Tee-se-itse pumpun korjaus 1920ll

Ikä: 26
Ilmoittautunut: 31.03.
Viestit: 3
Sijainti: Pietari

Korjaan EP6 bensa ruiskutuspumpun Pietarissa.
Korjauskustannukset - 5000 ruplaa.

Tämä pumppu voidaan asentaa myös BMW, MIN I N14, N18 moottoreilla.

Tuotteet:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Luettelo ei välttämättä ole täydellinen.

Autot, joihin tämä pumppu voidaan asentaa:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Luettelo ei välttämättä ole täydellinen.

Auton diagnostiikka (paineen tarkistus, virheet) on mahdollista sekä korkeapaineisen polttoainepumpun irrotus ja asennus vierailullasi - 1000 ruplaa.

Korjattuja pumppuja on aina saatavilla. Myydään nettouttamalla tai pienellä talletuksella, valmiina lähetettäväksi mihin tahansa kaupunkiin.

Niille, jotka eivät ole Pietarissa, katan 50% toimituskuluista.

”Yhteensä yli 50 pumppua on kunnostettu. Ensimmäinen, korjattu, on autossani ja mittarilukema on jo yli 20 tuhatta km, toimii täydellisesti. Olen tehnyt korjauksia syksystä 2016 lähtien, lähetyksiä oli Venäjän eri kaupunkeihin sekä Valko-Venäjälle."

Pumpun toimintahäiriön tärkeimmät oireet:
Virhe P0087 (matala polttoainepaine)
Kiihtyvyys laskee
Epävakaa moottorin suorituskyky
Huono käynnistys ja moottorin epävakaa toiminta kylmällä

Ota yhteyttä: +79523936878, Artem. Voit kirjoittaa WhatsAppiin.

HUOMIO ! ! ! Mainoksena olen valmis korjaamaan kaksi pumppua tarkistusta varten, mutta vain tämän foorumin aktiivisille jäsenille, vähintään 100 viestillä.

Tässä on arvio korjauksestani my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26 foorumilla
Tässä on arvio korjauksestani foorumilla>

Suosittelen myös autoni BZ:n lukemista Drive2:lla, yritän aina julkaista vain mielenkiintoista tietoa =)

Moderaattori

Ryhmä: Supermoderaattorit
Viestejä: 7 848
Ilmoittautuminen: 13.11.2012
Lähettäjä: Gomel
Käyttäjänumero: 2 261

Foorumi ei ole vastuussa suoritetun korjauksen laadusta. On sinun päätettävissäsi, haluatko palauttaa vai ostaa uuden pumpun.

Ehdotuksia ruiskutuspumpun entisöimiseksi.
– volt16rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - on suosituksia ja takuu;
– Guru (Pietari) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 kuukauden takuu, suositukset ja arvostelut ovat saatavilla;
– Shura911 (Pietari) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - suosituksia ei ole annettu, 6 kuukauden takuu, arvostelut ovat saatavilla.
– Otec (Moskova) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 kuukauden takuu, hinta 8000 ruplaa.
– mitrofanovitš (Voronežin alue, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - ei suosituksia, 6 kuukauden takuu, ei arvosteluja.

Aktiivinen jäsen

Ryhmä: Pyzhevody
Viestit: 50
Ilmoittautuminen: 17.2.2014
Lähettäjä: Bugulma
Käyttäjänumero: 3 892

Autoni Peugeot 3008 1.6 ep6cdt on 4 vuotta vanha. 42 tuhannen km ajon aikana vaihdoin polttoainepumpun omalla kustannuksellani - se antoi 5 atm xx:ssä. Tämän vuoden keväällä taas samanlaisia ​​oireita (nykiminen kylmään ja myöhemmin käynnistyksen jälkeen virhe p0087). Kaikki tämä osui samaan aikaan ketjun vaihdon kanssa, vaihdoin sen itse - emissiohinta on 15 000. uuden ruiskutuspumpun ostaminen tällä hetkellä on perheeni budjetin pilaa. Päätin purkaa polttoainepumpun, joka on ensimmäinen ja joka tähän asti oli autotallissa. Purin sen osiin (tilasin tuurnat kehruuharrastuskääntäjän asiantuntijalta), pesin, tutkin kaiken. Ei mitään rikollista. Piti aivoriihen tämän solmun suunnittelusta ja. päätti mikä temppu on. Sitten teknologian kehitys ja vanha ruiskutuspumppu, kuin uusi tehtaalta ja tehdasominaisuuksilla. Laitoin sen autoon ja olen onnellinen. Paine kylmässä xx:ssä on 49-50 atm, ei nykimistä, ei virhettä. Myös kuormituksella kaikki on ok.

Haluan tarjota kaikille, jotka ovat kohdanneet tämän ongelman, palveluni tämän solmun palauttamiseksi.

Valmiina mainostamaan 1-2 ilmaiseksi!

Autoni Peugeot 3008 1.6 ep6cdt on 4 vuotta vanha. 42 tuhannen km ajon aikana vaihdoin polttoainepumpun omalla kustannuksellani - se antoi 5 atm xx:ssä. Tämän vuoden keväällä taas samanlaisia ​​oireita (nykiminen kylmään ja myöhemmin käynnistyksen jälkeen virhe p0087). Kaikki tämä tapahtui ketjun vaihdon kanssa, vaihdoin sen itse - emissiohinta on 15 000. uuden ruiskutuspumpun ostaminen tällä hetkellä on perheeni budjetin pilaa. Päätin purkaa polttoainepumpun, joka on ensimmäinen ja joka tähän asti oli autotallissa. Purin sen osiin (tilasin tuurnat kehruuharrastuskääntäjän asiantuntijalta), pesin, tutkin kaiken. Ei mitään rikollista. Piti aivoriihen tämän solmun suunnittelusta ja. päätti mikä temppu on. Sitten teknologian kehitys ja vanha ruiskutuspumppu, kuin uusi tehtaalta ja tehdasominaisuuksilla. Laitoin sen autoon ja olen onnellinen. Paine xx:ssä on 49-50 atm, ei nykimistä, ei virheitä. Myös kuormituksella kaikki on ok.

Haluan tarjota kaikille, jotka ovat kohdanneet tämän ongelman, palveluni tämän solmun palauttamiseksi.
Kaikki kysymykset postitse tai puhelimitse 89173970248

Melko yleinen vika EP6-moottorissa on korkeapaineisen polttoainepumpun vika, jonka artikkeli on 1920.LL. Pumpun käyttöikä on keskimäärin 50 - 80 tuhatta kilometriä. Kerran hänellä oli tämä vika autossaan ja hänen oli pakko etsiä vikaa pumpusta itse, koska tämän ruiskutuspumpun korjaamisessa ei ole asiantuntijoita. Olen tehnyt useita testejä, joissa tein irrotuksen ja asennuksen autolleni useita kertoja. Tuloksena saavutin tuloksen, ruiskutuspumppu sai paineominaisuudet kuin tehtaalta.

Tämän perusteella haluan tarjota palveluitani:

Korjaan EP6 moottorin korkeapaineisen polttoainepumpun, PSA-konserni. Korjaushinta 5000 r.

Tämä pumppu voidaan asentaa myös BMW-, MINI- ja N14-, N18-moottorilla varustettuihin malleihin, ja siinä on seuraavat tuotteet:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Luettelo ei välttämättä ole täydellinen.

Autot, joihin tämä pumppu voidaan asentaa:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Purkaminen / asennus + diagnostiikka autoon on mahdollista - 1000 ruplaa.

Meillä on kunnostettu pumppu 1920LL, jolla on samat ominaisuudet kuin uudella. Myynti vain nettouttamalla.

Pumpun toimintahäiriön tärkeimmät oireet:
Virhe P0087 (matala polttoainepaine)
Kiihtyvyys laskee
Epävakaa moottorin suorituskyky
Huono käynnistys ja moottorin epävakaa toiminta kylmällä

Ota yhteyttä: +79523936878, Artem. Voit kirjoittaa WhatsAppiin

Voin vastata kysymyksiin, jotka liittyvät diagnostiikkaan, poistoon/asennukseen ja muihin, mutta älä kysy tällaisia ​​kysymyksiä: "mitä järkeä korjata?", "Kerro korjaustekniikka" yms.

• Kuten
• en pidä

Twinspark 11.1.2016

• Kuten
• en pidä

Kiinalaiset Uralilla 19. joulukuuta 2016

• Kuten
• en pidä

Kiinalaiset Uralilla 21. joulukuuta 2016

• Kuten
• en pidä

Kiinalaiset Uralilla 24. joulukuuta 2016

• Kuten
• en pidä

Kiinalaiset Uralilla 25. joulukuuta 2016

• Kuten
• en pidä

Kiinalaiset Uralilla 24.1.2017

Yleensä vaihdoin pumpun uuteen.
Löytyi 23000 +2000 vaihto + alustus palvelusta (ei virallinen)

En vaivautunut korjaukseen, vaikka Moskovassa ja Pietarissa on väitetysti korjattu 1920.LL hintaan 10 000 + vanha pumppu, jos asuisin siellä, yrittäisin varmaan säästää rahaa. Ajan vanhalla pumpulla takakontissa toistaiseksi))))

• Kuten
• en pidä

DIZKEEY 21. maaliskuuta 2017

Olen mukana polttoaineen ruiskutuspumpun korjauksessa Pietarissa. Itse auto Citroen C5 X7 unohti tämän ongelman pumpun korjauksen jälkeen.

• Kuten
• en pidä

tolomey 22. maaliskuuta 2017

Olen mukana polttoaineen ruiskutuspumpun korjauksessa Pietarissa
1920LP remontti?

DIZKEEY, joten mainonta maksetaan.

Et korjaa sitä "kiitos".

4.8 kaikki luvaton kaupallinen toiminta on kiellettyä, mukaan lukien mainonta henkilökohtaisissa ja sähköpostiviesteissä;

Jotta aiheet eivät leviäisi, kysyn täältä.

EP6DT, ajettu 186 000 km. 170 kapean moottori - puhdistusventtiilit, renkaiden vaihto, vuoraukset, kaikki mahdolliset tiivisteet jne. 10-ku ajoi hyvin, nyt aloin huomata sellaisen - 5 ja 6 nopeudella, jos aloitat kiihtymisen 1800-2000 rpm. auto kiihtyy, mutta pienellä nykimisellä. Se saavuttaa noin 3200 rpm ja ajoi tasaisesti ja kauniisti. Murskattu lenkkari aiheuttaa virheitä, mutta ne eivät ole. Menin kapitalistien luo, katsoin virheitä tietokoneella ja ruuvasin kynttilät irti - kaikki on kunnossa. Koskaperiaatteessa moottori on kunnossa, epäillään korkeapainepumppua tai turbiinia. Turbiinilla oli samanlaista, kun tyhjiöventtiilin varsi puri, mutta sitten nopeudella 105 km/h lensi heti virhe.

Osaako joku kertoa mistä pumppu diagnosoidaan? Eli hyvää palvelua.

• Kuten
• en pidä

shlec 27.11.2017

Osaako joku kertoa mistä pumppu diagnosoidaan?
Liitä Diagbox ja katso asetettua ja mitattua polttoaineen painetta kiskossa. Tämä kaikki on diagnostiikkaa. Ja virhe Lexia (Diagbox) 0087:ssä puhuu siitä.

Se on seksiä, ettei siinä ole virheitä, ei aktiivisia eikä vanhoja. Räjäytettiin 2 ja 4 astiassa, mutta vielä 6000 km. takaisin, näet gamna tulvii.

Paineella katsoin puhelimen läpi - 45-50 baaria kelluu tyhjäkäynnillä, 3000 baarilla vapaalla se nousee lähemmäs 100:aa.

• Kuten
• en pidä

shlec 27.11.2017

kelluu tyhjäkäynnillä 45-50 bar
Hieno. Minulla on myös 48-52. Alkaen 80-70-60-50. Pumppu on uusi.

Laitoin itselleni kunnostetun. Hinta on erittäin kohtuullinen 5-7 tuhatta. Takuu myönnetään 1 vuodeksi. He eivät tietenkään kerro, mitä he korjaavat. Lisäksi ruiskutuspumpun ulkonäkö on aivan super, loistaa ja kimaltelee. Johtaa välittömästi epämääräisiin ajatuksiin. Kannattaako asentaa uusi 4-5 kertaa kalliimpaan hintaan ja onko se uusi? Jokainen valitsee itse. Muutin enkä ole katunut! Oma ruiskutuspumppuni oli muuten vielä takuun piirissä.

• Kuten
• en pidä

shlec 28.11.2017

Glan, Solenoidiventtiilini on tukossa. Kukaan ei korjaa, piti ostaa uusi. Kukaan ei tarjoa sähköventtiiliä varaosille, se on umpikuja.

Korjaan hieman! Se on sinun, joka ei korjaa ruiskutuspumppua. He vain laittavat kunnostetun ja he ottavat sinun. Lisäksi he sanovat, että kaikkia korkeapaineisia polttoainepumppuja ei voida palauttaa. Ruiskutuspumpun kunto ei vaikuta vaihtokustannuksiin.

• Kuten
• en pidä

shlec 28.11.2017

GlanKyllä, luin remontista. Mutta venttiilejä ei tehdä.

Dieselmoottorissa ei ole monimutkaisempaa ja kriittisempaa yksikköä kuin polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, tarkemmin sanottuna sen pääosa - korkeapaineinen polttoainepumppu. Monet vastakkaiset osat, korkealla kuormitetut yksiköt, tarkkuusannostelujärjestelmän olemassaolo tekevät ruiskutuspumpun korjaamisesta vaikean tehtävän myös käyttöolosuhteissa. Dieselmoottorin korkeapaineisen polttoainepumpun korjaaminen omin käsin on sitäkin vaikeampaa.

Autotekniikassa lähes kaikki korjataan, paitsi ehkä yksittäiset öljytiivisteet ja hihansuut, joiden korjaaminen on mahdotonta ilman erikoismateriaaleja. Ruiskutuspumpun asettamisen, diagnosoinnin ja korjaamisen monimutkaisuus vaatii työntekijältä taitoja työskennellä tarkkuusmekaniikan kanssa.

On yksinkertaisesti mahdotonta säätää tehdasparametrien mukaan ilman erityistä diagnostiikkatelinettä ruiskutuspumpun korjaamiseen. Ruiskutuspumpun diagnostisen tutkimuksen aikana on tarpeen tarkistaa:

• korkeapainepumpun syklinen syöttö ruiskutuspumpun akselin koko kierrosalueella, käynnistyksen yhteydessä ja polttoaineen syötön katkaisun jälkeen;
• kehittyneen paineen vakaus;
• ruiskutuspumpun toimituksen tasaisuus polttoainesuuttimeen.

Vaikka sinulla on pääsy diagnostiikkatelineeseen ja tutkittuaan korkeapaineisen polttoainepumpun korjaamista useiden videoiden avulla, on erittäin vaikeaa tarkistaa ja arvioida sen työtä laadullisesti.

Raskaissa dieselmoottoreissa käytetään mäntää, riviruiskutuspumppuja. Huollossa ja korjauksessa tällaiset laitteet ovat vaikeampia, koska ne vaativat erityisiä laitteita sen purkamiseen, joten emme harkitse tällaisia ​​​​korkeapaineisia polttoainepumppuja ja niiden korjaamista.

Matkustajadieselmoottorissa käytetään lähes aina jakelutyyppistä ruiskutuspumppua. Toisin kuin rivipumpuissa, jakelupumpussa voima välitetään mäntään käyttämällä profiloitua nokkaaluslevyä. Ruiskutuspumpun rakenne osoittautui kompaktimmaksi, mutta tuskin on yksinkertaisempaa odottaa sen korjaamista polvessa.

Tunnetuin ja edullisin on Bosh VP44 -ruiskutuspumppu. Usein pumpun sisäosien korjaamisen tarve syntyy, kun:

• huono pito ja polttoaineen epätäydellinen palaminen jopa ihanteellisissa olosuhteissa - ilman kuormaa ja perusteellisesti lämmitettyä moottoria;
• dieselmoottorin äkillinen vika ja pysähtyminen kuormitettuna, jota kutsutaan "kuolemaksi nousussa". Yleensä skanneri tällaisissa tapauksissa diagnosoi koodit P1630 ja P1651.
• dieselpolttoainevuodon esiintyminen ruiskutuspumpun keskiakselin tiivisteen alueella.

Siksi rajoitamme ruiskutuspumpun korjaamiseen omin käsin vaihtamalla tiivisteet ja poistamalla osien työpintojen naarmuuntumista.

Ennen kuin purat pumpun käyttöakselin tiivisteen, yritä siirtää sitä säteittäisesti. Jos välystä tuntuu käsillä, on mahdollista, että polttoaineen vuotamisen syynä on akselin työpinnan kuluminen tai vaatii laakerin korjausta.

Suuri määrä halkaistuja tasoja ja osien yhteensopivia pintoja vaativat suuren määrän tiivisteitä ja tiivisteitä. Yleensä ne on valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kestävät tarpeeksi kauan, kunnes ne vaurioituvat korjauksen tai huollon aikana. Tässä tapauksessa Boschin ruiskutuspumppujen DIY-korjaukseen käytetään vakiokorjaussarjoja.

Akselin asentoanturin ja automaattisen ruiskutusajoituksen tiiviste on melko helppo vaihtaa korjauksen aikana. Paremman istuvuuden saamiseksi voit tipputtaa muutaman tipan kara- tai moottoriöljyä uusille renkaille ja kuminauhoille.

Bosch-ruiskutuspumpun ennaltaehkäisevää korjausta varten omin käsin sinun on purettava pumppu suunnilleen seuraavassa järjestyksessä:

• irrota annosteluventtiili ruiskutuspumpun päästä. Tätä varten irrota painelevyn neljä ruuvia, vapauta varovasti ruiskutuksen syöttöventtiilin kaapeli. Irrottamalla kolme ruuvia, jotka kiinnittävät annosteluventtiilin, voit irrottaa sen varovasti istukasta.

• irrottamalla yläkannen kiinnikkeen voit irrottaa ohjauskortin ja päästä käsiksi elektroniikkaan;
• asetamme akselin asennon kuvan osoittamalla tavalla, poistamme kameran ja pääsemme käsiksi ruiskutuspumpun sisäosaan;

• laakerin purkamisen jälkeen erityisellä vetimellä saamme mahdollisuuden tutkia mahdollista syyllistä ruiskutuspumpun huonoon suorituskykyyn - ruiskutussyöttöyksikön mäntä. Osassa on usein pinnan kulumista ja reunanaarmuja. Voit yrittää tehdä korjauksia kiillottamalla pintaa, koko osan vaihtaminen on paljon kalliimpaa.

Korjauksen jälkeen kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä osien pesulla dieselpolttoaineella.

Usein pistelyn lisäksi mäntien pinnalla on toinen syy, miksi ruiskutuspumppu ei kehitä vaadittua painetta. Tämä voi johtua roskista, kalvoista tai vahasta, joka on kertynyt pumpun sisällä olevaan suodatinverkkoon. Tuloputken sivulla on verkko. Kanavien huuhtelu on hankalaa ja tehotonta toimintaa, verkko on helpompi poistaa ja puhaltaa paineilmalla.

Revenneet roskat voivat tukkia männän männän tai jopa rikkoa tai rikkoa pumpun käyttöakselin. Siksi puhdistus tulee tehdä erittäin huolellisesti, jotta pumpun sisäiset ontelot eivät saastuisi.

Ruiskutuspumpun elektronisen "maksan" epäonnistumisen monista syistä yleisin on ohjauskortin koskettimien rikkoutuminen tai palaminen ja tehotransistorien vika. Jos elektronisten laitteiden kanssa työskentelyn tiedot ja taidot mahdollistavat transistorin suorituskyvyn ja korjauksen "jatkuvuuden", on syytä yrittää tunnistaa syy ja korvata syyllinen huollettavalla elementillä.

"Syyllisen" kunnon tarkistamiseksi sinun on avattava varovasti musta kansi, joka on tiukasti kiinni kumitiivisteessä ruuveilla. Se on poistettava varovasti, jotta se ei vahingoita itse tiivistettä.

Syy ei vain transistorin, vaan myös koko levyn epäonnistumiseen voi jäädä ilmaan onteloon tyhjennysjärjestelmän tai takaiskuventtiilin huonon suorituskyvyn vuoksi. Usein he yrittävät poistaa tuuletuksen pyörittämällä ylöspäin käynnistimellä, toivoen pumppaavansa tällä tavalla dieselpolttoainetta korkeapaineiseen polttoainepumppuun. Tällä hetkellä transistori on auki ja kuormitettu niin paljon kuin mahdollista, mikä johtaa voimakkaaseen kuumenemiseen.Ilmassa, jossa lämmönpoisto on huono, se palaa väistämättä. Joissakin saksalaisissa autoissa on suoja, joka estää moottorin käynnistämisen ilman polttoainetta moottoritiellä. Tätä varten käytetään säiliössä olevaa polttoaineanturia.

Transistorin vika voidaan todeta "valitsemalla" testeriin tai sen ulkonäön perusteella. Paras vaihtoehto tällaisen toimintahäiriön korjaamiseen olisi vaihtaa koko ohjauskortti. Ehkä se on kalliimpaa kuin juottaminen, mutta se takaa ruiskutuspumpun laadun ja vakaan toiminnan korjauksen jälkeen. Viimeisenä keinona anna levy ja transistori juotettaviksi elektroniikkaasiantuntijoille.

Kun asennat ja kokoat uudelleen korjausten jälkeen, tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys.

Jos tarkastuksen aikana et tehnyt ihottumaa ja kohtuuttomia osien vaihtoja, kootun pumpun tulisi toimia suunnilleen samoilla parametreilla kuin aiemmin. Bosch EPS-815 -jalustaa käytetään vakiona ruiskutuspumpun testaamiseen ja säätämiseen huollon jälkeen.

Video näyttää kuinka männän painetta nostetaan Bosch VE -ruiskutuspumpussa:

Ruiskutuspumppu numero 059 130 106D asennettiin autoihin:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

tiedot soveltuvat korjauksiin ja muihin autoihin.

Hei kaikki! Päätin kirjoittaa raportin Bosch VP44 -ruiskutuspumpun itsekorjauksesta, numero 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, mutta tätä pumppua ei ole asennettu minnekään, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, hajoaa usein kuorma-autoissa - joten mielestäni tiedoista ei ole haittaa.
Minulla ei ollut kokemusta korkeapaineisista polttoainepumpuista - joten pommitin asiantuntijoita kysymyksillä eri foorumeilla - kiitos kaikille neuvoilla auttaneille!
Suuri rooli oli Opel Vectran omistajan raportilla - Mitrofana (Kiitos). Purkamisprosessin edistyminen näkyy siellä.
Haluan kertoa kokemuksestani ja omista "haravoistani", jotta kukaan ei hyppää enää niiden päälle.

Joten päärynällä tai jollain suutinputkista pumppaamisen jälkeen mikään ei paina, kun rullaat käynnistimellä - se tarkoittaa, että sinulla on ongelmia mekaniikassa: todennäköisin vaihtoehto on kalvon (tai leikkausrenkaiden) vaurioituminen, toinen vaihtoehto on tehostimen pumpussa vika... Näet kaiken tämän myöhemmin kuvassa.
Jokainen, jolla kaikki toimii kunnolla - täällä voit tarkastella korkeapainepolttoainepumppua kaikista kulmista, mm. hänen intiimimpiä paikkojaan

Aluksi, kun pumppu on koneessa, asetamme ajoitus- ja ruiskutuspumpun "perusasentoon" niin, että tulpan reikä osuu yhteen hihnapyörän reiän kanssa (paistamme taskulamppua), voit kääntää ajoitus joko kampiakselilla tai nokka-akselilla (mutta enintään 75 Nm:n voimalla (! ), tasaisesti, tauoilla tai vaihteistolla, kuonoa ulospäin, pyörittämällä pyörää. Löysää sitten mutteria 27 mm hammaspyörä, laita selvä merkki akseliin ja hammaspyörään. Saatamme tarvita sitä uudelleen kokoamisen yhteydessä. Hammas itse. Pyörä on tiukasti "kartion päällä" - ilman mutteria se ei liiku grammaakaan , sinun ei tarvitse painaa sitä vielä, toistaiseksi tarvitsemme vain merkinnän:

Päätös siitä, pakataanko se vai ei, tehdään myöhemmin (jotta ei tehdä tarpeetonta työtä).
Sitten ruuvaamme pumpun irti autosta - suljemme liittimen jollakin ja huuhtelemme sen perusteellisesti "karcherilla", puhalletaan sitten paikoin hiilihydraattipuhdistimella ja puhalletaan paineilmalla, jotta irrotuksen aikana on vähemmän likaa:

Irrotamme "aivot" ja 2 sähköpostia. venttiili (tiedot Mitrofanissa), tätä varten tarvitsemme Torx 10,25,30 (myöhemmin toinen T20 on mahdollista). Ennen kuin irrotat, koputa Torxiin pienellä vasaralla, jos se ei toimi, on parempi jatkaa koputtamista, koska kun rikot reunat, joudut poraamaan ja ajamaan sisään "M"-terän.

Vedessä ulos keskusventtiiliä (ruuvimeisseli vivuna) on varmistettava, että se tulee ulos vinottamatta, jos se vinossa, työnnä sitä taaksepäin ja yritä uudelleen tukea alhaalta.

Sitten tuomme hammaspyörän (joka on edelleen lujasti kartion päällä) siihen merkkiin, johon tulppa työnnetään (tai kolhoosin tapaan 6 mm pora), ruuvaa T50-pultti irti, poista aluslevy sen alla ja kiristä se kokonaan, mikä estää akselin liikkeen, irrota pysäytin:

Tässä tapauksessa selkä on tässä asennossa:

Lisäksi jakajan pään poistamiseksi Mitrofanin mukaan räjähdämme ja keinumme ruuvimeisselillä, mutta minä, jotta emme pilaa al. runko yksinkertaisesti lepäsi ruuvimeisselillä ja kaadettiin vasaralla:

Irrotamme jakelupään ja näemme juuri sen vian, jonka vuoksi paine katosi - kalvon ulomman muoviosan vaurio:

Jos näit sellaisen kuvan (tai vain halkeaman), sinun ei tarvitse purkaa enempää - vaihdamme kalvon ja kumirenkaat ja laitamme ne takaisin yhteen. Kalvon korjaussarja Bosch 1 467 045 032. Mutta on tärkeitä vivahteita, lue täältä

Koska en heti huomannut kokemattomuuden vuoksi, purin edelleen:

Lisäksi laakerin poistamiseksi Mitrofanin mukaan vedämme sen paksulla langalla, levitin vain sanomalehden lattialle ja löin sen runkoon - laakeri ja 2 aluslevyä tulivat ulos hitaudesta:

Sitten sinun on irrotettava pistoke, käärittävä yläosa paperilla tai rievulla ja vedettävä ulos pihdeillä:

Ajelemalla tai jollain muulla kätevällä käännämme nokan aluslevyn ja männän asentoon, jossa jäähtyy. aluslevy liikkuu ylöspäin (kuvassa sinun täytyy kääntää sitä hieman myötäpäivään ja se nousee):

Jääkaapin poistamisen jälkeen. aluslevyt - otamme männän pois - tältä se näyttää kaikilta puolilta (jos se tulee huonosti ulos, voit heiluta sitä 2 reikää, jotka ovat kuvassa vasemmassa yläkulmassa, mutta älä työnnä sitä syvälle reikä):

Nyt painamme hammaspyörän irti akselista (kun akseli on "painattu sisään" Torx50, joka mainittiin yllä, muuten akseli ampuu irrotettuna kuin luoti - sekä akseli että kotelo voivat vaurioitua). Tarvitset HYVÄN vedin, vaivannäkö on VALTAISTA, vedäjän jalkojen alle laitetaan hyvät rätit, jottei jää "tukoksi".

Puristuksen jälkeen löysäämme T50:tä ja irrotamme akselin.

... ja kiekko (mikä sen alla on). Tehostuspumppu jää koteloon.
Irrota nyt pultit T20:lla (tarvitset mielellään pitkän ja ohuen T20:n):

On toivottavaa "ravistaa se ulos" lyömällä vartaloa sanomalehteen - silloin se putoaa "koottuna". Jos yrität työntää takaa sormillasi, se todennäköisesti putoaa "osittain", tämä on huono:

Kuten he sanovat, ei ole toivottavaa sekoittaa teriä paikoin, muuten ne voivat kiilautua kierroksilla.
Toinen kuva hänestä:

Se on huollettavissa, ainoa asia, jossa on pieni vika - haketus, mutta tämä ei ole rikollista:

Tehostepumppu otettiin vara-luovutuspumpusta, se putosi "koottuna", huuhtelemme erittäin hyvin. carba:

Sitten tyhjä ruumis pestiin "Karcherilla" (tuomatta sitä lähelle kanavia), sitten och. Carba kuivattiin kanavien ja paineilmalla. Puhtaus:

Asenna paineenkorotuspumppu (donori) paikalleen:

Laitamme aluslevyn ja asetamme akselin (kuvassa aluslevy roikkuu akselissa):

Hammaspyörä on valmis asennettavaksi:

Kohdista se naarmumerkkimme mukaan akseliin ja kierrä sitä sitten, kunnes rajoittimen reikä on kohdistettu, ja lohko T50:

Hieman (!) Täytä hammas. pyörä akselille, kiristä mutteria kevyesti 27 mm. Laitoimme luettelot ja hampaiden vaimennin pöydälle. pyörät ruiskutuspumpun sijoittamiseksi kätevästi jatkokokoonpanoa varten.
Tässä tapauksessa kuva on seuraava, akseli on lukittu "perus"-asentoon:

Mäntä otettu luovutuspumpusta, naarmut hieman hiottu jaloilla P800, 1500, 2000. Itse holkki kannattaa hioa ruiskupumpun kotelossa P2000:lla (mutta tämä on ennen pesua).

Kuten näet vasemmalla - männänrengas häiritsee kokoonpanoa - käärimme vain männän muovikalvolla, puristamme sitä sormillamme ja laitamme sen päälle:

Aseta mäntä niin, että nokan aluslevy on "täytetty" siihen (keltainen nuoli). Toinen liitäntäpiste on siisti. aluslevyt - musta nuoli:

Ja tässä on itse nokkalevy, nämä 2 tappia on "asetettava" reikiin:

Huomio, "Your Road" -sivuston toimittajat suosittelevat, että otat yhteyttä asiantuntijaan ennen tämän ohjeen soveltamista toimintaan.

Yksi dieselmoottorilla varustetun auton salaperäisimmistä osista on korkeapaineinen polttoainepumppu (TNVD). Pumppuja on 2 tyyppiä - mekaaninen pumppu ja elektronisesti ohjattu pumppu, yleisesti EFI-shny. Jokainen tyyppi on jaettu kahteen alalajiin: Multi-Punger in-line, single-Punger jakelutyyppi (VE). Emme ota huomioon "eksoottista" pumppu-injektorityyppiä, Common Rail- tai VR-sarjan jakelupumppuja (jakopumppu aksiaalisella männällä, pyörivä jakelupumppu)

Koska laite ja siten sen toimintaperiaate on monille mysteeri, on olemassa mielipide, että sen korjaamiseen tarvitaan erikoislaitteita ja erikoiskoulutettua henkilöä. Tällainen "herrasmiessetti" ei kuitenkaan aina ole käsillä, joten yritetään purkaa ja koota tämä hankala solmu "polveen". Valmistelukohteena on korkeapaineinen polttoainepumppu, joka on koottu muinaisina aikoina useista erikokoisista pumpuista, käyttämättä telineitä, mutta samalla onnistuneesti pyörittävä 4D56-dieselmoottori ILMAN TURBIINIA 8000 rpm asti. Ulkoisesti autoosi asennetusta korkeapainepolttoainepumpusta se voi erota vain paineenkorjaimen (eräänlainen sienihattu yläkannessa) ja joidenkin lisälaitteiden puuttuessa. Tämä ei muuta asian ydintä.

Joten, pöydällä - OH .. Näkymä ylhäältä

Värilliset nuolet osoittavat:

• Vihreä - polttoaineen syöttöpultti
• Keltainen - "paluu"
• Musta - paineventtiili ruiskupumpun kotelossa
• Punainen - polttoaineen syöttösäätimen akseli ("kaasu"-käyttö). Itse "kaasu"-vipu on irrotettu mukavuuden vuoksi.
• Ruskea - sekoitus "laatu" pultti.

Nuolet osoittavat:

• Musta - automaattinen lämmitys
• Vihreä - automaattisen lämmityslaitteen käyttö
• Punainen - automaattinen sytytyksen ajoitus (ruiskutus)
• Sininen - tunnistekilpi

Sivukuva (takapuolelta):

• Sininen - nopeusanturi (takometri, ei aina)
• Punainen - polttoaineen sulkuventtiili (äänenvaimennin)
• Keltainen - paineventtiili.
• Vihreä on itse mäntä.
• Musta - polttoainevivun akseli. Sama löytyy pumpun takaosasta. On parempi poistaa (mutta ei kokonaan irrottaa) ne purkamisen alkuvaiheessa.

Työhön tarvitset: sarjan päitä, sarjan kuusikulmia, pinsettejä, ruuvimeisseliä, kaasuavainta, jarrusatulaa, ruuvipenkkiä, puhdasta rättiä, säiliötä puhtaalla dieselpolttoaineella, rasvaa (Litol, CV-nivel jne. .) -))

1. Sisälle on asennettu verkkosuodatin, jota ei yleensä voi pestä. Poistolla ei ole "vasta-aiheita" (keltainen nuoli).
2. Sivupinnassa on kalibroitu reikä (punainen nuoli). Eri pumput ovat erikokoisia, joten niiden vaihtaminen toiseen johtaa pumpun sisäisen paineen muutokseen.

Mielestäni kommentteja ei tarvita. Neuvosto - itse asemaa ei saa purkaa.

• Keltainen - nopeusanturi
• Vihreä - "häiriömies".
• Musta - keskipakonopeudensäädin.
• Sininen - polttoaineen ajovipu.

Tässä yksi vaikeus on päästä johonkin kolmesta pultista. Vaihtoehtoja on vain kaksi:

Pura käyttö (varovasti, voimakas jousi on! + MUISTA säätöpultin asento) ja ruuvaa loput sitten rauhallisesti irti.

Irrota 2 "kevyt" pulttia avaimen alta "10", löysää kolmas, "raskas" ja työnnä kokoonpano sivuun, kierrä se hitaasti auki.

Sen pitäisi näyttää tältä:

• Keltainen - O-rengas
• Automaattisen etenemiskytkimen punainen säätöpultti
• Vihreä - etenevän koneen kansi.
• Muista (kirjoita muistiin) pultin pään ulkonema (punainen nuoli) kannen yläpuolella (vihreä nuoli). Jos prosessin aikana päätät irrottaa tämän pultin, kokoonpanon aikana on tarpeen palauttaa mitat alkuperäiseen tilaan.
• Sininen - nopeudensäätimen akseli.
• Musta - paritustaso.

Huomio! Pumpuissa, joissa pyörimisnopeus OIKEALLA, akselin kierre on VASEN ja päinvastoin!

Jos löydät työkalun, ruuvaa paineensäädin irti.

Nyt hauskuus alkaa. Jäsennys sisältää useista osista koostuvat solmut. Lisäksi yksityiskohdat eivät voi "elä" ilman toisiaan. Eli niitä ei yksinkertaisesti voida sekoittaa keskenään.

• Punainen - paineventtiilin runko
• Vihreä - jousipalautettava
• Sininen - venttiilineula
• Keltainen - venttiilin istukka
• Musta - tiivistealuslevy.

Punaisen nuolen alla olevaa tulppaa ei tarvitse ruuvata irti, se toimii ilmaisimen asentamisessa. Tosiasia on, että dieselien sytytys ei sijoiteta niinkään merkkeihin. Pikemminkin aluksi ruiskutushetki asetetaan indikaattorin mukaan, ja vasta sitten näkemämme merkki asetetaan. Jätämme tämän menettelyn pois toistaiseksi, vuoro tulee siihen.

Joten, sammuta korkki (sininen nuoli). Tässä kaasuavain on hyödyllinen. Tulpan kierre on oikea.

• Sininen - männän runko
• Punainen - mäntä.

Tässä vaiheessa on tarpeen mitata määrä, jolla mäntä uppoaa kehoon. Mittaamme tulokset, kirjoitamme ne ylös, niistä on hyötyä kokoonpanon aikana.

Vapauta kiinnitysruuvit (mutta ei kokonaan) ja varovasti ravistaen siirrämme männän runkoa ylöspäin. Heti kun se on vapaa, irrotamme lopuksi ruuvit ja poistamme männän rungon. Sinun pitäisi saada seuraava kuva:

• Sininen - mäntä
• Keltainen - annostelurengas
• Punainen - aluslevy - laakeri
• Ruskea - pohjalevy
• Musta - kevät
• Vihreä - säätölevyt.

• Musta - Männän välilevy
• Punainen - nokan aluslevy.
• Vihreä - polttoaineen syöttövipu. Onnistuin ottamaan sen pois aikaisemmin.

Huomio!! Emme poista videoita, emme muuta niitä paikoin.

Irrota tulppa (näkyy ruuvimeisselillä).

Näemme tapin tulpan alla. Kuvassa myös ruuvimeisselillä (se on magnetoitu, tappi on helppo irrottaa sen avulla).

Irrota nokan aluslevyn käyttö.

Työnnä vapautuvan tilan sisällä etenevän automaatin akselia:

Mukavuussyistä poistin 1 videon, tässä ei ole mitään rikollista. Vedä rullarengasta ulospäin etenevän automaatin akselia varten. Varoitus, älä käytä tarpeettomia ponnisteluja! Pienimmässäkin kohdistusvirheessä rengas kiilautuu runkoon. Yritykset vetää se ulos "röyhkeästi" päättyvät huonoon kuntoon - pumpun kotelo romutetaan.

Sen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

Pumpun syvyyksissä esiin työntyvien 2 "torven" vuoksi poistamme pumpun akselin säätimen vaihteella:

Palaamme pumpun "jäännöksiin":

Vapautamme pultit (siniset nuolet) ja poistamme paineenkorotuspumpun kannen (punainen nuoli).

Käännämme pumpun kotelon ympäri.

Poistamme öljytiivisteen (näkyy ruuvimeisselillä). Varoitus - älä yritä tallentaa sitä, se ei toimi joka tapauksessa.

Tämän seurauksena paljaan rungon, johon on painettu holkki, tulisi jäädä. Kuten tämä:

Sponsoroidut linkit. Näytetään vain rekisteröimättömille käyttäjille

1. Kyky eliminoida pumpun öljytiivisteen vuoto tiellä (eikä vain) 10 minuutissa. ja taattu useiden tuhansien kilometrien tiiviys. (me ajoimme, tiedämme)))
2. Toinen kohta on hyödyllisempi korjaajille:
"Alkuperäisen" korkeapaineisen polttoainepumpun tiivisteen tarkistaminen vuotojen varalta on 100 % tarkka menetelmä.
Teen varauksen, suunnitteluni osoittautui luotettavaksi, joiltain osin paremmaksi kuin alkuperäinen pumppu.
Suunnittelussani ei ole mitään uutta, mutta kuten sanotaan, Jumala on yksityiskohdissa.
Yritän tehdä raportista selkeän ja yksityiskohtaisen kuvauksen A:sta Z:hen palautumisesta.
Koko muutos kestää enintään 2 iltaa ja 500-700r. olutta lukuun ottamatta), mahtuu 1,5 tuntiin.
Mennään siis!

Myymälässä, joka myy kulutustarvikkeita auton maalaajille ostamme;
- Mikä tahansa halpa liima auton ikkunoiden liimaamiseen (jäljempänä kutsun sitä tiivisteaineeksi) (250r)
- Vedenpitävä hiekkapaperiarkki R-500 (15r)
- Mikrohioma-arkki ZM nro 2000 (20r)
-Farekla G-3 hankaava tahna. 50 gr. (40r)
-Liuotin 650 0,5l (50r)

Autoosaliikkeestä ostamme sarjan öljykorkkeja "klassikkoon". Otin "Varauksen" (80r)
Siirrymme kohtaan 18, kannamme luonnoksen kääntäjälle.
Kahdelle öljytiivisteelle annoin 150r.

2. Paina lasia puupalkan kulmaan, taivuta antenneja varovasti (0,5-1 mm, ei enempää) ja löysää jousi hitaasti.

3. Irrota mäntä, jousi, jaettu aluslevy.

4. Paina vakioöljytiiviste ulos ruiskutuspumpun kotelossa olevan reiän läpi.
Tämä on helppo tehdä suoralla ruuvitaltalla, liu'uttamalla se tiivisteen yli ja lyömällä vasaralla.

5. Otamme "klassikon" öljykorkin (otin "Reservin", älä törmää väärennökseen) käsin, mutta asetamme sen tiukasti saman "klassikon" venttiiliohjaimeen ja poista ulkoneva. metallihelmi smirgelin avulla

6. Tarvitset säädettävän alumiinilevyn 08-15 mallin Lada (asennettu runkoon lukon pehmusteen alle) paksuudella noin 1-1,5 mm. En mitannut, mutta mielestäni niissä on sama paksuus.

7. Olemme kiinnostuneita levyn LATERAL-rei'istä - leikkaamme sen pois saksilla ja ajamme sen smirgelin päälle "Zhiguli"-rauhasen ulkohalkaisijaan

8. Päädymme juuri sellaiseen aluslevyyn, laita se sivuun.

10. Männän muuttaminen. Valokuvassa näkyy selvästi kehitys työpinnalla öljytiivisteen kosketuspisteissä. Häneltä
täytyy päästä eroon.

11. Kääri puolet männästä läpinäkyvällä teipillä (5-6 kerrosta)

12.kiinnitämme tämän osan poraan (ilman fanaattisuutta, älä vahingoita itse mäntää)

14. Levitä P500 hiekkapaperi kovaan kumilastaan ​​ja kostuta koko epätasainen pinta vedellä. Ei enempää ei vähempää. Pora on luonnollisesti mukana, noin keskinopeudella.
Saamme mattapintaisen pinnan.

15. Lisäksi ilman vetolastua, mutta vedellä, R-2000 hiekkapaperilla, vähennämme riskiä.

16. Lopuksi otamme Farekla G-3 kiillotusaineen, myös kostuttamalla vedellä pehmeällä flanellikangalla, saamme sen kiiltämään (noin 5-7 minuuttia)
Kiillotusprosessissa lakka muuttaa väriään beigestä harmaaksi - tahna toimii.

17. Saamme sellaisen "uuden männän", laita se sivuun toistaiseksi.

18. Piirrämme tämän luonnoksen ja kannamme sen kääntäjälle. Otin myös öljytiivisteen selvyyden vuoksi Selitämme kääntäjälle: tiivisteen pitää olla tiukka. Muut koot voidaan pyöristää lähimpään kymmenesosaan.

19. Säädä tiivistepesän rungon yläosaa hieman kevyillä vinoilla vasaraniskuilla luomalla varmuuden vuoksi olakkeen, joka estää tiivisteholkin irtoamisen rungon rungosta. Voit tilata sen heti kauluksella, mutta en viitsinyt.

20. Poista rasva tiivisteen ja kotelon pinnoilta liuottimella ja levitä tiiviste tasaisesti tiivisteaineella.

21. Käytä sopivan halkaisijan omaavaa metallitankoa painamalla rauhanen runkoon, kunnes rauhasen metalliosa lepää kotitekoista kaulustamme vasten

22. Päällystämme tiivisteen yläosan tiivisteaineella, asetamme kotitekoisen aluslevyn jousen sijaan, poistamme varovasti ylimääräisen tiivisteen.

23. Öljytiivisteen pohja voi painamisen jälkeen työntyä hieman ulos toiselta puolelta

24. Jos sinulla ei ole sellaista)))
poista sitten jostain 1-1,5 mm rauhasen korkeudesta ennen kuin painat sen rauhasen runkoon.

25. Kun olet poistanut rasvan rungon ”pennistä” ja sen istukasta korkeapainepumpussa, levitä tiivisteaine ohuesti, mutta tasaisesti

26. Aseta öljytiiviste paikoilleen, aseta öljytty mäntä. Mäntää tarvitaan keskittämiseen.

27. Laitamme jousen, lasin paikoilleen ja puristamme pumpun päivän ajaksi improvisoituun puristimeen.

28. Otamme avaimen klo 14 ja ruuvaamme irti paluulinjan uloskäynnin

29. Otamme oman jousemme, laitamme toisen, sopivan halkaisijaltaan, mutta 2 kertaa tehokkaamman. Tavoitteena on varmistaa, että polttoaineen paineventtiili ei koskaan aukea))

30. Kahdeskymmenesyhdeksäs kohta on erittäin tärkeä (päätemppu). Sulkemalla matalan polttoaineen paineen venttiilin VÄHENTÄMME BENSIININ PAINETTA ALATILANTEESSA 4 ATM:llä. NOLLAAN.
Ja nyt noin 1 tippa bensiiniä sekunnissa virtaa paluulinjasta! Hänen on poistettava öljytiiviste!

Polttoaineen paineventtiili humisee kuin pelkkä 3s säiliössä.

31. Päivän kuluttua poistamme puristimen, avaamme sen, tarkistamme rakenteen kireyden

32 Käärimällä ruiskutuspumppu sähköteipillä tai yksinkertaisesti sormella poistamme teknologisen reiän, jonka läpi poistimme oman öljytiivisteemme. Asetamme männän, kaada bensiiniä tuloksena olevaan astiaan.
Toimitamme ilmaa paluuliitäntään (toimitin hiilidioksidia, joka oli käsillä, happea ei mielestäni tarvita),

33. Nosta paine 5 atm:iin. ja katso, onko öljytiivisteen huulen - männän - yhteydessä "kurinaa"
Jos haluat lisätä koepainetta, sinun on koottava pumppu, koska paine repi kerran irti tiivistepesän rungon pumpusta.
Mutta mielestäni sellaisella paineella ei ole tarvetta tarkistaa, koska meillä ei ole painetta alamäntätilassa.

34. Siinä se, laitamme paikoilleen jousi, halkaistu aluslevy, lasi, samoin kuin irrotettaessa puristamme jousi tangon kulmaa vasten, koputamme antenneja vasaralla,

Henkilökohtaisesti en ymmärrä kahta asiaa;
- mitä tarkoitusta varten japanilaiset insinöörit veivät paineen alamännän tilaan,
- kaksinkertaisen työstöreunan käyttö lisää varren kulumista, koska reunojen välissä ei ole voiteluainetta.
Meillä toisaalta reuna on voideltu bensiinillä, toisaalta öljyllä.

Minun täytyy myös laittaa matalan polttoaineen paineensäädin säiliöön, kaikki käteni eivät ulotu, mutta kun aion näin, en paljastanut mitään rikollista, kaikki parametrit ovat normaaleja.
Yritin laittaa oman jouseni paikoilleen, jolloin paineensäädin saatiin toimimaan. Bensiini ei mene öljyyn, mutta on jotenkin epämukavaa elää, kun tietää mitä öljytä, 4 atm:n paineessa. Bensiini "koputtaa"))))))
Tästä pumpusta on jo yli 7 t.km ajettu, ilman polttoaineen paineensäädintä kaikki ok.
Ennen raportin julkaisemista purin erityisesti:
- ihanteellisesti varastossa
- laukaisi ilmaa 5 atm alamännän tilaan - kaikki on hermeettisesti suljettu!

_________________
Onnettomuudet eivät ole sattumia.