DIY ni cd akun korjaus

Yksityiskohtaisesti: ni cd -akkujen itsekorjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Uuden itsenäisen ruuvimeisselin hinnassa merkittävä osa on virtalähteen hinta. Tämä johtuu syöttöelementtien tuotannon erityispiirteistä. Tämä tilanne pakottaa käyttäjät korjaamaan ruuvitaltan akun itse. On tärkeää ymmärtää, mitä vaikeuksia joudut kohtaamaan tässä tapauksessa. Tämän seurauksena voit kuitenkin voittaa.

Ennen akun korjaamisen aloittamista on syytä selvittää, minkä tyyppinen teho sähkötyökaluun on asennettu. Nykyaikaiset valmistajat parantavat jatkuvasti teknologiaansa, joten eri vuosina julkaistuissa laitteissa voi olla monenlaisia akkuja.

Sähkötyökalujen akut

Suosituimmat vaihtoehdot ovat:

nikkelimetallihydridi tyyppi;
nikkeli-kadmium tyyppi;
litium-ioni tyyppi.

Jokaisella elementtilohkolla on omat ominaisuutensa ja se on suunniteltu tiettyyn käyttötilaan.

Niissä on toiminnallinen haittapuoli, jossa ne kuivuvat vanhenemispäivän jälkeen. NI-CD-lohkojen omistajat voivat elvyttää laitteistonsa yksinkertaisissa olosuhteissa - riittää, että ne ladataan uudelleen. Kaikki omistajat eivät kuitenkaan päätä korjata ruuvimeisselin akkua omilla käsillään käyttämällä tällaista kardinaalitekniikkaa.

Akkukennot 34x22 mm NI-CD 1.2v 2000mAh, pankit akun korjaukseen

Yleisin tapa korjata samankaltainen akku on vaihtoehto, jossa vanhentuneet pankit yritetään korvata uusilla. Tämän tyyppiselle akulle on ominaista myös muistiefekti, jota pidetään yhtenä tämän tyypin tärkeimmistä haitoista. Usein joudut päivittämään itse akun suorituskyvyn elvyttämiseksi.

Video (klikkaa toistaaksesi).

Litiumruuvitaltan akkuja on usein korjattava matalissa lämpötiloissa käytön jälkeen, mikä ei ole valmistajien mielestä toivottavaa. Nykyaikaisissa olosuhteissa tällaisia akkuja pidetään hyväksyttävimpänä rakentamiseen ja muihin työkaluihin, koska niillä ei ole negatiivista muistivaikutusta.

Li-Ion-virtalähteet uusimpien sukupolvien sähkölaitteille ovat yleisin käyttötapa. Vika tapahtuu vain, kun litium hajoaa sisällä tai mekaanisten vaurioiden jälkeen.

Tämä vaihtoehto johtuu akun palautumisen ongelmallisista elementeistä. Useimmiten sinun on poistettava vanhat ja juotettava uudet paristot olemassa olevaan koteloon koskettimilla.

Monet verkkokaupat tarjoavat paitsi elementtilohkoja myös yksittäisiä komponentteja. Pinoamalla ne ja juottamalla ne yhteen, voit koota uuden akun.

VIDEO: Kuinka selvittää ruuvitaltan akku

Tällainen tee-se-itse-ruuvitaltan akun entisöinti on sopiva tilanteessa, jossa kuivumista ei sallittu. Jos ei-toivottu prosessi on alkanut, tällainen ruoka on hävitettävä. Nykyisen tilan määrittämiseksi suoritamme testauksen: laitamme sen yksinkertaisesti lataukseen 1-2 tunniksi. Jos tulos on nolla, lähetämme ne kaikki roskakoriin.

Ruuvimeisselin akkuihin on vaikutettava suuren ampeerin ja korkean jännitteen avulla. Vaiheittainen algoritmi koostuu seuraavista kohdista:

Puramme ruuvimeisselin akun kokonaan kotelon liitosviivaa pitkin. Seuraavaksi poistamme olemassa olevat elementit.
Laturin valmistelu. Tähän kokeeseen on suositeltavaa valita laitteet, joilla on mahdollisuus säätää lähtöparametreja (virta ja jännite). Usein he käyttävät auton latauslaitteita.
Alkuasetukset ovat käynnissä. On tärkeää ottaa huomioon, että rakennussähkötyökalun akussa käytetään kennoja, jotka on suunniteltu 1,2 V jännitteelle ja pienelle virralle. Syöttölaitteen jännite on asetettu niin, että se ylittää kuluttajien luokituksen kolme kertaa.
Aloitamme pikalatausprosessin, jonka pitäisi kestää enintään 2-3 sekuntia.
Seuraavassa vaiheessa testaamme muutostasoa yleismittarilla volttimittarin vaiheessa. Jokaista yksittäistä kennoa kohden odotetaan 1,4 V tai enemmän. Kun tämä tulos saavutetaan, ruuvimeisselin akku latautuu.

12 V ja 40 W hehkulamppu voi toimia kuormana.

Kokemattomien käsityöläisten korjauksen alkuvaiheessa ongelmana on ruuvimeisselin akun purkaminen. Valmistajat sulkevat lohkon tiiviisti. Tämä on pikemminkin markkinointitemppu osoittaakseen, että rakennetta ei voi erottaa, ja tarvetta ostaa uusi yksikkö. On tärkeää määrittää litteällä ruuvimeisselillä, missä sauma sijaitsee. Ennen purkamista on suositeltavaa asettaa heikko akku latautumaan 2-3 tunniksi. Seuraavaksi toimimme suunnitelman mukaan:

Avaamme kotelon varovasti komponenttien irrottamiseksi

Minkä tahansa akun kotelo on kokoontaitettava. Koostuu kahdesta osasta, jotka on yhdistetty hienoilla ruuveilla tai liimalla

Suoritamme testauksen jokaiselle elementille, merkitsin ne etukäteen merkeillä järjestyksessä, varausasteen perusteella ja tulos kirjoitetaan ylös

Pankit on kytketty sarjaan, eli yksi viallinen riittää, jotta koko piiri ei toimi. Sinun tehtäväsi on löytää tämä heikko lenkki.

Yhdistämme koko akun kuormituksen kytkemällä sen kuluttajaan jonkin aikaa.
Häviämme kuluttajan ja testaamme jokaisen elementin uudelleen erikseen määrittämällä eniten tyhjentyneet.
Pääsemme eroon "heikosta lenkin" korvaamalla se uusilla pankeilla. Ostamme samat yksittäiset paristot lukemalla vanhojen akkujen merkinnät

Kun ruuvimeisselin akku korjataan omin käsin, kennojen vaihtamista pidetään tehokkaampana kuin niiden palauttamista

Juotamme koko järjestelmän peräkkäin (plus plus miinus miinus).

Juotattaessa työskentele erittäin nopeasti, jotta akku ei ylikuumene. Muuten sitä ei palauteta.

Uuden tai uusitun pariston tapauksessa suositellaan tislaamista. Tässä tapauksessa sinun on ladattava sähkötyökalu maksimiarvoon ja purettava se sitten kokonaan. Toista kaikki 2-3 kertaa. Tämä toiminto on vakio kaikille nikkeli-kadmiumtuotteille. On suositeltavaa suorittaa se noin kuuden kuukauden välein, jotta laitteet pysyvät hyvässä kunnossa.

NI-CD:n negatiivinen vaikutus on niin kutsuttu "muistiefekti". Älä lataa täysin tyhjentynyttä akkua, koska se "vie" tämän pisteen nollalatausarvoksi ja seuraavan kerran se ei ota virtaa virtalähteestä latauksen aikana, kun tämä taso saavutetaan.

Myöhemmän toiminnan parantamiseksi käsityöläiset suosittelevat kotelon kokoontaittamista. Näin voit korjata ruuvimeisselin akun omin käsin rajoittamattoman määrän kertoja.

Jotkut käsityöläiset käyttävät pakotettua akun latausta, mikä johtaa negatiivisiin seurauksiin. Läsnä oleva elektrolyytti kiehuu tölkkien sisällä. Osa siitä voi haihtua, mikä johtaa rakenteen liitoslevyjen paljastumiseen.

Määritämme lohkon ongelmalliset osat yleismittarilla juottamalla se osiin. Puramme korostetut tölkit ja käytämme teräpäätä olevaa lävistintä. Sen avulla teemme pienen reiän "miinus" puolelta. On toivottavaa, että se ei ole keskellä ja että sen halkaisija on lääketieteellisen neulan läpäisyä varten.

Lisää sisään pienellä ruiskulla 0,5-1 mm tislattua vettä. On tärkeää tiivistää reikä seuraavassa vaiheessa. Tätä varten käytetään epoksiyhdistettä. Palautamme reanimoidun osan lohkoon.

Lue myös: Elektronisen kellon pöydän korjaus tee se itse

1,5 V hehkulampulla tyhjennämme kaikki tölkit samalle tasolle. Seuraavassa vaiheessa suoritamme viidestä kuuteen lataus-/purkaussykliä maksimissaan. Sitten voit käyttää laitetta uudelleen pitkään.

VIDEO: Todellinen tapa palauttaa 100 % ruuvimeisselin akku

aurinkoparistot novosibirsk tee se itse, aurinkosäädinarvostelut, aurinkoparistoarviot, testaus, sähkökuljetus, LEDit, moottoripyörä, tee se itse, aurinkopaneelit

Ensinnäkin Internetissä on paljon videoita akkujen palauttamisesta ruuvimeisselistä, ja ne ovat kaikki samanlaisia kuin peili, lyhyt kuvaus näiden ihmisten tarjoamasta palautusprosessista on, että otamme akun ja työnnämme sitä virtalähde tai muu akku, sitten lataa ja käytämme sitä, ja on outoa, että joku ei katso, mutta millainen stressi hänelle tulee, kun hän makaa viikon tai kaksi. Ehdotan täysin erilaista tapaa palauttaa

Joka ei vain lataudu ja käytä, kunnes akku tyhjenee uudelleen. Ja se, jonka teit ja käytät uutena akuna, kunnes tarvetta ilmenee. Tämä menetelmä kuvattiin luonnokseksi noin kuukausi sitten, mutta en koskaan uskaltanut julkaista sitä sivustolle, en vain halunnut kuvata sitä uudelleen oikean selityksen saamiseksi. Ja rehellisesti sanottuna minulla on viime aikoina hyvin vähän vapaa-aikaa.

Mutta nyt on kulunut aika, joka on osoittanut, että palautusvaihtoehto, jota monet verkossa olevat ihmiset tarjoavat käytettäväksi, ei ole tarkoitettu elämään tiettyä aikaa pidempään. Ja minun versioni, jopa 2-1 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, toimii hiljaa ja latautuu, yritin silti kuvata uutta videota, jossa yritän kertoa kaiken.

Itse asiassa kaikki osoittautui hyvin yksinkertaiseksi, ja tässä minua auttoi purkamani NI-CAD 1,2 V -akku, joka osoitti minulle, että vaikka kaikki laitteen ulkopuolen nollat olisivat, sisällä oleva potilas on melko elossa. kuin kuollut ja tuntuu erittäin hyvältä.

Väylää yritettiin regeneroida suhteessa keruulevyyn tislatulla vedellä ja prosessi oli varsin onnistunut, minkä seurauksena keksin helpoimman tavan palauttaa ne jopa ilman akkujen purkamista!

Riittää, kun poraat reikä akkuun + telojen taakse ja kaada siihen 20-40 ml tislattua vettä. muutaman jakson jälkeen reikä peittyy hieman silikonilla.

Ennen toistamista suosittelen katsomaan videon, jossa yritin kuvata prosessia yksityiskohtaisemmin.

Jos et ole varma tai pelkää pilata esimerkiksi vaurioitunut akku, voit tehdä tämän yhdellä akulla.

Jos akuissasi on jännite ja ne ovat toiminta-alueella, sinulla voi olla ongelmia seuraavien kanssa:

- viallinen laturi

- akun lämpösuoja on toiminut

- akussa on yksi akku, jonka jännite on pudonnut 0 volttiin.

Lisäksi, jos huomaat, että pora alkoi toimia jotenkin hitaasti ja samalla toimii yhtä pitkään latauksen jälkeen, sinulla on todennäköisesti ongelma yhdessä tai useammassa nollassa!

Erittäin mielenkiintoinen vaikutus akun kapasiteettiin, se oli yhtä suuri tai hieman suurempi kuin ilmoitettu akun kapasiteetti tämän menetelmän palauttamisen jälkeen.

Ni-Cd-akkujen (kuten muidenkin) suorituskyky heikkenee ajan myötä ja jonkin ajan kuluttua ne voivat tulla "nolla"-purkauksen tilaan. Samaan aikaan lataus ei voi vaikuttaa tähän tilaan millään tavalla. He yksinkertaisesti kieltäytyvät hyväksymästä syytöstä. Samaan aikaan akuissa on edelleen riittävästi resursseja jatkokäyttöön. Siksi ajan mittaan oli joitain tapoja palauttaa ne. On sinun päätettävissäsi, ostatko uuden nikkelikadmiumpariston vai korjaatko vanhan.Yritimme vain tehdä yhteenvedon tiedoista, joita löysimme Internetistä Ni─Cd-akkujen entisöimisestä ja korjaamisesta.Ni-Cd:n käytön aikana jännite ja purkauskapasiteetti pienenevät vähitellen. Seuraavat ovat tärkeimmät tekijät, jotka ohjaavat näitä prosesseja:

positiivisten ja negatiivisten elektrodien työpinnan pienentäminen;

aktiivisen massan menetys sekä sen uudelleenjakautuminen elektrodien yli;

virtavuoto metalli-Cd-dendriittien muodostumisen vuoksi;

prosessit, jotka johtavat peruuttamattomaan veden ja hapen kulutukseen;

muutokset elektrolyytin koostumuksessa ja tilavuudessa.

Samanlaisia prosesseja tapahtuu käytettäessä Ni-MH-akkuja. Ainoa ero on käytetyissä elektrodimateriaaleissa. Kaikki nämä muutokset oksidi-nikkelielektrodissa johtuvat jatkuvista ylivarauksista, joissa positiivisen elektrodin tilassa kehittyy happea. Mitä enemmän akut käyvät läpi lataus-purkaussyklejä, sitä enemmän positiivisen elektrodin aktiivisen massan kiteet kasvavat. Siksi työpinta pienenee ja siten akun kapasiteetti pienenee.Kadmiumelektrodilla hajoamisprosessin määrää pääasiassa aktiivisen massan kulkeutuminen. Tämän seurauksena siitä on jonkin verran menetystä. Lisäksi aktiivinen massa tukkii negatiivisen elektrodin pintakerroksen huokoset. Tämän vuoksi elektrolyytin pääsy syviin kerroksiin on vaikeaa. Aktiivimassan siirtyminen johtaa dendriittisiltojen kasvuun erottimen läpi positiiviselle elektrodille. Tämä johtaa lukuisiin lyhyisiin mikropiireihin ja lisää itsepurkausta. Kadmiumelektrodilla toiminnan aikana myös kiteet kasvavat ja aktiivisen massan tilavuus kasvaa.Edellä kuvattujen prosessien lisäksi Ni-Cd-akuissa tapahtuu akussa olevien erilaisten lisäaineiden hapetusprosesseja. Positiivisen elektrodin kermetti hapettuu vähitellen veden kulutuksen myötä. Ja toinen epämiellyttävä prosessi, joka johtaa Ni─Cd-akun suorituskyvyn heikkenemiseen, on elektrolyytin valinta erottimesta. Tämä johtuu muutoksesta elektrodien huokoisessa rakenteessa ja johtaa nikkeli-kadmium-akun sisäisen vastuksen kasvuun.
Myös elektrolyyttikoostumus muuttuu käytön aikana. Erityisesti karbonaattien määrä on kasvussa. Elektrolyytin sähkönjohtavuus laskee ja Ni-Cd-akun kaikki parametrit putoavat purkauksen aikana. Kuva tulee erityisen näkyväksi matalissa lämpötiloissa. Mitä tehdä tällaisissa tapauksissa?

Uuden ruuvimeisselin hinta on noin 70 % sen akun hinnasta.Siksi ei ole yllättävää, kun akun vian edessä kysymme itseltämme - mitä seuraavaksi? Osta uusi akku tai ruuvimeisseli, tai ehkä on mahdollista korjata ruuvitaltan akku omin käsin ja jatkaa työskentelyä jo tutulla työkalulla?

Tässä artikkelissa, jonka jaamme ehdollisesti kolmeen osaan, tarkastelemme: ruuvimeisselissä käytettyjä akkutyyppejä (osa 1), niiden mahdollisia vian syitä (osa 2) ja käytettävissä olevia korjausmenetelmiä (osa 3).

On huomattava, että ruuvimeisselin merkistä ja valmistajan maasta riippumatta akuilla on identtinen rakenne. Koottu akkupaketti näyttää tältä.

Jos puramme sen, näemme, että se on koottu pienistä elementeistä, jotka kootaan peräkkäin. Ja koulun fysiikan kurssista tiedämme, että elementit, joilla on sarjayhteys, harmonisoivat potentiaalinsa.

Merkintä. Kunkin akun summa antaa meille kokonaisjännitteen akun koskettimissa.

Ladontaosilla tai "tölkeillä" on yleensä vakiokoko ja jännite, ne eroavat vain kapasiteetista. Akun kapasiteetti mitataan Ah:na ja on merkitty kennoon (näkyy alla).

Ruuvimeisselien akkujen järjestämiseen käytetään seuraavan tyyppisiä elementtejä:

nikkeli-kadmium (Ni - Cd) akut, joiden nimellisjännite "pankeissa" on 1,2 V;
nikkelimetallihydridi (Ni-MH), jännite elementtien yli - 1,2 V;
litium-ioni (Li-Ion), jonka jännite on 3,6 V.

Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kunkin tyypin etuja ja haittoja.

Yleisin tyyppi alhaisten kustannustensa vuoksi;
Matalat lämpötilat, kuten Li-Ion-akut, eivät ole pelottavia;
Se varastoidaan tyhjennetyssä tilassa säilyttäen samalla ominaisuudet.

Valmistettu vain kolmannen maailman maissa tuotannon aikana tapahtuvan myrkyllisyyden vuoksi;
Muistivaikutus;
Itsepurkaus;
Pieni kapasiteetti;
Pieni määrä lataus-/purkausjaksoja, mikä tarkoittaa, että ne eivät "elä" pitkään intensiivisessä käytössä.

Ympäristöystävällinen tuotanto, on mahdollisuus ostaa korkealaatuinen merkkiakku;
Alhainen muistivaikutus;
Alhainen itsepurkaus;
Suuri kapasiteetti verrattuna Ni - Cd:iin;
Lisää lataus/purkausjaksoja.

Hinta;
Menettää osan ominaisuuksistaan pitkäaikaisen varastoinnin aikana tyhjennetyssä tilassa;
Se ei "elä" pitkään alhaisissa lämpötiloissa.

Ei muistiefektiä;
Itsepurkaus on lähes poissa;
Korkea akun kapasiteetti;
Lataus-/purkausjaksojen määrä on useita kertoja suurempi kuin aikaisempien akkutyyppien määrä;
Vaaditun jännitteen asettamiseen tarvitaan pienempi määrä "tölkkejä", mikä vähentää merkittävästi akun painoa ja mittoja.

Korkea hinta, lähes 3 kertaa verrattuna nikkeliin - kadmiumiin;
Kolmen vuoden kuluttua kapasiteetin menetys on huomattava, koska Li hajoaa.

Lue myös: DIY x20xev korjaus

Tutustuimme elementteihin, siirrytään ruuvimeisselin akun muihin elementteihin. Yksikön purkaminen esimerkiksi Hitachi-ruuvimeisselin akun korjaamiseksi (näkyy alla) on hyvin yksinkertaista - irrotamme ruuvit kehän ympäriltä ja irrotamme kotelon.

Kotelossa on neljä kosketinta:

Kaksi tehoa, "+" ja "-", lataamista / purkamista varten;
Ylempi ohjaus, se kytketään päälle lämpöanturin (termistorin) kautta. Termistori on välttämätön akkujen suojaamiseksi, se katkaisee tai rajoittaa latausvirtaa, kun tietty kennojen lämpötila ylittyy (yleensä välillä 50 - 600C). Lämpeneminen johtuu korkeista virroista pakkolatauksen aikana, niin sanotussa "pikalatauksessa";
Ns. "huolto" kosketin, joka on kytketty 9K ohmin vastuksen kautta. Sitä käytetään monimutkaisissa latausasemissa, jotka tasaavat kaikkien akkukennojen latauksen. Jokapäiväisessä elämässä tällaiset asemat ovat hyödyttömiä korkeiden kustannustensa vuoksi.

Se on itse asiassa koko akun suunnittelu. Alla on video lohkon purkamisesta.

Selvitimme akun rakenteen elementtien tarkoituksen, nyt harkitsemme toimintahäiriön määrittämistä, tämä on osa 2 ruuvimeisselin akun korjauksesta. Huomaamme välittömästi, että kaikki elementit eivät voi epäonnistua kerralla, ja koska piirimme on peräkkäinen, yhden elementin epäonnistuessa koko piiri ei toimi. Siksi tehtävämme on määrittää, missä meillä on ketjun heikoin lenkki.Tätä varten tarvitsemme yleismittarin ja toiseen vianetsintämenetelmään 12 V lampun, jos ruuvimeisselin akku on myös 12 volttia. Menettely on seuraava:- Laitamme akun lataukseen, odotamme signaalia täydestä latauksesta.- Puramme kotelon ja mittaamme sen jokaiseen akkupankkiin. Ni - Cd:lle meillä pitäisi olla 1,2 - 1,4 V, litiumissa - 3,6 / 3,8 V.- Tarkista kaikki "pankit", joissa jännite on pienempi kuin nimellisjännite. Esimerkiksi useimpien Ni-Cd-kennojen jännite on 1,3 V ja yhden tai useamman - 1,2 / 1,1 V.- Keräämme akun ja työskentelemme, kunnes teho katoaa.- Poistamme, puramme ja mittaamme jännitehäviön akun "pankkien" yli. Merkityissä elementeissä jännite "lasku" on suurempi kuin muissa. Esimerkiksi ne eivät ole enää 1,2 V, vaan 1,0 V tai jopa alhaisemmat.Merkintä. Akun kennojen välistä eroa 0,5 - 0,7 V pidetään merkittävänä, mikä tarkoittaa, että kenno muuttuu käyttökelvottomaksi.Siten olemme löytäneet ehdokkaita "elvytykseen" tai "amputaatioon" ja korvaamiseen uusilla elementeillä.Jos ruuvimeisseli toimii 12 tai 13 V jännitteellä, voit etsiä yksinkertaisemmalla menetelmällä. Puramme täyteen ladatun akun ja kytkemme 12 voltin lampun liittimiin "+" ja "-". Lamppu on kuorma ja tyhjentää akun. Seuraavaksi tehdään mittauksia akkukennoista, missä jännitehäviö on voimakkain, siellä on myös heikko lenkki.On muitakin tapoja, lampun sijasta voit valita vastuksen, mutta tätä varten tarvitset jo sähkötekniikan perusteet, ja on kyseenalaista, että tarvittava vastus olisi käsillä.Muut viat ovat erittäin harvinaisia. Esimerkiksi kontaktin katkeaminen akkujen juotoskohdissa tai yksikön virtaliittimissä, termistorin vika. Tämä ongelma liittyy enemmän väärennöksiin. Harvinaisuuden vuoksi emme keskity akkuelementteihin.Olemme käsitelleet "ongelmaelementit", ne on korjattava. Kuinka korjata ruuvimeisselin akku? Yleensä korjaukseen on käytettävissä 2 menetelmää. Tämä on käyttökelvottomiksi tulleiden elementtien entisöinti ja korvaaminen.Jatketaan ruuvimeisselin akun korjauksen osaan 3 ja tehdään välittömästi varaus, että litiumioniakkujen "elvyttäminen" ei sovellu. Niissä ei ole muistivaikutusta, todennäköisesti litiumin hajoaminen on tapahtunut, eikä sille voida tehdä mitään. Tällaisissa akuissa on tarpeen selvittää, mikä vian syy on: itse elementti tai ohjauspiiri. Tässä on kaksi vaihtoehtoa:

vaihdamme ohjausjärjestelmän toisesta, mutta samankaltaisesta kuin meidän akusta, jos se auttaa, löydämme korvaavan ja vaihdamme sen;

syötä 4V kennoon, jonka virta on noin 200 mA, tämä vaatii säädettävän laturin. Jos elementin jännite nousee 3,6 V:iin, elementti toimii kunnolla, ongelma on muissa elementeissä tai ohjauspiirissä.

Ruuvimeisselien akkujen kunnostus on saatavilla ensisijaisesti Ni-Cd-akuille, mutta nämä ovat yleensä yleisimpiä kotitalouksien ruuvitaltaissa.Joten kuinka elvyttää ruuvimeisselin akku? Tämäntyyppisille akuille on olemassa kahdenlaisia "elvytyksiä":

Tiivistys- tai puristusmenetelmä (se toimii tapauksissa, joissa elektrolyyttiä on edelleen läsnä, mutta tilavuus on menetetty);

"Firmware" jännite ja virta suurempi kuin nimellisarvo. Tämän menetelmän avulla voit poistaa muistivaikutuksen, ja vaikka ei kokonaan, mutta palauttaa menetetty kapasiteetti.

Tämä menetelmä on esitetty alla olevassa videossa.

Mahdollisuus työskennellä työkalulla, kuten ruuvimeisselillä, kytkemättä sitä verkkovirtaan, on kätevä, käytännöllinen ja mikä tärkeintä, välttämätön. Loppujen lopuksi on usein tarpeen suorittaa kaikki työt paikoissa, joissa verkkokaapelin saavuttaminen on lähes mahdotonta. Rakennustyökaluliikkeet tarjoavat laajan valikoiman ruuvimeisseliä, mukaan lukien Bosch, sekä suositut Hitachi ja Makita. Mutta valitettavasti minkä tahansa poran tai vastaavan työkalun akun käyttöikä on lyhyt - enintään 5 vuotta. Tapahtuu, että ruuvitaltan akku ei enää lataudu edes lyhyemmän ajan kuluttua. Uutta akkua ei kannata ostaa kiireellisesti. Samalla hinnalla voi ostaa uuden ruuvimeisselin. Siksi kannattaa kokeilla vaihtoehtoa, kuten ruuvimeisselin akun palauttamista omin käsin.

Kuten tiedät, minkä tahansa ruuvimeisselin akku sisältää useita akkuja, jotka on kytketty yhteen ketjuun tietyssä järjestyksessä. On nikkeli-kadmium (Ni-Cd), nikkeli-metallihydridi (Ni-MH) ja litiumkennoja.

Tässä tapauksessa nikkelikadmiumparistot ovat suosituimpia ja yleisimmin käytettyjä. Jokaisen yksittäisen kennon jännite on 1,2 volttia ja kapasiteetti 12 000 mAh, jos meillä on 12 voltin instrumentti. On heti huomattava, että toisin kuin litiumit, ne ovat palautumisen alaisia, koska niillä on ns. "muistivaikutus" palautuvan kapasiteetin menetyksen muodossa.

Litiumia sisältävien akkujen osalta suosittu Imax B6 -laturi ei todennäköisesti palauta niiden kapasiteettia, koska litiumilla on taipumus hajota ajan myötä.

Ruuvimeisselin akun uudelleenrakentaminen samalla tavalla voi epäonnistua myös kadmiumparistoissa. Tällainen akku eroaa siinä, että niissä oleva elektrolyytti kiehuu joskus kokonaan pois. Kadmiumparistojen tapauksessa mahdollisuudet "elvyttää" ovat kuitenkin paljon suuremmat. Mutta samalla on tärkeää olla kiirettämättä ja olematta käyttämättä äkillisesti yleisiä menetelmiä Ni Cd -akkujen "nopeaan palautukseen". Lue lisää siitä, mikä akku on parempi ruuvimeisselille →

Internetissä on suuri määrä videoita, joissa esimerkiksi Hitachi-ruuvimeisselin akun palautuminen Imax B6:lla näkyy selvästi. Se koostuu nikkeliparistojen "reanimoimisesta" syöttämällä suuria virtoja. Pikapalautusmenetelmän kannattajat ehdottavat akun elvyttämistä Imax B6:n yksinkertaisilla asetuksilla. Tilaksi on asetettu nikkeli-kadmium, ja akku voidaan animoida uudelleen tässä tilassa.

Pulssilämmitys ja sitä seuraava lataus ovat kuitenkin melko riskialttiita menetelmiä nikkelikadmium-akuille. Elementin katkennutta yhteyttä ei voida palauttaa suurilla virroilla. Lisäksi, jos akun sisällä on vähän tai ei ollenkaan elektrolyyttiä, suuret virrat lopulta "tappaavat" akun. Siksi akkujen peruuttamattomien vaurioiden estämiseksi on suositeltavaa täyttää niiden elektrolyyttivarasto ensin tislatulla vedellä ja ladata vasta sitten Imax B6:lla.

On olemassa äärimmäinen vaihtoehto, kuinka palauttaa ruuvimeisselin nikkeli-kadmium-akku - voit "vetää" niitä suurella virralla. Ne alkavat latautua, mutta ei kauaa. Tätä menetelmää arvostelevat elektroniikkaharrastajat vakuuttavat, ettei yhtäkään tapausta ollut, kun impulssivirta palautti akun kapasiteetin pitkäksi aikaa. Yleensä se nousee hyvin lyhyen aikaa, ja sitten muutaman päivän kuluttua akku "istuu" uudelleen.

Se, onko impulssivirtamenetelmää mahdollista käyttää, on akkujen omistajien päätettävissä. Internetissä on monia videoita Ni Cd -akun palauttamisesta ruuvimeisselistä. Mutta on olemassa mielipide, että todellisuudessa nopeat menetelmät toimivat hyvin lyhyen ajan. Jos esimerkiksi akun sisällä oleva elektrolyytti on kiehunut irti nipusta tai kuivunut, impulssivirta "tappaa" kennon kokonaan.

Jos mahdollista, voit purkaa jokaisen nikkelikadmiumpariston huolellisesti ja katsoa elektrolyytin tilan. Jos se osoittautuu kuivaksi, voit lisätä pienen määrän tislattua vettä ruiskun kautta.

Kun haluat porata siistin reiän akkuun, tarvitset pienen poran. Reikä tulee tehdä kauemmaksi keskustasta, mieluiten elementin yläpuolelle, jossa on pieni syvennys. Täytä sitten akku tislatulla vedellä ruiskulla viimeiseen asti.

Tämän jälkeen akku voidaan ladata täyteen Imax B6:een ja antaa sen "lasttua". Toimenpide on pitkä. 8-, 12-, 14-akun "tölkkien" palautus voi kestää jännitteestä riippuen pitkään. Ihannetapauksessa niitä ei kannata ladata heti, vaan antaa vesi "tölkkien" seisoa vuorokauden ajan. Akkuja ei voi ladata yksi kerrallaan, on parempi, että niitä on vähintään kolme tai neljä nipussa, jotta jännite jakautuu tasaisesti.

Lyhytkestoiset virtapulssit 40 ohmin resistanssin läpi 12 V:lla tulisi antaa sen jälkeen, kun vesi on kaadettu uudelleen elätettävään elementtiin, ei "kuivaan" elementtiin, kuten usein tehdään.

Kun akut ovat seisoneet päivän, voit aloittaa niiden lataamisen. Älä vielä sulje aukkoja. Yhdistä Imaxiin niin, että laite "näkee" ne. Lataa ja anna "aseta" uudelleen, jos jokin akku ei ole palautunut. Etsi nipusta heikko elementti yleismittarilla ja lisää siihen vettä uudelleen.

Tämän huolellisen ruuvitaltan akun korjausmenetelmän pääoletus on palauttaa akkulevyjen yhteys niiden kosketussovitinväyliin (Ni-Cd:n sisäinen rakenne on samanlainen kuin aurinkopaneelien valmistussuunnitelma). Pääsyy akkujen päättämiseen on positiivisen koskettimen irtoaminen niiden sisäosasta.

Lue myös: DIY Honda auton korjaus

Älä peitä akkuihin porattuja reikiä ennen kuin akun lataus on vakaa. Kun lataus on tasaantunut, sulje reiät huolellisesti silikonilla. Vettä voidaan lisätä säännöllisesti milloin tahansa.

Kuten on jo käynyt selväksi, tätä menetelmää ei ole tarkoitettu laiskoille ja niille, jotka eivät halua sukeltaa elektroniikkalaitteen monimutkaisuuteen. Tislatun veden menetelmä säästää kuitenkin paljon rahaa ja on vastaus kysymykseen, kuinka ruuvimeisselin akku palautetaan hellävaraisimmalla tavalla. Yleensä pakkauksessa on kaksi akkua ruuvimeisselillä. Toista voidaan käyttää, ja toista voidaan vähitellen palauttaa. Tämä menetelmä näyttää kestosta huolimatta inhimillisemmältä ja turvallisemmalta akulle.

Ruuvimeisselin akun uudelleen rakentaminen vaihtamalla useita kennoja voi olla onnistunut kaikentyyppisille ladattaville akuille. Se ei myöskään aiheuta vaaraa niille, samoin kuin käsittely tislatulla vedellä, jos juottamisen aikana noudatetaan varovaisuutta.

Ensin mitataan yleismittarilla jokaisen "tölkin" lähtöjännite, jonka pitäisi olla yhteensä 12-14 V. Tämän mukaisesti yhden "tölkin" jännitteen tulee olla 1,2-1,4 V. U-indikaattoreita verrataan kuhunkin muut, heikoimmat elementit. Lue lisää ruuvimeisselin akun tarkistamisesta yleismittarilla →

Sen jälkeen akku työnnetään ruuvimeisseliin ja toimii, kunnes teho alkaa tuntuvasti laskea. Jänniteilmaisimet poistetaan jälleen, ja ne "pankit", joiden jännite-ero on 0,5-0,7 V "vahviin" verrattuna, tulee haihduttaa, hävittää ja korvata uusilla, samanlaisilla kuin vanhoilla, tilattuaan ne aiemmin verkkokaupasta.

Akkuketju on suositeltavaa juottaa pistehitsauksella, mutta jos sellaista ei ole saatavilla, ei auta muuta kuin käyttää tavallista juotoskolviketta ja tehdä kaikki mahdollisimman nopeasti ja selkeästi, jotta akku ei ylikuumene mahdollisimman paljon. mahdollisimman.

Akun "alkuperäisiä" liitäntälevyjä ei pidä hukata, vaan ne on juotettava takaisin napaisuutta vaihtamatta. Lisäksi kaikilla ketjun elementeillä on oltava samat kapasiteettiindikaattorit.

Juottamisen päätyttyä aseta akku takaisin ruuvimeisseliin ja suorita 2-3 täyttä "lataus-purkaus" -jaksoa tasataksesi kaikkien akkujen energiapotentiaalin. Jotta päivitetty akku kestäisi pidempään, tällainen koulutus tulisi suorittaa 2-3 kertaa kuukaudessa. Kuinka tyhjentää ruuvitaltan akku nopeasti ja kokonaan →

Tässä tapauksessa puhumme akkukennojen täydellisestä vaihdosta ja niin sanotusta "muistiefektin poistamisesta" uusista paristoista niiden tuottavamman työn varmistamiseksi.Muistiefekti on, että akku "muistaa" kaikki mahdolliset latausjaksot, jotka se voisi teoriassa käydä läpi tuotannossa ennen kuin se joutuu jonkun käsiin. Mitä enemmän tällaisia syklejä on sen "muistissa", sitä todennäköisemmin kapasiteetti alkaa laskea paljon odotettua aikaisemmin. Myös nikkeli-kadmium-akut pitävät näistä "keinuvista" prosesseista. Jos ne tehdään juuri ennen käyttöä, ne toimivat paljon paremmin.

Tarvittavan määrän akkuja voi tilata verkosta, esimerkiksi Ali-Expressistä. On syytä muistaa, että niillä on jo tietty tehdasvaraus, joka on toivottavaa "poistaa" akkujen tehon "säästämiseksi" käytön aikana. Tämä voidaan tehdä samalla Imax B6 -laturilla, jonka valikko on helppo ymmärtää.

Oletetaan, että ruuvimeisselin akun tulisi koostua 10 kennosta, joissa on seuraavat indikaattorit: kunkin lähtöjännite on 1,2 V ja kapasiteetti 1200 mAh, mikä on yhteensä 12 V. Etuna akun täydellinen vaihto myöhempi tehtaan "muistiefektin" "poisto" on se, että mistä tahansa verkkokaupasta voi tilata tuotteita, joiden kapasiteetti on suurempi kuin vanhat. Esimerkiksi 1800 mAh. Ja akku kestää suuruusluokkaa pidempään. Tietenkin nämä akut maksavat enemmän. Mutta niiden hinta oikeuttaa aina itsensä.

Ensin yleismittari tarkistaa jännitteen jokaisessa "pankissa". Tämä auttaa välittömästi määrittämään uusien paristojen laatu ja ovatko myyjät epärehellisiä, jotka voisivat myydä vanhoja paristoja uusien sijaan. Kunkin akun jännitetason tulee olla noin 1,3 V. Mittauksen aikana on tärkeää olla sekoittamatta liittimiä.

Lisäksi "muistin tyhjennys" suoritetaan jokaisella elementillä vuorotellen. Laturissa on asetettu seuraavat latausparametrit: jos kapasiteetti on 1800mAh, sitä voidaan asettaa hieman enemmän - 1900, vähän marginaalilla. Sitten sinun tulee vaihtaa nikkeli-kadmium-akkujen lataustilaan. Latausparametrien tulee olla seuraavat: virtailmaisin 0,9 A (puolet kapasiteetista 1800).

Jokainen uusi elementti käy läpi lataus-purkauskoulutuksen tehdasasetusten poistamiseksi. 1A virralla kaikki akut puretaan vuorotellen 1 V:n jännitteeseen (pienin sallittu jännite, jotta akku ei tuhoudu).

Sitten sinun tulee vaihtaa "lataus-purku" -jaksotilaan ja käynnistää se "käynnistys"-painikkeella.
Kun olet tyhjentänyt ja poistanut tehdasmuistin, aseta paristot takaisin yksikköön keskittyen siihen, miten vanhat sijoitettiin sinne. Siksi, kun purat muovikoteloa, sinun on muistettava, kuinka paristot makasivat aiemmin.

Näin ollen on monia tapoja palauttaa ruuvimeisselin akku omin käsin. Jokaisella niistä on tiettyjä vivahteita, haittoja ja etuja, jotka tulee ottaa huomioon kapasiteetin palauttamisesta riippuen. Joskus kannattaa yrittää hankkia yksi tai toinen työkalu tai tarvittava ainesosa (esimerkiksi tislattu vesi), jotta toipuminen sujuisi mahdollisimman hyvin. Mutta juuri tämä auttaa sinua välttämään lisäkustannuksia uuden ruuvimeisselin tai kokonaan valmiin akun ostamisen yhteydessä.

Video (klikkaa toistaaksesi).