Tee-se-itse vahvistimen korjaus Vega 10u 120s

Tarkemmin: Vega 10u 120s -vahvistimen tee-se-itse-korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

He toivat sen korjaukseen melko usein pohjimmiltaan samoilla toimintahäiriöillä johtuen siitä, että he yrittivät "puristaa" siitä kaiken irti,

mikä on mahdollista ja vielä enemmän. Kuvaan viat, jotka minun piti tehdä useimmiten.

Ylikuormituksen vuoksi mikropiirit DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 epäonnistuivat useimmiten (k157ud2 - tuloon syötettiin suuri signaali). Korjauksen nopeuttamiseksi niiden alle juotettiin paneelit. Transistorikokoonpanojen sijaan valitsin samalla vahvistuksella ja juotin KT3102-transistorit.
Lähtötransistorit VT 28-VT30 tarkistavat jäähdyttimen eristyksen.
Tarkista vastukset R77-R80 yhdessä lähtötransistorien kanssa.

Sergei Talmenka

valitettavasti taskussani ei ole mitään, kuten aina. mutta haluan tehdä sen.

Phlanger

sitten otamme sovetskiy pointer avometerin, otamme Borisovin kirjan, katkaisemme internetistäsi. Totta, se kestää viisi vuotta ja vain sarvet ja jalat pysyvät taatusti Vegasta matkan varrella, mutta vankka voitto ei ole poissuljettua.

K. Gereev

joten on välttämätöntä opiskella, mutta sitten vain kysyin ja kaikki laulaa

Bormann

Sergei Talmenka

Minulla on tavallinen juotoskolvi ja opin juottamaan lapsuudesta asti, mutta elektrolyytit vaihdoin ne kaikki siellä.

Ei ole liian aikaista opiskella, ja kun ei ole liian myöhäistä, mutta kysyin siitä ja jatkoin laulamista, en luota siihen, tiedän, että se ei laula itse,
En tietenkään ole asiantuntija, mutta meillä ei ole niitä kylässä, joten yritän tehdä itse mitä voin (Luojan kiitos internet auttaa)
Joten kysyn kaikilta ammattimiehiltä, mistä johtimia ja transistoreita kannattaa pitää huolta, koska minäkin tarkistin ne kaikki.

Video (klikkaa toistaaksesi).

mart

valitettavasti on vain digitaalinen yleismittari, ja tänään etsin signaalia kuulokkeilla.

Jupiter 5700

Jos kaikki elektrolyytit vaihdetaan uusiin, mutta ääntä ei vieläkään kuulu, niin ensinnäkin on mahdollista, että esivahvistin on lentänyt ulos. Anna ohitussignaali ja tarkista kuuluuko ääni. Toiseksi, tarkista lähtötransistorit. Jos oskilloskooppia ei ole, voit ajaa koko signaalipolun kuulokkeiden läpi kytkemällä 0,1 MKf:n kondensaattorit sarjaan niiden tuloon.

Andreys

Andrei N.

Sergei Talmenka

Jupiter 5700

Kiitos neuvoista, muuten, paljon kustannuksella, mielestämme tämä on yleisesti ottaen oikein.

Tarkistin Olympuksesta kytkemäni johdon (näyttää siltä, että kaikki ovat vakiojohdotuksia) varmuuden vuoksi - kaikki on kunnossa, viikonloppuna seuraan selitetyn kaavion mukaan katsoa ja etsiä.

Elektroni

Luuletko, etten ole katsonut niitä? Jokaisella on erilainen ongelma. mutta pian kirjoitamme legendoja Vegasta.

Phlanger

Luuletko, etten ole katsonut niitä? Jokaisella on erilainen ongelma. mutta pian kirjoitamme legendoja Vegasta.

Ei tarvinnut katsoa, vaan lukea.
Ja ongelma kaikille, jotka yrittävät korjata primitiivistä vahvistinta foorumeita lukemalla, on sama.
Ja sitä toistetaan VUOSI.

Ajattele itse, on olemassa kaksi kanavaa. Ne eivät katkea kerralla, mikä tarkoittaa, että jotain yhteistä on katkennut.
Esimerkiksi - väärä kaapeli tai äänenvoimakkuuden säädin.

Anton Temnikov

Video (klikkaa toistaaksesi).

Sergei Talmenka

Onko televisiosi, radiosi, matkapuhelimesi tai vedenkeittimesi rikki? Ja haluatko luoda tästä aiheesta uuden aiheen tälle foorumille?

Ensinnäkin, mieti tätä: kuvittele, että isälläsi/pojallasi/veljelläsi on umpilisäkkeen kipu ja tiedät oireista, että kyseessä on vain umpilisäke, mutta sen leikkaamisesta ei ole kokemusta, kuten myös työkalusta. Ja käynnistät tietokoneesi, käytät Internetiä lääketieteellisellä sivustolla kysymyksellä: "Auta leikkaamaan umpilisäke." Ymmärrätkö koko tilanteen järjettömyyden? Vaikka he vastaisivat sinulle, kannattaa ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin potilaan diabetes, anestesia-allergiat ja muut lääketieteelliset vivahteet. Luulen, että kukaan ei tee tätä tosielämässä ja uskaltaa luottaa läheistensä elämään Internetin neuvojen avulla.

Sama koskee radiolaitteiden korjausta, vaikka nämä ovat tietysti kaikki nykyaikaisen sivilisaation aineelliset hyödyt ja epäonnistuneiden korjausten tapauksessa voit aina ostaa uuden LCD-television, matkapuhelimen, iPadin tai tietokoneen. Ja tällaisten laitteiden korjaamiseen tarvitaan ainakin sopivat mittauslaitteet (oskilloskooppi, yleismittari, generaattori jne.) ja juotoslaitteet (hiustenkuivaaja, SMD-kuumapinsetit jne.), kaaviokuva puhumattakaan tarvittava tieto ja korjauskokemus.

Pohditaanpa tilannetta, jos olet aloittelija/edennyt radioamatööri, joka juottaa kaikenlaisia elektronisia vempaimia ja jolla on joitain tarvittavia työkaluja. Luot korjausfoorumille sopivan säikeen, jossa on lyhyt kuvaus "potilaan oireista", esim. esimerkiksi "Samsung LE40R81B TV ei käynnisty". Mitä sitten? Kyllä, päällekytkeytymiselle voi olla monia syitä - virtajärjestelmän toimintahäiriöt, prosessorin ongelmat tai EEPROM-muistin vilkkuva laiteohjelmisto.
Kokeneemmat käyttäjät voivat löytää mustan elementin taululta ja liittää valokuvan viestiin. Muista kuitenkin, että vaihdat tämän radioelementin samaan - se ei ole tosiasia, että laitteesi toimii. Pääsääntöisesti jokin aiheutti tämän elementin palamisen ja se saattoi "vetää" pari muuta elementtiä mukanaan, puhumattakaan siitä, että ei-ammattilaisen on melko vaikea löytää palanutta m / s. . Lisäksi nykyaikaisissa laitteissa SMD-radioelementtejä käytetään lähes yleisesti, juottamalla ESPN-40 juottimella tai kiinalaisella 60 watin juottimella on vaarana levyn ylikuumeneminen, raitojen kuoriutuminen jne.Sen myöhempi kunnostaminen tulee olemaan erittäin, hyvin ongelmallista.

Tämän postauksen tarkoitus ei ole mikään korjaamoiden PR, mutta haluan kertoa teille, että joskus itsekorjaus voi olla kalliimpaa kuin sen vieminen ammattikorjaamoon. Vaikka tämä on tietysti sinun rahojasi, ja mikä on parempi tai riskialttiimpi, on sinun päätettävissäsi.

Jos kuitenkin päätät pystyväsi korjaamaan radiolaitteen itsenäisesti, muista julkaisua luodessasi ilmoittaa laitteen koko nimi, muutos, valmistusvuosi, alkuperämaa ja muut yksityiskohtaiset tiedot. Jos on kaavio, liitä se viestiin tai anna linkki lähteeseen. Kirjaa ylös kuinka kauan oireet ovat ilmenneet, onko syöttöjänniteverkossa esiintynyt ylijännitteitä, oliko sitä ennen korjausta, mitä tehtiin, mitä tarkastettiin, jännitemittauksia, oskilogrammeja jne. Emolevyn valokuvasta ei yleensä ole mitään järkeä, matkapuhelimella otetussa emolevyn valokuvassa ei ole mitään järkeä. Telepaatit asuvat muilla foorumeilla.
Ennen kuin luot viestin, muista käyttää hakua foorumilla ja Internetissä. Lue alaosioiden asiaankuuluvat aiheet, ehkä ongelmasi on tyypillinen ja siitä on jo keskusteltu. Muista lukea artikkeli Korjausstrategia

Viestisi muodon tulee olla seuraava:

Aiheet, joiden otsikko on "Auta korjaamaan Sony-televisio", joiden sisältö on "rikki" ja pari epäselvää valokuvaa irrotetusta takakuoresta, joka on otettu 7. iPhonella yöllä, resoluutiolla 8000x6000 pikseliä, poistetaan välittömästi. Mitä enemmän tietoja julkaiset häiriöstä, sitä todennäköisemmin saat pätevän vastauksen. Ymmärrä, että foorumi on maksuton keskinäisen avun järjestelmä ongelmien ratkaisemisessa, ja jos olet tyytymätön viestisi kirjoittamiseen etkä noudata yllä olevia vinkkejä, vastaukset siihen ovat sopivia, jos joku haluaa vastata. Huomaa myös, että kenenkään ei pitäisi vastata välittömästi tai vuorokauden sisällä, esimerkiksi ei tarvitse kirjoittaa 2 tunnin kuluttua "Ei kukaan voi auttaa" jne. Tässä tapauksessa aihe poistetaan välittömästi.
Sinun tulee tehdä kaikkesi löytääksesi häiriön itse, ennen kuin jäät jumiin ja päätät mennä foorumille. Jos hahmotat koko prosessin aiheesi erittelyn löytämiseksi, mahdollisuus saada apua erittäin pätevältä asiantuntijalta on erittäin suuri.

Jos päätät viedä rikkinäisen kaluston lähimpään korjaamoon, mutta et tiedä minne, niin ehkä online-karttopalvelumme auttaa sinua: työpajat kartalla (vasemmalla, paina kaikkia painikkeita paitsi "Korjapajat"). Voit jättää ja tarkastella käyttäjien arvosteluja työpajoista.

Korjaajille ja korjaamoille: voit lisätä palvelusi karttaan. Etsi kohde kartalta satelliitista ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Älä unohda vaihtaa kenttään "Objektityyppi:" kohtaan "Laitekorjaus". Lisääminen on täysin ilmaista! Kaikki objektit tarkistetaan ja valvotaan. Keskustelua palvelusta löytyy täältä.

Palaneiden FU:n ja R97:n takia sinulla on tällainen jännitteen epätasapaino.

Onko R64 todella laulettu? Tässä vahvistimessa ei ole mitään edes "lämmitettävää" 330kOhmia, puhumattakaan sen polttamisesta.

Ei R64 vaan R78. Siellä, taululla, ne seisovat vierekkäin, ja R64-merkintä on 78:n vieressä.

Palaneiden FU:n ja R97:n takia sinulla on tällainen jännitteen epätasapaino.

Onko R64 todella laulettu? Tässä vahvistimessa ei ole mitään edes "lämmitettävää" 330kOhmia, puhumattakaan sen polttamisesta.

Se ei ole pelottavaa 40 astetta (itse asiassa 65, 70 on hyväksyttävää) - se on pelottavaa, että 30 sekunnissa.
Minulla oli kerran - he korvasivat palaneen viikonlopun, he alkoivat kuumeta ja kuolivat pian uudelleen.
Kävi ilmi, että offset-ketju oli AUKI. Tarkista se tarkemmin. Kaavissasi nämä ovat T15 ja T16, kuten ymmärrän tänne lähetetystä katkelmasta.

Yleensä käytän usein tällaista barbaarista menetelmää - juotan viikonlopun, liitän kaiuttimen, jolla on korkeampi impedanssi (mieluiten 4A32) ja kuuntelen, kuinka preout toimii.
Jos se toistaa alhaisella äänenvoimakkuudella ilman selvästi kuuluvia vääristymiä, suoritan jo täysimittaisen käynnistyksen.
Joten käy ilmi, että se korjataan pienellä verellä, älä polta transistoreita pakkauksissa.

Tätä ei olisi pitänyt tehdä huomenna, vaan eilen, kun yritetään käynnistää sitä "korjauksen" jälkeen: koska ilman ohjaamista käynnistyksen yhteydessä voit polttaa uudelleen.
Olet välinpitämätön tai et lue sinulle annettuja linkkejä - jo viisi päivää sitten. Ensimmäinen, kohta 9, koskee lepovirtaa.

"Yleensä käytän usein tällaista barbaarista menetelmää - juotan viikonloppuni, liitän kaiuttimen, jolla on korkeampi impedanssi (mieluiten 4A32) ja kuuntelen, kuinka esilähtö toimii." - IMHO se ei ole barbaarista, se on aivan normaalia. Viikonlopuksi palovammoja ensin.

Tällaisia tiivisteitä myydään ruplan eri osissa kolmelle eri tiivisteelle. Yleensä on helpompi ostaa. Näennäisesti hintalappua kutsutaan joko "lämpötyynyksi" tai "eristäväksi lämpötyynyksi". Olemus ei heijastu aivan oikein, mutta ihmiset eivät ole hämmentyneitä.

Asia on todella mukava. Varsinkin sen suhteen, että toisin kuin kiilleä, sitä on erittäin vaikea siirtää. Äskettäin vaihdoin viikonloppuni K212:ssa, en edes vaivautunut kiilleen kanssa.

Vaikuttaako säätö lämpötilaan? Onko tehoepätasapaino korjattu? Miten jännitehäviö muuttuu välillä R77, R78, R80?
Ehkä esivahvistin on kuollut (K57UD2)?
Eikö kaiuttimet kuole lähdön vakiosta, kun viallinen kytketään päälle?

Pyydän anteeksi jonkun toisen aiheeseen liittyvää kysymystä. Päätin myös palauttaa Vega 10U-120S vahvistimen. Ongelma on tämä, verkkoon kytkeminen, vasemmassa kanavassa kaiuttimen tausta, oikea kanava soi normaalisti. Vasemman kanavan lähdössä on vakio 23 V. Ymmärtääkseni melkein kaikki transistorit ovat kuolleet? Virtalähde diodisillan jälkeen + 26,2 V ja - 24,3 V. Ei ole ilmeisiä palaneita osia, palanut vastus R97 (kuumenee hyvin 30 sekunnissa). Vahvistin oli tiivisteen alla, häiriöitä ei näkynyt. Vaihdoin elektrolyytit levylle, ennen elektrolyytit vaihtoa vasen kanava myös soitti. Jos pyydän kiroamatta konkreettisia vinkkejä tarkastuksen aloittamisesta, jos ei vaikeaa, kerro mitä elementtejä kannattaa katsoa?

Käytännössäni se oli niin, että K561LA7 suojapiiri oli tyhmä, sen vaihdon jälkeen vahvistin alkoi toimia.Ja ylipäänsä vahvistimen suojaus on asetettu toimimaan oikosulkua vastaan UM:n lähdössä. Tunne terminaali transistorit, ne eivät kuumene.

Lisätty 2 minuutin kuluttua
Tarkista, että 14. jalan 561-mikropiirin virtalähteen tulee olla +12 volttia.

Lisätty 14 minuutin kuluttua
Patteriin on myös kiinnitetty hankala termistori, se on myös tarkistettava.Vaihda C43-elektrolyytti välittömästi D.D1-mikropiirin piiriin.

Lisätty 14 tunnin 48 minuutin kuluttua
Jos kysyt kysymyksiä, yritä olla katoamatta pitkäksi aikaa!

Minulla on sama ongelma 5-10 minuutin sammutuksen ja puhelun katkaisun kanssa. Se toimii ylikuumenemisen kanssa samalla tavalla (käsi ei siedä patterien kuumenemista).
Sitä ennen hän oli yleensä puoliksi elossa, yksi kanava toimi kukoistavassa keskellä, toinen tuskin lauloi kuuluvasti, vaihtoi kaikki (paitsi 43) elektrolyytit, 2 kanavaa alkoi toimia, mutta alkoi leikata. Vihje osoittaa, että joku on jo juottanut sen uudelleen.
Minne kaivaa?
Kiitos etukäteen.

PS En eksy, olen lukenut foorumia pitkään, en kirjoittanut yksinkertaisesti.

Millainen se on? Joko kokonaisena tai ei. Tässä vahvistimessa kaikki on erittäin yksinkertaista. Laitat sen päälle ilman viikonloppuja, tarkistat lähdön nollan, virtalähde normaalisti vai ei, käynnistät siniaallon - katsot oskilloskoopista, alkaako rajoitus tasaisesti tason noustessa. Näin ollen arvioit piirin suorituskykyä epäsuorasti, suljet sitten päät, tarkistat huolellisesti kaiken. Ja tarkistat lepovirran, ehkä sinulla on se kierretty maksimiin.

zs Tämä menetelmä ei toimi Vega 122:n kanssa.

Voitko juottaa lämmittämällä kaasujuottimen? jos juotoskolvia ei ole.

Kuva - DIY vahvistimen korjaus vega 10u 120s

Voitko kertoa minulle, kuinka tehdä ilman yleismittaria?

OSSCIL bu maksaa 30-40 taalaa. Kysymyksiä?

Kunnioitus pojalle! Tehdä oikein.

Mogba ja canders ja juota shtob laudalle eivät puhu ilmassa!! juuri löysin vapaan tilan, porasin reiät ja juottivat ne

kyllä, se olisi voitu tehdä, mutta ei ole mitään porattavaa)))))

mitä minun pitäisi porata))))

Hienoa, nuoruudestasi huolimatta, äänestäsi päätellen ymmärrät hyvin, mutta en osaa vielä korjata täsmälleen samaa vahvistinta, virheeni oli, etten heti tarkistanut transistoreiden käyttöjännitettä, vaan uskoin omistajalle, että se toimi täysin, mutta surisi , vaihdoin kaikki elektrolyytit, laitoin 6800x50 volttia virtalähteeseen, kytkemisen jälkeen lähtö toiseen kanavaan + 23 volttia ja toiselle -23 volttia, kun taas mikään ei pala eikä mikään kuumene , Mittasin myös n. 23 volttia lähtöyksiköiden transistorien kannoista, mittasin transistorit ja diodit lähtöasteiden piireissä, kaikki näyttää soivan normaalisti, mutta en pääse tilaan enkä voi nollata lähtö joko.

Muuten, toisella kanavalla vakio 23 voltin jännite on sama lähdössä, en ymmärrä kuinka hän voisi työskennellä hänen kanssaan ollenkaan 35 AC:n akustiikalla

Ongelma on edelleen todennäköisimmin itse vahvistimessa, melkein kaikilla 23 voltin lähtö- ja esilähtöasteen transistoreilla, mittasin alustavan +12 -12, lähdössä ei ole vakiojännitettä.

Huomenna mittaan sen itselleni ja käsken kirjoittaa sinulle siitä, mutta näet, että toisella jalalla on eri jännitys

Hyvää iltapäivää, vaihdoin kaikki transistorit ja mikrokokoonpanon yhteen kanavaan, vaikka soitin testerille useammin kuin kerran aiemmin ja kaikkia osia kutsuttiin toimiviksi, vaihdon jälkeen melkein kaikki jännitetilat eivät muuttuneet. Ja tässä on mitä mittasin transistorikokoonpanosta
DA 2 DA 3

1 0,0 V 1 0,0 V
2 0,4 V 2 10,8 V
3 0,0 V 3 4,0 V
4 0,0 V 4 11,4 V
5 0,0 V 5 11,4 V
6 0,5 V 6 12,0 V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0,0 V 8 0,0 V

fatoz
Kysymyksesi muistuttavat "Psyykkien taistelua", vain radiomestareille.

Vikaa etsittäessä tulee pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon tietoa, kuten: p-n-liitosten vastus eteen- ja taaksepäin, jännitteen suuruus testipisteissä jne. Jossain vaiheessa, kun tiedon määrä muuttuu laaduksi ja koko kuva viasta alkaa selkiytyä. Hyvin usein tehokkaissa vahvistimissa jotkin piirin elementit epäonnistuessa "vetävät" muita.

Sinun tapauksessasi voidaan olettaa, että myös pääteaste on epäkunnossa tässä kanavassa, koska et sanonut, että VT14 lämmittää, mutta ULF toimii samalla.

Pääteasteen lisäksi on tarpeen tarkistaa kaikki lepovirran ohjauspiirin VT16, VT18 elementit ja kaikki ympärillä olevat passiiviset elementit. Muista myös tarkistaa virtasuojapiiri VT16, VT20, VT22.
Kuinka tarkistaa? Tämä on hyvä kysymys, ja minulla on mielessäni artikkeli aiheesta. Ensin on hankittava hyvä kytkinohmimittari, jolla on suhteellisen suuri mittausvirta. Silloin on mahdollista suurella todennäköisyydellä tarkistaa osat ilman purkamista.

En oikein pidä tästä kaavasta. Jostain syystä he säästivät sentin sulakkeissa. Sulakenopeudet on kytkettävä virtalähteen napojen ja kunkin päätelaitteen ULF:n väliin. Ja tässä meillä on yksi sulake, joka sisältyy yhteisen johdon katkeamiseen. Hyötyy hänestä kuin kuollut haude. En tiedä vaihdoitko hänet.

No, ja mikä tärkeintä, älä unohda, että vahvistimessa on vikoja, jotka aiheuttivat sen epäonnistumisen. Sanoit, että kaikki tapahtui kondensaattorien vaihdon jälkeen. Joten nämä viat pitäisi löytää, koska kaikki voi toistaa itseään. Tarkista, ettei kaikissa juotteissa ole "räkä" ja kondensaattoreiden napaisuus. Muista, että kondensaattorin todellinen napaisuus voi poiketa merkinnässä ilmoitetusta. Kun kondensaattori on uusi, tämä voidaan määrittää johtimien pituudella ja käytettäessä vain ohmimittarilla. Lisäksi uudet kondensaattorit voivat vuotaa liikaa. Jos tällainen kondensaattori joutuu takaisinkytkennän tasavirtapiiriin, tämä voi häiritä ULF:n toimintaa. Meidän tapauksessamme tämä on C27, C28.

Ikä: 55
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 30 159
Ilmoittautuminen: 7.8.2001
Lähde: White Plains, NY
Käyttäjänumero: 473
Lisää lempinimi Lainaus

Ikä: 38
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 711
Ilmoittautuminen: 16.1.2004
Käyttäjänro: 4 949
Lisää lempinimi Lainaus

Ikä: 56
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 5,337
Ilmoittautuminen: 9.8.2002
Lähettäjä: Vladimir
Käyttäjänumero: 1 679
Lisää lempinimi Lainaus

Olen samaa mieltä, mutta kun saat sen melkein ilmaiseksi ;-). Ostin 4 päivää sitten 900r vahvistimelle + 2 kaiuttimelle (50AS-104) ja melko kunnollisessa kunnossa. Mies ei halunnut myydä erikseen. Ja lisäksi minulla on VEGA-kasvi 10 minuutin etäisyydellä. aja minibussilla ;-).

Ikä: 38
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 711
Ilmoittautuminen: 16.1.2004
Käyttäjänro: 4 949
Lisää lempinimi Lainaus

Ikä: 39
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 2 628
Ilmoittautuminen: 3.9.2003
Lähettäjä: Vladimir
Käyttäjänumero: 3 588
Lisää lempinimi Lainaus

Tiedän tiedän! He ovat todistaneet itsensä täydellisesti! Käytämme niitä autovahvistimien kokoamiseen suurelle yleisölle. Toimivat moitteettomasti! Ota se! Jos sinulla on ongelmia vanteiden kanssa - kysy!

Ryhmä: Järjestelmänvalvoja
Viestejä: 37 237
Ilmoittautuminen: 30.9.2001
Käyttäjänumero: 592
Lisää lempinimi Lainaus

Ikä: 56
Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 5,337
Ilmoittautuminen: 9.8.2002
Lähettäjä: Vladimir
Käyttäjänumero: 1 679
Lisää lempinimi Lainaus

Kysyn;): Ensinnäkin VEGAssani on ruokaa +/- 25 V. Riittääkö se minulle? Ja mikä on tämän virtalähteen lähtöteho? Toiseksi, anna hyvä body kit -suunnitelma ja pähkinänkuoressa järjestelmän asettamisesta ja mahdollisista virheistä. Kolmannessa 50-70W lähtöteho riittää minulle, mutta kuulin, että tämä mikropiiri ravistelee kaikki 100. :

Hyvää päivää. Yksi Neuvostoliiton suosituimmista vahvistimista on tietysti Vega 10u-120s.

Ja tämä suosio johtuu siitä, että tämän vahvistimen hinta ei ollut kovin suuri, laatu (niin aikoihin) oli hyväksyttävä, mitat ja paino olivat melko pieniä ja lähtöteho (2x15) riitti kuunteluun. kaiuttimet. Siksi nyt tämän laitteen saaminen on erittäin helppoa, mutta aika ja edistyminen eivät ole hellittämättömiä, koska tämä vahvistin voidaan herättää henkiin. Tässä FAQ:ssa yritän vastata yleisimpiin ja jännittävimpiin kysymyksiin. =)

1. "Minulla on tämä vahvistin, pitääkö minun vaihtaa virtalähteen kondensaattorit uusiin?"

- Omasta kokemuksesta voin sanoa: Tehokondensaattorit (4 kpl 5000mF x 25V) kuivuvat 20-25 vuodessa eivätkä enää sovellu käyttöön. Suosittelen käyttämään 100 ruplaa. ja osta 2 elektrolyyttiä 10000mF x 25v ja laita yksi olkapäälle. Haluan myös sanoa, että nämä kondensaattorit ovat vastuussa laskujen puuttumisesta taajuuksilla 50 - 65 Hz. On suositeltavaa syöttää shunttikondensaattoreita, joiden kapasiteetti on 0,1 μF.

2. "Minulla on tämä vahvistin, pitääkö minun vaihtaa sinetissä olevat kondensaattorit uusiin?"

- Tässä voin sanoa vain yhden asian: se on sinusta kiinni, jos osaat pitää juotosraudan ja ainakin jonkin verran kokemusta juottamisesta, on suositeltavaa käyttää 30-40 ruplaa. uusille kondensaattoreille.

3. "Kun säätimiä käännetään, kaiuttimesta kuuluu kohinaa, vinkumista, vinkumista."

- Tämä on lähes väistämätön ongelma, joka johtuu muuttuvan vastuksen radan kulumisesta. On 2 tapaa ratkaista tämä ongelma:

Ensimmäinen on juottaa nämä vastukset ja juottaa uudemmat.

Toinen, oikeampi (minun näkökulmastani) on koota uusi sointilohko. Henkilökohtaisesti valintani osui LM 1036n: hen.

4. "Vahvistin toimii, mutta hetken kuluttua se sammuu, mitä tämä tarkoittaa?".

- Lämpösuoja laukeaa, lämpödiodi on peitetty tai transistorit peitetty. Liikkeen hinta on alkaen 10 ruplaa. jopa 120 ruplaa.

5. "Jos transistorit ovat lentäneet, onko mitään järkeä vaihtaa niitä, vai onko parempi heittää ne pois?"

- On järkeä, transistorien hinta 120-130r 2 kpl, sitä ei ole vaikea juottaa (esikiinnittämällä jäähdyttimeen). On suositeltavaa ostaa lämpörasva, tiiviste transistorin ja jäähdyttimen välillä, holkki.

7. "Yksi vahvistinkanavista ei toimi, molemmat toimivat monotilassa, mikä on ongelma?"

-Todennäköisesti ongelma on alueella signaalitulosta vastuksiin R9, R10- Säädinyksikkö. Tarvitset oskilloskoopin tai vastaavan työkalun:

8. "Mikä muuntaja tässä vahvistimessa on?"

90 watin muuntaja. 2 toisiokäämiä. Vaihto käämeistä 2x18v. Oikaisun jälkeen + - 23-24v.

9. "Millä piirillä tätä muuntajaa voidaan käyttää?"

- Joukko! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (suositus on laittaa 2 diodia vähintään 3A virralle tasasuuntauksen jälkeen). Voit "sekoittaa": oletetaan, että tarvitset vahvistimen 2.1 ripustamme 2 * TDA2050 ja 1 * TDA7294.

Vaihtoehtoja on monia. Jos sinulla on kysyttävää LC:ssä, autan aina mielelläni. )

10. "Entä jos korvaat alkuperäiset kärjet IC:llä, ääni on parempi?"

-Todennäköisesti ei, mutta tehoa voidaan lisätä yksiselitteisesti, mutta jos yrittää, niin laatua voidaan parantaa huomattavasti.

11. "Mikä on parempi palauttaa tai kerätä itse?"

- Tämä on tietysti sinun valintasi, kaikki riippuu rahoistasi ja ajasta. Minulle henkilökohtaisesti tämän vahvistimen ihanteellinen sisäpuoli näyttää tältä:

Mutta se on sinun päätettävissäsi. Se vie paljon aikaa, mutta saat täyden tuoton!

12. ”Kaiuttimista ei kuulu ääntä, vain vinkumista. Mitä tehdä?"

- Todennäköisimmin vika on signaalinsyötössä tai esivahvistin on epäkunnossa, yritä syöttää signaali suoraan tehovahvistimeen. Jos tämä ei auta, niin suosittelen tutustumaan kohtiin 5 ja 9. =)

13. "Kanavalähtö on oikosulussa, ylikuormitus on syttynyt, kun vahvistin" käynnistetään "uudelleen "kanava lakkasi toimimasta, mitä minun pitäisi tehdä?"

- Tässä vahvistimessa on ulostulon oikosulkusuojaus, todennäköisesti se on epäkunnossa. Ja nyt, jos ylikuormitusvalo palaa, pääteaste on "tukossa". Jos kanava ei yksinkertaisesti toimi ja ylikuormitus ei pala, uloskäynti on lentänyt. transistorit sisään ulos. ryöpytä.

14 "Kun kuuntelet hiljaa (15-20% kokonaisäänenvoimakkuudesta), lisää äänenvoimakkuutta, ylikuormitus syttyy ja kanava katkeaa."

- Jos vahvistin ja virtalähde ovat kunnossa, niin tarkistamme suojayksikön (valmistettu k561la7:llä ja 4 tnazistorilla (kt315-361). Yleensä elektrolyytit ja pienet astiat kuivuvat, pitää vaihtaa kaikki, koska niitä on hyvin vähän) niistä siellä.

15 "Kuinka paljon tämän vahvistimen korjaaminen maksaa?"

- Alkaen 0 hieroa. 500 r. asti, polttamalla 50% vahvistimesta. =)

Toistan vielä kerran, että tästä vahvistimesta on parempi poistaa kaikki muut paitsi muuntaja ja käynnistys-LED.

Muista kaikkien muutosten, vahvistimen muutosten jälkeen, tarkista 7 kertaa, kytke päälle 1 kerran! Suosittelen kaiuttimien suojan kokoamista.

Omasta kokemuksesta voin sanoa:

Varaa aikaa ja rahaa ja kerää uusia rohkeita.

TDA2050 on täydellinen: tehokkaampi, ääni on miellyttävämpi, kompaktimpi, vähemmän oikukas ja kanavan hinta tuskin painaa 80-90 ruplaa.

Äänilohko on täydellinen LM1036n:lle. (100-130 ruplaa).

Kuten näette, kunnostuksen hinta on melkein sama kuin itse kootun.

Yleensä onnea kaikille, toivottavasti auttoi. Kysymyksiä voi esittää LC:ssä.

Stereovahvistin VEGA-10U-120S. Kaaviokuva vahvistimesta ja sen lohkoista, kuva ja laitteen ulkonäkö.

1. Kaaviossa esitetyt DC-tilat on mitattu suhteessa yhteiseen johtoon (maahan) Universal 37-25 volttimittarilla.

2. Piirin yksittäisiä elementtejä voidaan muuttaa, mikä ei saa vaikuttaa vahvistimen laatuun.

3. Kaaviossa esitetyt vaihtovirtatilat on mitattu suhteessa yhteiseen johtoon (maahan) V3-38 millivolttimittarilla, kun tulo (viritin) tai (mf) signaali, jonka jännite on 300 mV taajuudella 1000 Hz lineaarinen taajuusvaste äänenvoimakkuuden säätimen asennon kanssa, joka tuottaa jännitteen vahvistimen lähdössä 9B.

Yleisesti ottaen ei ole suositeltavaa asentaa EH:tä ja niiden analogeja, kuten 7812 (7912), esivahvistimien ja sointilohkojen virransyöttöä varten. Tosiasia on, että nämä stabilisaattorit voivat tuottaa kohinaa, joka välittyy op-vahvistimeen. On enemmän kuin tarpeeksi tapauksia, joissa ihmiset laittavat erittäin hiljaisia operaatiovahvistimia, syöttävät ne 7812:n (7912) kautta ja ihmettelevät sitten, mistä niin paljon kohinaa tulee.

Vuoden 1990 radiossa numero 10 Sukhov julkaisi sointilohkokaavion korkealaatuisesta vahvistimesta. Liitteessä on osa tätä piiriä tehonsäätimellä mikropiirejä varten.
Epävakaa jännite +/- 30-45 volttia syötetään nastoihin 19.21 (nasta 20 - yhteinen virtajohto). Piiri toimii pienemmällä jännitteellä, mutta vastukset R38, R39 on pienennettävä zener-diodin virran optimoimiseksi. +/- 12 voltin jännite poistetaan kondensaattoreista C22, C23.
Kaava on samanlainen kuin Veg's, vain muilta yksityiskohdilta.

Ottaen huomioon, että Vegin äänilohkossa on vain kaksi operaatiovahvistetta, piiriä voidaan yksinkertaistaa. Transistorit poistetaan, zener-diodit korvataan muilla, joiden jännite on 12 volttia (voit jättää myös nämä). Zener-diodien jännite syötetään virtaa rajoittavien vastusten kautta. Vastukset valitaan siten, että zener-diodien läpi kulkeva virta on käytössä noin 5 mA. Näiden vastusten lämmitys on mahdollista, joten ne on valittava noin 0,5-1 watin teholle.

Ehdotan muunnelmaa Vega 10U-120S -vahvistimen parannuksesta.Monet ihmiset valittavat, että tämän vahvistimen taustataso on kohonnut, ja kun se kytketään päälle, kuuluu poksahdus. Kuinka vähentää taustaa Vega 10u120s:ssa, miten muokata virtalähdettä ja päästä eroon vakiosta lähdössä - kerron tästä kaikesta tässä videossa. Ja tietysti tarkistetaan Vega 10U-120S:n maksimiteho, onko siinä ilmoitettu 25 wattia ja vähän salakuuntelua.

En kritisoisi niin paljon teknisiä ratkaisuja 25 vuotta sitten. Vegan tehtaalla oli "kulutushyödykkeiden" sivutuotantoa (sillä oli sellainen termi) ja rajoitettu hintakatto vahvistinluokassa, jonka Neuvostoliiton valtion suunnittelukomitea oli määritellyt. Tuloksena saimme keskimääräisen vahvistimen niille vuosille. Jos se tehdään liukuhihnalla virrassa, kuten kirjoittaja haluaisi videossa, niin se olisi eri hinta ja korkeamman luokan vahvistin, kuten Odyssey, Afmiton, Brig. Mutta nämä vahvistimet valmistivat muut maan radiotehtaat. Neuvostoliiton aikana tehtailla ei ollut valinnanvaraa, mitä tehdä ja missä luokassa. Tämän päätti Moskova, ja kaikkien yritysten oli täytettävä nämä suunnitelmat. Yrityksillä ei ollut taloudellisia vapauksia kuten nyt. Olen samaa mieltä siitä, että Neuvostoliiton idealisointi ei nyt ole oikein eikä sille ole mitään tehtävissä

Kauhu. tämä ei ole versio ja korjaus, tämä on laiska keskeyttäjä.
Minulla ja ystävilläni oli nuoruudessamme tällaisia vahvistimia, ja nyt meillä on sellainen autotallissa, ja minä sääsin sitä erittäin tarkasti. Pidän vahvistinpiiriä tuolloin erittäin edistyneenä, varsinkin releen ja täydellisen elektronisen suojapiirin puuttuessa. Tällä vahvistimella on kaksi ongelmaa - elektrolyyttikondensaattorien kuivuminen ja kontaktihäviö tehodiodin kiinnikkeessä.
Autotallissa oleva on erityisesti uusittu ja jopa metallikansi on maalattu uudelleen ja kaikki muovi on pesty ja kunnostettu.
Vahvistimessani jätin DIN5:n paikoilleen, tulon phono-aste muutettiin yksinkertaisesti puskurivahvistimeksi, jossa Ku = 1, muuten sointilohko ei toimi oikein. Muunsin -6dB-painikkeen DIRECT -äänten täydelliseksi ohitukseksi.
Myös tehovahvistimia muokkasin paljon, virtalähteeseen asensin vielä kaksi "kierteellä" tyyppistä konttia. Tein toisenlaisen uloskäynnin - se menee heti uusiin akustiikkaliittimiin ohittaen etupaneelin kytkimen.
Lähtöteho on hiljaa 2x25x4Ohm pitkään ja kunnollisella äänenlaadulla.

kaikki ovat nyt niin suoraviivaisia "hienotettuja". Ja kun valinnanvaraa ei ollut paljon, he kuuntelivat ja ylistivät enemmän! Kuinka monta mahdollisuutta jollakulla oli 80-luvun lopulla ja erityisesti 90-luvulla ostaa yritys? On muodikasta etsiä vikaa kaikesta vanhasta, erityisesti Neuvostoliitosta. Ja on muodikasta käyttää "hienoja" merkkejä, joiden sisällä on kiinalaista täyte-))))

No, kritiikki ei ole mitään. Tämä ei ole revisio, vaan kolhoosi.

En ymmärrä miksi ottaa vahvistin, muokata sitä ja sitten kaataa paskaa, ottaa heti kiinalainen ja sanoa: "Kaverit vittu vahvistin"

Ja vaihda 20 (30) vuoden takaiset elektrolyytit emolevyyn.

patteriin ei ole asennettu ylikuumenemissuojaa, vaan lepovirran lämpökompensointi.

Kirjoittaja, tämä ei ole versio. Itse asiassa mikään ei ole juurikaan muuttunut. Tehdä jotain taustan "vähentämiseksi" ja silmämme sulkemiseksi ulostulon vakiolta. En näe järkeä. On hyvä lukea tietoja jonkun muun versiosta, mutta sinun on myös selvitettävä, miksi tämä versio parantaa laatua, eikä vain toistaa ja vaeltaa pimeässä. IMHO, hukattua aikaa.

Testaa akustiikkaa äänettömällä. "Pop-laulajat" 0_o - arrrriginal! Lisäksi siellä on musiikkia. no, kuten musiikkia. samasta järjestyksestä.

Vega 10U-120S vahvistin on budjettivahvistin, se maksoi alle 200 ruplaa. Se on paranneltu jatkoa vahvistimille, jotka olivat Vega 104, 108, 109 elektrofoneissa. Päälle kytketyt napsautukset ovat seurausta releen suojauksen puutteesta Tausta voi olla erilainen toimintahäiriöiden seurauksena, syyt voi olla ulkoinen. Ja sillä rahalla, jonka se maksoi, se oli 100% johdonmukainen, joka halusi paremmin, osti kalliimpia laitteita. Mitä tulee versioosi, tämä on todennäköisesti leikkaus sen ominaisuuksissa. Vahvistimien kytkintä tarvittiin kytkemään eri tuloja eri lähteistä, siihen aikaan se oli välttämätöntä, nykyaikana lähde voi olla vain tietokone.Toissapäivänä ostin itselleni, vaihdoin sisääntuloon vain K 157-UD2 mikropiirin, tarkistin virtalähteen kapasitanssit ja koko vahvistin toimi niinkuin pitääkin, vähän vain säätimet toistelevat säädössä, mutta sillä ei ole väliä.

Tasasuuntauskondensaattorien alhainen kapasitanssi
Sulake yhteiseen maahan (!)
Ohuet virtajohdot
heikko lähtöaste (no, tilaa on tarpeeksi, ja transsissa on myös marginaali)
huono getinax, erittäin huono
hassuja pistepisteliittimiä
Kaarevat tulopiirit, pitkä signaalitie
redneck-äänen lohko
suojaamattomat signaalijohdot
suojakäyrä, ei itse asiassa suojaa kaiutinta normaalisti
En muista, mutta maan layoutilla se ei myöskään ole kovin hyvä
P2K-tulovalitsimesta ja "korjausvahvistimesta" - mielestäni se on selvää
kaiuttimien vaihtaminen kuulokkeiden painikkeella (.)

Mitä teki:
Kaikkien virtajohtojen vaihto
Tasasuuntaajan lauhduttimien vaihto, kapasiteetin lisääminen
Nykyaikaisen diodisillan asennus
Lähtösignaaliliittimet RCA:han
suorat signaalikaapelit liittimistä UM:n tulokonderiin (vahvistimen signaalin johdot poistetaan typerästi), eli suora tulo
Puserot kuulokkeiden johdon sijaan
LM7812LM1912:n asennus 12V stabilointia varten
Kaikkien elektrolyyttien vaihto, kapasiteetin lisääminen (tarvittaessa)
pienitehoisten transistorien korvaaminen tuontituotteilla (älä kysy, kokeilin)
lepovirran ja vakion asettaminen lähdössä
trimmerien korvaaminen maahantuoduilla
Vaihdoin pisteviivan tavallisiin riviliittimiin ruuveilla (joka oli käsillä)
Muistan myös vapaapäivät jostain syystä muutin, oli 8101 ja joitain muita, mutta vaihdoin 818819:ään.
Vaihdettu kiille ja lämpötahna, modifioituja kiinnikkeitä

Kaikkien parannusten jälkeen soundista tuli hyvä.
Mutta voima ei silti riittänyt.
Tein jotain loppuvaiheen kanssa, mutta sitten en ollut vielä niin älykäs. poltti puolustuksen.
Juuttui (
Kaikki hyvät osat poistettiin ja emolevy meni roskakoriin.
Laitoin sävylohkon yksityiskohtiin.

Sitten piti tehdä vahvistin urhilille, urchilis-kollegani tekivät jo etukäteen hyvät levyt TDA20302050:een.
No, sitten menin ja ostin alkuperäisen TDA2030:n (silloin 4,70 UAH), hyvän vanteen ja niin edelleen.
Onnistuin toteuttamaan kaksoismono (kauniisti asumista ei voi kieltää), erillisten tasasuuntaajien ja käämien takia.
Tein uuden takapaneelin, leikkasin levyn pelistä (yksinkertaisin ratkaisu).
Asennettu halvat jousikuormitetut puristimet - tarpeeksi tälle teholle.
Viimeistelin myös kuonon, poistin kaiken ja korjasin reiät siististi.
Otin TDA:n patterit selkeämmin, tein kiinnityksen koteloon.
Signaalikaapeli oli edelleen jonkinlaisia varkaita käsillä, on selvää, että se oli suoraan liittimistä UMZCH-korttien tulojohtimiin.
Virtajohdot ovat kohtalaisen paksuja ja kohtalaisen lyhyitä.

Joten tämä oli ensimmäinen mikropiirini VCL.
Ja kun kuulin kuinka mikropiirit kuulostavat Kitsya Alisalle

Kiitos videosta ja rakentavasta kritiikistäsi vahvistimesta. Ja sitten ihmisillä on taikausko - jos "valmistettu Neuvostoliitossa", se on uskomattoman siistiä transsendenttisella laadulla.

Katsoin ja tajusin, että videon kirjoittaja ei tiedä audiolaitteista ollenkaan. He repivät sivulta paljon tekstiä ja yleisiä lauseita ja suorittivat siellä alikehittyneen henkilön keksimiä operaatioita. Minulla on ollut tällainen vahvistin yhdistettynä 007 amfitoniin nyt kolmen vuoden ajan, ja ne kaikki toimivat mahtavasti. Ja en voi sietää kiinalaisten wattien vertailua Neuvostoliiton watteihin. Taputus kun kytket päälle tämän on kaikki, mitä vahvistimet tekevät, tarvitset vain viivejärjestelmän. Ja niin sanottu "tausta!" mitattu mieli, se ei ole alttiina 0:lle matkalla ulos. Ja kaapeli, olkoon niin. Käsien tulee olla suoria ja älykkäitä lukeakseen kirjoja.