on leimattu 85.98. Mittaukset näkyivät

85,95, 4. mäntä on totta 85,92 - se söi sitä enemmän.

Korvaa kaiken, mutta rahaa ei ole (ja järkeä, kuten moottoriguruni sanoi). "Ne näyttävät enemmän", hän sanoi yleisesti.

Kulumista löytyy, mutta ei kosketusaskeleita. Mittaukset osoittivat 86,03 TDC:ssä.

3 ohjainta murtunut. Loput ovat pahasti kuluneita, vaihdettava.

Joillakin tovereilla on täällä ajatuksia, he sanovat, että Öljy veti niin paljon ohjaimien läpi ja veti NIIN PALJON, koska sekaisin nokka-akseleiden takia venttiilit avautuivat tarpeettomalla hetkellä ja männän liikkeen aiheuttaman tyhjön takia. BDC:hen öljy imettiin yksinkertaisesti venttiilitiivisteiden ja ohjainten läpi. %) mielestäni melko abstraktia

valmistumisen

Veti lohkon ulos. Raskas. Veto neljällä

Vauhtipyörä on erittäin painava. pudotti sen pinkylleni, kun otin sen pois

Hän otti kytkinlevyn pois - se söi jo niitit. Myös vaihtoon

Kyynärpää ilman suurta kulumista:

Kihloissa USR:ssa
Se irrotettiin tyhjiöstä ja suljettiin tiivisteellä.

Tietysti kaikki on jumissa. Täytä tämä osa liuottimella. Puhdistin sen, täytin uudelleen, puhdistin uudelleen. kuin varsi alkoi liikkua vapaasti.

SähköpostiPuhdistin myös magneettiventtiilin parhaani mukaan, liitin sen 12v:iin - napsahtaa

Jää vain muodostaa oikea yhteys tyhjiöön, toivottavasti autat. Kysyin jo foorumilla kysymyksen, mihin USR:n putki menee..

Venttiilit. Liota liuottimessa

Venttiilit kulumattomia, no, voimme

0,005 mm

Öljy- ja mutamassan pesemiseen käytin Karcherille kemiaa, hän ei todellakaan tehnyt sitä hyvin.
Menin ja ostin profoam 1000 - vahva asia - se auttoi. Totuus loppui minulle nopeasti (

Muokattu: radost, 2. elokuuta 2012 - 21:07

Puolet venttiilin öljytiivisteistä ei pysynyt kunnolla kiinni - helposti irrotettava käsin.

Kävelin lohkon, sylinterinkannen ja keräilijöiden ympärillä suuttimilla, joissa oli metallipino poraa varten.

Suoristanut kampikammion parhaansa mukaan

Lohko on kauhea. Otin korkean lämpötilan maaliruiskun

Sylinterit: mittaukset osoittivat 86,03 TDC:ssä.
Mäntä: Mittaukset osoittivat

85,95, 4. mäntä on totta 85,92 - se söi sitä enemmän.

Mitä tulee sylinterin mittauksiin, sinun on mitattava kolmesta pisteestä: työosan ylä-, ala- ja keskiosasta. Näistä tiedoista paljastaa, millainen soikea ja kartiomainen sylinteri. Suurin sallittu pituus on 0,013 mm.

Seuraavaksi tarkastellaan sylinterin ja männän välistä välystä. Toleranssi - 0,02 - 0,04 mm. Ja mittaustesi perusteella se on 0,08 mm, mikä on 2 kertaa normaalia korkeampi. Jos vaihdat vain männänrenkaat ja jätät kaiken muun ennalleen, niin moottori syö vielä enemmän öljyä kuin ennen jäsentämistä. Koska renkaat hankaavat vanhaa pintaa vasten pitkään. Sama koskee tässä moottorissa olevia renkaita. Lisäksi kuvasta näet, että sylinterissä ei ole hone (se on kulunut). Jos sitä käytetään ja minimi voidaan poistaa hiomalla 0,01 mm, rako tulee jo 0,09 mm. Ottaen huomioon, että sylinterin soikea todennäköisimmin on suurempi kuin 0,01 mm, ei hiominenkaan voi korjata tätä.

On parempi harkita vaihtoehtoa lohkoporaus ja uuden männän ostaminen. Vaihtoehto on hyvä moottorille ja sen pitkälle jatkotyölle. Kuten oletan, kilometrimäärä on selvästi 250 - 300 tuhatta ja osien kuluminen tulee joka tapauksessa olemaan, jollain on vähemmän, jollain enemmän.

Sylinterit mitattu 3 pisteessä, mutta julkaistut tiedot vain TDC.

Tiedän toleransseista, enkä itse halua jättää näitä mäntiä, mutta 1600 r poraus 4 sylinterille + 7 - 8 tuhat r 4 mahle tai kolbenschmidt männät + hiontarestaurointi - en tiedä paljonko se maksaa, Minulla ei vain ole enempää rahaa (

Nyt menetän vain renkaat 1100 (kolbenschmidt) + N:nnen öljymäärän. Korjauksen jälkeen mittaan puristuksen, kerron ja öljyn otosta myös.

Threat Guru-mekaanikko vakuutti yksinomaan, että nämä männät muistuttavat edelleen normaaleja,
jos se on todella huono, heitän pääni uudelleen, kun kaivan tarvittavan määrän.

Tietoja kuluista. Tilattu emexistä

- Kytkinlevy LUK322 0232 10 2 051 s.
- Tiivistesarja, sylinterikansi Victor Reinz 023300501 1712 s.
- Tiivistesarja, kampikammio Victor Reinz 083196501 1489 s.
- Moottoriöljy VSI sae5w40 5l Ravenol 4014835630253 1412 s.
- Männänrenkaat Kolbenschmidt 800021240000 1216 s.
- Juuresuojat Kolbenschmidt 87 393 600 978 s.
- Imuventtiilin ohjaimet Kolbenschmidt 814200 719 s.
- Metallinen aallotus, pakojärjestelmä Bosal 265-567 575 s.
- Pakokaasuohjaimet Ae VAG96029 442 s.
- Kiertokangon holkit Kolbenschmidt 77 268 600 383 s.
- Ilmansuodatin Kolbenschmidt 50 013 333 296 s.
- Ohjaamon suodatin Kolbenschmidt 50 013 722 244 s.
- Öljynsuodatin Kolbenschmidt 50 013 100 119 s.
- M / y ulostulo- ja vastaanottoputken laskeminen Bosal 256-919 104 s.

Lue myös: DIY Luaz -laatikon korjaus

Yhteensä 11 740 r

+ myöhemmät summat ohjainten vaihtoon, satuloiden trimmaamiseen jne.
Muokattu: radost, 3. elokuuta 2012 - 23:43

Nyt menetän vain renkaat 1100 (kolbenschmidt) + N:nnen öljymäärän. Korjauksen jälkeen mittaan puristuksen, kerron ja öljyn otosta myös.

Jotain paljon tylsää. Meillä on V-muotoiset 1500 ruplaa ja soutajat 700 ruplaa. sylinteriä kohden + tämä hinta sisältää hionnan levityksen.
Jos korjaus oli rajoitettu budjettiin, miksi mäntä purettiin? Moottori muistuttaisi silti sellaisia mäntiä. Olisimme rajoittuneet vain pään korjaamiseen, tiivisteiden ja öljytiivisteiden vaihtoon, öljyä kului jo vähemmän.

No, koska päätimme tehdä tällaisen kokeilun, katsotaanpa tuloksia. Onnea remonttiin.

Viesti Lekhin "14. joulukuuta 2006 17:50

Kun diagnoosi tehtiin, mietin, missä teen sen. Joko itse tai vie huoltoon.
Kuudes aisti kertoi minulle, mitä minun pitäisi tehdä teknisen kehityksen vuoksi.
Melkein välittömästi löydettiin pääassistentti - Ser-G, joka suostui tekemään korjaukset kanssani.
Pari päivää myöhemmin löysin alueelta autotallin ja vuokrasin sen. Autotalli on eristetty, kaivolla, valaistuksella. Hinta oli erittäin houkutteleva, joten valinnanvaraa ei ollut.
Auto siirrettiin hinauksessa autotalliin. Varaosista ja materiaaleista laadittiin luettelo. Kaikki ostivat ja kiirehtivät.
Ystävän neuvosta päätettiin korjata sylinterinkansi MotorTechnologyssa, koska myöhemmin kävi ilmi, että sylinterinkannen tiiviste ei vain huonontunut, vaan myös pää alkoi ylikuumentua.

Kaikki varaosat on ostettu vain alkuperäisiä.
On mahdollista, että unohdin sisällyttää jotain tähän luetteloon.
On myös tarpeen käyttää momenttiavainta.

Varaosat:
- Lohkopään tiiviste (5607628) = 16.44E
- Pakosarjan tiiviste (089934) = 17.03E
- Venttiilikopan tiiviste = 410p
- Imusarjan tiiviste (0850655) = 2,14E
- Venttiilin kannen pulttien renkaat - (10 kpl) = 8p, 8 * 10 = 80p
- Venttiilitiivisteet - (16 kpl) = 40r, 16 * 40 = 640r
- Öljynsuodatin = 75r
- Opel pakkasneste (2l.) = 100r, 2 * 100 = 200r
- termostaatti = 850r
- pakoputket (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8E
- sylinterikannen pultit (0607256) = 1,83, 10 * 1,83 = 18,3E
- [13 42 561] Lämpötila-anturi = 13,5E
- EROTIN, ÖLJY 5656098 = 430r
- TIIVITE, LAIPPA SYLINTERILOHKOON 0656842 = 25r
- tiiviste, sytytyspuola SOVITIN SYLINTERIN KANNAN 1208951 = 2.04E
- TIIVITE, OHITUSKOTELO SYLINTERIN KANNAAN 0607505 = 1,35E
- TIIVISTE, ÖLJYPÄÄLLÄ alempi = 480r
- RUUVI, M10 X 82, HAMMASPYÖRÄ NOKKAAKSELLE 0636965 1,3 * 2 = 2,6E
- TIIVISTE, RENKAS, 35 X 48 X 7, NOKKAAKSELIN TUKI 0636841 5 * 2 = 10E
- [13 04 209] paisuntasäiliö = 12.31E
- Tiiviste IAC = 1,5E
- Ilmatiiviste venttiili (08 57 550) = 0,4E
- Kaasuläpän tiiviste = 20r
- Pakosarjan mutteri 10 * 10 = 100r
- öljyputken tiiviste = 25r
- Mahle kaasusuodatin = 300r
Yhteensä: 105,41E + 3635r

Kulutustarvikkeet:
- Asetoni (500 ml) -2 * 35 = 70 r
- Liuotin (500 ml) = 30 r
- Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu Liqui Moly = 160r
- Tislattu vesi (1l.) -3 * 10 = 30r
- Castrol GTS 5w40 synteettinen öljy (4l.) -1000r + 200r = 1200r
- Tahna venttiilien hiontaan = 35r
- ABRO kaasuttimen puhdistusaine -7 * 70r = 490r
Yhteensä: = 2015r

Sylinterinkannen korjaus - Moottoritekniikka:
1. Pesusylinterin kansi = 200r
2. Paina sylinterinkannen suuntaisesti. = 920 r
3. Yksinkertaisten hiusneulojen poisto = 300r
4. Hiomasylinterin kannen suuntainen benz AL = 640r
Yhteensä: = 2060r

Vuokrattu autotalli kaivolla, eristetty: = 2000r

Päätulos:
10 510 RUB + 105,41 euroa

Aloitetaan miniraportti:
1. Moottoritila ennen purkamista:

2. Aloitamme moottorin purkamisen, poistamme kaikki venttiilit, anturit, irrotamme johdot, poistamme ajoituksen ja pt. Yleensä kaikki, mikä voidaan poistaa, poistetaan:

3. Ruuvaa sylinterinkansi irti ja irrota se.

4. Mutta syyllinen, vaurioitunut sylinterinkannen tiiviste, kuten näet, yksi rengas hajosi kahteen osaan:

Kuvassa näkyy, kuinka jäätymisenestoaine syövyttää tiivisteen keskiraudan osaan, joka on alttiina korroosiolle.

5. Siirry moottorin osien pesuun. Likaa on paljon.
Venttiilin kansi - DO:

Ja pesun jälkeen. Pesin sen perusteellisesti, erityisesti sen ontelon, josta puhalluskaasut tulevat.

6. Viime aikoina on syntynyt kiista siitä, ettei vastaanottimessa ole likaa. Tässä on kuvia siitä, mitä vastaanottimen sisällä on, koska näemme, että siellä on paljon likaa, sitä on vain kaikkialla. Pesin vastaanotinta pari päivää, ellei enemmänkin.

Mutta miltä hän alkoi näyttää pesun jälkeen (kuten näet, ero on merkittävä):

Asetamme vastaanottimen takaisin ja pinnoitamme tiivisteen lämmönkestävällä tiivisteaineella, koska tämä tiiviste on erittäin nuhjuinen, mutta mistä löytää uusi, sama-HZ.

Kiinnitämme pestyn kaasun ja IAC:n:

Lue myös: DIY mäntäraivausleikkurin korjaus

7. Imuventtiili ennen (pakokaasu on vielä likaisempaa):

Ja siivouksen jälkeen:

8. Jakajan kiinnittäminen:

Ja jälkeen:

9. Työympäristö keittiössä :)

10. Sitten kerätään pesty sylinterinkansi, asennetaan uudet MSC:t, hiotaan venttiilit, ruuvataan jakotukki. Kiinnitetään koottu pää oikealle paikalleen ja kiinnitetään uusilla pulteilla.
Muun sylinterinkannen taustaa vasten se erottuu kuin timantti byakassa :)

Asennamme hydrikot, akselit, tähdet, kaadamme hieman öljyä hankausosiin:

Yhdistämme vastaanottimen, osan kaapeleista, anturit, venttiilit, asennamme pestyt suuttimet:

Näitä merkkejä käyttämällä paljastamme akselit, laitamme jakohihnan, käännämme kampiakselia pari kertaa määrittääksemme venttiilin ja mäntien välisen kosketuksen:

11. Valmistamme moottoritilan sellaisena kuin se oli ennen jäsentämistä, yhdistämme kaikki, tarkistamme, täytämme vedellä + huuhtelemme jäähdytysjärjestelmän, lisäämme öljyä.

Irrota sytytyspuola johdoista ja aloita moottorin pyörittäminen käynnistimellä :) Pyöriminen on hyvä.
Yhdistämme johdot käämiin ja käynnistämme moottorin - start -> ihan hyvin.
Koska Pesin märkäpuvun, sitten noin 30 minuuttia ne koputtaa kovemmin kuin dieselmoottori, kaikki kosteus haihtuu, mm. tulee savua, etenkin keräilijästä.
Aluksi auton aivot viritetään, tk. auto voi pysähtyä.

Mittaamme puristuksen: 14 15 15 15. Melkein kuin uusi moottori.
Tyhjennetään kaikki pakkasneste ja täytetään normaali-alkuperäinen ja lähdetään autoon juoksemaan.
Juoksin sen näin: juoksin noin 100 km, enintään 3000 rpm, tämän juoksun aikana huomasin, että 1900-luvulla oli korkeat kierrokset, 1500-2000. Aluksi olin paniikissa, mutta sitten kaikki järjestyi.
Edelleen noin 50 km käänsin moottorin 6000 rpm:iin, tällaisen toimenpiteen jälkeen XX muuttui normaaliksi, 900 rpm.
Sisäänajon jälkeen vaihdan vanhat öljyt uuteen Castrol 5v40:een ja siinä se.
Moottori käy, miellyttää silmää.
Huomasin, että autosta tuli helpompi ajaa, moottori käy tasaisesti, siitä tuli huomattavasti nopeampi. Ei epäonnistumisia, ei mitään.
Yleensä karanneet ponit ovat palanneet.

Aika työskennellä:
moottorin purkaminen: noin 5 tuntia.
Motortechnologyn sylinterikannen korjaus kesti viikon (tuotannon siirron vuoksi).
Moottorin kokoaminen kestää päivän.

Kiitän kaikkia, jotka kannustivat ja auttoivat osallistumaan:
Mega Respect: Ser-G
vectra-klubi: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
tiimin jäsenet: Mitay
Varaosat: Komissiolle tarvittavien varaosien valinnasta.
opel-klubi: Sergey_
jos et ole rekisteröinyt ketään, niin älä loukkaannu, kaikkia on vaikea muistaa.

Asiakkaamme suosituksesta meille alkaen Kam.Polyany auton omistaja otti yhteyttä Opel Vectra B (1999 Julkaisuvuosi) 134 h.p. moottorin kanssa X20XEV (äänenvoimakkuus 2.0 litraa). Hän osti äskettäin auton käsin.
Aluksi puhelimessa todettiin toive vaihtaa venttiilivarren tiivisteet (suuri öljynkulutus), vastattiin kysymykseen auton ajokilometreistä - 400 tuhatta kilometriä... Kuultuamme tällaisesta juoksusta kieltäytyimme "vaihtamasta korkkeja". Lisäksi Opelin öljynkulutusongelmat olivat meille jo tuttuja ensikäden - vuonna 2009 oli kokemusta Opelin pään korjauksesta pronssiohjaimien valmistuksessa, mikä ei pelastanut omistajaa irrottamasta päätä uudelleen ja vaihtamasta männän renkaita (huolimatta 300 000 km:n ajon, tuo asiakas aluksi ei huomioinut suositusta, että "pitäisi myös avata pohja, katso mitä renkaille tapahtui").
Yleensä "korkkien vaihdon" suhteen vastasimme, että "sellaisen ajon aikana on joko katsottava kaikkea tai emme edes kosketa autoa, jotta tulosten puutteesta ei tule turhautumista" .

Puhuimme ja jopa unohdimme, ja puolentoista viikon kuluttua auto oli jo pysäköity boksimme portille.

HYVÄKSYMINEN KORJAAMISEEN

Hmm. En todellakaan halunnut ottaa tätä, oli ilmeistä, että auto oli ajettu loppuun asti ja "vuotanut" välinpitämättömälle ostajalle. Kertynyt ongelmakimppu ennusti pitkää korjausta, ja mikä tärkeintä - ei halpaa. Auton omistaja halusi tehdä laadukkaan perusteellisen korjauksen ja mielellään nopeasti. Auto jätettiin laatikkoon (tässä kirjoittaja huokaisi raskaasti. ).

DIAGNOSTIIKKA

Perusdiagnostiikka tarjosi runsaasti ajattelemisen aihetta. Luettelo virheistä:
- Viallinen ilmamäärämittari
- Ei signaalia nopeusanturilta
- Lambda-anturin anturivirhe
- Kampiakselin anturivika (kampianturi)
- Nokka-akselin anturivika (nokka-akselin anturi)
- Sytytyspuolan 14 sylinterin toimintahäiriö
- Sytytyspuolan 23 sylinterin toimintahäiriö

Eli koko päivä meni diagnosoinnissa. Moottorin ohjaustietokoneelta saatiin vaikuttava luettelo virheistä, ja tuomio annettiin - kuollut ABS-yksikkö.
Moottorin korjaamisen lisäksi oli tarpeen vaihtaa tärkeimmät (ja melko kalliit) anturit nopeusmittarin ongelman ratkaisemiseksi.

Luimme raportteja foorumeilta - ihmiset poistivat ABS-lohkoja, juottivat mätäjälkiä (vaihtelevalla menestyksellä), myös raportteja epäonnistuneista antureiden vaihdoista tallennettiin - uudet anturit eivät yksinkertaisesti toimineet ristiriidan vuoksi SimTEC 56.5 -tietokoneen kanssa - joskus niitä oli vaihtui 2-3 kertaa ennen "oikean anturin" löytymistä.

Auton omistaja otti harkinta-ajan 3-4 päivää. Sitten hän soitti ja sanoi - tee kaikki oikein.

No, meillä on carte blanche töihin, aletaan purkaa moottoria.

MOOTTORIN IRROTTAMINEN

Poistamme lämpösuojan pakosarjasta ja näemme valtavan hitsisauman. Tämä on 16-venttiilisten Opel-moottoreiden arka paikka - pakosarja halkeaa kahtia. Keräilijä on valurautaa - sitä ei ole järkevää keittää! Hitsaus on jo puhjennut. Jakoputki on vaihdettava.

Viesti nro 1 T-herttua »03. syyskuuta 2018, 14:03

Eilen koko perhe oli palaamassa häistä, kaikki niin elegantteja, Murphyn lain mukaan kaikki oli myöhään illalla ja luonnollisesti kaupungin ulkopuolella, eli valtatiellä jakohihna katkeaa, tajusin heti, että hihna repesi irti konepellin sivusta tulevasta lyhyestä metallikolisemasta ja moottorin voimakkaasta jarrutusmomentin menetyksestä. 16 venttiilin moottori ja venttiili taipuu, joten hihnan vaihtaminen ei auta. Yleisesti ottaen tilanne, jolloin moottori eli onnellisena elämänsä loppuun asti ja elänyt vielä korjauksen.

Lue myös: Tee-se-itse Daewoo Matiz sytytyslukon korjaus

Ratkaisuna näen toistaiseksi kaksi tapaa:

Ensimmäinen on vaihtaa koko sylinterinkansi. Tämä on nopein tapa, jos löydän sylinterinkannen hyvässä kunnossa. Ratkaisu on nopea, mutta osittainen. Moottori on jo kulunut paljon ja vaatii vielä joko pääomaa tai ainakin huomattavia korjauksia.

Toinen tapa on peruskorjaus tai puolipääomakorjaus omin käsin. Olen taipuvainen tälle tielle, koska olen pitkään halunnut yrittää tehdä moottorikorjauksia itse, yksinkertaisesti siksi, että se on mielenkiintoista ja koska mestarit eivät ole nyt samat, sinun on silti etsittävä hyviä asioita, ja koska suosikkini opinnäytetyöni - Jos haluat tehdä jotain hyvin, tee se itse.

Sillä välin harkitsen yhdistelmävaihtoehtoa - sylinterinkannen vaihtoa niin, että auto herää hetkeksi henkiin, mutta ehtii kuitenkin korjaukseen. Joten päätin jakaa ajatukseni ja neuvotella täällä.

Eli alustava diagnoosi:

Toistaiseksi moottori ei ole avautunut, mutta kun kampiakseli pyörii käynnistimen kanssa, ei metallin koputusta ja kolinaa ole. Tämä viittaa siihen, että venttiilin korkkeja ei ole pudonnut, vain kaarevuus. Tätä seuraa toinen oletus, pikemminkin toive siitä, että mäntä ei ehkä ole vakavasti vaurioitunut, varsinkaan se ei ole puhjennut, saattaa hieman kolahtaa. Tietysti ruumiinavaus näyttää kokonaiskuvan, mutta toistaiseksi tällaiset pohdinnat ja toivo, että sylinterinkannen vaihto antaa mahdollisuuden matkustaa lisää aikaa ja valmistautua korjauksiin.

Tekniset ominaisuudet:
Toistaiseksi saamani ominaisuudet ovat vaatimattomat - vain kiinalainen jyrsin FDB DM40, jonka pöytäkoko on 740x210 ja sulkaisku 130 mm, sorvia ei vielä ole. Yleensä aion tehdä tylsää ja hiomista tällä tehtaalla. Mielestäni kynän isku on vielä liian pieni sylinterin koko pituudelta poraamiseen, mutta vaihtoehtoja on kaksi:

1. Jos haluat porata kaksi asetusta, siirrä reitittimen pää ja käytä uudelleen kellolla. Pieni siirtymävyöhyke sylinterin pinnalla porauksen jälkeen tulee poistaa jo hiontavaiheessa. Männän iskunpituus on 86 mm, joten sulkakykyä riittää rengasiskun pituudelle. Ja se osa, johon männän helma ulottuu, on vähemmän kriittinen. Jos tuhlaat sen oikein kahdessa paikassa ja kävelet sitten hiomalla, niin mielestäni kaiken pitäisi onnistua.

2. Muokkaa jyrsintä halutun porausiskun saavuttamiseksi, ei sulkalla, vaan koko pään liikkeellä pilaria pitkin. Variantti on monimutkaisempi, mutta oikeampi. Ajattelen sitä uudelleen.

Toistaiseksi männän kulumisastetta ei ole määritetty, mutta päätellen siitä, että moottori luisteli yli 300 tuhatta ja alkaa hitaasti syömään öljyä, on selvää, että tylsää tarvitaan.En vielä tiedä mitä tehdä männille. On selvää, että konkreettinen vastaus voidaan saada vasta mittaamalla sylinterit sisäisellä mittarilla, mutta jos kuluminen ei ole niin suurta, voiko vain pieni hieno poraus riittää palauttamaan pyöreyden, hionnan ja renkaiden vaihdon? Toisaalta, jos männän ja sylinterin välinen välys on liian suuri, niin uusillakin renkailla ja poratulla sylinterillä mäntä voi silti olla makkaraa. No, tätä ajattelen ääneen, sisämittari kertoo enemmän. Vaikka olen taipuvainen vaihtamaan lähimmän korjauskoon männät.

Erillinen tarina lisäkkeineen. Sekä kotimainen että kiertokanki. Kunnes voin kuvitella kuvan ja mitä niillä tehdä. Mielen mukaan sinun on hiottava kampiakselin tapit korjauskokoon ja asennettava korjausvaipat. Toisaalta taas kaikki riippuu kulumisasteesta ja mikrometrimittaukset näyttävät todellisen kuvan. Ja jos niskojen kuluminen ei ole suurta? Ehkä sitten olla koskematta mihinkään ja tämä koko asia riittää vielä 150-200 tuhannelle kilometrille?

Esipuhe sellaisesta, jota opiskelin kerran ohjelmoijaksi. En ollut erityisen ystävällinen kenenkään kanssa yliopistossa, no, en ole kiinnostunut kommunikoimaan ihmisten kanssa, jotka pelaavat LineAgea koko yön, ja sitten kaikki parit puhuvat hänestä. No, en ole tietotekniikan tutkija elämässäni. Hänen luokkatovereidensa joukossa oli hyvä kaveri Dimka, joka ei oikeastaan edustanut mitään, no, hän ostaa itselleen Lacettin luotolla ja luistelee, ajattelin. Ja sitten luokkahuoneessa hän ilmoittaa minulle: hän osti auton! Kyllä mitä! Sitten muutin hieman näkemystäni hänestä.
Niinpä hänestä tuli sattumalta X20XEV-moottorilla varustetun Opel Omega B Caravanin (eli farmarivaunun) omistaja. Tämän seurauksena hän sai:
- Mark2:n kokoinen ja samassa kategoriassa oleva auto: takaveto, moottorit 2-3 litraa ja terve yleistavaratila.
- Itsenäinen takajousitus levyjarruilla
- veluuri sisustus
- erillinen ilmastointi (elektroninen paneeli), ilma erikseen oikealle ja vasemmalle istuimelle, erillinen ilmakanava takasohvalle (ei jaloissa, vaan oikealla käsinojassa), vastaavasti, ilmastointi
- ohjaustehostin
- ajotietokone
- alkuperäiset kevytmetallivanteet 16 tuumaa
- yksinkertainen, ei kovin tehokas moottori (138hv) manuaalivaihteistolla
- suhteellisen tuore vuosi, auto 98g. tuotu Venäjän federaatioon 04g.
Ja kaikki tämä on hauskaa 100 000 r (3 000 dollarilla).

Voitte kuvitella missä tilassa se oli. Koko salonki likainen, runko hieman ja vinosti hitsattu ja mikä tärkeintä moottori! Hän poltti pakkasnestettä ja sylki voita.
Ensimmäinen asia, jonka sanoin Dimkalle: huuhtele kolme järjestelmää erikoisnesteillä: öljy, jäähdytys ja teho. Mutta hän ei tehnyt niin. Mutta hän alkoi kaataa halpaa öljyä, yksi viikunamoottori söi sen 1500-2000 km. Hän alkoi kaataa vettä, yhden viikunan pakkasnesteen lehtiä. Sanoin hänelle: moottoriin on kosketettava. Ja Dimka meni. Ja ajoin noin 50 tuhatta km tässä tilassa.
No, yleisesti ottaen pääsin sinne. Tulin ystävieni luo dachaan, mutta en voinut lähteä - auto ei käynnistynyt. Kuten myöhemmin kävi ilmi, sylinteri vei vettä. No ei ainakaan yritetty lähteä käyntiin, ei löytynyt taipuneita kiertokankoja. Ajettu tuolloin 330 tuhatta km, moottoria ei ollut koskaan avattu ennen minua.

Lue myös: Tee-se-itse tehopumpun korjaus chevrolet cruz

Kiertelin raudanpalaa koko päivän, venyttelin itseäni väsyneenä, menen nukkumaan, Dimka soittaa: tule, hän sanoo, raahaamme Omegan mökistä autotalliisi. No hitto, keskellä yötä. Istuimme alas ja menimme. Jossain puoliunessa näin auton, en halunnut käynnistää sitä enkä edes yrittänyt. Otettu tasapelissä, ajettu, yhteensä 60 km. Dima äitini Zafirassa raahaa minua, puoliunessa yrittäen päästä kaistalle, ajovalot eivät paista, pyyhkimet eivät toimi, hätäjengi vilkkuu, jotta poliisit eivät jää kiinni. Jotenkin he työnsivät hänet autotalliin ja menivät nukkumaan.

Tästä alkaa itse asiassa laipion tarina.
Venttiilin kansi on siis kiinnitetty ylhäältä 10 pultilla, sen irrottamiseksi edessä oleva jakokotelo ja siihen muovilaatikossa vedetyt johdot häiritsevät. Kun yritin irrottaa koteloa, se halkesi turvallisesti mukanani, taivuttamalla sen kansi poistetaan:

Tyhjennä moottorin tila suoraan:

Jos nokkaa ei näy, niitä ei voideltu ollenkaan tai ne on pesty pakkasnesteellä. Kamalan ruosteinen. Vielä vähän ajoa ja ne olisivat onnistuneet:

Ja tässä on jäätymisenestoaine, pultattu.

Otamme sylinterinkannen pois:

Käännettäessä hydraulinostimet putoavat itsestään:

Pari kulmaa ymmärtääksesi, missä tilassa se on:

Tyhjennämme öljyn moottorista.Vasemmalla, kuten tiedät, öljynsuodatin:

Toinen näkökulma, kaikki on mutaa:

Huolimatta 5,5 litran öljytilavuudesta, lähes 8 litraa veteen sekoitettuna valui ulos:

Lyhyesti sanottuna tilaamme varaosia, nimittäin:
Elring 403.730 Öljyn kaavinkorkki 1 12.58
Elring 164.350 Moottorin tiivisteet alasarja 1 1818.20
Elring 304.000 Moottorin tiivistesarja, ylempi 1 1870.09
Elring 403.730 Öljyn kaavinkorkki 15 188.70
Opel 06 56 014 Kampikammion tuuletusputki 1 197,79
SCT SB 641 ilmansuodatin
Bosch 0 242 229 654 Sytytystulppa 4 485,88
Portit 5408 XS Hammashihna 1 878,10
SKF VKPC 85611 Jäähdytysnestepumppu 1 1432.74
Mahle Kolben 011 58 N1 Männänrenkaat, sarja 4 1600.76
Glyco 71-3626 / 4 0,25 mm kiertokangen holkit, sarja 1 660,58
Glyco H982 / 5 0.25MM Päälaakerisarja 1 1306.88
Dello 1006520477 Öljypohjan tyhjennystulppa 1 29.89
Opel 06 50 401 Öljynsuodatin 1 93.19
Jp Group 880854933 Pakokaasutiiviste 1 25.18
Opel 08 28 466 Kaasuläppä tiiviste 5 116.20

Jotain tilattiin väärin. Rahat eivät yksinkertaisesti riittäneet johonkin, joten jos sinun mielestäsi oli tarpeen muuttaa jotain muuta, omistaja kertoi silti minulle, mitä muuttaa ja mitä ei. Hän ei tiedä, mistä hän osti sellaisia osia kuin Mopisan-männät ja kiinalaisen sytytyspuolan. Kuten näette, Mopisan vaati 4000r hinnasta huolimatta erillistä Mahle-renkaiden hankintaa 1600, vaikka männän + Mahlen renkaan kokoaminen maksaa 2000r, yhteensä 8000r moottorille. Säästö 1500r turkkilaisista männistä.
Kuten näette, tilasin erikseen sarjan öljypulloja, mutta tein virheen numerossa, jouduin tilaamaan vielä yhden. Miksi johtaja ei varoittanut minua siitä, että öljy sisältyy jo sylinterinkannen keräyssarjaan, en tiedä, mutta yhtä öljyä ei voida palauttaa - määrä on liian pieni. Johtaja ei myöskään varoittanut, että tilasin kaasuläpän tiivisteen tukkuerästä, ja minun on otettava vähintään 5 kappaletta. Alkuperäinen tähän hintaan ei ole niin kallis, loput makaavat edelleen autotallissa.
No, manageri poimi kynttilät toisesta kerrasta, ensimmäinen sarja 8-venttiiliselle moottorille on vielä tallella.

Inomotor hoiti kuitenkin työnsä hyvin. Lohko hukattiin +0,5 korjaukseen, ensimmäiset 3 sylinteriä saavuttivat +0,25, neljäs oli huonompi, kampiakseli oli tylsästynyt 0,25 vaipan alle. Keskiosa on U-muotoinen, ts. ikään kuin yhtenä kokonaisuutena pysyvinä puolirenkaina. Vastaavasti kampiakselin vastapainot on teroitettava myös korjausvaipan alla. Etuöljytiivisteen sivulta poistettiin lovi, kirjaimellisesti 0,07 lävistettiin. Lohkon taso piti hioa, myös sylinterinkansi hiottu ja 0,35 mennessä. Heillä on palvelu "tasohionta" 0,25 asti, jouduin maksamaan ylimääräistä. No, sylinterinkannen irti repeytyneet hiusneulat käännettiin ulos. Kätevästi koneessa, lanka pysyy ehjänä. Painoimme uudet männät vanhoille kiertokangeille järjestystä noudattaen. 12000r kaikesta.

Kun osat olivat käynnissä, puhdistin venttiilejä. Olemus on yksinkertainen, kiristämme poran männän paperin läpi, käynnistämme ja tuomme hiekkapaperin karkeasta hienoon.
Poistoventtiilin puhdistuksen tulos: