LED-taskulamppujen korjaus DIY-korjaus

Kiinalaiset ovat oppineet valmistamaan kulutustavaroita ja erityisesti taskulamppuja. Tällaista muotojen, kokojen, värien runsautta ei ehkä ole missään muussa tuoteryhmässä. Niitä on kotona ainakin viisi, mutta ostin toisen. Eikä ollenkaan uteliaisuudesta, katsoin sitä ja mielikuvitukseni piirsi kuvan siitä, kuinka pimeässä käännän sivupaneelin päälle, kiinnitän sen päätyosalla magneetilla metalliseen autotallin oveen ja avaan lukot sisään. valoa, kädet eivät ole kiireisiä. Palvelu - "viisi tähteä"! Mutta ehdotettiin ostamaan lyhty ei-toimivassa kunnossa.

• 6 LEDiä (3 heijastimessa + 3 sivupaneelissa)
• 2 toimintatilaa
• sisäänrakennettu muisti
• magneetti kiinnitystä varten
• mitat: 11x5x5 cm

Ulkoisesti ehdottoman käyttökelpoinen ja houkutteleva tuote ei luonut valovirtaa. No, onko mahdollista, että tällainen upea asia oli täysin hyödytön turhaan? Tämä malli oli yhtenä kappaleena, mutta elektroniikan rakastaja minussa "lähetti", että kaikki on ylitettävissä.

Johto irtosi koteloa avattaessa, mutta muovi oli jo palanut ja viittaa siihen, että latauspiirin elektroniset komponentit olivat palaneet ja akku voisi olla varsin käyttökuntoinen.

Ja aloin tarkistaa sen. Volttimittari näytti jännitteen liittimissä yhtä volttia. Koska hänellä oli jo kokemusta tällaisten akkujen käsittelystä, hän aloitti avaamalla sen ylemmän turvatangon, poisti kumiset korkit, täytti jokaisen "purkin" yhdellä kuutiolla tislattua vettä ja laittoi sen lataukseen. Latausjännite 12 V, virta 50 mA.

Lataus suurjännitetilassa (normaalin 4,7 V sijasta) kesti kaksi tuntia, yli 4 volttia oli käytettävissä.

Koska akku on huollettavissa, se tarvitsee kunnollisemman järjestelmän mukaan kootun laturin ja luotettavammille elektronisille komponenteille kuin kiinalaiselta valmistajalta, jossa tulovastus "palanut", toinen tasasuuntaajan kahdesta 1N4007-diodista oli rikki ja savuinen käynnistettäessä Laturi on LEDin vastus. Ensinnäkin tarvitset luotettavan, vähintään 400 voltin kondensaattorin, diodisillan ja sopivan zener-diodin lähtöön.

Käytetty piiri osoitti suorituskykynsä, kondensaattori, jonka kapasiteetti oli 1 μF ja 400 V, löysi MBGO:n (paljon luotettavampi ja sopii hyvin suunniteltuun koteloon), diodisilta on koottu 4 kappaleesta 1N4007-diodeja, zener-diodi otti tuotiin ensin testausta varten (stabilointijännite määritettiin yleismittarin etuliitteellä, mutta sen nimeä ei voitu lukea).

Lisäksi piiri koottiin juottamalla ja sitä käytettiin tuottamaan normaali latausjakso aiemmin tyhjentyneelle akulle (millimetrimetri shuntilla, joten todellisuudessa nuolen täydellinen taipuminen tapahtuu 50 mA:n virralla). Zener-diodia käytetään jo 5 V:n stabilointijännitteellä.

Painettu piirilevy laturin lopulliseen kokoonpanoon ja mitat matkapuhelimen latauskoteloa varten. Tässä ei ole parempaa tapausta.

Näkymä todella kootulle, toimivalle taululle. Kondensaattorin runko on liimattu levyyn "master"-liimalla. Mutta olin liian laiska myrkyttämään nenäliinaa, syytän, löysin vahingossa käsistäni käytännössä oikean kokoisen käytetyn ja tämä seikka ratkaisi kaiken.

Mutta en ollut liian laiska vaihtamaan latauskotelon tietotarraa. Täysin ladatulla akulla, pimeässä, sivupaneeli valaisee melko kunnollisesti 10 neliömetrin huoneen. metriä, ja ajovalojen heijastimen valo tekee esineet selvästi näkyvissä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tulevaisuudessa ehdotan, että valitset taskulampulle luotettavamman ja tehokkaamman akun. Lähettäjä Babay Barnaulasta.

Noin vuoden työskentelyn jälkeen LED Headlight XM-L T6 ajovalaisimeni alkoi syttyä joka toinen kerta tai jopa sammua kokonaan ilman käskyä. Pian se lakkasi käynnistymästä kokonaan.

Ensimmäinen asia, jonka ajattelin, oli paristokotelossa oleva akku.

Itse laatikko on suunniteltu 18650 litiumioniakulle suojalevyllä. Ja käytin akkuja ilman suojaa ja latasin ne Turnigy Accucell 6 -yleislaturilla (IMAX B6:n analogia).

Siksi jouduin rakentamaan koskettimet juotospisaralla. Kuten tiedät, juotosseos on pehmeää ja ajan myötä koskettimen juotos voi kulua ja yhteys akun kanssa katketa.

Mutta tarkistuksen jälkeen kävi ilmi, että toimintahäiriön syy ei ole ollenkaan huonossa kosketuksessa, vaan taskulampun elektronisessa täytössä.

Kaikki korjaukset alkavat diagnosoinnista ja purkamisesta. Lyhty on helppo purkaa. Otamme litiumakun pois akkukotelosta. Seuraavaksi ruuvaa irti neljä ruuvia.

Akkukotelon alla on pieni piirilevy.

Sinetissä on vain kymmenen elementtiä. Ohjaustoiminnon suorittaa miniatyyri mikropiiri SOT-23-6 pakkauksessa, jossa on merkintä 819L 24 (U1). Kuten kävi ilmi, tämä on mikropiiri FM2819 - erikoisohjain (ei ajuri!) LED-valoille. Tämän mikropiirin kutsuminen ohjaimeksi ei jotenkin näytä kieleksi.

Tämä mikropiiri tukee neljää LED-ohjaustilaa, mukaan lukien vilkku, josta jokainen haluaa päästä eroon. Tilat vaihdetaan syklisesti kosketuspainikkeen komennolla ilman lukitusta.

Jos taskulamppuni ei olisi rikki, en olisi tiennyt neljännestä SOS-tilasta, joka aktivoituu painamalla painiketta pitkään (noin 3 sekuntia). Kun ostin, myyntisivulla mainittiin vain kolme tilaa.

Kun aloin tutkia FM2819:n datalehteä, kävi ilmi, että tämä mikropiiri tukee neljää tilaa.

Puhun FM2819-mikropiiristä hieman myöhemmin, mutta nyt selvitetään, mistä muut piirielementit ovat vastuussa.

Keltainen keraaminen kondensaattori on juotettu alkuperäisen tilalle, joka putosi, kun irrotin paristolokeron. Samankaltaisten lamppujen valokuvien perusteella KEY-liittimen ja virtalähteen miinus “-” väliin asennetun kondensaattorin kapasitanssi voi olla melko suurissa rajoissa. Omassani oli 10pF (100) sirukondensaattori, ja muissa taskulampuissa ne voidaan juottaa 10nF (103) ja 100nF (104), tai jopa puuttua kokonaan.

Virtakytkimen toiminto, joka syöttää virtalähteen litiumakusta suuritehoiseen LEDiin, suorittaa P-kanavainen MOSFET FDS9435A SO-8-paketissa. Kuvassa näkyy, että sen rungossa on lyhennetty merkintä. 9435A.

Virtalähteen plus FDS9435A-transistorin viemäristä syötetään tehokkaaseen LEDiin ei suoraan, vaan kolmen virtaa rajoittavan vastuksen kautta (R200 - 0,2 ohm; R500 - 0,5 ohm; 2R0 - 2 ohm). Ne on kytketty rinnakkain. Niiden kokonaisresistanssi on pienempi kuin piirin pienin vastus (eli alle 0,2 ohmia). Jos lasket, se on 0,13 ohmia.

Puhuin vastusten kytkemisestä ja niiden kokonaisresistanssin laskemisesta täällä.

Takaosan LED-HEADLIGHT-merkkivalon valaisemiseen käytetään tavallista punaista SMD-LEDiä. Se on merkitty levyllä LEDiksi. Se valaisee valkoisen muovilevyn.

Koska paristolokero sijaitsee pään takaosassa, tällainen ilmaisin on selvästi näkyvissä yöllä.

Ilmeisesti se ei häiritse pyöräilyä ja kävelyä tiellä.

100 ohmin vastuksen kautta punaisen SMD-LEDin positiivinen johto on kytketty FDS9435A MOSFETin viemäriin. Siten, kun taskulamppu sytytetään, jännite syötetään sekä Cree XM-L T6 XLamp -pääLEDiin että pienitehoiseen punaiseen SMD-LEDiin.

Selvitimme tärkeimmät yksityiskohdat. Nyt kerron mikä meni rikki.

Kun painoin painiketta kytkeäkseni taskulampun päälle, näin, että punainen SMD-LED alkaa loistaa, mutta se on hyvin himmeä. LEDin toiminta vastasi taskulampun vakiokäyttötiloja (maksimi kirkkaus, pieni kirkkaus ja välähdys). Kävi selväksi, että ohjausmikropiiri U1 (FM2819) toimii todennäköisesti kunnolla.

Koska se reagoi säännöllisesti painikkeen painamiseen, ongelma piilee ehkä itse kuormassa - voimakkaassa valkoisessa LEDissä.Purettuani Cree XM-L T6 LEDiin menevät johdot ja liitettyä sen kotitekoiseen virtalähteeseen, varmistin, että se toimii oikein.

Sitten päätin mitata jännitteen itse levyltä selvittääkseni, mihin akun arvokkaat voltit katosivat.

Mittattaessa kävi ilmi, että maksimikirkkaustilassa FDS9435A-transistorin nielu on vain 1,2 V. Tämä jännite ei tietenkään riittänyt tehokkaan Cree XM-L T6 LEDin tehoon, mutta punainen SMD LED riitti saamaan sen kristallin hehkumaan himmeästi.

Kävi selväksi, että FDS9435A-transistori, jota käytetään piirissä elektronisena avaimena, on viallinen.

En valinnut mitään vaihtaakseni transistoria, vaan ostin Fairchildilta alkuperäisen P-kanavan PowerTrench MOSFET FDS9435A:n. Tässä on sen ulkonäkö.

Kuten näette, tässä transistorissa on täydet merkinnät ja Fairchild erottuva merkki (F), joka tuotti tämän transistorin.

Verrattaessa alkuperäistä transistoria levylle asennettuun, päähäni hiipi ajatus, että lyhtiin oli asennettu väärennös tai vähemmän tehokas transistori. Ehkä jopa avioliitto. Silti lyhty ei ehtinyt palvella edes vuotta, ja voimaelementti oli jo "heittänyt kaviansa takaisin".

FDS9435A-transistorin liitäntä on seuraava.

Kuten näet, SO-8-kotelon sisällä on vain yksi transistori. Johtopäätökset 5, 6, 7, 8 yhdistetään ja ovat viemärin ulostulo (Dsade). Nastat 1, 2, 3 on myös yhdistetty toisiinsa ja ovat lähde (Smeidän). Neljäs tappi on portti (Gsöi). Hänelle signaali tulee FM2819 (U1) ohjausmikropiiristä.

FDS9435A-transistorin tilalle voit käyttää APM9435:tä, AO9435:tä, SI9435:tä. Kaikki nämä ovat analogeja.

Voit haihduttaa transistorin käyttämällä sekä tavallisia että eksoottisempia menetelmiä, esimerkiksi Rose-seosta. Voit myös käyttää raakaa voimaa - leikkaa johdot veitsellä, pura kotelo ja pura sitten levylle jääneet johdot.

FDS9435A-transistorin vaihdon jälkeen ajovalaisin alkoi toimia kunnolla.

Tähän päättyy tarina remontista. Mutta jos en olisi ollut utelias radiomekaanikko, olisin jättänyt kaiken ennalleen. Toimii ja ok. Mutta minua ahdisti jotkin hetket.

Koska en alun perin tiennyt, että 819L (24) -merkitty mikropiiri on oskilloskoopilla aseistettu FM2819, päätin katsoa, ​​minkä signaalin mikropiiri lähettää transistorin portille eri toimintatiloissa. Se on kiinnostavaa.

Kun ensimmäinen tila on kytketty päälle, -3.4 syötetään FDS9435A-transistorin hilaan FM2819-mikropiiristä. 3,8V, mikä vastaa käytännössä akun jännitettä (3,75. 3,8V). Luonnollisesti transistorin hilaan syötetään negatiivinen jännite, koska se on P-kanava.

Tässä tapauksessa transistori avautuu täysin ja jännite Cree XM-L T6 LEDin yli saavuttaa 3,4. 3,5V.

Minimiluminesenssin tilassa (1/4 kirkkaus) noin 0,97 V tulee FDS9435A-transistorille U1-mikropiiristä. Tämä on jos mittaat tavallisella yleismittarilla ilman kelloja ja pillejä.

Itse asiassa tässä tilassa PWM-signaali (pulssinleveysmodulaatio) tulee transistoriin. Yhdistettyään oskilloskooppianturit virtalähteen "+":n ja FDS9435A-transistorin hilaliittimen väliin, näin tämän kuvan.

Kuva PWM-signaalista oskilloskoopin näytöllä (aika / jako - 0,5; V / jako - 0,5). Pyyhkäisyaika - mS (millisekuntia).

Koska hilaan syötetään negatiivinen jännite, oskilloskoopin näytöllä oleva "kuva" on käänteinen. Eli nyt näytön keskellä oleva valokuva ei näytä impulssia, vaan taukoa niiden välillä!

Itse tauko kestää noin 2,25 millisekuntia (mS) (4,5 0,5 mS:n jakoa). Tällä hetkellä transistori on kiinni.

Sitten transistori kytkeytyy päälle 0,75 mS. Tämä koskee XM-L T6 LED -valoa. Jokaisen pulssin amplitudi on 3V. Ja kuten muistamme, mittasin vain 0,97 V yleismittarilla. Tämä ei ole yllättävää, koska mittasin vakiojännitteen yleismittarilla.

Tämä hetki on oskilloskoopin näytöllä. Aika/jakokytkin asetettiin asentoon 0,1 pulssin leveyden määrittämiseksi paremmin. Transistori on auki. Älä unohda, että sulkimeen tulee miinus "-". Impulssi on päinvastainen.

Nyt voit laskea käyttösuhteen (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Missä

S - käyttösuhde (mitaton arvo);

Τ - toistojakso (millisekuntia, mS). Tässä tapauksessa jakso on yhtä suuri kuin päällekytkennän (0,75 mS) ja tauon (2,25 mS) summa;

τ - pulssin kesto (millisekuntia, mS). Meillä se on 0,75ms.

Voit myös määritellä täyttökerroin (D), jota englanninkielisessä ympäristössä kutsutaan nimellä Duty Cycle (löytyy usein kaikenlaisista elektroniikkakomponenttien tietolehdistä). Se ilmoitetaan yleensä prosentteina.

D = τ/T = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Näin ollen himmennetyssä tilassa LED palaa vain neljänneksen ajan.

Kun tein laskelmia ensimmäistä kertaa, täyttökertoimeni tuli 75%. Mutta sitten, kun näin viivan noin 1/4 kirkkaudesta FM2819:n teknisissä tiedoissa, tajusin, että olin mennyt johonkin pieleen. Sekoitin vain paikoin tauon ja pulssin leveyden, koska tottumuksesta otin sulkimen miinus "-" plus "+". Siksi kävi päinvastoin.

"STROBE"-tilassa en nähnyt PWM-signaalia, koska oskilloskooppi on analoginen ja melko vanha. En onnistunut synkronoimaan signaalia näytöllä ja saamaan selkeää kuvaa impulsseista, vaikka oli selvää, että se oli siellä.

Tyypillinen kytkentäpiiri ja liitäntä FM2819-mikropiirille. Ehkä joku tulee tarpeeseen.

Jotkut LEDin toimintaan liittyvät hetket eivät antaneet minulle lepoa. Ennen en jotenkin käsitellyt LED-valoja, mutta sitten halusin selvittää sen.

Kun katsoin taskulamppuun asennetun Cree XM-L T6 LEDin datalehteä, huomasin, että virtaa rajoittavan vastuksen arvo on liian pieni (0,13 ohmia). Kyllä, ja laudalla yksi vastuksen paikka oli vapaa.

Kun surffailin Internetissä etsiessäni tietoa FM2819-mikropiiristä, näin kuvan useista samanlaisten lamppujen painetuista piirilevyistä. Joissakin oli juotettu neljä 1 ohmin vastusta ja joissain SMD-vastus, jossa oli merkintä "0" (hyppyjälki), mikä on mielestäni yleensä rikos.

LED on epälineaarinen elementti, joten sen kanssa on kytkettävä sarjaan virtaa rajoittava vastus.

Jos katsot Cree XLamp XM-L -sarjan LEDien tietolehteä, huomaat, että niiden maksimisyöttöjännite on 3,5 V ja nimellinen 2,9 V. Tässä tapauksessa LEDin läpi kulkeva virta voi saavuttaa 3 A. Tässä on kaavio tietolomakkeesta.

Tällaisten LEDien nimellisvirran katsotaan olevan 700 mA jännitteellä 2,9 V.

Tarkemmin sanottuna taskulampussani LEDin läpi kulkeva virta oli 1,2 A ja jännite sen yli 3,4. 3,5 V, mikä on selvästi vähän liikaa.

Ledin läpi tulevan virran pienentämiseksi juotin neljä uutta 2,4 ohmin vastusta (runkokoko 1206) vanhojen vastusten tilalle. Vastaanotettu kokonaisvastus oli 0,6 ohmia (tehohäviö 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Vastusten vaihdon jälkeen eteenpäin suuntautuva virta LEDin läpi oli 800 mA jännitteellä 3,15 V. Näin LED toimii kevyemmässä lämpötilassa ja toivottavasti kestää pitkään.

Koska koon 1206 vastukset on suunniteltu 1 / 8W (0,125 W) tehohäviölle, ja maksimikirkkaustilassa noin 0,5 W tehoa haihtuu neljälle virtaa rajoittavalle vastukselle, on suositeltavaa poistaa niistä ylimääräinen lämpö.

Tätä varten puhdistin vastusten vieressä olevan kuparipolygonin vihreästä lakasta ja juotin siihen pisaran juotetta. Tätä tekniikkaa käytetään usein kulutuselektroniikkalaitteiden painetuissa piirilevyissä.

Taskulamppujen elektronisen täytön päätyttyä peitin piirilevyn PLASTIK-71 lakalla (sähköä eristävä akryylilakka) suojaamaan sitä kondensaatiolta ja kosteudelta.

Kun laskin virranrajoitusvastusta, törmäsin joihinkin hienouksiin. Jännite transistorin MOSFETin nielussa tulee ottaa LEDin syöttöjännitteeksi. Tosiasia on, että MOSFET-transistorin avoimella kanavalla osa jännitteestä katoaa kanavavastuksen vuoksi (R_{(ds) päällä}).

Mitä suurempi virta on, sitä enemmän jännitettä "laskeutuu" transistorin Source-Drain-reitille. Minulle 1,2A virralla se oli 0,33V ja 0,8A - 0,08V. Myös osa jännitteestä putoaa liitäntäjohdoissa, jotka menevät akun navoista korttiin (0,04 V). Se tuntuisi sellaiselta pikkujutulta, mutta kaiken kaikkiaan se käy 0,12 V:iin. Kuormituksen jälkeen Li-ion-akun jännite laskee 3,67:ään. 3,75V, niin MOSFETin nielu on jo 3,55. 3,63V.

Toinen 0,5. 0,52 V sammuttaa neljän rinnakkaisen vastuksen piirin. Seurauksena on, että LEDiin tulee jännite alueella 3 pienellä voltilla.

Tätä kirjoitettaessa tarkistetun ajovalaisimen päivitetty versio on myynnissä.Siinä on jo sisäänrakennettu lataus-/purkausohjainkortti Li-ion-akulle sekä optinen anturi, jonka avulla voit kytkeä taskulampun päälle kämmeneleellä.

Sähköinen taskulamppu tarkoittaa ikään kuin ylimääräistä aputyökalua minkä tahansa työn suorittamiseen huonossa valaistuksessa tai ilman valaistusta. Jokainen meistä valitsee taskulampun tyypin oman harkintansa mukaan:

• Pää taskulamppu;
• taskulamppu;
• kädessä pidettävä taskulamppu

jne.

Kuvan 1 yksinkertaisen taskulampun sähkökaavio koostuu:

• akkukennot;
• hehkulamput;
• avainkytkin.

Toteutussuunnitelma on yksinkertainen eikä vaadi selityksiä tältä osin. Syyt taskulampun toimintahäiriöön tässä järjestelmässä voivat olla:

• kontaktiliitäntöjen hapettuminen akkujen kanssa;
• polttimonpitimen koskettimien hapettuminen;
• itse polttimon koskettimien hapettuminen;
• valokytkimen avaimen toimintahäiriö;
• itse hehkulampun toimintahäiriö, lamppu on palanut;
• kosketusyhteyden puute langan kanssa;
• akun tehon puute.

Muita toimintahäiriön syitä voivat olla taskulampun rungon mekaaniset vauriot.

otsalamppu LEDillä BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C taskulamppu tulee myyntiin sisäänrakennetulla laturilla; kun tällainen taskulamppu kytketään ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, akku latautuu.

Ladattavat paristot tai pikemminkin sähkökemialliset akut - tällaisten kennojen lataamisen periaate perustuu käännettävien sähkökemiallisten järjestelmien käyttöön. Akun purkamisen aikana sähkövirran vaikutuksesta muodostuneet aineet pystyvät palauttamaan alkuperäisen tilansa. Eli ladattiin taskulamppu ja voimme jatkaa sen käyttöä. Tällaiset sähkökemialliset akut tai yksittäiset kennot voivat koostua tietystä määrästä kulutetusta jännitteestä riippuen:

• sipulien lukumäärä;
• lamppujen tyyppi.

Numero, taskulampun tällaisten yksittäisten elementtien sarja, on akku.

Kuvan 2 taskulampun sähköpiirin voidaan katsoa koostuvan sekä yksinkertaisesta hehkulampusta että tietystä määrästä LED-lamppuja. Mikä tarkalleen on tärkeää mille tahansa taskulamppupiirille? - On tärkeää, että sähköpiirin hehkulamppujen kuluttama energia - vastaa yksittäisistä kennoista koostuvan akun virtalähteen lähtöjännitettä.

Vastus R1, jonka resistanssi on 510 kΩ ja nimellisteho 0,25 W sähköpiirissä, on kytketty rinnan, tämän suuren vastuksen vuoksi sähköpiirin toisessa osassa oleva jännite menetetään merkittävästi, tai pikemminkin osa virtapiiristä. sähköenergia muunnetaan lämpöenergiaksi.

Vastus R2, jonka resistanssi on 300 ohmia ja nimellisteho 1 W, virtaa VD2-LEDiin. Tämä LED toimii merkkivalona, ​​joka osoittaa taskulampun laturin kytkennän ulkoiseen AC-jännitelähteeseen.

Virta syötetään diodin VD1 anodille kondensaattorista C1. Sähköpiirin kondensaattori on tasoitussuodatin, osa sähköenergiasta häviää sinimuotoisen jännitteen positiivisella puolijaksolla, koska tämän puolijakson aikana kondensaattori latautuu.

Negatiivisella puolijaksolla kondensaattori purkautuu ja virta kulkee katodin VD1 anodille. Tietyn sähköpiirin ulkoinen jännitehäviö tapahtuu, kun sähköpiirissä on kaksi vastusta ja hehkulamppu. Voidaan myös ottaa huomioon, että virran siirtyessä anodilta katodille - VD1-diodissa - on myös oma potentiaalisulku. Toisin sanoen on myös yleistä, että diodi lämpenee jossain määrin, jolloin tapahtuu ulkoinen jännitehäviö.

Kolmesta kennosta koostuvassa GB1-akussa syötetään kahden potentiaalin + - virtaa laturista, kun taskulamppu on kytketty ulkoiseen vaihtojännitelähteeseen. Akussa akun sähkökemiallinen koostumus palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Seuraava kaavio kuvassa 3, joka löytyy LED-taskulamppuista, koostuu seuraavista elektronisista elementeistä:

• kaksi vastusta R1; R2;
• diodisilta, joka koostuu neljästä diodista;
• kondensaattori;
• diodi;
• LED;
• avain;
• paristot;
• hehkulamput.

Tietylle piirille ulkoinen jännitehäviö johtuu kaikista elektroniikan rakenneosista - jotka on kytketty tähän piiriin. Siltapiirin diodisillan yksi diagonaali on kytketty ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, toinen diodisillan diagonaali on kytketty kuormaan - joka koostuu tietystä määrästä valodiodeja.

Kaikki yksityiskohtaiset kuvaukset elektroniikkaelementtien vaihtamisesta taskulampun korjauksen yhteydessä sekä näiden elementtien diagnosoinnista - löydät tältä sivustolta, joka sisältää samanlaisia ​​​​aiheita, joissa näkyy kodinkoneiden korjaus.

Työssäni joudun joskus käyttämään otsalamppua. Noin kuusi kuukautta oston jälkeen taskulampun ladattava akku lopetti lataamisen sen jälkeen, kun se käynnistettiin latausta varten virtajohdon kautta.

Ajovalojen rikkoutumisen syytä selvitettäessä korjaukseen liitettiin valokuvat aiheen esittelemiseksi havainnollistavana esimerkkinä.

Vian syy ei ollut alussa selvä, sillä kun taskulamppu käynnistettiin latausta varten, merkkivalo syttyi ja itse taskulamppu kytkinpainiketta painettaessa antoi heikosti valoa. Mikä sitten voisi olla syynä tällaiseen toimintahäiriöön? Onko akussa vikaa vai jokin muu syy?

Oli tarpeen avata taskulampun runko sen tarkastamiseksi. Valokuvan # 1 valokuvissa ruuvimeisselin kärki osoittaa kohdat, joihin runkoliitos on kiinnitetty.

Jos taskulampun runkoa ei voi avata, sinun on tarkastettava huolellisesti, onko kaikki ruuvit irrotettu.

Kuvassa 2 näkyy buck-muunnin sekä jännitteen että virran suhteen.

Piiristä ei pidä etsiä vian syytä, koska kun se on kytketty ulkoiseen lähteeseen - merkkivalo palaa valokuvan nro 2 punaisena LED-valona. Tarkistamme lisäyhteydet.

Edessämme kuvassa 3 näkyy LED-taskulamppujen valokytkin. Kytkimen painonapin koskettimet ovat kaksinkertainen valokytkinlaite, jossa tässä esimerkissä syttyvät valot:

• kuusi LED-lamppua,
• kaksitoista LED-lamppua

taskulamppu. Kytkimen kaksi kosketinta, kuten näemme, on oikosuljettu ja näihin koskettimiin on juotettu yhteinen johto. Kaksi johtoa juotetaan kytkimen seuraaviin kahteen koskettimeen - erikseen, joista virta kulkee valaistukseen:

Vaihdettaessa riittää, että tarkastat valokytkimen koskettimet anturin avulla kuvan # 4 mukaisesti. Kosketamme sormella yhteistä kosketinta kahdella oikosuljetulla koskettimella ja vuorotellen kosketamme kahta muuta kosketinta anturin avulla.

Jos kytkin on hyvässä toimintakunnossa, anturin LED-valo syttyy kuva #4. Valokatkaisin on huollettavissa, teemme lisädiagnostiikkaa.

Virtajohdon voi myös tarkistaa täältä valokuvan #5 anturin avulla. Tätä varten sinun on oikosuljettava pistokkeen nastat sormella ja yhdistettävä vuorotellen anturi kaapeliliittimen ensimmäiseen ja toiseen koskettimeen. Jos anturin valo syttyy, virtajohdossa ei ole katkeamista.

Akun latauksen virtajohto toimii kunnolla, suoritamme lisädiagnostikat. Kannattaa myös tarkistaa taskulampun akku.

Suurennetussa akun kuvassa, kuva #6, voidaan nähdä, että sen lataamiseen syötetään jatkuva 4 voltin jännite.Tämän jännitteen virranvoimakkuus on -0,9 ampeerituntia. Tarkistamme akun.

Tässä esimerkissä yleismittari on asetettu tasajännitteen mittausalueelle 2–20 volttia, jotta mitattu jännite vastaa määritettyä aluetta.

Kuten näemme, laitteen näyttö näyttää akun jatkuvan jännitteen - 4,3 volttia. Itse asiassa tämän ilmaisimen pitäisi saada suurempi arvo - eli jännite ei riitä LED-lamppujen virransyöttöön. LED-lamput huomioivat jokaisen tällaisen lampun potentiaalisuojan, kuten tiedämme sähkötekniikasta. Tästä johtuen akku ei saa vaadittua jännitettä latauksen aikana.

Ja tässä on koko syy valokuvan # 8 toimintahäiriöön. Tätä toimintahäiriön syytä ei havaittu heti - johdon ja akun kosketusyhteyden katkeamisessa.

Tämän järjestelmän johdot eivät ole luotettavia juottamiseen, koska langan ohut osa ei salli niiden kiinnittämistä tukevasti juotoskohtaan.

Mutta jopa tämä rikkoontumisen syy on irrotettavissa, johdotus vaihdettiin luotettavampaan osaan ja LED-taskulamppu on tällä hetkellä toiminnassa, se toimii virheettömästi.

Pidän esitettyä aihetta keskeneräisenä, ne annetaan sinulle esimerkeissä - muun tyyppisten taskulamppujen korjaukset.

Kutsuisin sitä "paskalaisen sähköasentajan muistiinpanoiksi"! Kirjoittaja ei yksinkertaisesti ymmärrä piirin toimintaa, sen elementtejä, hän sekoittaa käsitteet. Käyttämällä esimerkkiä piirin toiminnasta kuvassa. 2: R1 purkaa kondensaattorin C1 sen jälkeen, kun taskulamppu on irrotettu verkkovirrasta turvallisuussyistä. Jännitteen "häviö" ei "seuraavassa osassa", anna tekijän kytkeä volttimittari ja katsoa sitä varmistaaksesi. Vastus R2 toimii virranrajoittimena. VD2-LED ei toimi vain ilmaisimena, vaan antaa myös positiivisen potentiaalin + akulle.
Tämän piirin kondensaattori C1 on sammutus (eikä tasoitussuodatin), ja juuri siinä vaihtojännitteen ylijäämä sammuu.
Kertokaa myös mahdollisesta esteestä - se on naurettavaa lukea. Ja nykyinen "kahden potentiaalin virta" ?! Klassisen fysiikan mukaan virta kulkee positiivisesta potentiaalista negatiiviseen ja elektronit liikkuvat päinvastoin.
Kävikö kirjoittaja koulua?
Ja tätä hänellä on kaikkialla. Surullinen. Mutta joku ottaa hänen "paljastuksensa" nimellisarvoonsa.

Hei povaga! Lopetin "Oblic 2077" taskulampun lataamisen yhdellä LEDillä. En löydä kaavioita, mutta se on jotain kuten kuvassa 3. Ero: ei ole kondensaattoria C2, diodi VD5, kaksi vastusta ja kolminapainen levy on juotettu SA1-kytkimeen. Mittasin jännitteen sillan jälkeen - 2 volttia, akku on 4 volttia, miten se voidaan ladata? Auttakaa toimintakaavion ja sähköpiirin kanssa. Kiitos etukäteen, terveisin, Doldin.

Hei Mikhail. Eli mittasit jännitteen siltapiirin lähdöstä ja mittalaitteesi näyttää 2 volttia - tämä ei tietenkään riitä akun lataamiseen. Sinun on tarkistettava vastukset (resistanssin varalta) ja muu elektroniikka, joka sijaitsee kortilla, tai voit antaa sen korjaamolle tarkistettavaksi - piirilevy ja vastukset ja saada sieltä neuvoja (jomman tai toisen vaihtamiseen osa).
Victor.

Hei Victor! 2 volttia sillan jälkeen, kun kuorma on täysin irti, vain HL1-virran merkkivalo on kytketty. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, tarkistin vastuksen - kokonainen ja kapasiteetti noin 1 μF. Kuinka lisätä jännitettä sillan jälkeen? Onko olemassa sähköpiiri "Oblique 2077" tai kerro mistä se löytyy? Ystävällisin terveisin, Doldin.

Hei, minulla on taskulamppu "Era" ja takana liimatussa tagissa lukee FA 18 E, 182W - 1500614, ongelma on siinä, että kun vahingossa käytin väärää laturia 6 voltin sijasta, en latannut, Purin kaaviosta, vastus on hiiltynyt tai muuten vastus, jos tiedät niin kerro mikä on vastus tässä taskulampussa

Hei Nikolay.Jos vastus on hiiltynyt, sinun on tarkistettava muu elektroniikka, kuten kondensaattori ja diodit. Jos en ole väärässä, siinä on kaksi diodia. Ne voivat myös menettää nykyiset johtavuusominaisuudet. Sinun on parasta viedä tämä pieni piiri korjattavaksi vian korjaamiseksi. Jos sähköpiiri, jossa on "Taskulamppujen käyttöoppaan" elektronisten elementtien nimellisarvot, kiinnitetään, vian poistamisessa ei olisi ongelmia.
Victor.

Hei, auta minua kokoamaan taskulamppu kuten kuvassa # 2, veljeni korjasi napin ja repäisi johdot, emme voi koota piiriä, jos voit antaa kuvia yksityiskohtaisesti juottamisesta.

Hei Valeri. Heti kun minulla on vapaa-aikaa, vastaan ​​heti kysymykseesi (taskulamppupiirin johdinliitännöistä). Aiheella on otsikko: "Kuinka koota taskulamppu. Kuva ja kuvaus".
Victor.

Hei Valeri. Kerroin aiheen nimen, aihe julkaistaan ​​tänään.
Victor.

Kuinka kytkeä poistetun taskulampun johdotus kuvan # 2 mukaisesti, tarvitset kaavion.

Laukaisi kaksi vastusta R1 R2 ERA FA35M -lampussa. Kerro minulle heidän tietonsa korvattavaksi.

Hei. En löytänyt Internetistä tietoja taskulamppusi kahden vastuksen resistanssista. Yritä mennä kauppaan, joka myy elektroniikkaosia myyntikonsultille. Uskon, että myyntikonsultti osaa valita vastukset vastuksen perusteella.

Kiinalainen sanka oytventyre ei ruuveja kerro minulle kuinka avata

Hei. Uskon, että on mahdotonta avata taskulamppua, jossa on leimattu malli.

Usein sisäänvedettävässä pistokkeessa ei ole kontaktia taskulampun lataamista varten. Koskettimet on purettava ja taivutettava.

Hyvää iltapäivää. Laitoin väärät paristot paikoilleen, taskulamppu vilkku ja se on siinä, onko mahdollista korjata se?

Hei. Tietenkin on mahdollisuus korjata taskulamppu. Sinun on soitettava piiri ja määritettävä toimintahäiriön syy.

• DIY LED-lamppujen korjaus
• LED-valojen korjauksen ominaisuudet
• Mitkä ovat LED-valojen toimintahäiriöt
• Mitä tarvitset LED-valojen korjaamiseen

Jokainen auton omistaja yrittää virittää autoaan jollain tavalla. Tämä koskee erityisesti ajovaloja, taustavaloja, eli kaikkea, mikä liittyy auton valoon. Yleisin vaihtoehto on LEDien asentaminen. Mutta näillä lampuilla on omat ominaisuutensa, mukaan lukien käyttöön ja korjaukseen liittyvät.

LEDit ovat jokseenkin yleismaailmallisia - yhdistelmä laatua ja toimivuutta. Käytännön näkökulmasta kilpailijoita ovat ledit ja xenon-ajovalot. Joku suosii ensimmäistä vaihtoehtoa ja joku toista. Ei voida kiistää, että LED-optiikka on vahvempi johtuen siitä, että valo hajoaa säteenä, mutta ulkoisesti tämä vaihtoehto näyttää tyylikkäämmältä, eikä vastaantulevaa kuljettajaa sokea tällainen valo. Tämän valaistusmenetelmän haitat on myös mainittava. LED-lamput on varustettu melko kehittyneellä jäähdytysjärjestelmällä.

Vaikka LED-lamput on sijoitettu erittäin kestäviksi, monet autoilijat valittavat työn keskeytyksistä. Esimerkiksi 2-3 kuukauden kuluttua LEDien asentamisesta autoon valot voivat alkaa vilkkua. Mitä tehdä tässä tapauksessa? Ensin sinun on ymmärrettävä, miten LED-lamput toimivat. Näille lampuille on annettava valmistajan määrittelemä virta. Vähemmän, mutta ei enempää.

Siksi valonauhojen ohella on tarpeen asentaa laite, joka stabiloi virran. Eli kun valaistus epäonnistuu, tämä laite on tarkistettava. LED-lamppujen korjaamiseksi sinun on myös ymmärrettävä, kuinka ne asennetaan. Se on sähköä, sen kanssa on oltava varovainen.

Nyt käsitellään erityisesti syitä, miksi LED-lamput lakkaavat palamasta.Syitä voi olla useita. Jos hehkulamppu vain palaa, se usein vaihdetaan uuteen. Monet auton omistajat, jotka ovat asentaneet LEDit hehkulamppujen sijaan, alkavat jonkin aikaa käytön aloittamisen jälkeen huomata, että valot vilkkuvat ajoittain. Ensimmäinen ajatus tällaisen "toiminnan" nähdessä on LED-lamppujen väärä asennus. Mutta tällä on merkitystä vain, jos olet suorittanut asennuksen itse.

Tarkistaaksesi diodien oikean asennuksen, ota ne vakiolamput, jotka oli aiemmin asennettu, asenna ne paikoilleen ja tarkista reaktio. Jos vakiolamput palavat normaalisti ilman välkkymistä, kaikki on kunnossa johdotuksen kanssa. On jo sanottu, että LED-valojen mukana asennetaan virranvakain.

Usein vastus toimii stabilisaattorina. Joten hänen kanssaan voi olla ongelmia. Tarkistaaksesi sen toiminnan, pura valaisin. Eri diodeissa on erilaiset vastukset, joiden vastus on usein 390 - 560 ohmia... Ilmoitettu teho ei tällä hetkellä riitä normaaliin valaistukseen. Mutta auton sisäverkon jännite hyppää usein, joten 12 V ei aina ole mahdollista asentaa sinne. Näiden epäjohdonmukaisuuksien aiheuttamien LED-vaurioiden estämiseksi sinun on suoritettava muutama yksinkertainen toimenpide, joiden pitäisi poistaa lamppujen välkkyminen.

Pura diodi. Sinun on käytettävä sen pohjaa. Valmistele tehokkaampi vastus (860 - 1000 ohmia) ja aseta se alustaan. Liitä lamppu järjestelmään. Sen pitäisi toimia sujuvasti. Jos asetit hehkulampun, mutta se ei edelleenkään syty, sulakkeet kannattaa tarkistaa. Ongelma voi olla sokkelin juotteessa. Jos se on pienempi kuin tavallisessa hehkulampussa, joka oli aiemmin päällä, LED syttyy vain, jos painat sitä.

Jos päästät irti lampusta, se ponnahtaa ylöspäin, mikä katkaisee yhteyden. Myös LED-nauhat voivat lakata toimimasta lämmön heikkenemisen vuoksi. Tämä tapahtuu, jos lamppujen lämpöä ei poisteta kokonaan.

Älä myöskään unohda itse johdotusta. Saman lämmön vaikutuksesta tai yksinkertaisten mekaanisten vaurioiden vuoksi jotkut pienet johdot eivät välttämättä johda virtaa, eli lamput eivät pala. Voit ajaa äkillisesti kauppaan hakemaan uusia nauhoja, mutta niiden asentamisen jälkeen näet silti, että lamput eivät reagoi. Sitten kannattaa tutkia johdotus huolellisesti - yhtäkkiä jossain eristys on rikki tai johto on kiinni. Syyn perusteella sinun tulee valita tapa korjata LED-valaistus.

Auton LEDien korjaamiseen tarvitset erityisen työkalu- ja materiaalisarjan, joita käytetään auton johdotuksen korjaamiseen:

- joukko johtoja, joiden poikkileikkaus on vastaava halkaisija

- johdot liittimiin tarkistaaksesi, onko kynttilöitä kipinöity

- merkkivalo johtojen katkeamisen tarkistamiseksi

Kaikki tämä on varastoitava, koska muuten sinun on vaikeampi määrittää rikkoontumisen syy. LEDit ovat ainutlaatuinen keksintö, mutta ne vaativat huomiota. Älä siis jätä autosi valojen korjauksia myöhempään.

Kuinka korjata kiinalainen LED taskulamppu itse. DIY LED-valojen korjausohjeet visuaalisilla kuvilla ja videoilla

Tänään aiomme puhua kuinka korjata LED-kiinalainen taskulamppu itse. Harkitsemme myös ohjeita LED-valojen korjaamiseen omin käsin visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, taskulampun akun latauksen merkkivalo.

No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.

Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti voi vaihdella kunkin taskulampputyypin mukaan.Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on shuntoitava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun laturista. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin verkkoliittimiä. Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.

Tasasuuntaussilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.

Yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa käytetään osoittamaan, että taskulampun akku latautuu. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaajan siltadiodin kanssa. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.

Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, joten kaiken pitäisi olla joka tapauksessa selvää.

Haluan kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Harkitse tärkeimpiä toimintahäiriöitä ja niiden korjaamista.

1. Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole niin paljon vaihtoehtoja. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtapiikki ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi puhkaista. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja sulkeutuu. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit vaurioituvat. Älä siis missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, ellet halua heittää sitä pois.

2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.

3. Taskulamppu loppuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppusi on "kokenut", akku on todennäköisesti käyttänyt käyttöikänsä loppuun. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.

Ongelma 1. LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy käytön aikana

Tämä on yleensä syy huonoon kontaktiin. Helpoin hoito on kiristää kaikki langat tiukasti.
Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita akun tarkistamisesta. Ehkä se on purkautunut tai epäkunnossa.

Ruuvaa lampun takakansi irti ja sulje kotelo ruuvitaltalla akun negatiivisella kontaktilla. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.

90% kaikkien LED-valojen painikkeista on valmistettu saman kaavan mukaan:
Napin runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.

Ongelma ratkeaa useimmiten löyhästi puristetussa painerenkaassa.
Tämän vian poistamiseksi riittää, kun löydät pyöreäkärkiset pihdit ohuilla pistoilla tai ohuilla saksilla, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.

Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas on paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiinnitysrengas auki vastapäivään ja vedä painikemoduulia ulospäin.
Usein huono kontakti johtuu piirilevyn renkaan tai vanteen alumiinipinnan hapettumisesta. Osoitettu nuolilla)

Riittää, kun pyyhit nämä pinnat alkoholilla ja toimivuus palautuu.

Painikemoduulit ovat erilaisia. Joissakin kosketin kulkee piirilevyn läpi, toisissa, joissa kosketin kulkee sivukeilojen kautta lyhdyn runkoon.
Taivuta vain tällainen terälehti sivulle, jotta kontakti on tiukempi.
Vaihtoehtoisesti voit juottaa tinaa saadaksesi pinnan paksummaksi ja painaa kontaktia paremmin.
Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia.

Plus menee akun positiivisen navan kautta LED-moduulin keskelle.
Miinus kulkee rungon läpi ja sulkeutuu napilla.

Ei ole tarpeetonta tarkistaa kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.

Pyöritä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.

Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppu toimivuuden.

On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on erittäin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen hajua.

Ongelma 2. Taskulamppu toimii hyvin, mutta heikosti, tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju

Todennäköisesti kuljettaja on epäkunnossa.
Ohjain on transistorisoitu elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös tasaisesta jännitetasosta akun purkautumisesta riippumatta.

Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uusi ohjain tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja pysyt vain maksimissa.

Joskus (paljon harvemmin) LED epäonnistuu.
Tämä voidaan varmistaa hyvin yksinkertaisesti. tuo jännite 4,2 V / LEDin kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäkunnossa, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.

Ruuvaa LED-moduuli irti kotelosta.
Moduulit ovat erilaisia, mutta yleensä ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja

Tällaisten valojen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja sitten se voi lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että taskulamppu, jossa on normaali akku, loistaa heikosti, mutta jos napsautat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.

Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka, leikkaa yksi suoni irti.
2. Kierrämme johdot jouselle.
3. Taivuta lankaa niin, ettei akku riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun pyörivän osan päälle.
4. Kiristä tiukasti. Katkaisemme ylimääräisen langan (repäisimme).
Seurauksena on, että johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiivisen osan ja taskulampun kanssa.
loistaa asianmukaisella kirkkaudella. Tietenkään painike tällaisella korjauksella ei ole paljon, siksi
kytke päälle - sammuta taskulamppu kääntämällä pääosaa.
Kiinalaiseni työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN SUORITUSKYVYN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka
yksinkertaisesti painettuna valon takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee pari reikää 2 mm:n poranterällä 2-3 mm:n syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä olevalla napilla.
3. Poimimme painikkeen.
4. Painike on koottu ilman liimaa ja salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä.
Kuvasta näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreää paskaa, kuten nappi).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin säteilyttää lisäksi tämän osan ja kiinteät koskettimet.

1. Puhdistamme hienolla hiekkapaperilla.
2. Tarjoile punaisella merkityt paikat ohuella kerroksella. Pyyhi sulatteen alkoholilla,
napin kerääminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Kaiken laittaminen takaisin.
Remontin jälkeen nappi toimii hyvin. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että polttimoiden keskikosketin on valmistettu tinasta.

Mikä on "hotspot", kiinalaiseni oli hyvin epämääräinen, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaamme pääosan irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Ruuvaamme täytteen irti naskalin avulla,
paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ulospääsyä.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi, leikkaa toimistorei'illä 6-8 reikää.
Rei'itysreiän halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDiin ja paina alas heijastimella.
Täällä sinun täytyy kokeilla kiekkojen määrää. Tällä tavalla paransin taskulamppuparin tarkennusta, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Niistä kului 6 nykyiselle potilaalle.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Pari tarpeetonta yksityiskohtaa - kustannushinnan nousu, joten he eivät laita sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta punaisella merkityssä osassa - he säästävät. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148-diodia rinnakkain (en löytänyt Schottkya). LEDin kirkkaus on kasvanut 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavalla kiinalla. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on navigoitava tällä perusteella, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä näyttää levy, johon LED on juotettu (takana). Kalvo on merkitty vihreällä. Ohjaimen johdot juotetaan LED-jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin plus-puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juotosdiodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä, tantaalikondensaattori putosi jostain palaneesta kovalevystä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodeilla.

Tuloksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuvia hotspoteista),
päätellen phoenixista, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.