Tee-se-itse-korjaus perävaunussa

Omakotitalon rakentaminen alkaa yleensä "rakennusperävaunulla". Markkinoilta löydät monia tarjouksia uusien tai käytettyjen puumökkien ostoon. Jopa sellainen käsite kuin "lohkokontti" on ilmestynyt jokapäiväiseen elämään. Se on valmistettu metallista, siinä on suuri määrä varustevaihtoehtoja ja sitä voidaan jo käyttää modulaarisen asuntorakentamisen elementtinä.

Mutta se on puurunkoinen tee-se-itse-vaihtotalo, joka on järkevälle omistajalle edullisin ja optimaalinen ratkaisu. Rakentamisen päätyttyä sitä voidaan käyttää vierasmajana, varasto- ja kalustovajaana, muuntaa kylpyläksi tai kuljettaa kesämökille.

Vaihtohuoneen jatkokäyttö riippuu sen koosta, laitteesta ja viimeistelymateriaaleista.

Pienenä navetta ei tarvita sisäisiä väliseiniä. Seiniä, lattioita ja kattoja ei myöskään tarvitse eristää.

Jos aiot käyttää vaihtotaloa kausiluonteisena asuntona (esimerkiksi kesäpuutarhamökki), voit tarjota sisäisen asettelun. On parempi suorittaa eristys rakennusvaiheessa - lämmittimiä käytettäessä vaihtotalo omilla käsillä on parempi pitää lämpimänä keväällä ja syksyllä, ja kesällä se ei kuumene kovinkaan auringossa.

Rakennusperävaunun vuoraus voidaan rajoittaa edullisiin ja yksinkertaisiin materiaaleihin. Puutarhaksi tai maalaistaloksi muuttaminen vaatii korjausta vain koristeellisen viimeistelyn osalta.

On parasta, jos sisätila on jaettu vähintään kahteen huoneeseen. Esimerkiksi ensimmäisessä valokuvassa oleva talo voidaan esittää seuraavasti.

Pieni eteinen ja iso huone, jossa yksi pieni ikkuna - tyypillinen DIY-rakennusperävaunu.

Ja tämä on parannettu versio, jossa on kolme ikkunaa, jota voidaan perinteisesti kutsua taloksi, jossa on olohuone ja makuuhuone.

Tässä kaaviossa vaihtotalo koostuu kolmesta huoneesta - eteisestä ja kahdesta vastaavasta huoneesta.

Ja tietysti ennen rakentamisen aloittamista tarvitset yksinkertaisen piirustuksen, joka osoittaa päämitat.

Ilman sitä on mahdotonta edes laskea materiaalien määrää.

Kuinka rakentaa vaihtotalo - vaiheittaiset ohjeet vaihtotalon rakentamiseen alkavat perustasta.

Pienen puurakenteen erikoisuus on sen alhainen paino. Mutta tämäkään ei tarkoita, että se voidaan asettaa suoraan maahan. Suojatakseen maaperän kosteuden vaikutuksilta (mukaan lukien sateet sateen ja lumen muodossa) tarvitaan kohotettu pohja.

Yksinkertaisin näkymä on pylväsmainen perustus... Sen lujuus riittää kestämään vaihtotalon painon. Väliaikaiseen sijoittamiseen (ja vaakatason asettamiseen) käytetään usein tiiliä tai tuhkalohkoja, jotka asetetaan yksinkertaisesti maahan. Mutta joka tapauksessa on parempi käyttää täyteläisiä lohkoja. Tällainen vaihtoehto kuin tässä valokuvassa, edes väliaikaiselle perustalle, ei ole paras valinta, varsinkin kun lohko asetettiin alun perin sivuttain ja paine ei putoa seiniin, vaan tyhjiin.

Cinder lohko, vaikka se kuuluu betoniin, mutta onttoja lohkoja käytetään seinien rakentamiseen.

Jopa pylväspohja on tehtävä sääntöjen mukaisesti. Jokaisen alustan alle kaivetaan pieni syvennys, pohja rampataan, kaadetaan hiekkatyyny (vähintään 20 cm), joka kaadetaan vedellä ja tiivistetään, ja päälle asetetaan lohkot. Hiekka estää kosteuden kapillaarisen nousun ja toimii vedenpoistona.

Pylväsperustalle on vaihtoehtoisia vaihtoehtoja.

Päällyskerroksesta puhdistettuun maahan asetetaan geokalvo, päälle kaadetaan kerros hiekkaa ja sitten pohja levitetään lohkoista.

Hiekan sijasta voit käyttää hienoa tai keskikokoista murskattua kiveä.

Jopa suurikokoiset päällystyslaatat voivat toimia pohjana lohkoista valmistetulle pylväsperustalle.

Pysyvässä käytössä on mahdollista käyttää pylväinä maan jäätymissyvyyteen kaivettuja ja betonilla täytettyjä asbestisementtiputkia. Tämä on, jos et rakenna rakennusta, vaan kesämökkiä omin käsin.

Pylväiden välinen etäisyys valitaan yleensä 1,5-2,5 metrin mittojen perusteella. Siksi kulmatukien lisäksi kehällä on 1-2 ylimääräistä ja sisäisiä (väliseiniä ja aluslattian jäykkyyttä tarjoavaa palkkia varten).

Pilarin lisäksi soveltuu laattaperustuksen järjestely. Teräsbetonimonoliitti on tietysti tarpeeton tällaiselle rakenteelle, mutta suuren muotoiset päällystelaatat hiekkatäytteisellä perustalla ovat varsin sopivia.

Kuinka rakentaa vaihtotalo omin käsin, tähän tarvitset vain kuivaa puuta. Mutta tämä ei riitä - kaikki rungon ja verhouksen puiset elementit on käsiteltävä antiseptisillä aineilla. Lisäksi harjoittelu sopii vain "maanalaisille" elementeille, mutta vaihtotalossa niitä ei ole, ja kuivausöljy on vain tilapäinen suoja kosteudelta ja homeelta, joten on tarpeen käyttää antiseptisiä ja palonestoaineita.

150 × 100 mm tanko sopii parhaiten alavanteeksi. Tätä kokoa käytetään jopa puu- ja runkorakenteisten pienten asuinrakennusten pylväs- tai paaluperustuksen grillaukseen. Yksinkertaisin kulmaliitos on puulattiassa.

Tätä seuraa toinen kruunu, joka on valmistettu 100 × 100 mm puusta. Lisäksi asennus tapahtuu sisäisellä "askelmalla" kruunujen välillä. Tämä on optimaalinen laite eristetyille lattioille. 50 mm:n hyllylle asennetaan tukit valmiille lattialle, jonka poikkileikkaus on 100 × 50 mm.

Kulma- ja laakeritolpat (väliseinät ja ovet) on valmistettu 100 × 100 mm puusta, välitolpat (mukaan lukien ikkunoiden kiinnitys) 100 × 50 mm puusta. Ne kiinnitetään valjaisiin metallikulmilla,

asetettuna aiemmin tason ja kiinnitettynä väliaikaisilla puomeilla.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tappeja, jotka lisäksi kiinnittävät vanteen kulmaliitoksen.

Runkopuinen vaihtotalo voidaan pystyttää ei elementti kerrallaan, vaan maahan asennettuina osina. Tämä koskee myös seiniä,

ja ylävaljaisiin, jotka on koottu kattojärjestelmällä.

Mutta tällainen tekniikka vaatii avustajien osallistumisen, joten kun vaihtotaloa rakennetaan omin käsin, käytetään usein "kevyempiä" (painon mukaan) tekniikoita.

Ylempi valjaat noudattaa samoja sääntöjä kuin alempi. Kehystä pitkin olevan tukipalkin poikkileikkaus on sama kuin rungon kulmapylväillä. Elementtien liittäminen suoritetaan puun lattiassa, kun on aiemmin valittu urat risteyksissä. Ensin asennetaan pitkä sivu kiinnittämällä se telineisiin väliaikaisella kiinnikkeellä.

Sitten poikkipalkki asennetaan. Tasojen ja kulmien tarkistuksen jälkeen ylävaljaat kiinnitetään lopuksi pylväisiin metallikulmalla.

Kaltevalla katolla, ja tämä on yksinkertaisin vaihtoehto, ylempi vanne voidaan suorittaa kahdessa tasossa, kun etu (tai taka) telineet valmistetaan vaaditussa kaltevuuskulmassa.

Mutta on myös monimutkaisempi vaihtoehto seinätelineiden avulla.

Välitolpat (100 × 50 mm) kiinnitetään myös ala- ja ylävanteisiin kulmien avulla.

Pystytukien välinen etäisyys valitaan eristeen leveyden ja vaippalevymateriaalin koon perusteella. Jos vuorausta käytetään sisustukseen ja ulkokäyttöön - lohkotalo tai sivuraide, vain eristeen leveydellä on ratkaiseva merkitys. Tavallinen suositus on 600 mm piikkiakselien välissä. Tämä mitta on sidottu kipsilevyyn.

Mutta kun vaippa OSB (OSB) (yleisin runkotekniikan materiaali), jokainen levy on leikattava 50 mm. Siksi, jos sisävuori on valmistettu limiölevystä, on parempi valita pylväiden välinen aksiaalinen etäisyys 625 mm. Pylväiden välisen raon koko on 575 mm, mikä on sallittua 600 mm leveän mineraalivillan ja 50 mm muodonmuutosnauhan asennuksessa.

Telineille, joiden väliin ikkunat ja ovet asennetaan, omat kriteerinsä. Paneloidun oven ja ikkunoiden karmit voi tietysti tehdä baarista itse, mutta useammin he ostavat valmiita tuotteita. Siksi ne edellyttävät lisätukien ja tukien asentamista.

Ja jos ovet ovat vakioleveydellä ja korkeudella, ikkunat voivat olla suuria

tai päinvastoin, hieman enemmän kuin ikkuna.

Tee-se-itse-vaihtotalo On monia tapoja kiinnittää kattotuolit Mauerlatiin (tässä tapauksessa ylempään vannetankoon). Yksinkertaisin käyttää metallisia niittejä. Luotettavamman kiinnityksen saamiseksi voit joko leikata palkkiin uran tai käyttää tukitankoa.

Valssattu vedeneristys on kiinnitetty kattoihin, ja laatikko on päällä. Listan kaltevuus riippuu kattomateriaalin tyypistä ja kaltevuuden kulmasta.

Edullisin on onduliini (moderni liuskekiven analogi). Alle 10 ° kulmassa valmistetaan jatkuva laatikko, enintään 15 ° - askel 450 mm, yli 15 ° - 600 mm.

Vaihda talo tee-se-itse -lattialaite. Ensin aluslattian levyt (tai OSB-3) kiinnitetään hirsien väliin. Alemman vannepalkin (150 × 100 mm) ulkonevaa reunaa käytetään tukena.

Sitten aluslattian pinta peitetään vedeneristyskalvolla. Tätä varten käytetään usein tiheää polyeteeniä, mutta rullamateriaaleja, joissa on bitumi- tai polymeeri-bitumikyllästys, pidetään luotettavampina. Hydroizol... Kalvo asetetaan vähintään 20 cm:n limityksellä nauhojen väliin liimaamalla saumat rakennusteipillä. Raitojen reunojen tulee mennä seinien yli (sama 20 cm).

Eristys sijoitetaan viiveen väliin. Parempi valita esimerkiksi mineraalivilla URSA(URSA). Toisin kuin styroksi, se on syttymätöntä, eivätkä jyrsijät lähde siihen. Sen ainoa haittapuoli on hygroskooppisuus ja eristysominaisuuksien menetys, kun se on kyllästetty kosteudella (sama kondensaatti). Siksi valmiin lattian ja höyryä läpäisevän kalvon tai käytön väliin tarvitaan rako Izospanjoka ei päästä vettä läpi - tämä suojaa mineraalivillaa suoralta kosketukselta veden kanssa ja päästää vesihöyryn poistumaan siitä.

Pinta- ja uralauta sopii parhaiten viimeistelylattiaksi. Pinnoitteen "piikkiura" -liitäntäperiaate antaa sinun suojata eristystä edelleen veden pääsyltä siihen.

Mutta päälle voi laittaa saman OSB:n (OSB) ja linoleumin.

Jotta vaihtotalo olisi lämmin, katto on eristettävä. Kylmä ilma ei tietenkään mene alas ylhäältä alas, mutta lämmin ilma "haihtuu". Lisäksi kylmälle lattialle joutuessaan se aiheuttaa kondensaatiota. Siksi jopa kaltevalla katolla on tarpeen varustaa pieni "ullakko" etäisyys ja eristää se mineraalivillalla. Periaate on sama kuin lattialla: limitys (levy tai OSB), vedenpitävä Izospan-kalvo, eristys (mineraalivilla).

Koristeellinen verhous sisältä tehdään samalla tavalla kuin seinät.

Klassisessa runkorakennesandwichissa on useita kerroksia: sisävuori, höyrysulkukalvo Izospan, eristys runkopylväiden välissä (mineraalivilla), höyryä läpäisevä kalvo, välitanko (tuuletusrakoa varten), OSB ja koristeverhous.

Käytännössä pukuhuoneen ulkoverhous voidaan "yksinkertaistaa" yhdeksi ulkokerrokseksi - joko OSB:ksi tai koristelistaksi. Ottaen huomioon OSB:n alhaiset "esteettiset" ominaisuudet, toinen vaihtoehto valitaan useammin, vaikka levyt voidaan maalata millä tahansa värillä kuten tavallinen puupinta.

Useimmiten ulkokoristeeksi valitaan talolohko.

Se on vahvempi ja "lämpimämpi" kuin vuori ja sopii paremmin ulkokäyttöön. Voit käyttää puujäljitelmiä.

Jotkut pitävät vinyyliverhoilua vaihtoehtona puupaneloinnille. Se ei vaadi huoltoa ja maalausta.

Sisustuksessa voi olla myös taloudellinen versio OSB (OSB) tai Kuitulevy,

joka voidaan maalata tai peittää vinyylitapetilla.

Mutta vuoraus puisella limivuorella on yleisempää.

Vaihtotaloprojektia kehitettäessä tulee ennakoida sisäosio, mutta ei ole liian myöhäistä varustaa se myöhemmin.Tärkeintä on, että se on kiinnitetty yhteen lattiahirrestä alhaalta ja kattopalkkiin ylhäältä.

Ulko- ja sisäpuolella ikkunakarmit ja ovet kiinnitetään. Kulmaliitokset leikataan ulkopuolelta lankuilla tai puuprofiileilla ja sisältä sokkelilla ja fileillä.

Viimeistele puuhionnalla, pohjamaalilla ja maalilla.