Tarkemmin: Toyota rav4:n itse-korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Monet RAV4 II:n omistajat ovat tietoisia äkillisestä vaihtamisongelmasta. Foorumeilta löytyy paljon erilaisia tietoja tästä ongelmasta, mutta tässä viestissä haluan jakaa yhden ratkaisuista, joita olen henkilökohtaisesti kokeillut ja se toimii. Teen heti varauksen, etten minä tehnyt korjaustöitä. Tein juuri visuaalisen analyysin ennen ja jälkeen töitä, ja tämän analyysin perusteella tein kuvauksen. Kuvaus ei ole ohje ratkaisuun, vaan kaikki kuvauksessa oleva toiminta tapahtuu omalla vastuullasi ja riskilläsi.
Kuvaus ongelmasta: Ajoin, nautin elämästäni, ja jossain vaiheessa laatikko alkoi toimia väärin. Vaihda nykivästi. Aluksi hieman, sitten vahvemmin. Esimerkiksi alkaen 3 nopeudesta ja sitten vaihtamalla pienelle nopeukselle nykäyksillä, nykiminen L:lle, kierroslukumittari hyppää 4000 rpm:iin ja jatkuva vaihto 2:n ja 3:n välillä. Yritin nollata asetuksia irrottamalla akun navan, se ei auttanut. Dexronia riittää, ei pala, väri ja koostumus ovat kunnossa. Itsediagnoosijärjestelmässä ei ole virheitä. Joskus ongelma hävisi, ajoi 10-15 minuuttia ja ilmaantui uudelleen. Toyota RAV4 II 2001 vasenkätinen amerikkalainen.
Ratkaisu: Korjaa ECU (lohko 89661-42820). Luulen, että todennäköisimmin ohjattu toiminto keräsi (ei muuttanut) joitain asetuksia. Lohko "ommeltiin" ilman autoa. Voin 100% vakuuttaa, että mestari ei käyttänyt ohjelmoijia. Olen varma banaalista muistin vaihdosta, eli vanha muistimikropiiri korvataan puhtaalla uudella.
Lohkon avaamisen jälkeen ymmärsin, että muutosta ei ollut, mutta muistisiru oli kulunut ja korvattu kymmenellä vastuksella.
Video (klikkaa toistaaksesi).
1. Mikropiirit, joihin tavanomaista juotostekniikkaa sovellettiin, on korostettu punaisilla ympyröillä.
2. Vihreä muistimikropiiri, joka korvattiin masterilla.
Kuvia etupuolen yksittäisistä elementeistä:
1-4. Yksinkertaista tuhlausta. 4 mikropiiriä TEN 811600 4623 1010.
5. Juota 2 vastusta 221. (2 vastusta on mahdollista vaihtaa koodilla 221 olevilla vastuksilla).
... Kuvaus perustuu yhden ECU:n korjauksen visuaaliseen analyysiin. Kuvausta ei ole tarkoitettu korjausoppaaksi. Kaikki tämän kuvauksen mukaiset toimet ovat vain omalla vaarallasi ja riskilläsi.
Mitä tulee käyttäytymiseen remontin jälkeen:
1. Kaasupolkimen terävällä käynnistyksellä ja nollauksella, eli kun kierrosluku on suuri, mutta ajallisesti lyhyt, kun auto ei ole vielä kiihtynyt tarpeeksi eikä ole siirtynyt lisätylle vaihteelle, kierroslukumittarin neula putoaa esimerkiksi 3000:sta 700-800 rpm:iin ja sitten palaa nykyiseen kierrosnopeuteen, esimerkiksi 1200.
2. Todettiin, että 3-4 välillä vaihtaessa nopeus kasvaa 200-300, kun nopeuksia vaihdettiin yli 3000 nopeuksilla. Mutta se oli vain pari kertaa. Samanlainen vaikutus havaittiin ECU:ta sovitettaessa. Ajoin korjauksen jälkeen 80 km.
ennen kuin hän alkoi helistää hieman (ei niin kuin ennen), ikään kuin hän kolisi pienistä epäsäännöllisyyksistä. Ajoin diagnoosiin, vasemman etupilari oli vuotanut ulos, oikealla hyvässä kunnossa, pehmusteet jo kuluneet ja levyt piti hioa. Mikä tärkeintä, korealaiset tai kiinalaiset hiljaiset RBI-renkaat, jotka vaihdettiin noin 11 tuhatta kilometriä sitten, olivat erinomaisessa kunnossa. Tappiholkit ovat tyydyttäviä, tyven tuet (sukulaiset) eivät ole huonoja, mutta pientä takaiskua oli jo. En hionut levyjä, ostin uudet, mutta en alkuperäisiä.
No, ajoin melkein 10-kua ja TO-1 tulva tuli. Tästä johtuen OD:n hintalappu oli 11370, mutta säännösten lisäksi vaihdoin ohjaamon suodattimen hintaan 1200 ei-alkuperäiseen hiilisuodattimeen. Jälleenmyyjä, huolimatta murinasta hyväksymisen aikana, esitti sille silti maalipurkin))) joten korjaan itse.
10 tuhannelle, tarkemmin sanottuna 1 - pääyksikön jaksollisille ylikuormituksille, ei ole paljon ilmeisiä jambeja. OD tarjoaa videon siitä, kuinka se tapahtuu, mutta valitettavasti se tapahtuu, kun puhelin on pussissa).
Selkeitä vinkuja ja kolinaa ei ole.
Kirjoitin kauan sitten, ja mielestäni on aika. Koska tällä hetkellä mittarilukema on 42t.km koko Sotshin.
Ennen kipua haluan kirjoittaa Autosta yleisesti. Henkilökohtaisesti kutsuisin nyt Auto Toyotaa paskaksi 4. Miksi niin, yritän kertoa sinulle.
Kun valitsin joka päivälle Auton, minulla oli yksinkertaiset vaatimukset 1. Diesel (no, vuoret ja rinteet Sotshissa), 2. neliveto (joskus sateessa etu- tai takaveto ei kiivetä betonitietä ylöspäin mäki), 3. Luotettavuus (ei aikaa kuluttaa korjauksiin), 4.
No, lämpö on vähitellen jättämässä meidät. Kylmä hiipii äiti-Siperiaan. Vaikka Lämpö tarttuu viimeisillä voimillaan, mutta Kylmä näyttää jäisellä virnellään, koska infektio tietää, että sen aika on tullut ja on aika purkaa Lämpö.
Siperialaiset lähtevät tätä ennakoiden poikkeuksetta luontoon tai yrittävät saada kesämökkitoimintansa valmiiksi mahdollisimman pian. Ja perheeni ei ollut poikkeus. Meillä ei ole vielä kesämökkiä, joten meidän ei tarvitse korjata satoa, onneksi ja ehkä valitettavasti. Joten päätimme maistaa ihanaa, herkullista ja huumaavaa tuoksua, tulen päällä paistettuja leipäkuoret.
Yksi asemillamme erikoisaloista on Toyota RAF 4:n laadukas korjaus. Autohuollossamme on erikoistyökalu Toyota RAV 4:n korjaamiseen. Rutiinihuoltoon tarvittavien kulutusosien, öljyjen ja nesteiden läsnä ollessa. Tuomme parin tunnin sisällä päävarastolta mahdolliset varaosat Toyota RAF 4:n korjaukseen.
Ennen Toyota RAF 4:n korjauksen aloittamista teemme ilmainen diagnostiikka jousitus, moottori tai sähkö (ilmainen diagnostiikka huoltoasemillamme suoritettaessa). Emme suosittele tee-se-itse-korjauksia Toyota RAV 4:lle. Jokaisen on tehtävä työnsä. Sinun on uskottava autosi korjaus niille, jotka tekevät sitä päivittäin.
Toyota RAF 4:n korjauskustannukset:
On suositeltavaa suorittaa Toyota RAV 4:n rutiinihuolto ja huolto 7-10 tuhannen kilometrin välein. kilometrimäärä. Tämä sisältää välttämättä moottoriöljyn, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen ja ohjaamon suodattimen vaihdon. Suunniteltujen töiden yhteydessä teemme ilmaisen diagnostiikan kaikille ajoneuvon osille ja laadimme suositusluettelon.
60 tuhannen kilometrin välein. mittarilukema, suosittelemme jakohihnan vaihtamista rullilla, ja jos moottori on ketju, on parempi vaihtaa ketju 120 tuhannen kilometrin välein. On parempi vaihtaa kynttilät 40 tuhannen kilometrin välein bensiinimoottoreissa ja 100 tuhannen kilometrin välein. kilometrimäärä dieselmoottorilla. Mukautuvalla kuristusventtiilillä varustetuissa Toyota RAV 4 -malleissa on suositeltavaa puhdistaa ja säätää kaasuventtiili 60 000 km:n välein.
Toyota RAF 4:n tunnetuimmat ongelmat ja toimintahäiriöt: - jarrusatula mäntien happamoituminen ja sitä seuraava tyynyjen ja levyjen epätasainen kuluminen; - polttoainesuodattimen epäonnistunut suunnittelu - auto nykii, pysähtyy, juoksee; - narina auton sisätiloissa huonolaatuisen muovin vuoksi - liimaus narua estävällä materiaalilla; - ongelma laatikossa - laakerien ja ensiöakselin öljytiivisteiden varhainen vika; - tavallisissa jäähdytyspattereissa vuoto risteyksessä sivuosan kanssa; - tiukka ohjauspyörä - ongelma auton ohjaustehostimessa - laipio tai vaihto diagnostiikan tuloksen mukaan.
Toyota RAF 4 navan laakerin kulumisaste voidaan määrittää vain diagnostiikan avulla.
Takuu kaikille korjaustöille Toyota RAF 4 - 6 kuukautta.
Äänieristys Toyota RAV 4 alkaa matkustamon purkamisesta
Mikä on auton äänieristys, nykyään joka toinen kuljettaja tietää, jos hän ei tiedä, niin hän kuuli muilta tai näki mainoksen.Tehtaan Toyota Rav4:llä sitä ei käytännössä ole, joten omistajien on maksettava tästä palvelusta huoltoasemalla tai tehtävä se itse.
Auton äänieristysohjeemme auttavat niitä, jotka ovat tottuneet säästämään rahaa ja huolehtimaan suosikkiautostaan itse.
Todellakin, tarvitaanko tätä pahamaineista äänieristystä, josta he kirjoittavat ja puhuvat niin paljon, ylipäänsä, nyt selvitetään se:
Kaikki koneen yksiköt, erityisesti moottori ja vaihteisto, aiheuttavat melua ja tärinää koko koneen rungossa
Melu - voimakas ulkopuolinen ääni, joka vaikuttaa henkilön kuuloon, ärsyttää, häiritsee, häiritsee radion kuuntelua tai viestintää
Vieraat äänet tulevat ulkoisesta ympäristöstä - autot ja moottoripyörät ryntäävät ohi ilman äänenvaimentimia, huudot, kova musiikki avoimista ikkunoista ja muut
On jo todistettu, että jatkuva pitkäaikainen altistuminen melulle ihmiskehossa ei aiheuta pelkästään ärsytystä, vaan myös väsymystä, heikentynyttä reaktiota, häiritsee ja jopa aiheuttaa sydänsairauksia - angina pectoris
Siksi äänieristys on välttämätöntä mukavuuden ja terveyden suojelemiseksi.
Väärä materiaalivalinta työhön on kaikkien aloittelijoiden suurin virhe:
Ystävät, naapurit, paikalliset "kulibinit" ja yksinkertaisesti "hyväntoivot" neuvovat linoleumin tai vanun käyttöä (vanhanaikaisia menetelmiä ja materiaaleja, kun eristystä ei ole vielä keksitty), he suosittelevat rakennusmateriaaleja, koska ominaisuudet ovat samat, ja hinta on paljon alhaisempi
Ehdottomasti ottaen huomioon, että esimerkiksi linoleumilla on hyvin alhainen melunvaimennusaste, toisin kuin auton melueristyksessä, eikä se vähennä tärinää ollenkaan
Rakennusmateriaaleja on käytettävä viisaasti, osa niistä, esimerkiksi lasivilla, on tarkoitettu seinä- ja lohkosovelluksiin, auton matkustamossa kaikki matkustajat ja kuljettaja kammataan ja peitetään ihottumalla
Bitumi - sulaa lämmössä, jolloin voit pilata kenkäsi ja jopa vaatteesi
Lisäksi ulko- tai rakennusmateriaalit voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa allergioita.
Siksi suosittelen ostamaan korkealaatuisia erikoismateriaaleja tällaiselle autolle ja saamaan maksimaalisen mukavuuden, hiljaisuuden ja ympäristöystävällisyyden.
Nykyään valmistetaan paljon materiaaleja, tarvitset vain kolme tai neljä tyyppiä, joilla on tietyt ominaisuudet:
Tärinänvaimennin - vaimentaa tärinää, bitumipohja mahdollistaa värähtelyenergian muuntamisen lämmöksi
Äänenvaimennin - tarvitaan kaikentyyppisen melun vaimentamiseen, tämä on huokoista materiaalia, jossa äänet vaimentuvat
Melun heijastin - mahdollistaa ääniaaltojen heijastuksen vastakkaiseen suuntaan, sitä käytetään voimayksiköiden ja voimakkaiden melulähteiden lähellä
Huutoa estävää materiaalia - eliminoi ohjaamon vinkuja, ovien kahvoista ja päättyen verhoilun hankautumiseen
Tarvittavat työkalut ja materiaalit tehdäksesi sen itse:
Kova rulla (rullan tärinänvaimennin)
Liuotin (poista pinnasta rasva)
Ruuvitaltat ja jakoavaimet (purkaa salonki)
Hiustenkuivaaja - vain rakennus (koti liian pieni teho, lämmitykseen tärinän eristys)
Sakset ja veitsi (materiaalien leikkaamiseen)
Vesiämpäri ja rätti voivat olla hyödyllisiä (pese likaantuneet pinnat pois)
Aloittelijoille suositellaan aloittamista konepellin kannesta ja moottoritilan suojasta, siellä työ on helpompaa ja samalla harjoittelet:
Konepellin äänieristys vähentää huomattavasti moottorin melua ja toimii hyvänä lämmöneristyksenä kylmänä vuodenaikana
Melunvaimennuksen vaikutus on erityisen havaittavissa, kun moottori käy ruuhkassa tai joutokäynnillä.
Ensinnäkin tavallinen melueristys poistetaan, kuva alla
Poista normaali meluneristys
Sitten peset metallipinnan ja poistat sen rasvasta
Leikkaa sen jälkeen tärisevä materiaali irti konepellin kannesta olevien urien muotoon.
Täällä on parempi tehdä malleja pahvista, jotta se näyttää siistimmältä.
Ei ole mitään järkeä peittää pintaa kokonaan tärinäeristyksellä - vain materiaalin kulutus ja tietysti rahaa
Ota pala tärinänvaimenninta, poista suojakalvo, lämmitä se hiustenkuivaajalla, levitä ja rullaa
On suositeltavaa rullata kappaleen keskeltä reunoille, jotta pääset eroon ilmakuplista, jotka vähentävät tärinänvaimennuksen vaikutusta ja imevät kosteutta, mikä johtaa metallin korroosioon
Tärinänvaimentimen päälle liimataan melunvaimennin tai paremminkin ääniheijastin
Sinun täytyy liimata maksimipinta yhtenä kappaleena, saat samalla eristyksen ja äänieristyksen autoon
Palauta sen jälkeen tehdaseristys takaisin.
Pesun ja rasvanpoiston jälkeen moottorin suojus liimaa se tärisevällä materiaalilla maksimissaan
Sitten ääniheijastinta, paremman vaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan foliolla päällystettyä materiaalia paremman lämmönkestävyyden vuoksi
Kattoa äänieristettäessä tarvitset kumppanin materiaalin lämmittämiseen, syöttämiseen ja pitämiseen:
Työ alkaa kattopäällysteen poistamisella, tässäkin kumppani on yksinkertaisesti välttämätön
Sitten pinta puhdistetaan ja käsitellään liuottimella
Aseta tärinämateriaali ensimmäiseen kerrokseen (kaikki on kuten edellä on kuvattu)
Huomaa: Katolla tärinänvaimentimen suositeltu paksuus on 2-3 millimetriä, äänenvaimennin enintään 5 millimetriä, muuten se taipuu sisäänpäin painon alla.
Toinen kerros on äänenvaimennin (hytissä oleva ääniheijastin luo tarpeettoman kaiun)
Tämän jälkeen vaippa palaa paikoilleen.
Katon käsittely tärisevällä materiaalilla
On yleisesti hyväksyttyä, että katon eristys toimii vain sateessa, tämä on yleinen väärinkäsitys
Katto on runkoelementti, jolla on suuri pinta-ala ja pieni jäykkyys, joten se värähtelee hyvin ja välittää äänivärähtelyjä ulkoisesta ympäristöstä
Katto heijastaa täydellisesti ääniä ohjaamon sisällä ja välittää ulkopuolista melua, mikä on erityisen havaittavissa suurilla nopeuksilla (kun ilmanvastus kasvaa)
Minkä tahansa auton ovilla on suurin pinta-ala, vaikka ne toistavat (läpivät) kadulta tulevaa melua, tavallinen melueristys puuttuu yleensä tai se ei vastaa vaadittua tasoa, joten:
Poista ovesta kaikki kahvat, sitten kaikki koristelistat ja paneelit
Pese sen jälkeen pinnat ja käsittele ne liuottimella.
Tämän jälkeen värähtelevä materiaali levitetään ovipaneeliin teknisten reikien kautta pieninä limittäisinä paloina
Ovipaneelin käsittely teknisten reikien läpi
Neuvo: Käsien suojaamiseksi naarmuilta on suositeltavaa työskennellä puuvillakäsineillä.
Tarkista sitten, että kaapelit ja vivut eivät jumiudu käytön aikana, minkä jälkeen liimaa tekniset reiät tärisevällä materiaalilla
Liimaa päälle ovi kiinteällä äänenvaimenninpalalla
Peitä koko oven pinta äänenvaimentimella
Oven verhoilu on myös liimattu sisäpuolelta äänenvaimennin
Liimaa antisrip kahvojen ympärille ja paikkoihin, joissa vaippa kiinnittyy metalliin
Monet unohtavat kuinka paljon auton äänieristys painaa ja liimaavat ovet maksimissaan, valitsevat myös paksumman kerroksen tärinänvaimenninta
Mikä johtaa niiden vajoamiseen ja saranoiden vaurioitumiseen
