Polaris-lämmittimen korjaus itse

Tällä hetkellä elektronisia ohjausyksiköitä (ECU) käytetään laajalti kodinkoneissa. Jääkaapit, pesukoneet ja jopa silitysraudat on varustettu vastaavilla laitteilla. Tämä ei ole yllättävää, koska lämpötilansäätöjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa ECU:t ovat niin monipuolisia, että niiden korvaamista on vaikea kuvitella. Elektronisten ohjausyksiköiden käyttö ilmastolaitteissa on olennaisinta. Tämän avulla voit asettaa laitteen tietyn toimintatilan sekä tarkistaa visuaalisesti asetettujen parametrien nykyisen tilan. Mekaanisesti ohjatuissa laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.

Yksi ilmastolaitteiden edustajista on keraamiset lämmittimet. Niitä valmistavat monet valmistajat. Harkitse tällaisen lämmittimen suunnittelua ja korjausta POLARISin valmistaman PCWH-mallin esimerkillä.

Tekniset tiedot ja päätoiminnot:

- asetetun lämpötilan automaattinen ylläpito välillä 18-30 ° С;

- Symbolinen LED-ilmaisin toimintatiloista;

- kaukosäädin;

- syöttöjännite: 220 230 V / 50 Hz.

Lämmitin koostuu keraamisesta lämmityselementistä, tangentiaalisesta tuulettimesta, tuulettimen sähkömoottorista, sokko-askelmoottorista, ionisaattoriyksiköstä ja ECU:sta, kaukosäätimestä (RC). Puhallinlämmittimen purettu näkymä näkyy kuvassa. yksi.

Elektroninen ohjausyksikkö on valmistettu kahdesta levystä - teholevystä sekä indikaattori- ja ohjauslevystä, jotka on yhdistetty toisiinsa johtosilmukalla. Lämmittimen ECU:n lohkokaavio on esitetty kuvassa. 2.

Tehokortti sisältää virtalähteen ja kuorman kytkentäelementit - kuva 2. 3.

Tehonsyöttöyksikkö koostuu alas-muuntajasta, siltatasasuuntaajista ja stabilisaattorista (pos. 1, kuva 3). Stabilisaattorina käytetään integroitua piiriä 78L05. Lämmityselementtejä ohjataan sähkömagneettisilla releillä. Puhallinmoottori ja ionisaattoriyksikkö kommutoidaan triacilla (pos. 2, kuva 3). Laite käyttää Motorola MAC97A6 triaceja. Ne on suunniteltu 800 mA:n kuormien kytkemiseen (jopa 400 V jännitteellä).

Merkki- ja ohjauskortti on esitetty kuvassa. 4 ja 5. Levy sisältää symbolisen LED-ilmaisimen, mikro-ohjaimen (1), askelmoottorin ajurin mikropiirin (2), askelmoottorin liittimen (3), lämpötila-anturin liittimen (4), IR-vastaanottimen (5), tehokortin liitin (6) ja ohjauspainikkeiden liitin (7).

Näytön ja ohjauspiirilevyn juotospuolella on LED-ilmaisinohjaimen mikropiirit. Kuvassa 5 ne on merkitty suorakulmiolla.

Lämmittimen mekaaninen osa johtuu sulkimen käyttöjärjestelmästä, joka on esitetty kuvassa. 6 ja 7.

Mahdolliset toimintahäiriöt ja menetelmät niiden poistamiseksi

Lämmitin ei käynnisty

Lämpösulakkeen TF1 eheys, CP2-, CP6-liittimien luotettavuus ja tehomuuntajan ensiökäämin resistanssi tarkistetaan. Jos tarkastuksen aikana vika ei tullut ilmi, tarkista +5 V jännite stabilisaattorin lähdössä. Stabilisaattorin mikropiirin vika on yleisin toimintahäiriö. Jos stabilisaattorin jännite on normaali, mutta vika jatkuu, tarkista ja vaihda tasasuuntaajan suodatinpiirin 1000 mikrofaradin kondensaattori (pos. 1, kuva 3).

Tämän vian todennäköisin syy on infrapunalähettimen tai kaukosäätimen kvartsiresonaattorin vika.Syynä voi olla myös kaukosäätimen mikro-ohjaimen tai IR-vastaanottimen nastojen huono juotoslaatu. Tämä toimintahäiriö useimmissa tapauksissa poistetaan juottamalla levy vastaavien elementtien perusteellisen tutkimuksen jälkeen.

Ensinnäkin on tarkistettava, pyöriikö tuulettimen roottori vapaasti - jos sen juoksupyörä pyörii helposti, niin käyttölaitteen sähköinen osa tarkistetaan. Yleismittarilla tarkistetaan tuulettimen sähkömoottorin käämien eheys sekä työkondensaattorin C1 kapasiteetti (kuva 2). Sähkömoottorin ohjauspiirin elementit tarkistetaan, niiden liittimien juottamisen laatu tarkastetaan (pos. 2, kuva 3).

Tehokortin sähkömagneettisen releen käämin ohjauspiirissä olevien elementtien juottamisen laatua tutkitaan. Itse rele ja lämmityselementtien napojen liittimien laatu tarkistetaan.

Kaihtimien käytön mekaaninen osa (kuvat 6, 7) tarkastellaan. Tarkista näyttö- ja ohjauskortin CN3-liittimen (pos. 3, kuva 4) koskettimen luotettavuus sekä askelmoottorin johtojen eheys.

Ilmaisu- ja ohjauskorttiin liittyvät toimintahäiriöt ovat erittäin harvinaisia, ja ne liittyvät useimmiten ns. "kylmäjuottoon" tai mikro-ohjaimen vikaan.

Laadusta riippumatta melkein kaikki sähkölämmittimet alkavat ennemmin tai myöhemmin lämmetä huonosti, eivät käynnisty tai eivät enää lämmitä ollenkaan.
Sähkölämmittimen itsekorjaus ei ole kovin vaikeaa, koska tämän luokan laitteita ei usein pidetä monimutkaisena laitteena.
Ihmiset käyttävät jokapäiväisessä elämässä monenlaisia ​​sähkölämmittimiä: sähköisiä infrapunatakkoja, konvektoreita, puhallinlämmittimiä ja erilaisia ​​öljylämmittimiä. Kaikissa tällaisissa laitteissa, suunnitteluominaisuuksista riippumatta, nikromi toimii lämmityselementtinä.

On huomattava, että mitä yksinkertaisempi lämmittimen suunnittelu on, sitä kauemmin tällainen laite toimii, ja kenen on helpompi miehensä ymmärtää vika ja korjata se.

Nopeaa ja tehokasta korjausta varten sinun on ensinnäkin ymmärrettävä lämmittimen toiminta.
Tällaisten laitteiden tyypistä riippumatta niillä kaikilla on yhteisiä peruselementtejä.
Lämmittimet on varustettu yhdellä tai kahdella avainkytkimellä, joista voit valita yhden tai kaksi lämmittävää lämmityselementtiä, sekä merkkivalot lämmityselementtien toimintaa varten.
Lämmityselementissä ei voi olla kaksi kosketinta, vaan kolme, ja sisällä on kaksi erillistä lämmityskierukkaa.

Välittömästi pistokkeella varustetun virtajohdon jälkeen voi olla suojaava lämpösulake, joka sammuttaa lämmittimen automaattisesti ylikuumenemisen jälkeen, jos esimerkiksi peität konvektorin ylhäältä pyyhkeellä.
Siellä voi olla myös kallistusanturi, joka laukeaa, jos esimerkiksi konvektori putoaa tai kaatuu.
Lämpösulakkeen lisäksi muita hätätilanteita varten voi olla myös "katkaisija" - ylivirtasulake.

Kaikki diagnostiikka alkaa lämmittimen purkamisesta, mutta ennen sen purkamista se on sammutettava ja irrotettava pistorasiasta.
Ruuvaamme irti kotelon ruuvit, todennäköisesti ohjauspaneelin kotelon. Saavutettuamme yhdistävän ohjauspaneelin termostaatilla, termostaatilla ja muilla elementeillä, aloitamme testin virtajohdon jatkuvuudella.
Seuraavaksi tarkistamme kaikkien ohjausnäppäinten ja vaihtokytkimien toiminnan - kutsumme niitä testerillä. Sitten kaikki peräkkäiset piirit.

Termostaatti on testaaja tarkastanut ja sen pitäisi antaa nollaresistanssi (oikosulku) tai lähellä nollaa koskettimissa, tämä osoittaa termostaatin käyttökelpoisuuden.

Itse lämmitinelementtien terveyden lisäksi rikkoontumisen syy voi myös narista johtimien huonossa ja epäluotettavassa kosketuksessa, ajan myötä materiaalieroista johtuen ne hapettuvat ja mätänevät pois, joten tässä vaiheessa kannattaa kiinnitä myös huomiota.
Sitten tarkistetaan suojaelementit: asentoanturi ja lämpösulake.

Lämpösulake he kutsuvat testaajaa, hyvässä ja kylmässä kunnossa, sen koskettimissa pitäisi olla nollavastus (oikosulku).
Tällaisia ​​lämpösulakkeita voi olla useita yhdessä kotelossa, ja pääsääntöisesti mitä suurempi kotelo, sitä enemmän lämpösulakkeita se sisältää.
On huomioitava, että lämpösulake saattaa olla toimiva (huollettava), mutta erittäin likaisten suodattimien ja konvektioreikien vuoksi ne voivat laukaista ja sammuttaa lämmittimen välittömästi.

Millainen se on asentoanturi, joten se on useimmissa rakenteissa jonkinlainen paino, joka lämmittimen kallistuessa tai pudottaessa vaikuttaa minikytkimeen, joka jo avaa jännitteen. Huollettavan asentotunnistimen, joka on lämmittimen normaalissa pystyasennossa, koskettimissa tulee olla nollavastus (oikosulku).
Tärkein ratkaiseva kohta on lämmityksen tarkistaminen Lämmityselementtiov. Suurissa lämmittimissä niitä on yleensä useita, useimmiten niitä on kaksi. Ja usein syy huoneen riittämättömään lämmitykseen on yhden lämmityselementin vika.
Useimmissa tapauksissa lämmityselementtiä ei voida korjata ja se korvataan vastaavalla.
Kuinka tarkistaa lämmityselementti? Sen koskettimien vastus voi olla erilainen riippuen tietystä laitteesta, mutta sen pitäisi ehdottomasti soida. Likimääräiset vastusarvot voivat olla välillä 20 - 100 ohmia.

Lämmitin ei käynnisty.
Syitä voi olla useita. Tarkista pistorasia, pistoke ja virtajohto. Pura sitten ja varmista, että laitteen sisällä on verkkojännite, tähän on parasta käyttää 40 W:n ohjauslamppua.
Sarjapiirin, lämpösulakkeen, termostaatin, lämpökytkimen ja lämmityselementin jännite tarkistetaan
Jännitetesti tulee suorittaa huolellisesti tai käyttää vastusvalintamenetelmää (yleismittarilla) jo ilman jännitettä.

Lämmitin kytkeytyy päälle, mutta ei lämmitä.
Lämmitin puhaltaa ilmaa, mutta ei lämmitä sitä, tällainen tilanne osoittaa selvästi lämmityselementin toimintahäiriön, yksi spiraalin osista voi vaurioitua, on tarpeen tutkia huolellisesti nikromijohtimen koko pituus ja myös soita itse lämmityselementtiin testerillä, vastuksen tulisi olla jossain 70 ohmia ...
Jos nikromijohtimessa on näkyvä repeämä tai palaminen, voit yrittää palauttaa sen, jos vedät katkenneita johtimia hieman keskelle ja kierrät niitä varovasti marginaalilla toisiinsa ja työnnät sitten "liitäntä" tiukasti takaisin , mutta jotta se ei siirry tai sulkeudu vahingossa käytön aikana spiraalin vierekkäisillä kierroksilla.
Myös syy tähän työhön voi olla termostaatin lämpösulake tai bimetallilevyt. Kylmässä tilassa ne on suljettava, joskus on tarpeen puhdistaa ne kosketuksen luotettavuuden parantamiseksi. Huollettavien bimetallilevyjen tulee avautua juotosraudan lämmöstä.

Lämmitin lämpenee, mutta puhallin ei pyöri (ei puhalla).
Jos terät ovat hyvässä toimintakunnossa eivätkä ole kiilattu mihinkään, syy on todennäköisesti moottoreissa.
Mutta silti, ensin sinun on varmistettava, että moottoriin syötetään jännite. Varmista, että sen akseli pyörii helposti ja vaivattomasti.
Sitten moottori voidaan tarkistaa yleismittarilla, sen koskettimien tulisi soida ja osoittaa vähintään jonkin verran vastusta.
Tarvittaessa moottori voidaan purkaa ja tarkastaa sisällä, vakava saastuminen on mahdollista. Rengas käämit, puhdista jakotukin kokoonpano ja tarkasta harjojen luotettavuus. Moottoriöljyä voi olla tarpeen tiputtaa moottorin käyttöosan holkkeihin.
Jos käämit ovat palaneet, moottori on vaihdettava.

Lämmitin sammuu (ylikuumenemisen vuoksi)
Syitä voi olla useita.Esimerkiksi suuri lämmitysalue ja pienitehoinen konvektori jatkuvan toiminnan seurauksena runko ja sisäiset elementit ylikuumenevat, mukaan lukien ylikuumenemissuojaelementit, jotka sammuttavat laitteen.
Muissa tapauksissa se voi johtua konvektorin väärästä asennuksesta. On tarpeen järjestää vapaa sisääntulevan ilman virtaus lämmittimen alaosaan ja kuuman ilman vapaa ulosvirtaus konvektorin yläosasta, sitä ei ole millään peittävällä ja vastustamalla lämmön poistumista konvektorista.

Öljynjäähdytin vuotaa.
Itsekorjaus on tällaisissa tapauksissa vaikea ja kiittämätön tehtävä. Liimat ja tiivisteet ovat tässä tapauksessa hyödyttömiä.
Reikien tiivistämiseksi on tarpeen tyhjentää öljy, täyttää vedellä ja käyttää invertterihitsausta ohuille levyille. Kiehauta reikä, kun olet aiemmin puhdistanut paikan maalista ja korroosiosta.
Jatkuvan öljyvuodon yhteydessä on ymmärrettävä, että öljyä on silti lisättävä, koska tällaisen lämmittimen tehokkaaseen toimintaan tarvitaan 90% öljyn tilavuudesta öljyn "säiliön" kokonaistilavuudesta, muun tilan tulee olla ilmalla, se toimii eräänlaisena tyynynä, kun öljy leviää lämmitettäessä.

800 W hiilikuitulämmitin säästää lisälämmityksenä.

Hän työskenteli minulle suurella alueella, mutta pistelämmityksessä. Se on kuin seisoisit hänen lähellään tuota lämpöä.

Siinä on kaksi suojaa. Toinen ylikuumenemisesta ja toinen putoamisesta. Toisin sanoen, jos äkillisesti kaatat sen, se sammuu automaattisesti. On olemassa kaksi muuta lämmitysmuotoa: 800 W tai 400 W, ja siinä on pieni translaatiokierto. Mutta on kätevää käyttää näitä toimintoja vain kaukosäätimestä ja se on erittäin hankalaa ilman ohjauspaneelia, koska kaikki painikkeet sijaitsevat lämmittimen pohjassa.
Kuvassa putoamissuojapainike.

Jossain vaiheessa se vain lopetti lämmityksen. Kaikki toimi paitsi spiraali. Syy päätettiin purkaa ja etsiä sieltä. Ruuvitin ruuvimeisselillä kaikki takaseinän ruuvit irti. Yläkannen irrotusjärjestys, katso alla oleva kuva.

Sitten sinun on poistettava lämmittimen takakansi. Ja nyt lämmittimen täyttö paljastuu edessämme.

HUOMIO. IRROTA LAITE AINA 220 V VERKKOSTA ENNEN PURKAMISTA.

Tarkastamme kaiken visuaalisesti.

Tarkistin lämmityselementin ommerilla. Resistanssi 87 ohmia. Tärkein epäilyni ei vahvistunut.

Ohjauskorttia tarkastellessani havaitsin palamisvastuksen. Mitään ei ollut muutettava ja päätin tehdä kaiken suoraan, ilman elektroniikkaa.

Ulos virtajohdot ja kytketty suoraan lämmityselementtiin, mutta. ihme ei tapahtunut. Minun piti selvittää syy tarkemmin. Ylikuumenemisanturi jäi tässä ketjussa testaamatta. Katkaisin sen ja liitin uudelleen kaiken suoraan ja nyt kaikki toimi.

On vielä kytkettävä kaikki tiukasti ja eristettävä. Päätettiin lähteä puoleen tehoon (sopiva johto valitsemalla), koska nyt laite on ilman ylikuumenemisanturia. Pudotussuojarakenne pysyy käyttökunnossa.

Ja tässä on juhlamme sankari.

Kokoonnumme päinvastaisessa järjestyksessä ja jatkamme lämmöstä nauttimista 🙂

Bimetallilevyt ovat perusta! Kodin lämmityslaitteet merkattiin, vedenkeitin valloitettiin ja heti napin alle ne löytyivät. Bimetallilevyn ansiosta laite sammuu odottaessaan oikeaa hetkeä, höyryn ohjaamana, reippaalla napsautuksella. Öljylämmittimet on varustettu samanlaisella mekanismilla, vain monimutkaisemmalla. Muistutti enemmän raudassa nähtyä, enimmäkseen vanhaa modifikaatiota. Ruuvimekanismi saa liikkeelle termostaatin nupin avulla painaen kosketinta enemmän tai vähemmän bimetallilevyä vasten (hieman yksinkertaistettu tulkinta, mutta likimääräinen merkitys on tämä). Sanotaan, että on parempi nähdä kerran kuin yrittää... kuulla sata kertaa. Tutustu tuoreisiin kuviin ennen kuin kilpailijat kopioivat mallin.Tarina öljylämmittimen korjaamisesta omin käsin perustuu otettuihin kuviin.

Öljylämmitin on hyvä peittää vaatteilla kuivumaan. Ainoa laitetyyppi, jonka omistaja välttää kohtalokkaat seuraukset. Ainoa asia on, että haitarisäiliön kyljessä on elektronisella täytteellä varustettu jatke, vältä lokeron peittämistä. Öljynlämmitin sisältää seuraavat elementit:

Hätäpysäytysanturi (lämpösulake, rele)

• Öljyllä täytetty astia. Ulkonäkö - kaadettu haitari, lämpenee kunnolliseen lämpötilaan, odota hetki koskettaaksesi sitä kädelläsi. Kun on kyse tavaroiden kuivaamisesta, laita lämpöä kestävät pelottomasti. Säiliö on suljettu, mutta sisällä on 15 % ilmaa. Yritä laittaa öljylämmitin ylösalaisin, käännä se toiselle puolelle, palauta kuorma pyörille. Kuultuja töksähdyksiä pelottaa hiiriä: ilmakuplia puhkesi sisällä. Lämmitin ei käytä vettä, se haihtuu nopeasti, rungon korroosio tulee merkittäväksi, valmistustekniikka vaatisi ilman täydellistä sulkemista pois työnesteestä (vesi + happi = elävän luonnon voimakkain hapetin) . Planeetan yleisimmän nesteen lämpölaajenemiskerroin on kymmenen kertaa suurempi kuin teräksen lämpölaajenemiskerroin. Ei ole hyvä, jos tankki räjähtää.
• Harmonikan pään alaosassa on lämmityselementti, johon elektroniikkalokero kiinnittyy. Öljylämmittimessä ei ole pumppua ja se toimii luonnollisella öljynkierrätyksellä. Virta alkaa lämmityselementistä, sitten neste laskee akun vastakkaiseen päähän. Työskennellessään se lähettää spiraalin värähtelyä, joka on kuultavissa vaihtojännitteen vaikutuksesta. Vaikutus on väistämätön maapallon magneettikentän vaikutuksesta. Kiehumispiste on yli 100 ºС (150-200), vältä astian koskettamista, kunnes faasitila muuttuu, nestettä ei tuoda veden käyttökiellon vuoksi: säiliö repeää. TEN double (kaksi spiraalia) mahdollistaa joustavamman lämmityksen säätelyn.
• Lämmityselementin lähellä on lämpösulake. Laite ei salli tulipalon syttymistä, jos yhtäkkiä öljyä vuotaa ulos, lämpötilarele rikkoutuu. Öljylämmitin toimi kovasti, kun kuparilämmityselementti alkoi sulaa. Öljyä vuotaa ulos - korkea lämpötila kotelon läpi saa kiinni jääneen lämpösulakkeen laukeamaan. Rakenteessa erotetaan kaksimetallinen (uudelleenkäytettävä) tai lanka (kertakäyttöinen). Kuvassa näkyy selvästi mustuva tabletti lämmityselementin yläpuolella: lämpösulake (katso arvostelun ensimmäinen kuva) tai lämpörele (määritetty suunnittelun mukaan).

Teräsprofiili, joka yhdistää elektroniikkaosaston ja lämmittimen harmonikka

• Rele sijaitsee ylhäällä. Suurin ero raudaan on näkyvissä: ei ole kosketusta kehoon. Voidaan nähdä, että lämpörele yksinkertaisesti tallaa ilmaa. Öljylämmitin muistuttaa merkitykseltään vedenkeitintä, jossa bimetallilevy altistuu usein kotelossa olevan erikoisaukon kautta tunkeutuvalle höyrylle. Lämpörele on säätömekanismi, lämpösulake on suunniteltu paikallistamaan vakiovarusteiden vikatilanne.
• Kuvissa näkyy: kytkimiä on kaksi, kummassakin vaihe, lämmityselementin maa, lämpöreleen yksi johto. Tämä redundanssi mahdollistaa merkkivalojen hehkumisen. Yksi vaihe ei riitä Joule-Lenz-efektin aikaansaamiseen. Valmistaja ei tiedä etukäteen, kummalta puolelta käyttäjä kytkee pistokkeen, neutraloituuko sininen (punainen) johto ja altistuu 230 voltille.

Sähköosa eroaa vähän silitysraudasta, vedenkeittimestä, vedenlämmittimestä. Voit kytkeä molemmat lämmityselementin spiraalit päälle samanaikaisesti, erikseen. Jälkimmäisessä tapauksessa öljylämmittimellä kestää kauemmin päästäkseen tilaan. On mahdollista, että kylmähuoneessa rakenne toimii keskeytyksettä.

Maan magneettikentän tutkija kuuntelee öljylämmittimen käämin surinaa

Sulje elektroniikkapiirin ilmareiät - mikään ei pala, öljylämmitin sammuu ennenaikaisesti, uudelleenkäynnistys ei tapahdu pian, kuivuva villasukka estää tuoreen suihkun virtauksen. Elektroniikkayksikön kotelon pohja on leikattu syöttöaukoilla. Ilma poistuu lattiasta, se seuraa ohittaen johdot saavuttaen ylemmän ulostulon. Matkan varrella bimetallilevy arvioi hetken, jolloin lämmitys loppuu.

Kuvissa öljylämmittimestä näkyy: elektroniikkayksikkö on sinetöity yhtenä kappaleena haitarilla. Tämä ei ole totta. Älä peitä piilottaa parin ruuvia, kiinnityskannatin pysyy paikallaan pohjassa olevan jousen avulla. Se näkyy selvästi paljaalla silmällä, selitykset ovat tarpeettomia:

1. jousi on irrotettu;
2. pultit on ruuvattu irti.

Öljylämmittimen kotelon sisällä suurin osa sähköliitännöistä on tehty irrotettavilla liittimillä. Irrota tarvittaessa kytkimet, bimetallirele irrottamalla ruuvit sisäpuolelta, irrottamalla johdot. Huomaa: lämmityselementti on tiiviisti suljettu. Osoittaa valmistajien halun olla päästämättä ketään sisään.

Ovela teknikko osaa tutustua toisiinsa

Lämmityselementti rikkoutuu useammin, säiliö vuotaa. Öljynlämmitin muuttuu täysin käyttökelvottomaksi. Rele kestää vuosia. Nykyään Neuvostoliiton raudat ovat yleisiä, ne ovat edelleen käyttökelpoisia. Mekanismia on mahdotonta korjata. Hapettuneet koskettimet on puhdistettava alkoholilla. Elektronisen täytön korjaus rajoittuu pääasiassa elementtien vaihtoon. Lämpösulakkeet ovat liian laiskoja korjattavaksi: vastelämpötilaa on vaikea laskea. Mestarit välttelevät vastuun ottamista. Avaimet, releet tulee puhdistaa aika ajoin.

Pääasia on lämmityselementtien vaihto, öljy, reikien korjaus. Niiden, jotka haluavat ottaa sen, tulisi tietää: säiliöön on varmasti tallennettu ilmaa. Toimii pehmusteena, kun öljy alkaa laajentua. Suojaa säiliötä halkeamiselta. Käytä vaihtaessasi muuntajaöljyä, jäteöljy ei sovellu, se aiheuttaa lämmityselementin kalkkikertymiä.

Synteettiset lajikkeet eivät ole yhteensopivia mineraalilajikkeiden kanssa. Halukkaat voivat hyvin tulkita autofoorumien vanhat ihmiset. Mekanismi puhdistetaan öljystä, jos ei ole varmuutta, mikä tyyppi on täytetty ennen korjausta.

Vältä säiliön juottamista. Ota ei-tinajuote - messinki, kupari-fosfori, hopea, käytä taskulamppua. Jääkaapin korjaajan laitteet käyvät. On suositeltavaa täyttää säiliön sisäpuoli vedellä tulipalon välttämiseksi. Vastaavasti säiliö on kuivattava työn jälkeen. Ennen täyttöä öljy haihdutetaan 90 ºC:n lämpötilassa. Varo lämmittämästä nestettä jatkuvasti - se alkaa hapettua, palaa. Tietysti voit pakastaa öljyn. Ohut virta kulkee kourun kautta, jonka lämpötila on negatiivinen. Öljyä on täytetty 90 %:iin öljylämmittimen tilavuudesta, se voidaan mitata millä tahansa käytettävissä olevalla tavalla, vedellä.

Lämmityselementin poistaminen riippuu suunnittelusta. Siellä on tietoa kokoontaitettavista ja ei-tiivistettävistä versioista. Yritä valita samantehoinen lämmityselementti. Vaippa on valmistettu kupariputkista. Öljylämmittimien säiliö on terästä, galvaanisten parien muodostumisen aiheuttama korroosiomahdollisuus.

Pienet reiät voidaan ruuvata sisään pulteilla. Aseta lanka kitillä, levitä lämmönkestävä tiiviste. Vuotoja on vaikea välttää. Pelkkä tiiviste ei riitä, lämmitys-jäähdytysjaksot aiheuttavat halkeamia. Ei ihme, että runko on tehty haitarilla. Metallin rakenne vaimentaa leijonan osan muotoaan muuttavista kuormista.

Olemme listanneet tärkeimmät toimintahäiriötyypit. Öljylämmittimien itsekorjaus reikien osalta on työlästä, kiittämätöntä tehtävää. Pidä kuitenkin käden ulottuvilla invertteri ohuiden levyjen hitsaukseen, paikanna reikä. On tärkeää poistaa ruostekerrosta korjaamalla ruostuneet alueet, jotta sauma tarttuu kiinni. Öljyvuodon korjaamisella on mahdollisuus onnistua.

Putoamisanturit vaikenivat.Öljylämmittimen sähköpiirin sisääntulo edeltää, tietyllä rullalla laitteen virransyöttö katkaistaan. Elementin toiminnan tarkistaminen ei ole vaikeaa. Aseta toiselle puolelle, soita koskettimet. Öljynlämmittimen pudotusanturin korjaus ei ole perusteltua väärän käytön aiheuttaman riskin vuoksi. Lämpösulakkeen ohella näemme elementin, joka varmistaa käyttöturvallisuuden. Tietoja korjauksesta on esitetty, toivottavasti tarinasta on hyötyä aloitteleville käsityöläisille. Ammattilaiset itse tietävät, kuinka korjata ongelma.

Sähköiset öljylämmittimet ovat yleisiä laitteita ja erittäin luotettavia, mutta tapahtuu, että jopa tällaiset yksinkertaiset laitteet epäonnistuvat. Tilanteessa, jossa lämmitin ei käynnisty tai lämmitä huonosti, sinun on tarkistettava takuukortin saatavuus. Kun takuu on voimassa, se tulee viedä huoltoliikkeeseen. Mutta usein tapahtuu, että tällaista mahdollisuutta ei ole, ja öljylämmittimen korjaus on tehtävä käsin. Tässä tapauksessa on tarpeen pohtia mahdollisia vikojen syitä ja selvittää menetelmiä niiden poistamiseksi.

Eri lämmittimien malleissa voi olla eri määrä lämmityselementtejä, termostaatteja ja kytkentälaitteita ja kytkentälaitteita. Niissä on myös pakotettu ilmajärjestelmä, joka parantaa konvektiota ja lisää lämmönsiirtoa.

Lämmityselementit on sijoitettu lujaan, tiiviiseen, uritettuun, öljytäytteiseen koteloon, joka on päällystetty kestävällä dielektrisellä jauhemaalilla. Kytkimet on kiinnitetty lämmittimen ulkopuolelle. Kaikki lämmityslaitteiden ja ulkoisten ohjauselementtien liitännät on kytketty hermeettisesti suljetun holkin kautta.

Öljylämmittimen piiri on rakennettu seuraavasti: syöttöjohto pistokkeella on kytketty kytkimien ja lämpösulakkeen kautta lämmityselementteihin. Tässä tapauksessa lämpösulake katkaisee syöttöpiirin, jos laite ylikuumenee hätätilanteessa. Uusimmissa öljylämmittimien malleissa on myös asentoanturi, joka sammuttaa laitteen putoamisen tai toimintatilasta poikkeamisen yhteydessä.