Perforoivan korroosion korjaus itse

Itse asiassa kysymys kuvassa. Ongelma ei ole vain epäesteettisessä muodossa, vaan myös siinä, että takapuskuri alkoi pudota ja muoviset suojakiinnikkeet (siiven sisällä) putosivat.
Jostain syystä vain takalokasuojat ja takaovien kynnykset (molemmilla puolilla) alkoivat ruostua. Muissa paikoissa, vaikka siellä oli naarmuja ja kumia, ruostetta ei ole.

Kynnys on ruostunut läpi, siipi ei näytä olevan vielä läpi ja läpi 🙂

Palvelu sanoi, että "saat ruokaa, mutta ei heidän kanssaan, koska lähellä on kaasusäiliöputki."

Nissan Almera 1.6 auto (1999).
Kaikki neuvot ja ehdotukset olisivat tervetulleita.

Voin tarjota sinulle, että teet kaiken mielesi mukaan 20 000 ruplalla. paikallisella maalauksella
sellainen on uudenvuoden versio

mutta en suosittele sinua osallistumaan kuvanveistoon, ja näkymä ei ole sama, ja luotettavuus ei ole tasoa

"Uudenvuoden versio" - Tarkoitin, että hinta on tietysti oikeampi ostaa korjaussarjat kaareille ja hitsata ne
maalaa sitten ammattimaisesti
säiliötä ei ehdottomasti tarvitse poistaa tätä varten, riittää, kun purat täyttökaulan
menettelyä olisi helpompi kuvata tarkemmin vaurioiden live-tutkimuksella

Tarjoan sinulle tämän vaihtoehdon)

jos haluat iät, vaihda se irrotetulla palalla.Kynnyksen pala + siipikaappi (siipi) maksaa 3000-7000r.

Vaihto maksaa meille 7000 r.,
uudelleenmaalaus maksaa meille 4000r.

Osan etsintä on yhden päivän asia, olemme valmiita löytämään sen auton tietojen mukaan: valmistusvuosi, muutos

No, 5 vuotta - tämä on käytännössä "vuosisatoja" mikään "popier-mache" ei kestä 5 vuotta,

mutta jos sulat - kaikki on super kuin uusi

Osta ja hitsaa korjauskaareja. Ne eivät ole kalliita.

Työn hinta 1 siivelle = 3500 ruplaa. (tina) + siiven ja aukon maalaus = 7 500 r.

11-vuotiaana 2105 tein seuraavaa. Lisäksi siellä oli tällainen reikä:

Ensinnäkin tarvitset lämpimän autotallin (talvella). Nyt prosessista.

1. Poralla, jossa on kruununmuotoinen metalliharja, poistamme ruosteen kokonaan seuraavasti:

Muuten, auton toisella puolella se oli enemmän samanlainen kuin sinun tapauksessasi, tässä on puhdistuksen tulos:

2. Nyt otamme lasikuitua (jotkut ihmiset käyttävät nylonsukkahousuja, mutta en suosittele sitä), leikkaa se pois niin, että se toistaa puhdistetun "reiän" ääriviivat 1-2 senttimetrin etäisyydellä. Poista rasva "reiän" ympäriltä alkoholilla.

3. Voitele lasikangas erityisellä autoepoksiliimalla (kaksikomponenttinen haiseva roska tölkeissä), kiinnitä se reiän paikalle, tasoita. Haluttua muotoa ei tarvitse yrittää saada heti - pääasia, että liimattu kangas ei ole "kaareutunut" ulospäin alkuperäisestä runkoprofiilista.

4. Kolmen tunnin kuluttua katsomme tulosta. Jos kangas on voimakkaasti taipunut, toista toimenpide liimatun kerroksen päällä. Toinen kerros tasoittuu helposti. Kun liimaa toista kerrosta, yritä antaa kankaalle sellainen profiili, että kittiä on levitetty mahdollisimman vähän.

5. Odotamme kolme tuntia, kunnes se kuivuu. Sitten otamme kaksikomponenttisen kitin ja teemme erän. Kahdesti ajattelematta (muuten se kovettuu) levitä massa lastalla liimatun lasikuidun päälle siten, että korjattavan paikan alkuperäinen geometria syntyy uudelleen. Kankaan reunoja pitkin täytyy "meneä ulos" kitillä metalliin, jotta kankaan reunat näkyvät hyvin.

6. Seuraavana päivänä poimimme suutinympyrän poran, johon kiinnitetään herkkä kuori. Hiomme pinnan siten, että siitä tulee melkein sileä ja että siirtyminen kitistä rungon metalliin tulee minimaalisesti havaittavaksi (älä hio sitä lasikuituksi - se vain pahenee).

7. Pyyhi pinta ja poista rasva, levitä pohjamaali (ruiskupurkilla 30-40 cm etäisyydeltä) kahdessa kerroksessa. Pidä kerrosten välillä 20 minuutin tauko. Parin tunnin kuluttua pohjamaalauksesta otamme maalipurkin ja levitämme juuri tätä maalia korjattavaan paikkaan.

motivaatio ei ole kohdallaan. En ole koskaan kuullut, että osa osasta vaihdettaisiin muoviin.Vain koko osa.

Jos vähän ajattelee, on aivan selvää, että kahden metallilevyn hitsausliitos on jonkin verran luotettavampi kuin liimaus. vaikka se onkin paljon mainostettu poksipoli. Minusta näyttää siltä, ​​​​että niitit ovat jopa vahvempia kuin epoksi / polyesteriliima.

En tiedä minkälaisia ​​erikoishartseja autoteollisuuteen, jaan ne epoksiin ja polyesteriin. Edellinen näyttää olevan vahvempi, jälkimmäinen näyttää kovettuvan nopeammin. Epoksin käsittelyä suositellaan yleensä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua sekoittamisesta. Polyesteri "nousee" suuruusluokkaa nopeammin.

Seuraavaksi: "Kun liimaa toista kerrosta, yritä antaa kankaalle tällainen profiili,"
Älä tee sitä.
Tosiasia on, että lasikuitua liimattaessa hartsi toimii vain sideaineena, mutta ei muodostavana materiaalina. Siksi hartsia pitäisi olla minimissään, vain lasikuidun kyllästämiseen (liimistin puskurin viime kerralla - lasikuitujen puuttuessa käytin maalarin sidettä, eräänlaista ilmavaa synteettistä materiaalia), mutta ei tilavuuden muodostamiseen. Hartsi on yleensä itsessään herkkä aine, joten lasikuidussa se ei niinkään hartsi "toimi" täyteaineena.

On järkevää taivuttaa haluttu pinta jostakin ennen ensimmäisen "lasikuitukerroksen" levittämistä useiden kerrosten marginaalilla. Puskurin palaa varten taivutin sen sisältäpäin koriseksi metalliverkosta lähimmältä rakennustorilta. Ristikko neliöllä 5x5mm. Ja siinä on useita kerroksia määritellystä materiaalista, joka on kyllästetty epoksilla. Päivän kuluttua voit jauhaa (vaikka hartsi on hauras, mutta vahva, on parempi jauhaa koneella, kävelin "mustalle" puhdistuslevyllä hiomakoneessa. epäsäännöllisyyksiä ja sitten alumiinia tai jotain sellaista.

mutta olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että tällainen "korjaus" on suositeltavaa myydä. On kuitenkin parempi itsellesi hitsata paikka. joko leikkaamalla irti luovuttajasta tai säätämällä levykappaleita poistamalla sen jälkeen kittin pinta. Väärillä käsillä se on luotettavampi ja kestävämpi kuin epoksilaastarit.

Kyllä, muuten on toinen "kotivaihtoehto": leikkaa vaurioituneet palat, mutta älä hitsaa laastareita, vaan juota ne.

ja muutama kuva:
liimausmuodosta: (ruuvit ruuvataan irti, jäljet ​​niistä on rapattu)

laastareista: vasemmalla prosessissa (mitä melkein puuttui, saumojen jäljet ​​näkyvät), oikealla tulos (älä kiinnitä huomiota valkotasapainoon, väri on musta. 🙂

puolitoista vuotta on kulunut ennen kuin (ugh * 3) ei ole reikiä.

shl. kynnykset ja laatikot amputoitiin kokonaan. 🙂

ps. kaasutankista. he eivät vain halunneet mennä palveluun. Volgassa minulle tehtiin takalokasuoja ja lokasuoja, kaasusäiliö poistettiin banaalisti hitsauksen ajaksi ja putket vietiin sivuun.

Etsi vähemmän näppärää palvelua, joka poistaa kaasusäiliön ja löytää luovuttajan purkamista varten.

No, otan sen vastaan, koska Tein sen vain "itselleni" kerran ilman kokemusta ja tietoa.

Siitä lähtien auto on muuten elänyt toista talveansa (nyt uudella omistajalla) eivätkä nämä paikat anna periksi.

Kuinka päästä eroon ruosteesta auton rungossa, on kysymys, joka huolestuttaa useimpia käytettyjen autojen omistajia. Vaihtoehtoja ei ole paljon, mene huoltoasemalle tai ratkaise ongelma itse. Monet eivät tiedä kuinka käsitellä ruostetta auton rungossa, joten he usein vain peittävät sen maalilla, mutta tämä menetelmä ei säästä kauan, mutta ruoste ei ole kohtalokasta, joten harkitsemme tapoja päästä eroon. siitä.

HUOMIO! Löysin täysin yksinkertaisen tavan vähentää polttoaineenkulutusta! Etkö usko minua? Automekaanikko, jolla on 15 vuoden kokemus, ei myöskään uskonut ennen kuin kokeili sitä. Ja nyt hän säästää 35 000 ruplaa vuodessa bensiinistä! Lue lisää"

Tietenkin oikea ja kardinaalisin ratkaisu korroosion torjunnassa on korvata koko osa kokonaisuudessaan, kuitenkin:

• Tapahtuu, että tällaista osaa ei voida saada tai sen hinta ylittää kohtuulliset rajat, mutta haluat aina säästää rahaa;
• Siksi nyt selvitetään, kuinka poistaa ruoste auton rungosta omin käsin;
• On olemassa useita tapoja, ja ne ovat kaikki melko työläitä;
• Nykyaikaisissa autoissa on galvanoidut korit, ainakin useimmissa;
• Tämä estää korroosion kehittymisen, mutta syvien naarmujen, ryppyjen ja lastujen vuoksi suojaava sinkkikerros vaurioituu;
• Miten varmistat, että autosi kori on galvanoitu?
• Riittää, kun tutkit autosi passitietoja;
• Tai raaputa maali varovasti pois huomaamattomalta kehon alueelta, unohtamatta sitten maalata sitä;
• Autolle ruostumattomasta teräksestä valmistettua koria ei valmisteta, todennäköisesti asia on tuotantokustannuksissa, joten ruosteongelma on edelleen ajankohtainen;
• Korityötä tehdessä on noudatettava turvatoimenpiteitä, käytettävä suojalaseja ja kumikäsineitä, jotta vältetään kemikaalien koskettaminen kehoon.

Jos runko on vaurioitunut ruosteesta useissa paikoissa, nämä paikat on pestävä perusteellisesti autoshampoolla ennen työn aloittamista, sitten:

• Kun vartalo on kuivunut, kaikki ongelma-alueet on käsiteltävä karkealla hiekkapaperilla tai käytä metalliharjaa;
• Hiomakonetta ei suositella, koska hiomalevyt poistavat metallikerroksen;
• Vain levyt, joissa on muovipohja, sopivat tähän menettelyyn;
• Käytä poraan asennettua hiomalaikkaa ongelma-alueiden läpikäymiseen.

Jos korroosio on syvä ja jopa pieniä reikiä on ilmaantunut, ne toimivat seuraavasti:

• Poraan asennetun kartiomaisen harjan (jäykempi on suositeltavaa) avulla poistetaan ruoste auton rungosta

Huomio: Hiomalaikkojen ja hiomakoneen käyttö ei ole sallittua - poltat vain metallin läpi, tällaisen puhdistuksen jälkeen se mätänee hyvin nopeasti.

• Puhdistuksen jälkeen voit luottavaisesti arvioida kuinka syvälle korroosio on tunkeutunut Puhdistettuun paikkaan puhalletaan ilmaa kompressorista, jonka jälkeen osan taakse täytyy laittaa valonheitin tai lyhty;
• Jos kehon osa ei ole irrotettava, sinun on yritettävä kiinnittää valonlähde takaa;
• Paikoissa, joihin on ilmaantunut reikiä, valopisteet ovat näkyvissä, kun ympäristön valo on sammutettu;

Ohjeet auton korroosion estämiseksi ovat seuraavat:

• Yksinkertaisin tapa on tiivistää reiät tavallisella tinajuotteella;
• Tätä varten tarvitaan juotosvasara, juotoshappo (hartsi ei sovi tähän), POS-61-laatuinen juotos, rakennushiustenkuivaaja voi silti olla hyödyllinen lämmittämään korjauspaikkaa, kun juotosraudan teho ei ole tarpeeksi;
• Hanki ruosteenmuuntaja, et tule toimeen ilman sitä.

Huomio: Ennen kuin aloitat työskentelyn uudella juotosraudalla, sinun tulee säteilyttää kärki (sen työpinta).

• Ennen työn aloittamista läpikorroosion korjauspaikka tulee puhdistaa ruostejäämistä;
• Koska juote ei tartu ruosteiseen pintaan;
• Tärkeintä ei ole olla laiska, kun olet liian laiska sotkemaan, ja palaa sitten alkuun, jossa on suositeltavaa ostaa uusi osa;
• Rukiin jäännösten poistamiseksi tarvitset teräväkärkisen viilan tai rautasahan terän palan tai veitsen terävällä terällä ja hankaavalla liinalla;
• Karkealla hiekkapaperilla (rae P60-80) ne kulkevat ruosteen keskustan läpi (jos ei ole harjattu), näin pintakerros poistetaan;
• Sitten sinun pitäisi poimia ruoste metallista, joka on jo syönyt;
• Jotta paikat olisivat selvästi näkyvissä, sinun on levitettävä ruosteenmuuntaja siveltimellä ja odotettava muutama minuutti;
• Ruoste tummuu ja tulee selvästi näkyviin puhtaalla metallilla
  tässä vaiheessa teräväkärkiset esineet ovat hyödyllisiä poimimaan mätä metallia;
• Prosessi on tylsin ja aikaa vievin;
• Ruosteenmuuntajaa tulee levittää jatkuvasti näihin paikkoihin harjalla;
• Näin peset pois ruosteen, jonka olet jo poiminut, ja näet, mihin sinun pitäisi kohdistaa lisäponnistuksia;
• Kun paikka on siivottu, voit aloittaa sen tarjoilun;

Huomio: Kun läpimenevien reikien halkaisija ylittää 2-3 millimetriä, niitä ei voida enää täyttää juottimella, tämä menetelmä sopii, kun läpimenevä korroosio muodostuu hienon verkon muodossa.

• Levitä juotoshappoa pintaan, kunnes se kuivuu, tinajuote on levitettävä kuumennetulla juotosraudalla koko puhdistetun pinnan yli, jossa on jo korroosion reikiä ja saattaa ilmaantua
• Voitele jatkuvasti haihtuvaa happoa tinajuotteen tarttuvuuden parantamiseksi
• Kun rungon metalli on paksua eikä juotosvasaran teho riitä pellin lämmittämiseen, käytä teollisuushiustenkuivaajaa tai toista juotoskolvia

Ohje: Juotos tulee tehdä ulkoilmassa tai tuuletetussa huoneessa (tai huoneessa, jossa on pakotettu veto), koska haihtunut happo on erittäin haitallista hengitysteille, eikä sen haju ole miellyttävä.

• Korroosion aiheuttamien vaurioiden korjaaminen ei siedä murskausta, huolimattoman työn hintaa - runko ruostuu uudelleen ja hyvin nopeasti;
• Työn päätyttyä tarkista uudelleen valolla, onko vielä läpimeneviä reikiä;
• Kun korjauspaikka on tinattu ja korroosiokohdat juotettu, käsitellyt pinnat tulee puhdistaa haposta ja konvertterista, joka voi jäädä jäljelle;
• Yleensä ne pestään vedellä tai bensiinin ja alkoholin seoksella;
• Korjatun runko-osan käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää suojata se kunnolla kosketukselta ilmakehän kanssa;
• Tämän ruumiinosan tinattu paikka levitetään maaliruiskulla hapan pohjamaali, sitten sen päälle akryylipohjamaali, vasta sitten pinta voidaan kittiä;

Tärkeää: Kittiä ei saa laittaa happaman pohjamaalin päälle, joten laita akryylipohjamaali.

• Jos kittiä hiottaessa sinulla on yhtäkkiä pyyhkeitä metalliin - siinä ei ole mitään vikaa, puhalla se uudelleen happamalla maalla ja päällystä paljaat alueet akryylillä;
• Kun suoritat ruosteisen auton korin entisöintiä, sinun tulee ehdottomasti suojata korjauspaikan takapuoli;
• Pakollinen ehto! Muuten kaikki tehty työ menee hukkaan;
• On monia tapoja suojautua korroosiolta, tärkeintä on estää kosteuden ja ilman pääsy suojatulle alueelle;
• Ensimmäinen vaihtoehto on pohjustaa kääntöpuoli happo- ja akryylipohjamaaleilla;
• Toinen vaihtoehto on levittää kerros hyvää tiivisteainetta, mastiksia tai täyttää se Movililla;
• Vaihtoehtojen valinta riippuu käsitellylle pinnalle pääsyn helppoudesta;
• Jos et pysty ryömimään ruiskulla, kokeile levittää pohjamaali siveltimellä ja peittää sitten Movililla, luotettavuuden vuoksi, tai vastaavalla aineella;
• Nyt sinulle on selvää, kuinka auton kori palautetaan ruosteesta pienillä reikillä;

Kun runkoon on jo muodostunut reikä, kitti tai juottaminen ei riitä:

• Helpoin tapa on tehdä ja asentaa korjaustiedosto;
• Tietenkin tämä menetelmä sopii reikiin, joiden halkaisija on enintään 5-7 senttimetriä, kun reikä on suurempi, runkoelementin vaihto on ehdottomasti tarpeen tai hitsaustyöt;
• Kuinka päästä eroon ruosteesta auton rungossa, jos reikiä on jo ilmestynyt?
• Ensin vauriokohta tulee pestä perusteellisesti, sitten puhdistaa ruosteen poistamiseksi edellä kuvatulla tavalla;
• Sen jälkeen leikataan laastari, jonka koko on hieman suurempi kuin reikä, valmistettu ohuesta metallista, tölkki sopii;

• Nyt tarvitset saman juotosvasaran, jonka avulla joudut tinaamaan pinnat reiän ulkopuolelta ja valmiin paikan reunasta;
• Juotoshappoa tai sen analogia käytetään juoksutteena;
• Lopussa on tarpeen juottaa laastari jatkuvalla saumalla, sitten laastari on järkkyttävä vasaralla;
• Puhdista ulkonevat reunat karkealla hiekkapaperilla;
• Peitä sen jälkeen viallinen paikka kitillä, pohjamaalaa ja maalilla;
• Korin korjaus ruostumisen jälkeen voidaan tehdä hitsaamalla;

• Laastari on hiilidioksidihitsattu runkoon, mutta tätä varten tarvitset hitsauskoneen (tai hitsaajan koneella) sekä hitsaajan taidot;
• Jatkokäsittely edellisen paikan tapaan, puhdistus, pohjustus, tasoitus, tasoitteen hionta ja maalaus;
• Älä unohda takapuolen käsittelyä.

Toivotamme sinulle menestystä korityössäsi!

Unohda kameran sakot! Täysin laillinen uutuus - NANOFLENKA, joka piilottaa numerosi IR-kameroista (jotka ovat kaikissa kaupungeissa). Lue lisää tästä linkistä.

• Ehdottoman laillinen (artikla 12.2.4).
• Piilottuu valokuvien ja videoiden tallentamisesta.
• Asentuu itsenäisesti 2 minuutissa.
• Ei näy ihmissilmälle, ei huonone sään vaikutuksesta.
• 2 vuoden takuu,

Auton kori on sen kallein osa. Mutta nykyaikainen autoteollisuus tarjoaa auton koreja niin laadukkaita, että "ensimmäiset merkit" rappeutumisesta voi kohdata kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Yksi helpoimmista tavoista ratkaista ongelma tai pikemminkin hidastaa sen kehitystä on ottaa yhteyttä erikoistuneeseen autohuoltoon. Siellä he suorittavat kalliin ruosteenpoistokierroksen hitsauksesta maalaamiseen.

Onko mahdollista korjata runko omin käsin, ruoste, joka "söi" reikään? Automyymälöissä tarjottavien työkalujen ja materiaalien valikoima mahdollistaa useita tapoja päästä eroon rei'itetty ruoste rungosta. Ne maksavat vähemmän kuin ammattimaiset korjaukset ja vievät suhteellisen vähän aikaa.

Rungon läpivetokorroosio eliminoituu kokonaan vain yhdellä tavalla - korvaamalla vahingoittunut osa kokonaan. Mutta tämä menetelmä on sopiva vain tapauksissa, joissa vaurioituneen alueen koko on halkaisijaltaan yli 10 cm. Kokeneet korikorjaajat uskovat, että oikealla lähestymistavalla ja erikoismateriaaleja käyttämällä korjataan jopa 8-10 cm kokoisia reikiä.

Tällaisten töiden suorittamiseen et tarvitse erityisiä kalliita työkaluja, mutta minimaaliset käsityötaidot eivät häiritse. Jokainen huolehtiva auton omistaja on kiinnostunut siitä, kuinka korjata rei'itetty auton korroosio ilman korin osien vaihtoa.

On olemassa useita tapoja ratkaista tämä ongelma, nimittäin:

• Hitsaus on paikallinen lähestymistapa ruosteen tunkeutumisen estämiseen, mikä edellyttää erityisten hitsauslaitteiden läsnäoloa ja kokemusta siitä;
• Patch - tai "juote" - sopivan metallikappaleen juottaminen juotosraudalla ja tinajuotteella;
• Verkko - osan puuttuvan fragmentin rakentaminen käyttämällä erityistä verkkoa. Toimii yhdessä lasikuidun ja epoksihartsin kanssa.
• Lasikuitu - tarvitset erityisen lasikuitukitin ja erikoismateriaalin monikerroksisen jäykän pinnan luomiseksi.
• Kitti - Tämä on tehokasta vain käytettäessä taustapohjaa ja pitkäkuituista autokittiä.
• Niittaus on vanhentunut menetelmä ja vaatii erikoistyökalun (niitan) tai vasaran ja niitit.

Päämateriaalina käytetään erityistä alumiinista patch-verkkoa tai valitaan vastaava ei-ammattimainen verkko, jossa on pieni osa. Nykyään pärjäät tavallisella kodin muovi-, metalli- tai kangasverkolla.

Valmistetaan useita sopivia kappaleita. Venytämällä yksi niistä osan sisäpuolelta ja antamalla puuttuvalle osalle tarvittava muoto, verkko kiinnitetään maalarinteipillä. Epoksi levitetään verkkoon kerros kerrokselta.

Jokaisen kerroksen tulee kuivua hyvin.Tämä tulee toistaa seuraavan verkon palan kanssa. Ja niin suljemme sen, kunnes saadaan kova pinta.

Tästä materiaalista voit tehdä paitsi fragmentin myös kokonaisen osan. Toimintojen järjestys on sama kuin verkolla (ruostereikä tiivistetään auton runkoon), mutta lasikuitua käyttäen. Itse asiassa puuttuvan elementin luurankoa luodaan.

Rungon korroosio voidaan poistaa vain noudattamalla tiettyä toimintosarjaa tässä prosessissa. Huolimatta erilaisista menetelmistä korroosion korjaamiseksi omilla käsillään, autoilijan tulisi tietää, mitä tehdä korroosion kautta työn alussa. Itse työn monimutkaisuus riippuu auton korin yleisestä kunnosta.

Ensin sinun on puhdistettava syöpynyt pinta niin, että siinä on puhdas metallipala ilman korroosion jälkiä. Jos tätä ei voida tehdä huolellisesti, vaurioitunut fragmentti leikataan pois.

Jokaisessa läpikorroosion korjausversiossa kaikki puhdistetut kohdat peitetään happamalla tai epoksipohjamaalilla.

Sopivasta metallikappaleesta (läpikorroosion rungon korjaukseen tarvitaan 0,8 mm paksu metalli) tehdään 2-3 mm läpimenevää reikää suurempi paikka. Laastari kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan vartalon osan takapuolelta ja hitsaamalla se hitsataan pisteillä ääriviivaa pitkin etupuolelta.

Älä missään tapauksessa saa valmistaa jatkuvalla saumalla, jotta metalli ei johda ja kiristä.

Hitsauskohdat puhdistetaan tasaisesti korjausalueen kanssa. Osoittautuu painauma, joka tasoitetaan sitten autokiteillä.

Toimintaperiaate on sama kuin hitsauksessa, mutta metallin 0,8 sijasta käytetään tinaa (esimerkiksi peltipurkin alta leikattu). Laastari on leikattu pois hieman enemmän kuin korjauskohta. Laastari juotetaan tehokkaalla juotosraudalla ja tinajuotteella jatkuvalla saumalla.

Auton ulkoneva tiivistetty alue voidaan upottaa hieman vasaralla, mutta tämä vaikeuttaa jatkotyötä kitin kanssa, joten on oltava varovainen ja tarkka.

Tällaisiin korjauksiin käytetään vain erityistä autojen lasikuitukittiä. Alkaen suuresta (alkaen) ja päättyen pieneen (viimeistely) ryhmään. Tätä varten tarvitset ehdottomasti alustan (esimerkiksi hankaavan kankaan).

Työpinnat on poistettava rasvasta ja pohjustettava happo- tai epoksipohjamaalilla ja annettava kuivua. Pohjamaalin jälkeen täyteaine levitetään kerroksittain. Materiaalien tarttumiseen käytetään riskiä hankaavalla liinalla (H 120-150). Pinnalta poistetaan rasva uudelleen ja kittiä levitetään ohuena kerroksena.

Jokainen kerros kuivataan perusteellisesti 30 minuutista useisiin tunteihin paksuudesta ja ilman lämpötilasta riippuen. Kuivunutta kittiä hierotaan hioma-aineella, mikä tasoittaa tuloksena olevan halon rajoja.

Tuloksena on tasainen pinta pohjamaalin ja maalauksen levittämistä varten.

Autokittikerroksen paksuus ei saa ylittää 2 mm. Paksummat kerrokset johtavat materiaalin halkeilemiseen.

Mitä tahansa korroosion aiheuttamaa korjausmenetelmää käytetäänkin, sen suorittaminen edellyttää kosmeettista maalausta. Tämä sisältää korjauspinnan monikerroksisen tasoituksen useilla autojen täyteaineilla.

Jokainen kerros kuivataan ja hierotaan hioma-aineilla. Sen jälkeen pinta pohjustetaan epoksipohjamaalilla, sitten tasoitetaan. Sen jälkeen levitetään maali ja lakka.

Auton tai sen osien maalaus vaatii erikoisosaamista, joten se on parasta uskoa ammattilaisten tehtäväksi.

Läpivetokorroosio on kriittinen vika. Korin kunto ei vaikuta vain auton ulkonäköön ja luotettavuuteen, vaan myös sen omistajan turvallisuuteen.Siksi on suositeltavaa tarkastaa runko säännöllisesti ja suorittaa ennaltaehkäiseviä korroosionestokäsittelyjä.

Tietysti oikea ja radikaalein ratkaisu korroosion poistamiseen olisi vaihtaa ruosteinen osa uuteen. Mutta on vaihtoehtoja, että tällaista osaa ei yksinkertaisesti ole mahdollista saada tai sen hinta ylittää kaikki kohtuulliset rajat, ja itse korroosiokeskus ei ole kovin suuri.
Jos sinulla on juuri tällainen tapaus, lue sitten.

On monia tapoja torjua rungon korroosiota, mutta olemus on suunnilleen sama ja ne ovat kaikki melko työläitä. Kuvaan sinulle yhden niistä, yritän riittävän yksityiskohtaisesti, jos jokin on epäselvää, kirjoita alla olevat kysymykset kommentteihin.

Poistamme korroosion ja suojaamme sen sitten useassa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe on syövyttävän paikan karkea puhdistus

Porassa tai vinyylipyörässä käytettävän siveltimen, mieluiten jäykimmän siveltimen avulla poistetaan maalikerros, maa ja ruosteinen hilse.

Huomio! Älä käytä hioma-ainetta, kuten hiomakonetta - se polttaa metallin ja sitten tässä paikassa se mätänee hyvin nopeasti.

Nyt voit arvioida ongelma-alueen, kuinka syvä korroosio on ja onko osan läpikorroosiota. Tätä varten puhalla puhdistettu alue ilmalla kompressorista ja aseta lyhty tai valonheitin osien taakse. Jos se on ei-irrotettava osa, yritä kiinnittää valonlähde takaapäin.
Päätemppu tässä on nähdä valo pisteinä, joissa saattaa olla reikiä. Sammuta ulkovalo tarvittaessa. Ei rei'ittävää korroosiota - hienoa, on - sinun on korjattava se.

Toinen vaihe - poista korroosion kautta

Helpoin tapa on juottaa korroosioreiät tinajuotteella. Tätä varten tarvitset:

• tehokas juotoskolvi (se on kirveen tai raudan muodossa),
• tina-lyijyjuote (yleensä POS-61),
• sulate (juottohappo - ruosteenmuunnin, joka perustuu yleensä fosforihappoon, sopii myös),
• ja mahdollisesti rakennushiustenkuivaaja korjauspaikan ulkoiseen lämmitykseen, jos juotosraudan teho ei riitä.

Huomio! Ennen kuin työskentelet uuden juotosraudan kanssa, sinun tulee säteilyttää sen kärki (työtaso).

Ennen kuin aloitat läpikorroosion korjauskohteen juottamisen, poista kaikki jäljellä oleva ruoste, koska juote ei tartu ruosteeseen. Ja tässä tärkeintä ei ole olla laiska - jos olet laiska, palaamme artikkelin alkuun, jossa neuvoin sinua ostamaan uuden osan.

Rukiin jäänteiden poistamiseksi tarvitset erilaisia ​​yksinkertaisia ​​teräviä laitteita ja hankaavaa kangasta. Yksinkertaiset laitteet ovat teräväkärkinen viila tai kangaspala metallille tai teräväkärkinen veitsi.

Kävelemällä karkealla hankaavalla liinalla, esim. P60-80, ruosteen keskikohdan yli poistat rukiin pintakerroksen. Nyt on tarpeen poistaa tai tarkemmin poimia ruoste metallista, johon se on jo syönyt. Jotta nämä paikat näkyvät selvästi, levitä ruosteenmuuntaja siveltimellä ja odota muutama minuutti. Itsepintainen ruoste muuttuu mustaksi ja näkyy selvästi valkoisessa metallissa.

Täällä tarvitset kaikenlaisia ​​teräviä esineitä mätä metallin poimimiseen. Näytä mielikuvituksesi!

Tämä prosessi on tylsin ja aikaavievin. Huuhtele nämä alueet säännöllisesti harjalla ja ruosteenpoistoaineella. Tällä tavalla peset pois valitsemasi ruosteen ja näet, missä on ponnisteltava enemmän.

Joten paikka on siivottu, siirrymme korjauspaikan huoltoon.

Huomio! Jos läpimenevien reikien halkaisija ylittää 2-3 mm, et todennäköisesti pysty täyttämään niitä juotteella. Siksi tämä menetelmä on hyväksyttävä, kun tunkeutuvaa korroosiota hienon verkon muodossa korjataan. Muussa tapauksessa metallipala tulee hitsata.

Levitämme juokstetta pintaan, meidän tapauksessamme se on fosforihappopohjainen ruosteenmuuntaja, ja vaikka se ei ole kuiva, levitä tinajuotekerros koko pinnalle kuumennetulla juotosraudalla, jossa voi olla reikiä korroosion kautta.
Tinajuotteen paremman tarttuvuuden varmistamiseksi voitelemme jatkuvasti haihtuvaa happoa (fluksia). Jos metalli on riittävän paksu tai suuri korjausvyöhykkeen pinta-ala, eikä yhden juotosraudan teho riitä lämpenemiseen, käytämme apuna hiustenkuivaajaa tai toista juotoskolvia.

Juottaminen on parasta tehdä ulkona tai tuuletetussa tilassa, koska hengitysteille erittäin haitallinen happo haihtuu ja haju ei ole miellyttävä.
Tämä vaihe on melko vaivalloinen eikä siedä hakkerointia.
Tarkista lopuksi valolla läpimenevien reikien varalta.

Korjauspaikka on tinattu ja kaikki rei'ittävän korroosion kohdat juotetaan. Ruostemuuntimella käsitellyt pinnat on puhdistettava happojäämistä. Tämä tulee tehdä ruosteenmuuntimesi tarrassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tämä on yleensä huuhtelu vedellä tai alkoholi-bensiiniseoksella.

Kolmas vaihe - suojelemme korjauspaikkaa

Tällä tavalla korjatun korin osan käyttöiän pidentämiseksi se on suojattava asianmukaisesti haitallisilta ilmakehän vaikutuksilta.
Tätä varten paljas metalli ja runko-osan tinattu paikka levitetään maaliruiskulla hapan pohjamaali ja sitten akryylipohjamaali.
Nyt voit kittaa.

Muistaa! Kittiä ei saa laittaa happamaan maahan!

Jos kittiä hiottaessa on pieniä pyyhkeitä metalliin - ei hätää, juuri ennen viimeistä pohjustusta akryylillä, "puhalla" nämä paikat uudelleen happamalla maalla.

No, koko korroosionpoistoprosessin päätteeksi on välttämätöntä suojata korjauspaikan kääntöpuoli. Tämä on edellytys! Muuten koko tämä käsilläsi tekemä prosessi menee putkeen.

Voit suojata metallia korroosiolta eri tavoin, tärkeintä on varmistaa, että kosteus ei pääse käsiksi. Tätä varten voit pohjustaa happo- ja akryylipohjamaalilla, levittää tiivisteainetta, mastiksia tai täyttää Movililla tai vastaavalla materiaalilla.

Suojausmenetelmä riippuu epäilemättä korjauspaikalle pääsyn mukavuudesta. Ihannetapauksessa olisi tietysti pohjustettava.
Jos et ryömi tähän paikkaan maaliruiskulla, yritä levittää pohjamaali siveltimellä. On syytä muistaa, että pohjamaalien levitys siveltimellä on suojan laadun kannalta heikompaa kuin ruiskupistoolilla. Siksi tällaisen pohjustuksen jälkeen on suositeltavaa käyttää suojaavaa koostumusta, kuten Movil tai sen analogeja.

Rust-niminen inkiväärihyökkäys vaivaa monia autoharrastajia. Mitä huonommin auton kori on suojattu korroosion vaikutuksilta tehtaalla (sinkitty), sitä useammin omistajien on ponnisteltava punaisten pisteiden poistamiseksi. Lisäksi ei ole toivottavaa epäröidä likvidoinnin kanssa, koska ajan myötä metallin vauriot vain lisääntyvät. Seurauksena on, että kuuden kuukauden kuluttua joudut käyttämään paljon enemmän aikaa ja rahaa kuin tänään. Joten mitä tarvitaan ruosteen ja sienien poistamiseen omin käsin ja kuinka ne poistetaan vahingoittamatta kehoa.

Ruoste on metallin hapettumista, joka tapahtuu altistuessaan ilmalle, vedelle ja staattiselle sähkölle. Siksi tärkein syy sen esiintymiseen on auton korin maalipinnan vaurioituminen. Mikrohalkeamat ja fyysiset vauriot mahdollistavat ilman ja kosteuden pääsyn silitysraudaan. Tuhoavan vaikutuksen nopeus riippuu itse kehon suojausasteesta ja ympäristön aggressiivisuudesta. Tämä pätee erityisesti talvikaudella, jolloin teillämme esiintyy monia kemikaaleja.

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat suoraan korroosion muotoon, väriin ja syvyyteen. Ihmiset kutsuvat niitä eri tavalla: "sieniksi", "vikoja" tai yksinkertaisesti "ruosteisille täplille", mutta niillä on sama olemus (vain laiminlyönnin aste on erilainen). Yksittäinen ruostepiste on helpompi käsitellä kuin suuri määrä pieniä inkivääritäpliä. Jälkimmäinen tarkoittaa yleensä huonoa metallin laatua tai epäonnistuneita korin korjauksia. Kokonaiskäsittelyala tulee olemaan suurempi. Lisäksi nämä kohdat leviävät usein syvyyteen eivätkä leveyteen. Maalin turpoaminen kertoo myös tarpeesta poistaa maalipinnan alla alkanut korroosio.

Ruoste etenee hyvin paikoissa, joissa vieraita esineitä: hiekkaa, likaa, kiviä on enemmän alttiina.Konepelti kärsii pienistä kivistä muiden autojen renkaiden alta, pyöränkaaret omista "päästöistään" (muuten leveät epästandardit renkaat tai vanteet aiheuttavat suuria vahinkoja). Auton kynnykset ovat myös ensimmäisten joukossa mätänemässä "aggressiivisen ympäristön" läheisyyden vuoksi, ja epäonnistuneet poistumiset jalkakäytävästä pahentavat tilannetta.

Tutustuimme syihin ja paikkoihin, siirrytään oikean eliminoinnin tapoihin. On olemassa kaksi tapaa, jotka eroavat toisistaan ​​ruosteenpoistotavassa:

1. Mekaaninen - puhdistus, pohjamaalaus, kitti, maalaus.
2. Kemialliset ruosteenmuuntimet tai galvanoidut metallisarjat.

Ensimmäinen menetelmä on välttämätön, jos ruoste on syönyt voimakkaasti metalliin. Sitten on tarpeen poistaa korroosiojäljet ​​kokonaan, kunnes puhdasta rautaa (mieluiten kiiltävää) on jäljellä. Tämä saattaa vaatia lisätyökaluja ja -työkaluja, joita tarkastelemme alla vaiheittaisissa ohjeissa.
Toinen vaihtoehto sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Nämä voivat olla ajoneuvon pohjan tai kaarien sisäpuolen käyriä, joita on vaikea työstää mekaanisesti. Tuotteesta riippuen ruoste voi kemiallisen käsittelyn jälkeen muuttua vaahdoksi (pestävä pois vedellä ja kuivata pinta) tai kovettua ja peittää maalaukseen sopivalla suojakerroksella. Muista lukea kemikaalien käyttöä koskevat ohjeet ja suositukset ennen ostamista.
Ennen kuin aloitat työn, yritä arvioida kehon vaurion laajuus ja katso, voitko peittää vaurion pelkällä kemialla. Positiivisen tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että alkuperäisen puhdistuksen jälkeen jää "elävää" rautaa. Jos läpimeneviä reikiä on tai lopullinen metallipaksuus käsittelyn jälkeen on liian pieni, tarvitaan vakavampi korikorjaus, eli kaikki nämä alueet on ensin korjattava hitsauksella tai lasikuitukitillä.

Ihanteellinen vaihtoehto on fosforihappo. Levitä ohut kerros sahramimaitokorkkiin, odota 10-30 sekuntia, pyyhi kuivaksi vanulapulla. Ruoste syö pois, muodostaa fosfaattikalvon, joka ei pelkää vettä ja on inertti.

Maxim Leonov

Olen jo kokeillut ortofosforilla - tämä on edelleen vanhanaikainen menetelmä, käsittelin sen mitä puhdistin. (Sikäli kuin tiedän, kaikki nämä estäjät ja muuntimet - ja siellä se on, vain monivärisissä pulloissa). Todellakin, melkein puhdistetut pinnat, tämä roskat päästävät eroon ruostejäämistä. Mutta koskemattomat, niin sanotusti, korroosion froteetit eivät reagoi siihen erityisesti. Joten ne hilseilevät hieman, tummuvat, muuttuvat vaaleaksi ja pysyvät paikoillaan.

Nykyään ruosteen muuttamisen taikuuden vuoksi puhtaaksi ja valkoiseksi metalliksi ne eivät enää pala roviolla, mutta ihmeellistä muutosta ei myöskään tapahdu. Ja innokkaat korjaajat jatkavat nylkemistä, suolaamista, kittiä, käsittelyä täyteaineella... Ja siitä syystä - koska et voi vetää sitä ulos ilman vaikeuksia. Näin, Shura, näin...

Jos noudatat ohjeita etkä kiirehdi, voit unohtaa ruosteen autossasi 1-2 vuodeksi (ainakin käsitellyillä alueilla). Työ suoritetaan vaiheittain:

1. kaiken tarvitsemasi valmistelu;
2. vaurioituneen kehon osan ensisijainen puhdistus;
3. rasvanpoisto ja pohjustus;
4. maalaus ja lakkaus.

Työskentelyä varten tarvitset:

• hiomatyökalu ja hiekkapaperi,
• ruosteenmuuntaja,
• liuotin,
• ruosteenestopohjamaali,
• rungon väriä vastaava maali ja väritön lakka (tölkeissä),
• tarvittaessa kaksikomponenttinen autokitti (kovettimella).

1. Voit taistella ruostetta vastaan ​​hiekkapuhalluskoneella, hiomalaikalla varustetulla hiomakoneella, erityisellä suuttimella varustetulla poralla tai se on banaali, mutta aina saatavilla - käsilläsi ja hiekkapaperilla.

   

   Työ voidaan tehdä käsin tai erikoiskoneilla

   Tärkeintä on työskennellä huolellisesti ja hitaasti. Ei saa olla syviä naarmuja tai karkeita siirtymiä. Yritä saada hiottu pinta tasaisilla kaltevuksilla.

   

   Hiomakone on usein autoharrastajan arsenaalissa

   

   Vaurioitunut maali poistetaan kerros kerrokselta ja sitä seuraavat vaurioalueet käsitellään

   

   Tuloksen kestävyys riippuu työn perusteellisuudesta.

   

   Universaalit kittityypit, kummallista kyllä, eivät silti sovellu kaikentyyppisiin autokoreihin.

   Se levitetään useissa kerroksissa ja jokainen hiotaan tasaiseksi. Tavoitteenasi on tiivistää kaikki urat ja saavuttaa täysin tasainen pinta työn päätyttyä.

   

   Työskentelyä varten tarvitset useita hiomakankaita

   

   Älä säästä suojavarusteita, varsinkin jos teet työtä ensimmäistä kertaa

   Filmi, sanomalehdet ja maalarinteippi sopivat tähän täydellisesti. Jos työskentelet ulkona, muista ottaa huomioon tuulen suunta.

   

   Pidä pöly ja muut hankaavat hiukkaset poissa käsitellyltä pinnalta

   

   Maalaustyö vaatii vähän taitoja!

   

   Tulos ei aina ole sama kuin valokuvassa, usein on tarpeen tarkentaa ja poistaa puutteet