DIY Bosch bensapumpun korjaus

Ruiskutuspumppu numero 059 130 106D asennettiin autoihin:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

tiedot soveltuvat korjauksiin ja muihin autoihin.

Hei kaikki! Päätin kirjoittaa raportin Bosch VP44 -ruiskutuspumpun itsekorjauksesta, numero 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, mutta tätä pumppua ei ole asennettu minnekään, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, hajoaa usein kuorma-autoissa - joten mielestäni tiedoista ei ole haittaa.
Minulla ei ollut kokemusta korkeapaineisista polttoainepumpuista - joten pommitin asiantuntijoita kysymyksillä eri foorumeilla - kiitos kaikille neuvoilla auttaneille!
Suuri rooli oli Opel Vectran omistajan raportilla - Mitrofana (Kiitos). Purkamisprosessin edistyminen näkyy siellä.
Haluan kertoa kokemuksestani ja omista "haravoistani", jotta kukaan ei hyppää enää niiden päälle.

Joten päärynällä tai jollain suutinputkista pumppaamisen jälkeen mikään ei paina, kun rullaat käynnistimellä - se tarkoittaa, että sinulla on ongelmia mekaniikassa: todennäköisin vaihtoehto on kalvon (tai leikkausrenkaiden) vaurioituminen, toinen vaihtoehto on tehostimen pumpussa vika... Näet kaiken tämän myöhemmin kuvassa.
Jokainen, jolla kaikki toimii kunnolla - täällä voit tarkastella korkeapainepolttoainepumppua kaikista kulmista, mm. hänen intiimimpiä paikkojaan

Aluksi, kun pumppu on koneessa, asetamme ajoitus- ja ruiskutuspumpun "perusasentoon" niin, että tulpan reikä osuu yhteen hihnapyörän reiän kanssa (paistamme taskulamppua), voit kääntää ajoitus joko kampiakselilla tai nokka-akselilla (mutta enintään 75 Nm:n voimalla (! ), tasaisesti, tauoilla tai vaihteistolla, kuonoa ulospäin, pyörittämällä pyörää. Löysää sitten mutteria 27 mm hammaspyörä, laita selvä merkki akseliin ja hammaspyörään. Saatamme tarvita sitä uudelleen kokoamisen yhteydessä. Hammas itse. Pyörä on tiukasti "kartion päällä" - ilman mutteria se ei liiku grammaakaan , sinun ei tarvitse painaa sitä vielä, toistaiseksi tarvitsemme vain merkinnän:

Päätös siitä, pakataanko se vai ei, tehdään myöhemmin (jotta ei tehdä tarpeetonta työtä).
Sitten ruuvaamme pumpun irti autosta - suljemme liittimen jollakin ja huuhtelemme sen perusteellisesti "karcherilla", puhalletaan sitten paikoin hiilihydraattipuhdistimella ja puhalletaan paineilmalla, jotta irrotuksen aikana on vähemmän likaa:

Irrotamme "aivot" ja 2 sähköpostia. venttiili (tiedot Mitrofanissa), tätä varten tarvitsemme Torx 10,25,30 (myöhemmin toinen T20 on mahdollista). Ennen kuin irrotat, koputa Torxiin pienellä vasaralla, jos se ei toimi, on parempi jatkaa koputtamista, koska kun rikot reunat, joudut poraamaan ja ajamaan sisään "M"-terän.

Vedessä ulos keskusventtiiliä (ruuvimeisseli vivuna) on varmistettava, että se tulee ulos vinottamatta, jos se vinossa, työnnä sitä taaksepäin ja yritä uudelleen tukea alhaalta.

Sitten tuomme hammaspyörän (joka on edelleen lujasti kartion päällä) siihen merkkiin, johon tulppa työnnetään (tai kolhoosin tapaan 6 mm pora), ruuvaa T50-pultti irti, poista aluslevy sen alla ja kiristä se kokonaan, mikä estää akselin liikkeen, irrota pysäytin:

Tässä tapauksessa selkä on tässä asennossa:

Lisäksi jakajan pään poistamiseksi Mitrofanin mukaan räjähdämme ja keinumme ruuvimeisselillä, mutta minä, jotta emme pilaa al. runko yksinkertaisesti lepäsi ruuvimeisselillä ja kaadettiin vasaralla:

Irrotamme jakelupään ja näemme juuri sen vian, jonka vuoksi paine katosi - kalvon ulomman muoviosan vaurio:

Jos näit sellaisen kuvan (tai vain halkeaman), sinun ei tarvitse purkaa enempää - vaihdamme kalvon ja kumirenkaat ja laitamme ne takaisin yhteen. Kalvon korjaussarja Bosch 1 467 045 032. Mutta on tärkeitä vivahteita, lue täältä

Koska en heti huomannut kokemattomuuden vuoksi, purin edelleen:

Lisäksi laakerin poistamiseksi Mitrofanin mukaan vedämme sen paksulla langalla, levitin vain sanomalehden lattialle ja löin sen runkoon - laakeri ja 2 aluslevyä tulivat ulos hitaudesta:

Sitten sinun on irrotettava pistoke, käärittävä yläosa paperilla tai rievulla ja vedettävä ulos pihdeillä:

Ajelemalla tai jollain muulla kätevällä käännämme nokan aluslevyn ja männän asentoon, jossa jäähtyy. aluslevy liikkuu ylöspäin (kuvassa sinun täytyy kääntää sitä hieman myötäpäivään ja se nousee):

Jääkaapin poistamisen jälkeen. aluslevyt - otamme männän pois - tältä se näyttää kaikilta puolilta (jos se tulee huonosti ulos, voit heiluta sitä 2 reikää, jotka ovat kuvassa vasemmassa yläkulmassa, mutta älä työnnä sitä syvälle reikä):

Nyt painamme hammaspyörän irti akselista (kun akseli on "painattu sisään" Torx50, joka mainittiin yllä, muuten akseli ampuu irrotettuna kuin luoti - sekä akseli että kotelo voivat vaurioitua). Tarvitset HYVÄN vedin, vaivannäkö on VALTAISTA, vedäjän jalkojen alle laitetaan hyvät rätit, jottei jää "tukoksi".

Puristuksen jälkeen löysäämme T50:tä ja irrotamme akselin.

... ja kiekko (mikä sen alla on). Tehostuspumppu jää koteloon.
Irrota nyt pultit T20:lla (tarvitset mielellään pitkän ja ohuen T20:n):

On toivottavaa "ravistaa se ulos" lyömällä vartaloa sanomalehteen - silloin se putoaa "koottuna". Jos yrität työntää takaa sormillasi, se todennäköisesti putoaa "osittain", tämä on huono:

Kuten he sanovat, ei ole toivottavaa sekoittaa teriä paikoin, muuten ne voivat kiilautua kierroksilla.
Toinen kuva hänestä:

Se on huollettavissa, ainoa asia, jossa on pieni vika - haketus, mutta tämä ei ole rikollista:

Tehostepumppu otettiin vara-luovutuspumpusta, se putosi "koottuna", huuhtelemme erittäin hyvin. carba:

Sitten tyhjä ruumis pestiin "Karcherilla" (tuomatta sitä lähelle kanavia), sitten och. Carba kuivattiin kanavien ja paineilmalla. Puhtaus:

Asenna paineenkorotuspumppu (donori) paikalleen:

Laitamme aluslevyn ja asetamme akselin (kuvassa aluslevy roikkuu akselissa):

Hammaspyörä on valmis asennettavaksi:

Kohdista se naarmumerkkimme mukaan akseliin ja kierrä sitä sitten, kunnes rajoittimen reikä on kohdistettu, ja lohko T50:

Hieman (!) Täytä hammas. pyörä akselille, kiristä mutteria kevyesti 27 mm. Laitoimme luettelot ja hampaiden vaimennin pöydälle. pyörät ruiskutuspumpun sijoittamiseksi kätevästi jatkokokoonpanoa varten.
Tässä tapauksessa kuva on seuraava, akseli on lukittu "perus"-asentoon:

Mäntä otettu luovutuspumpusta, naarmut hieman hiottu jaloilla P800, 1500, 2000. Itse holkki kannattaa hioa ruiskupumpun kotelossa P2000:lla (mutta tämä on ennen pesua).

Kuten näet vasemmalla - männänrengas häiritsee kokoonpanoa - käärimme vain männän muovikalvolla, puristamme sitä sormillamme ja laitamme sen päälle:

Aseta mäntä niin, että nokan aluslevy on "täytetty" siihen (keltainen nuoli). Toinen liitäntäpiste on siisti. aluslevyt - musta nuoli:

Ja tässä on itse nokkalevy, nämä 2 tappia on "asetettava" reikiin:

Dieselmoottorissa ei ole monimutkaisempaa ja kriittisempaa yksikköä kuin polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, tarkemmin sanottuna sen pääosa - korkeapaineinen polttoainepumppu. Monet yhteensopivat osat, voimakkaasti kuormitetut yksiköt, tarkkuusannostelujärjestelmän olemassaolo tekevät ruiskutuspumpun korjaamisesta vaikean tehtävän myös käyttöolosuhteissa. Dieselmoottorin korkeapaineisen polttoainepumpun korjaaminen omin käsin on sitäkin vaikeampaa.

Autotekniikassa lähes kaikki korjataan, paitsi ehkä yksittäiset öljytiivisteet ja hihansuut, joiden korjaaminen on mahdotonta ilman erikoismateriaaleja. Ruiskutuspumpun asettamisen, diagnosoinnin ja korjaamisen monimutkaisuus vaatii työntekijältä taitoja työskennellä tarkkuusmekaniikan kanssa.

On yksinkertaisesti mahdotonta säätää tehdasparametrien mukaan ilman erityistä diagnostiikkatelinettä ruiskutuspumpun korjaamiseen. Ruiskutuspumpun diagnostisen tutkimuksen aikana on tarpeen tarkistaa:

• korkeapainepumpun syklinen syöttö ruiskutuspumpun akselin koko kierrosalueella, käynnistyksen yhteydessä ja polttoaineen syötön katkaisun jälkeen;
• kehittyneen paineen vakaus;
• ruiskutuspumpun toimituksen tasaisuus polttoainesuuttimeen.

Vaikka sinulla on pääsy diagnostiikkatelineeseen ja tutkittuaan korkeapaineisen polttoainepumpun korjaamista useiden videoiden avulla, on erittäin vaikeaa tarkistaa ja arvioida sen työtä laadullisesti.

Raskaissa dieselmoottoreissa käytetään mäntää, riviruiskutuspumppuja. Huollossa ja korjauksessa tällaiset laitteet ovat vaikeampia, koska ne vaativat erityisiä laitteita sen purkamiseen, joten emme harkitse tällaisia ​​​​korkeapaineisia polttoainepumppuja ja niiden korjaamista.

Matkustajadieselmoottorissa käytetään lähes aina jakelutyyppistä ruiskutuspumppua. Toisin kuin rivipumpuissa, jakelupumpussa voima välitetään mäntään käyttämällä profiloitua nokkaaluslevyä. Ruiskutuspumpun rakenne osoittautui kompaktimmaksi, mutta tuskin on yksinkertaisempaa odottaa sen korjaamista polvessa.

Tunnetuin ja edullisin on Bosh VP44 -ruiskutuspumppu. Usein pumpun sisäosien korjaamisen tarve syntyy, kun:

• huono pito ja polttoaineen epätäydellinen palaminen jopa ihanteellisissa olosuhteissa - ilman kuormaa ja perusteellisesti lämmitettyä moottoria;
• dieselmoottorin äkillinen vika ja pysähtyminen kuormitettuna, jota kutsutaan "kuolemaksi nousussa". Yleensä skanneri tällaisissa tapauksissa diagnosoi koodit P1630 ja P1651.
• dieselpolttoainevuodon esiintyminen ruiskutuspumpun keskiakselin tiivisteen alueella.

Siksi rajoitamme ruiskutuspumpun korjaamiseen omin käsin vaihtamalla tiivisteet ja poistamalla osien työpintojen naarmuuntumista.

Ennen kuin purat pumpun käyttöakselin tiivisteen, yritä siirtää sitä säteittäisesti. Jos välystä tuntuu käsillä, on mahdollista, että polttoaineen vuotamisen syynä on akselin työpinnan kuluminen tai vaatii laakerin korjausta.

Suuri määrä halkaistuja tasoja ja osien yhteensopivia pintoja vaativat suuren määrän tiivisteitä ja tiivisteitä. Yleensä ne on valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kestävät tarpeeksi kauan, kunnes ne vaurioituvat korjauksen tai huollon aikana. Tässä tapauksessa Boschin ruiskutuspumppujen DIY-korjaukseen käytetään vakiokorjaussarjoja.

Akselin asentoanturin ja automaattisen ruiskutusajoituksen tiiviste on melko helppo vaihtaa korjauksen aikana. Paremman istuvuuden saamiseksi voit tipputtaa muutaman tipan kara- tai moottoriöljyä uusille renkaille ja kuminauhoille.

Bosch-ruiskutuspumpun ennaltaehkäisevää korjausta varten omin käsin sinun on purettava pumppu suunnilleen seuraavassa järjestyksessä:

• irrota annosteluventtiili ruiskutuspumpun päästä. Tätä varten irrota painelevyn neljä ruuvia, vapauta varovasti ruiskutuksen syöttöventtiilin kaapeli. Irrottamalla kolme ruuvia, jotka kiinnittävät annosteluventtiilin, voit irrottaa sen varovasti istukasta.

• irrottamalla yläkannen kiinnikkeen voit irrottaa ohjauskortin ja päästä käsiksi elektroniikkaan;
• asetamme akselin asennon kuvan osoittamalla tavalla, poistamme kameran ja pääsemme käsiksi ruiskutuspumpun sisäosaan;

• laakerin purkamisen jälkeen erityisellä vetimellä saamme mahdollisuuden tutkia mahdollista syyllistä ruiskutuspumpun huonoon suorituskykyyn - ruiskutussyöttöyksikön mäntä. Osassa on usein pinnan kulumista ja reunanaarmuja. Voit yrittää tehdä korjauksia kiillottamalla pintaa, koko osan vaihtaminen on paljon kalliimpaa.

Korjauksen jälkeen kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä osien pesulla dieselpolttoaineella.

Usein pistelyn lisäksi mäntien pinnalla on toinen syy, miksi ruiskutuspumppu ei kehitä vaadittua painetta. Tämä voi johtua roskista, kalvoista tai vahasta, joka on kertynyt pumpun sisällä olevaan suodatinverkkoon. Tuloputken sivulla on verkko. Kanavien huuhtelu on hankalaa ja tehotonta hommaa, verkko on helpompi poistaa ja puhaltaa paineilmalla.

Revenneet roskat voivat tukkia männän männän tai jopa rikkoa tai rikkoa pumpun käyttöakselin. Siksi puhdistus tulee tehdä erittäin huolellisesti, jotta pumpun sisäiset ontelot eivät saastuisi.

Ruiskutuspumpun elektronisen "maksan" epäonnistumisen monista syistä yleisin on ohjauskortin koskettimien rikkoutuminen tai palaminen ja tehotransistorien vika. Jos elektronisten laitteiden kanssa työskentelyn tiedot ja taidot mahdollistavat transistorin suorituskyvyn ja korjauksen "jatkuvuuden" suorittamisen, kannattaa yrittää tunnistaa syy ja korvata syyllinen huollettavalla elementillä.

"Syyllisen" kunnon tarkistamiseksi sinun on avattava varovasti musta kansi, joka on tiukasti kiinni kumitiivisteessä ruuveilla. Se on poistettava varovasti, jotta se ei vahingoita itse tiivistettä.

Syy ei vain transistorin, vaan myös koko levyn epäonnistumiseen voi jäädä ilmaan onteloon tyhjennysjärjestelmän tai takaiskuventtiilin huonon suorituskyvyn vuoksi. Usein he yrittävät poistaa tuuletuksen pyörittämällä ylöspäin käynnistimellä, toivoen pumppaavansa tällä tavalla dieselpolttoainetta korkeapaineiseen polttoainepumppuun. Tällä hetkellä transistori on auki ja kuormitettu niin paljon kuin mahdollista, mikä johtaa voimakkaaseen kuumenemiseen. Ilmassa, jossa lämmönpoisto on huono, se palaa väistämättä. Joissakin saksalaisissa autoissa on suoja, joka estää moottorin käynnistämisen ilman polttoainetta moottoritiellä. Tätä varten käytetään säiliössä olevaa polttoaineanturia.

Transistorin vika voidaan todeta "valitsemalla" testeriin tai sen ulkonäön perusteella. Paras vaihtoehto tällaisen toimintahäiriön korjaamiseen olisi vaihtaa koko ohjauskortti. Ehkä se on kalliimpaa kuin juottaminen, mutta se takaa ruiskutuspumpun laadun ja vakaan toiminnan korjauksen jälkeen. Viimeisenä keinona anna levy ja transistori juotettaviksi elektroniikkaasiantuntijoille.

Kun asennat ja kokoat uudelleen korjausten jälkeen, tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys.

Jos tarkastuksen aikana et tehnyt ihottumaa ja kohtuuttomia osien vaihtoja, kootun pumpun tulisi toimia suunnilleen samoilla parametreilla kuin aiemmin. Bosch EPS-815 -jalustaa käytetään vakiona ruiskutuspumpun testaamiseen ja säätämiseen huollon jälkeen.

Video näyttää kuinka männän painetta nostetaan Bosch VE -ruiskutuspumpussa:

Huomio, "Your Road" -sivuston toimittajat suosittelevat, että otat yhteyttä asiantuntijaan ennen tämän ohjeen soveltamista toimintaan.

Yksi dieselmoottorilla varustetun auton salaperäisimmistä osista on korkeapaineinen polttoainepumppu (TNVD). Pumppuja on 2 tyyppiä - mekaaninen pumppu ja elektronisesti ohjattu pumppu, yleisesti EFI-shny. Jokainen tyyppi on jaettu kahteen alalajiin: Multi-Punger in-line, single-Punger jakelutyyppi (VE). Emme ota huomioon "eksoottista" pumppu-injektorityyppiä, Common Rail- tai VR-sarjan jakelupumppuja (jakopumppu aksiaalisella männällä, pyörivä jakelupumppu)

Koska laite ja siten sen toimintaperiaate on monille mysteeri, on olemassa mielipide, että sen korjaamiseen tarvitaan erikoislaitteita ja erikoiskoulutettua henkilöä. Tällainen "herrasmiessetti" ei kuitenkaan aina ole käsillä, joten yritetään purkaa ja koota tämä hankala solmu "polveen". Valmisteltavana kohteena on korkeapaineinen polttoainepumppu, joka on koottu muinaisina aikoina useista erikokoisista pumpuista, käyttämättä telineitä, mutta samalla onnistuneesti pyörittävä 4D56 dieselmoottori ILMAN TURBIINIA 8000 rpm asti. Ulkoisesti se voi erota autoosi asennetusta korkeapainepolttoainepumpusta vain ilman paineenkorjainta (eräänlainen sienihattu yläkannessa) ja joitain lisälaitteita. Tämä ei muuta asian ydintä.

Joten, pöydällä - OH .. Näkymä ylhäältä

Värilliset nuolet osoittavat:

• Vihreä - polttoaineen syöttöpultti
• Keltainen - "paluu"
• Musta - paineventtiili ruiskupumpun kotelossa
• Punainen - polttoaineen syöttösäätimen akseli ("kaasu"-käyttö).Itse "kaasu"-vipu on irrotettu mukavuuden vuoksi.
• Ruskea - sekoitus "laatu" pultti.

Nuolet osoittavat:

• Musta - automaattinen lämmitys
• Vihreä - automaattisen lämmityslaitteen käyttö
• Punainen - automaattinen sytytyksen ajoitus (ruiskutus)
• Sininen - tunnistekilpi

Sivukuva (takapuolelta):

• Sininen - nopeusanturi (takometri, ei aina)
• Punainen - polttoaineen sulkuventtiili (äänenvaimennin)
• Keltainen - paineventtiili.
• Vihreä on itse mäntä.
• Musta - polttoainevivun akseli. Sama löytyy pumpun takaosasta. On parempi poistaa (mutta ei kokonaan irrottaa) ne purkamisen alkuvaiheessa.

Työhön tarvitset: sarjan päitä, sarjan kuusikulmia, pinsettejä, ruuvimeisseliä, kaasuavainta, jarrusatulaa, ruuvipenkkiä, puhdasta rättiä, säiliötä puhtaalla dieselpolttoaineella, rasvaa (Litol, CV-nivel jne. .) -))

1. Sisälle on asennettu verkkosuodatin, jota ei yleensä voi pestä. Poistolla ei ole "vasta-aiheita" (keltainen nuoli).
2. Sivupinnassa on kalibroitu reikä (punainen nuoli). Eri pumput ovat erikokoisia, joten niiden vaihtaminen toiseen johtaa pumpun sisäisen paineen muutokseen.

Mielestäni kommentteja ei tarvita. Neuvosto - itse asemaa ei saa purkaa.

• Keltainen - nopeusanturi
• Vihreä - "häiriömies".
• Musta - keskipakonopeudensäädin.
• Sininen - polttoaineen ajovipu.

Tässä yksi vaikeus on päästä johonkin kolmesta pultista. Vaihtoehtoja on vain kaksi:

Pura käyttö (varovasti, voimakas jousi on! + MUISTA säätöpultin asento) ja ruuvaa loput sitten rauhallisesti irti.

Irrota 2 "kevyt" pulttia avaimen alta "10", löysää kolmas, "raskas" ja työnnä kokoonpano sivuun, kierrä se hitaasti auki.

Sen pitäisi näyttää tältä:

• Keltainen - O-rengas
• Automaattisen etenemiskytkimen punainen säätöpultti
• Vihreä - etenevän koneen kansi.
• Muista (kirjoita muistiin) pultin pään ulkonema (punainen nuoli) kannen yläpuolella (vihreä nuoli). Jos prosessin aikana päätät irrottaa tämän pultin, kokoonpanon aikana on tarpeen palauttaa mitat alkuperäiseen tilaan.
• Sininen - nopeudensäätimen akseli.
• Musta - paritustaso.

Huomio! Pumpuissa, joissa pyörimisnopeus OIKEALLA, akselin kierre on VASEN ja päinvastoin!

Jos löydät työkalun, ruuvaa paineensäädin irti.

Nyt hauskuus alkaa. Jäsennys sisältää useista osista koostuvat solmut. Lisäksi yksityiskohdat eivät voi "elä" ilman toisiaan. Eli niitä ei yksinkertaisesti voida sekoittaa keskenään.

• Punainen - paineventtiilin runko
• Vihreä - jousipalautettava
• Sininen - venttiilineula
• Keltainen - venttiilin istukka
• Musta - tiivistealuslevy.

Punaisen nuolen alla olevaa tulppaa ei tarvitse ruuvata irti, se toimii ilmaisimen asentamisessa. Tosiasia on, että dieselien sytytys ei sijoiteta niinkään merkkeihin. Pikemminkin aluksi ruiskutushetki asetetaan indikaattorin mukaan, ja vasta sitten näkemämme merkki asetetaan. Jätämme tämän menettelyn pois toistaiseksi, vuoro tulee siihen.

Joten, sammuta korkki (sininen nuoli). Tässä kaasuavain on hyödyllinen. Tulpan kierre on oikea.

• Sininen - männän runko
• Punainen - mäntä.

Tässä vaiheessa on tarpeen mitata määrä, jolla mäntä uppoaa kehoon. Mittaamme tulokset, kirjoitamme ne ylös, niistä on hyötyä kokoonpanon aikana.

Vapauta kiinnitysruuvit (mutta ei kokonaan) ja varovasti ravistaen siirrämme männän runkoa ylöspäin. Heti kun se on vapaa, irrotamme lopuksi ruuvit ja poistamme männän rungon. Sinun pitäisi saada seuraava kuva:

• Sininen - mäntä
• Keltainen - annostelurengas
• Punainen - aluslevy - laakeri
• Ruskea - pohjalevy
• Musta - kevät
• Vihreä - säätölevyt.

• Musta - Männän välilevy
• Punainen - nokan aluslevy.
• Vihreä - polttoaineen syöttövipu. Onnistuin ottamaan sen pois aikaisemmin.

Huomio!! Emme poista videoita, emme muuta niitä paikoin.

Irrota tulppa (näkyy ruuvimeisselillä).

Näemme tapin tulpan alla.Kuvassa myös ruuvimeisselillä (se on magnetoitu, tappi on helppo irrottaa sen avulla).

Irrota nokan aluslevyn käyttö.

Työnnä vapautuvan tilan sisällä etenevän automaatin akselia:

Mukavuussyistä poistin 1 videon, tässä ei ole mitään rikollista. Vedä rullarengasta ulospäin etenevän automaatin akselia varten. Varoitus, älä käytä tarpeettomia ponnisteluja! Pienimmässäkin kohdistusvirheessä rengas kiilautuu runkoon. Yritykset vetää se ulos "röyhkeästi" päättyvät huonoon kuntoon - pumpun kotelo romutetaan.

Sen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

Pumpun syvyyksissä esiin työntyvien 2 "torven" vuoksi poistamme pumpun akselin säätimen vaihteella:

Palaamme pumpun "jäännöksiin":

Vapautamme pultit (siniset nuolet) ja poistamme paineenkorotuspumpun kannen (punainen nuoli).

Käännämme pumpun kotelon ympäri.

Poistamme öljytiivisteen (näkyy ruuvimeisselillä). Varoitus - älä yritä tallentaa sitä, se ei toimi joka tapauksessa.

Tämän seurauksena paljaan rungon, johon on painettu holkki, tulisi jäädä. Kuten tämä:

Korkeapaineinen polttoainepumppu on yksi dieselmoottorin polttoaineen syöttöjärjestelmän monimutkaisimmista osista.

Ruiskutuspumpun toimintaperiaate on syöttää dieselmoottorin sylintereihin tietyllä hetkellä ja tietyssä paineessa tarkasti mitattuja osia polttoaineseosta, jotka vastaavat tiettyä kuormaa.

Suoratoimisissa polttoainepumpuissa mäntä on mekaaninen, ja ruiskutus ja pumppaus tapahtuvat samanaikaisesti. Tarvittava osa polttoaineseosta syötetään kaikkiin sylintereihin ruiskutuspumppuosan kautta. Ruiskutukseen ja sumutukseen tarvittava paine saadaan aikaan mäntäpumpulla. Esittelemässämme artikkelissa puhumme yksityiskohtaisemmin tästä valmistajan boschin osasta, nimittäin tarkastelemme sellaisia ​​melko yleisiä kysymyksiä:

• Mistä ostaa ruiskutuspumppuja ja tarvikkeita?
• Mikä on korkeapaineinen polttoainepumppu?
• Korkean paineen polttoainepumppu laite;
• Mikä on Boschin ruiskutuspumpun toimintaperiaate?
• Boschin in-line-injektiopumppu;
• Kuinka purkaa boschin ruiskutuspumppu oikein?
• Boschin mäntäruiskutuspumppu, sen rakenne ja toimintaperiaate;
• Boschin korkeapaineisen polttoainepumpun ruiskutushetken toimintaperiaate;
• Boschin ruiskutuspumpun asennus.

Joten mikä on ruiskutuspumpun periaate? Boschin ruiskutuspumpun toimintaperiaate ja ruiskutusmomentti eivät eroa muiden valmistajien ruiskutuspumpusta. Boschin ruiskutuspumpun pääelementti on mäntäpumppu. Polttoainepumppu on suunniteltu siirtämään tietty osa polttoainetta moottoriin korkeassa paineessa ja estämään kaksi ääripäätä, kuten sen puute ja ylimäärä. Siksi viat, joihin auton omistaja ei kiinnitä huomiota tai arvioi niitä merkityksettömiksi, voivat johtaa dieselmoottorin korjaamiseen tai sen täydelliseen vaihtamiseen. Pääkriteeri, jolla polttoainepumput jaetaan tyyppeihin, on niiden suunnittelu. Joten polttoainepumppujen laitteen perusteella ne jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

• Jakelu. Varustettu mekaanisilla suuttimilla ja säätimillä. Nykyaikaiset moottorit on varustettu sähköohjatuilla in-line ruiskutuspumpuilla (korkeapaineinen polttoainepumppu). Esitettyä pumpputyyppiä pidetään yksinkertaisimpana, vaikka se erottuu merkittävistä mitoista ja painoominaisuuksista;
• Linjassa. Varustettu yhdellä tai useammalla mäntäparilla, jotka ruiskuttavat polttoaineseosta ja jakavat sen sylintereihin. Tämä tyyppi on paljon pienempi ja kevyempi kuin rivissä. Vaikka tämä etu johtaa joihinkin haittoihin, esimerkiksi jakelutyyppisten osien nopeaan kulumiseen;
• Runko. Tyypillisesti niitä käytetään Commonrail-ruiskutusjärjestelmässä. Niiden tärkein ja ainoa tehtävä on pumpata polttoaineseos kiskoon. Mäntien lukumäärä vaihtelee yhdestä kolmeen. Tämän tyyppisessä ruiskutuspumpussa käytetään myös osia, kuten aluslevy tai nokka-akseli, jotka käyttävät mäntiä.

Melko ilmeinen tosiasia on, että ilman korkeapaineisen polttoainepumpun käyttöä polttoaineen syöttäminen moottoriin olisi vaikeaa. Siksi on melko loogista, että tämän tyyppisten moottoreiden korjaamiseen osallistuvat autoilijat kiinnittävät niin paljon huomiota tämäntyyppisiin polttoainepumppuihin.

Yleisimmät ongelmien syyt ovat:

• Huonolaatuisen polttoaineen käyttö voi johtaa polttoainepumpun vaurioitumiseen. Dieselpolttoainetta käytetään korkeapaineisiin polttoainepumppuihin, voiteluaineena liikkuville osille ja mäntäpareille. Jos polttoaine on saastunut erilaisilla epäpuhtauksilla, voiteluominaisuudet menetetään, ja tämä voi johtaa polttoainepumpun toimintahäiriöön tulevaisuudessa;
• Polttoainepumppu kulunut;
• Ongelmia sähkölaitteiden kanssa. Ajoneuvon elektroniikan virheellinen toiminta voi vaikuttaa muiden järjestelmien normaaliin toimintaan.

Korkeapaineisen polttoainepumpun korjaamiseksi laadukkaasti sinun on tiedettävä, kuinka purkaminen ja asennus suoritetaan, kun korkeapaineisen polttoainepumpun palauttaminen on mahdotonta ja mitkä osat on vaihdettava vianmääritykseen. Joten kuinka korkeapaineinen polttoainepumppu puretaan ja asennetaan oikein?

• Irrota 4 ruuvia etupuolella;
• Vapauta ruiskutusajoitusventtiilin kaapeli painelevyn alta;
• Irrota 3 ruuvia, jotka kiinnittävät annosteluventtiilin painelevyt;
• Irrota annosteluventtiili;
• Irrota 2 ruuvia, jotka kiinnittävät ruiskutusajoitusventtiilin;
• Irrota ruiskutuksen etuventtiili;
• Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät niin kutsutut aivot;
• Siirrä aivot sivuun ja kierrä ruuvit, jotka kiinnittävät polttoainepumpun rullan asentotunnistimen;
• Irrota aivot maksan kanssa;
• Aseta hihnapyörä merkin päälle ja pane merkille telan asento sekä annosteluneula;
• Käytä kahta litteää ruuvimeisseliä asettamalla ne pareittain halkaisijaltaan korvien taakse ja varovasti kamera yhdessä liittimien kanssa;
• Irrota laakeri ja levyt;
• Ruuvaa etukoneen kansi irti;
• Ota automaattinen ruiskutussyötön ulos;
• Asenna etumäntä niin, että nokan aluslevy voidaan irrottaa siitä kääntämisen aikana;
• Irrota ruiskutusmäntä;
• Polttoainepumppu puretaan ja kootaan ylösalaisin.