DIY palkeiden korjaus

Tarkemmin: tee-se-itse palkeiden korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Palje-termosylinteriyksikkö on suunniteltu katkaisemaan kaasu pääpolttimesta, kun kattila saavuttaa määritellyn lämpötilan. Tämä laite toimii puhtaasti mekaanisesti. Paljetoiminnan pääasiallinen mekaaninen merkitys on nimenomaan sen ”harmonikan” venyttäminen ja puristaminen lämpötilan noustessa nousevasta paineesta palkeen sisällä. Lue lisää paljelaitteesta ja sen toiminnasta täältä. Jos ei ole täysin selvää, mistä tässä puhutaan.

Tältä näyttää AOGV Zhukovsky -kaasukattilan palje-termosylinterikokoonpano.

On selvää, että kattilan toiminnalle on vain kaksi vaihtoehtoa: viallisilla palkeilla, tai toimivalla palkeella... Tämä helpottaa seuraavan selittämistä ja ymmärtämistä.

Miten toimivalla palkeella varustettu kattila toimii?

Kattilan käynnistys. Kattila on kylmä. Suljemme pääpolttimeen menevän putkilinjan venttiilin (1), jos se on auki. Vain AOGV Zhukovsky -kattilat on varustettu tällaisilla venttiileillä. Tämä tehdään siten, että kun solenoidiventtiilin painiketta (3) painetaan, kaasu virtaa vain sytyttimeen. Ensinnäkin tämä on niin sanotusti sytytin syttyy varmasti. Toiseksi tämä johtuu mahdollisesti alhaisesta kaasunpaineesta, joka joskus putoaa 80-60 mbar:iin kovana talvena. Ja olisi mukavaa "laittaa kaikki kaasu sytyttimeen". Kolmanneksi käynnistyksen yhteydessä, kun kattila on kylmä, palje "haitari" puristuu ja Economy-automaatioyksikön alempi venttiili on aina auki. Sen jousi puristuu ulos. Economy-lohkon laitteen tiedot - täältä. Siksi, kun solenoidiventtiilin painiketta (3) painetaan, kaasu virtaa sytyttimen lisäksi pääpolttimeen. Miksi "jakaa" sisään tuleva kaasu kahteen osaan?

Video (klikkaa toistaaksesi).

Jos on vaikeuksia ymmärtää, mistä nyt puhumme, lue venttiililaitteistosta.

Niin. Paina magneettiventtiilin painiketta (3). Kaasu meni sytyttimeen. Sytytimme sytyttimen, odotimme 30-45 sekuntia ja vapautimme solenoidiventtiilin painikkeen. Painikkeen on pysyttävä painettuna. Sen jälkeen avaamme vähitellen lohkosta polttimeen johtavan putkilinjan venttiilin (1). Pääpoltin syttyy välittömästi ja kattila alkaa nostaa lämpötilaa. Aseta palkeen lämpötilan säätönuppi (2) haluttuun lämpötilaan, esimerkiksi + 60 + 70 C. Kun kattila asettaa asetetun lämpötilan, palkeen sisällä oleva seos alkaa laajentua, palkeen ”haitari” laajenee, painaa kara ja sulkee kaasun pääsyn pääpolttimeen. Kun kattila jäähtyy, "haitari" puristuu, jousi painaa lohkon alempaa venttiiliä, mikä avaa kaasun pääsyn pääpolttimeen. Poltin syttyy palavasta sytyttimestä. Ja tämä prosessi jatkuu, kunnes esimerkiksi ulkona lämpenee, emmekä halua muuttaa kattilan lämpötilaa alemmaksi.

Täällä meitä odottaa ensimmäinen toimintahäiriö. Tarkemmin sanottuna ei toimintahäiriö, vaan kuinka voit helposti ja pysyvästi rikkoa täydellisesti toimivan palkeen. Kun kattila on kuuma ja haluat laskea lämpötilaa, ÄLÄ KÄÄNTÄ LÄMPÖTILASÄÄTIMEN NUPPIA (2) , – anna kattilan jäähtyä. Ihannetapauksessa anna kattilan jäähtyä juuri sen lämpötilan alapuolelle, jonka haluat asettaa. Näin se tehdään. Suljemme putkilinjan (1) venttiilin, jonka kautta kaasu virtaa yksiköstä pääpolttimeen. Tässä tapauksessa sytytin jää palamaan entisellään ja kattila jäähtyy hiljaa. Sen jälkeen käärimme termostaatin nupin (2) haluamaasi asentoon. Avaamme hana (1). Se on kaikki. Jos alat kiristää kahvaa "kuumana", murskaat jo heikon "haitari". Kattila on kuuma, haitari on levitetty molempiin suuntiin, palkeen sisällä on painetta.Ja alamme puristaa ja painaa palkeita entistä enemmän. Ensimmäistä kertaa voit jopa onnekas - palkeet eivät räjähdy. Ja jos teet tämän useita kertoja peräkkäin, palkeet eivät toimi. Tämä huomautus pätee poikkeuksetta kaikkiin palkeisiin, sekä venäläisille lohkoille että tuotuille (esim. Eurosit 630 tai Honeywell).

Vian oireet #1. Lämpötilan säätimen (2) nuppia käännettäessä haisi yhtäkkiä jotain kerosiinin kaltaista. Tai jotain muuta. Puuvillaa, kun kiristetään paljemutteri "kuuma". Nämä ovat merkkejä siitä, että palkeet ovat rikki.

Selvä. Palje oli rikki. Se tapahtui. Miten kattila toimii?

Miten kattila toimii viallisen palkeen kanssa?

Liikkuessamme koko ketjua kattilan käynnistämisestä "kylmänä" putkilinjan venttiilin (1) avaamiseen, emme huomaa mitään erityistä. Ainoa hetki. Pääpolttimen käynnistämisen jälkeen kattila ei sammu enää koskaan. Tämän lauseen jälkeen olin jopa säälinyt huonoa kattilaa. Kyllä. Joka ei koskaan sammu. Joten miten se toimii?

Vian oireet #2. Kattila toimii "suoraan". Eli - polttimen liekkiä ohjaa vain kaasuventtiili (1): enemmän tai vähemmän. Kuuma kattila ei reagoi lämpötilansäätimen nupin (2) kiertymiseen.

Tästä on kyse. Ihmiset rikkoivat palkeen ja näkivät erinomaisesti, että kattilan palkeet olivat viallisia ja päättivät olla vaihtamatta lämpöpaljetta toistaiseksi. Ja niin se oli. He alkoivat elää, mutta heillä oli yksi suuri haittapuoli. He antautuivat nykyaikaisten mestareiden suostutteluun ja leikkasivat kiertovesipumpun lämmitykseen, mikä pakotti kierron järjestelmässä. Leikkaa vanha avoin säiliö irti, laita moderni suljettu punainen.
Ja mikä ihme! Niistä sammutettiin yhtäkkiä valot. Pumppu tietysti pysähtyi. Kukaan ei ole kotona. Hän otti kattilan ja kahisi + 95 + 100 astetta. Kattilan kiehumiseen oli hyvin vähän aikaa, kun joku tuli. Hän sammutti kattilan. Ja se kolisee sisällä. Sitten kävi ilmi, että valot sammutettaisiin nyt 2 kertaa viikossa. Ja ohittaen kaikki ostovaiheet ja kustannusvaihtoehdot, hän ja hänen vaimonsa päättivät, että olisi paljon halvempaa asentaa uusi palkeet ja säästää kattila, kun valot sammutetaan, ostaa aurinkopaneeleja, kotitalouksien voimalaitosta, unforer, keskeytymätön virtalähde, tuuliturbiini jne.

Vian oireet nro 3. (kun arvaa, – ei ole ajan testannut). Määritetyssä lämpötilassa +60 kattila lämpenee +70 asteeseen ja sammuu. Periaatteessa kaikki on hyvin. Ainoastaan pieni viive. Joka muuten voi nousta + 90C, jos mihinkään ei kosketa. Anna kattilan jäähtyä. Laitat sen päälle. Ja jälleen, hitaasti, ajan myötä sammutuslämpötila alkaa nousta.

Tässä vastaukset ovat seuraavat. Jos näin tapahtuu kattiloissa AOGV-11.6 Economy, niin niissä on säätöruuvi termostaatin mutterissa (2) pohjassa. Tarkemmat tiedot täältä. Jos tämä ilmiö havaitaan kattiloissa, joiden kapasiteetti on 17,4 ja enemmän, se on mahdollista (mutta joukkotapauksia ei ole vielä vahvistettu) "Puree" alemman venttiilin vipuvartta tai tappia (katso täydellinen laipio ja Economy-kaasulohkon laite). Joka tapauksessa kuumennettaessa paljehaitari "hajaantuu" ja nostaa vipua sulkeen polttimeen menevän kaasuvirran. Jos kaasu sulkeutuu viiveellä, palkeessa on mikrohalkeama. Paine ei riitä. Mutta tämä on vain arvaus. Tämä havaittiin myös tuontilohkoissa Honeywell ja Eurosit 630.

Vian oireet numero 4. Koskee niitä, joilla on kattilat pareittain. Esimerkiksi sesongin ulkopuolella yksi kattila toimii aina ja toinen lepää. Jos kattilat ovat sarjassa, tyhjäkäyntikattilan palkeet on avattava täyteen ... Kattila ei ehkä toimi, mutta se on kuuma. Palje on kiinni, se räjähtää sisältä, mutta sillä ei ole minne mennä, ja se räjähtää. Uutta kattilaa voi siis pitää pitkään varassa järjestelmässä ja sen käynnistämisen jälkeen voi todeta, että palje on jo peitetty.

Tähän päivään mennessä 24.10.2014 tämä on tähän mennessä kaikki tiedossamme olevat tapaukset, jotka liittyvät lämpöpaljeen toimintahäiriöön.

Puhelimet viestintää varten:

Operaattori: 8 (495) 506 81 52

Mestari: 8 (903) 297 35 57

Etkö selvinnyt?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskova

st. Severodvinskaya 13

Kaasukattilan AOGV-17.4-3 automaattisen järjestelmän korjaus

Venäjän siirtokuntien kaasuttaminen on viime aikoina ollut melko intensiivistä. Jokaiseen maaseututaloon asennettavien laitteiden pääelementti on kaasukattila.Tämän materiaalin kirjoittaja jakaa kokemuksensa maaseutualueilla suositun kaasukattilan AOGV - 17.4-3 automaation korjaamisesta, jonka on valmistanut Zhukovsky-mekaaninen tehdas.

AOGV:n pääyksiköiden tarkoitus ja kuvaus - 17.3-3.

Lämmityskaasukattilan AOGV - 17.3-3 ulkonäkö näkyy riisi. yksi , ja sen tärkeimmät parametrit on annettu taulukossa.

Sen pääelementit on esitetty kuvassa riisi. 2 ... Kuvan numerot osoittavat: 1-tyyppinen katkaisija; 2- työntövoiman anturi; 3- vetoanturin johto; 4-aloitusnäppäin; 5-ovi; 6- kaasun solenoidiventtiili; 7-säätömutteri; 8-napauta; 9-varastosäiliö; 10-poltin; 11-termopari; 12- sytytin; 13- lämpömittari; 14-pohja; 15- vesijohto; 16-lämmönvaihdin; 17- turbulaattori; 18- palkeiden kokoonpano; 19-vedenpoistoputki; 20-oven vetovoiman katkaisija; 21-lämpömittari; 22-suodattaa; 23-korkki.

Kattila on valmistettu sylinterimäisen säiliön muodossa. Etupuolella on säätimet, jotka on peitetty suojakuorella. Kaasuventtiili 6 (kuva 2) koostuu sähkömagneetista ja venttiilistä. Venttiiliä käytetään säätämään kaasun syöttöä sytyttimeen ja polttimeen. Hätätilanteessa venttiili sulkee kaasun automaattisesti. Vedon katkaisija 1 ylläpitää automaattisesti alipainearvoa kattilan tulipesässä, kun mitataan savupiipun vetoa. Normaalia toimintaa varten ovi 20 pitäisi pyöriä vapaasti, ilman jumiutumista akselilla. Termostaatti 13 suunniteltu ylläpitämään tasaista veden lämpötilaa säiliössä.

Automaatiolaite näkyy kuvassa riisi. 3 ... Katsotaanpa tarkemmin sen elementtien merkitystä. Kaasu kulkee puhdistussuodattimen läpi 2, 9 (kuva 3) menee sisään solenoidikaasuventtiiliin 1... Venttiiliin liitosmuttereilla 3, 5 vetolämpötila-anturit on kytketty. Sytytysvirta syttyy, kun käynnistyspainiketta painetaan 4... Termostaatin 6 rungossa on asetusasteikko 9... Sen jaot on jaoteltu Celsius-asteina.

Halutun veden lämpötilan kattilassa käyttäjä asettaa säätömutterin avulla 10... Mutterin pyöriminen johtaa palkeen lineaariseen liikkeeseen. 11 ja varastossa 7... Termostaatti koostuu säiliön sisään asennetusta palje-termopallokokoonpanosta sekä termostaatin kotelossa olevasta vipujärjestelmästä ja venttiilistä. Kun vesi lämpenee mittarin osoittamaan lämpötilaan, termostaatti laukeaa ja kaasun syöttö polttimeen pysähtyy, kun taas sytytin jatkaa toimintaansa. Kun vesi kattilassa on jäähtynyt 10 . 15 astetta, kaasun toimitus jatkuu. Poltin syttyy sytytysliekistä. Kattilan käytön aikana lämpötilan säätäminen (alentaminen) mutterilla on ehdottomasti kielletty. 10 - tämä voi vaurioittaa palkeita. Lämpötilaa on mahdollista laskea kellotaulusta vasta, kun säiliössä oleva vesi on jäähtynyt 30 asteeseen. Lämpötilan asettaminen yllä olevaan anturiin on kielletty 90 astetta - tämä laukaisee automaattisen laitteen ja katkaisee kaasun syötön. Termostaatin ulkonäkö näkyy kuvassa (kuva 4) .

Itse asiassa laitteen käynnistäminen on melko yksinkertainen, ja lisäksi se on kuvattu käyttöohjeissa. Ja kuitenkin, harkitse samanlaista toimenpidettä muutamalla kommentilla:

- avaa tulokaasun syöttöventtiili (venttiilin kahvan tulee olla suunnattu putkea pitkin);

- pidä käynnistyspainiketta painettuna. Kattilan pohjassa pilottisuuttimesta kuuluu ulospurkaavan kaasun suhinaa. Sytytä sitten sytytin ja 40. 60 jälkeen ja vapauta painike. Tämä viive on tarpeen lämpöparin lämmittämiseksi. Jos kattilaa ei ole käytetty pitkään aikaan, sytytin on sytytettävä 20 jälkeen..30 s liipaisimen painamisen jälkeen. Tänä aikana sytytin täyttyy kaasulla, mikä syrjäyttää ilman.

Käynnistyspainikkeen vapauttamisen jälkeen sytytin sammuu. Samanlainen vika liittyy kattilan automaatiojärjestelmän toimintahäiriöön. Huomaa, että on ehdottomasti kiellettyä käyttää kattilaa automaattisten toimintojen ollessa pois päältä (esimerkiksi jos tukostat käynnistyspainikkeen väkisin painettuna). Tämä voi johtaa traagisiin seurauksiin, koska kaasunsyötön lyhytaikaisessa keskeytyksessä tai kun liekki sammuu voimakkaalla ilmavirralla, kaasua alkaa virrata huoneeseen.

Ymmärtääksemme tällaisen vian syyt, katsotaanpa tarkemmin automaatiojärjestelmän toimintaa. Kuvassa Kuva 5 esittää yksinkertaistetun kaavion tästä järjestelmästä.

Piiri koostuu sähkömagneetista, venttiilistä, vetoanturista ja termoparista. Käynnistä sytytin painamalla käynnistyspainiketta. Nappiin yhdistetty varsi painaa venttiilikalvoa ja kaasu alkaa virrata sytyttimeen. Tämän jälkeen sytytin sytytetään.

Pilottiliekki koskettaa lämpötila-anturin koteloa (termoparia). Jonkin ajan kuluttua (30,40 s) termopari lämpenee ja sen liittimiin ilmestyy EMF, joka riittää sähkömagneetin toimintaan. Jälkimmäinen puolestaan kiinnittää varren alempaan (kuten kuvassa 5) asentoon. Liipaisin voidaan nyt vapauttaa.

Työntöanturi koostuu bimetallilevystä ja koskettimesta (kuva 6). Anturi sijaitsee kattilan yläosassa lähellä savukaasujen poistoputkea ilmakehään. Jos putki tukkeutuu, sen lämpötila nousee jyrkästi. Bimetallilevy lämpenee ja katkaisee sähkömagneetin jännitteensyöttöpiirin - sähkömagneetti ei enää pidä sauvaa, venttiili sulkeutuu ja kaasun syöttö pysähtyy.

Automaatiolaitteen elementtien järjestely on esitetty kuvassa 7. Se osoittaa, että sähkömagneetti on peitetty suojakorkilla. Antureiden johdot sijaitsevat ohutseinäisten putkien sisällä, jotka on kiinnitetty sähkömagneettiin liitosmuttereilla. Antureiden rungon navat on kytketty sähkömagneettiin itse putkien rungon kautta.

Tarkastus kaasukattilan korjauksen aikana alkaa automaatiolaitteen "heikoimmasta lenkistä" - vetoanturista. Anturia ei suojata kotelolla, joten 6,12 kuukauden käytön jälkeen se "kasvaa" paksulla pölykerroksella. Bimetallilevy (katso kuva 6) hapettuu nopeasti, mikä johtaa huonoon kosketukseen.

Poista pölytakki pehmeällä harjalla. Sitten levy vedetään pois koskettimesta ja puhdistetaan hienolla hiomapaperilla. Ei pidä unohtaa, että itse kontakti on tyhjennettävä. Hyviä tuloksia saadaan puhdistamalla nämä elementit erityisellä "Contact"-suihkeella. Se sisältää aineita, jotka tuhoavat aktiivisesti oksidikalvon. Puhdistuksen jälkeen levylle ja kosketukseen levitetään ohut kerros nestemäistä voiteluainetta.

Seuraava vaihe on termoparin eheyden tarkistaminen. Se toimii vakavassa lämpötilassa, koska se on jatkuvasti sytytysliekissä, luonnollisesti sen käyttöikä on paljon lyhyempi kuin muiden kattilan elementtien.

Termoparin suurin vika on sen rungon palaminen (tuhoutuminen). Tässä tapauksessa ohimenevä vastus hitsauskohdassa (liitos) kasvaa jyrkästi. Seurauksena lämpöpari-sähkömagneettipiirin virta.

Bimetallilevy on alle nimellisarvon, mikä johtaa siihen, että sähkömagneetti ei voi enää kiinnittää sauvaa (kuva 5) .

Termoparin synnyttämän lämpö-EMF:n alhainen arvo voi johtua seuraavista syistä:

- sytytyssuuttimen tukkeutuminen (tämän seurauksena termoparin lämmityslämpötila voi olla alhaisempi kuin nimellisarvo). "Käsittele" samanlainen vika puhdistamalla ohjausreikä millä tahansa halkaisijaltaan sopivalla pehmeällä langalla;

- muuttamalla termoparin asentoa (luonnollisesti sekään ei välttämättä lämpene tarpeeksi). Korjaa vika seuraavasti - löysää ruuvia, joka kiinnittää vuorauksen sytyttimen lähelle ja säädä lämpöparin asentoa (Kuva 10);

- alhainen kaasunpaine kattilan tuloaukossa.

Jos EMF termoparin liittimissä on normaali (säilyttäen yllä ilmoitetut toimintahäiriömerkit), seuraavat elementit tarkistetaan:

- koskettimien eheys termoelementin ja vetoanturin liitäntäpisteissä.

Hapettuneet koskettimet on puhdistettava. Liitosmutterit kiristetään, kuten sanotaan, "käsin". Tässä tapauksessa ei ole toivottavaa käyttää jakoavainta, koska voit helposti rikkoa koskettimille sopivat johdot;

- sähkömagneettikäämin eheys ja juota tarvittaessa sen päätelmät.

Sähkömagneetin suorituskyky voidaan tarkistaa seuraavasti. Irrota lämpöparin johto. Pidä käynnistyspainiketta painettuna ja sytytä sitten sytytin. Erillisestä vakiojännitteen lähteestä sähkömagneetin tyhjennettyyn koskettimeen (termoparista) syötetään noin 1 V jännite suhteessa koteloon (virralla enintään 2 A). Tätä varten voit käyttää myös tavallista akkua (1,5 V), tärkeintä on, että se tarjoaa tarvittavan käyttövirran. Painike voidaan nyt vapauttaa. Jos sytytin ei sammu, sähkömagneetti ja työntövoimaanturi ovat hyvässä toimintakunnossa;

Ensin tarkistetaan koskettimen puristusvoima bimetallilevyyn (ilmoitetuilla toimintahäiriöillä se on usein riittämätön). Lisää kiristysvoimaa vapauttamalla lukkomutteri ja siirtämällä kosketin lähemmäs levyä ja kiristä sitten mutteri. Tässä tapauksessa lisäsäätöjä ei tarvita - painevoima ei vaikuta anturin vastelämpötilaan. Anturissa on suuri marginaali levyn taipumakulmalle, mikä varmistaa sähköpiirin luotettavan katkeamisen onnettomuuden sattuessa.

Sytytintä ei voi sytyttää - liekki leimahtaa ja sammuu välittömästi.

Tällaiselle vialle voi olla seuraavat mahdolliset syyt:

- suljettu tai viallinen kaasuventtiili kattilan tuloaukossa,
- sytytyssuuttimen reikä on tukossa, tässä tapauksessa riittää, että puhdistat suuttimen reiän pehmeällä langalla;
- pilottiliekki sammuu voimakkaan ilmavedon vuoksi;
- alhainen kaasunpaine kattilan tuloaukossa.

Kaasunsyöttö katkaistaan kattilan ollessa toiminnassa:

- vetoanturin laukeaminen savupiipun tukkeutumisen vuoksi, tässä tapauksessa on tarpeen tarkistaa ja puhdistaa savupiippu;
- sähkömagneetti on viallinen, tässä tapauksessa sähkömagneetti tarkistetaan yllä olevan menetelmän mukaisesti;
- alhainen kaasunpaine kattilan tuloaukossa.

Kaikki hyvin. Sattuu vain niin, että hydraulinen kompensaattori hajoaa ja alkaa koputtaa, soida jne. Usein tällaisessa tilanteessa ihmiset vain vaihtavat hydraulisen nostimen. Tietysti voit tehdä tämän, mutta yhden hydraulisen kompensaattorin hinta, vaikka se ei ole suuri, on silti havaittavissa. Entä jos vaihdettavia hydraulinostimia on useita? Kaikki 16? Hintalappu alkaa purra avoimesti.

Itse asiassa hydraulisessa nostimessa ei ole mitään hajoavaa käytön aikana, kaikki viat liittyvät öljykanavien tukkeutumiseen lialla, joka on yksinkertaisesti huuhdeltava.

Ensin sinun on ymmärrettävä, kuinka erottaa toimimaton kompensaattori hyvästä. Hyvän liikuntasauman ydintä ei saa painaa sormella. Jos se puristetaan läpi ja palaa paikoilleen jousen toimesta, siihen on ilmaantunut ilmaa.

Tämä voi tapahtua kahdesta syystä:

1) Hydraulinostin on säilytetty väärin pitkään ja öljyä valui siitä hitaasti ulos (uudet hydraulinostimet ovat aina tyhjiä)
2) Hydraulisen kompensaattorin öljykanavat ovat tukossa lialta, missä on välttämätöntä, öljy ei kulje, missä se ei ole välttämätöntä, se kulkee ja niin edelleen.

Ensimmäisessä tapauksessa voit yksinkertaisesti laittaa ne autoon, ja 10 minuutissa ne pumppaavat ja alkavat toimia oikein. Toisessa tapauksessa meidän on puhdistettava se.

Ensinnäkin sinun on avattava se. Kuten käytäntö on osoittanut, tämä on korjauksen vaikein osa. Avaamista varten ydin yksinkertaisesti lyödään ulos kotelosta lasin avoimen osan voimakkailla iskuilla kovalla pinnalla kankaan läpi. Kääriin lasin 4 kerrokseen kangasta, sidoin kankaan päät takaa solmuun ja pidin siitä kiinni.

Älä koputa ohuisiin, koviin materiaaleihin, kuten vaneriin jne.ne "imevät" impulssin liikaa, mikä tekee tehtävästä paljon vaikeampaa. Todennäköisesti lyöt kätesi etkä saa toivottua tulosta. Koputin sen betonilattialle ohuen linoleumin läpi (+ 4 kangaskerrosta), jotkut neuvovat tekemään sen puupalalle, mutta sen pitäisi olla melko massiivinen.

Tämän seurauksena meidän on saatava erillinen tapaus ja erillinen ydin:

Ydin ja runko.
Ydin koostuu sylinteristä, männästä ja jousesta. Itse mäntä voidaan helposti irrottaa sylinteristä käsin.
Männässä on hydrauliventtiili, joka tulee ensin puhdistaa. Avaa se poistamalla venttiilin kansi varovasti ohuella ruuvimeisselillä:

On tärkeää, että kannen alla on 2 pientä osaa, venttiilipallo ja pieni jousi (sillä ei ole lentäviä ominaisuuksia, mutta se voi rullata). Tässä on todellinen tulos ytimen purkamisesta:

Kaikki tämä on pestävä huolellisesti, jotta likaa ei jää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää venttiilin reikään:

ja pieni reikä kotelon (kupin) pohjassa, näkyy ensimmäisessä kuvassa. Sitten keräämme männän. Aseta pallo ja jousi varovasti männän runkoon:

sitten peitämme sen kannella ja työnnämme ohuella ruuvimeisselillä kansi telineeseen ja asetamme männän jousi päälle:

ja peitä siististi sylinterillä:

käännä sitten ympäri ja täytä lasi varovasti öljyllä:

Ohut tangon avulla työnnämme venttiilipalloa työntämällä männän lasiin:

tämä toimenpide on tehtävä useita kertoja lisäämällä hitaasti öljyä, kunnes ilmaa ei enää tule venttiilin alta. Kun olet yrittänyt painaa sylinteriä sormella, sinun on varmistettava, että mäntä ei työnnä läpi. Jos se toimii, laita se sivuun toistaiseksi ja tartu lasiin (märkäpuvun runkoon). kaada siihen vähän öljyä ja työnnä siihen varovasti aiemmin koottu ydin.

Hän työntää sisään käsin, mutta hyvällä vaivalla. Suosittelen myös peittämään kotelon öljynsyöttöaukon kankaalla, sieltä se roiskuu öljyllä.

Tarkistamme vielä kerran, ettei ydin ole painunut läpi, pyyhi se kankaalla ja laita sivuun (valmis asennettavaksi)
PS: Säilytä hydraulinostin vain lasin avoin osa ylöspäin, kuten viimeisessä kuvassa.

Tekijä; Dmitri Grigorjev Pietari

Minkä tahansa auton pakojärjestelmä, kuten muutkin komponentit ja mekanismit, on alttiina kulumiselle. Syynä voi olla erilaiset ulkoiset tekijät - tämä on toiminnan kesto, korroosion ilmeneminen jne. Yksi tärkeimmistä komponenteista on auton pakojärjestelmän poimutus. Kestävyydestään ja lujuudestaan huolimatta se myös kuluu. Siksi, jotta äänenvaimentimen poimutuksen itse tehty vaihto olisi tehokasta, tarvitaan käytännön kokemusta tämäntyyppisistä korjaustöistä.

Aallotus (palje) on nykyaikaisen auton tärkeä solmuelementti, joka yhdistää moottorin äänenvaimennin. Se estää moottorin mekaanisen muodonmuutoksen ja lisää siten pakojärjestelmän suorituskykyä.

Nykyään valmistajat valmistavat kahta päätyyppiä näistä laitteista:

Paljeet, joissa on ulko- ja sisäpunos, joita käytetään vain bensiinimoottorilla varustetuissa autoissa. Aallotuksen ulkopunos estää voimakkaalta tärinältä, ja sisäpunos suojaa muodonmuutoksilta, jotka voivat myöhemmin johtaa sen rikkoutumiseen;
Palje kolmella punoksella, sopii sekä diesel- että bensiinimoottoreihin. Se sisältää ylimääräisen sisäpunos, joka on valmistettu kestävästä letkusta.

Palje (aalto) on pakojärjestelmän haavoittuvin osa. Periaatteessa laitteen mekaaniset vauriot johtuvat epätasaisista tieosuuksista, kosketuksesta kiviin ja muihin kiinteisiin esineisiin. Myös katalyytin tukkeutuminen, äänenvaimentimen virheellinen purkaminen, liiallinen venyminen jne. vaikuttavat negatiivisesti sen toimintaan.Useimmiten vaurioituneet aallotuskäyrät, joihin kosteus laskeutuu, sekä liitosaumat.

Tämän laitteen vaihtaminen omin käsin ei ole vaikeaa, vaikka se on ohut ja voi repeytyä. Ensinnäkin meidän on poistettava se huolellisesti.

Harkitse yhtä oikeista vaihtoehdoista laitteen poistamiseksi omin käsin:

Ensin sinun on irrotettava mutterit jakoputkesta ja etuputkesta;
Imuputken poistamisen jälkeen jatkamme vanhan aallon leikkaamista hiomakoneella. Jos laite on jakotukin alla, se on leikattava varovasti, jotta laippa ja itse putki eivät vaurioidu. Vanhan hitsauksen jäännökset kannattaa poistaa taltalla.

Tee-se-itse-tekniikka uuden aallotuksen asentamiseen:

Ensin sinun on vaihdettava äänenvaimentimen kuminauhat ja vasta sitten asennettava etuputki paikoilleen. On tärkeää, että se kelluu vapaasti eikä ole puristettu tai kaareva;
Kun vastaanottoputken molemmat osat on kiinnitetty, jatkamme uuden aallotuksen asentamista. Tätä varten tarvitsemme hitsauskoneen, jotta voimme ensin tarttua siihen useista kohdista ja sitten polttaa se liitoksissa;
Viimeisessä vaiheessa laitamme etuputken yhteen renkaineen ja tiivisteineen paikoilleen ja asennamme kannakkeen.

Kuten näette, viallisen aallotuksen korvaaminen omilla käsillä ei ole vaikeaa, tärkeintä on noudattaa yksinkertaista tekniikkaa ja tulos on ilmeinen. Joskus tapahtuu tilanteita, joissa äänenvaimentimen poimutuksen vaihtaminen ei tuottanut positiivista tulosta. Tällaisia tapauksia esiintyy hyvin usein käytännössä ja ne liittyvät yleensä auton muiden mekanismien toimintahäiriöihin - moottorin tyynyn kulumiseen, moottorin voimakkaasta tärinästä jne.

Tätä varten on parempi käyttää erikoistuneiden autokorjaamojen palveluita, joissa on korkean tarkkuuden diagnostiikkalaitteet ja pätevät asiantuntijat. Diagnostiikan avulla voit löytää piilotetut viat kaikissa auton osissa ja mekanismeissa ja tehdä korjaukset nopeasti ja pienin budjettikustannuksin.

Sytytysjärjestelmät.
Polttoaineen syöttömekanismit.
Pakokaasujen puhdistusyksikkö.
Moottorin parametrien ohjausyksikkö.

Kaikkeen yllä olevaan on syytä lisätä muutama huomautus:

kosteuden vapautumisen pakoputkesta ei pitäisi aiheuttaa huolta - tämä on normaalia nykyaikaisille autoille, jotka on varustettu katalyytillä;
neste ilmenee kondensaation muodostumisen vuoksi, koska järjestelmän ulkoosa jäähtyy intensiivisemmin kuin sisäosa, tämä pätee erityisesti talvella.

Melko usein voi kohdata tilanteen, jossa kosteutta ilmaantuu huonosti suoritetun aikaisemman akustisen suodattimen palkeen tai sen mätäneen kotelon vaihdon seurauksena.

Jopa kaikissa koneissa Uusi Mercedes GLS 2016 vuosien aikana sylintereistä syötetään pakosarjan tuloaukkoon kaasuseos, joka sisältää seuraavat komponentit:

hiilidioksidi;
happi;
vesi;
typpioksidit;
hiilimonoksidi;
palamattomia hiilivetyjä.

Useimmiten samanlainen kuva voidaan havaita polttomoottorin lämmityksen aikana. Asian ydin on, että elektroniikka antaa käskyn rikastaa palavaa seosta. Tämä tehdään pakokaasun lämpötilan nostamiseksi saman katalyytin lämmittämiseksi, koska sen optimaalinen toiminta alkaa noin 300 °C:ssa.
Palamisen seurauksena seos, joka on kaukana stoikiometrisestä, lisää osaltaan palamattomien ja hiilimonoksidikaasujen pitoisuutta. Tämä tosiasia johtaa voimakkaaseen kosteuden muodostumiseen. Tässä yhteydessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

pitkäaikainen ja aktiivinen ajo poistaa tehokkaasti veden akustisesta suodattimesta, mikä estää korroosion muodostumisen järjestelmän sisäisille osille;
lyhyillä matkoilla ilman esilämmitystä, etenkin talvella, on tapana kerääntyä melunvaimennuslaitteeseen suuri määrä kosteutta, joka vuorovaikutuksessa palamistuotteiden kanssa muodostaa metallille haitallista happoa.

Jotkut autoilijat suosittelevat, että auton äänenvaimentimesta virtaa vettä, sen eteen ja taakse porataan halkaisijaltaan reiän läpi. 3-4 mm... Talvella tämä menetelmä estää huurteen muodostumisen katalyytissä.

Elastinen liitos mekaanisen tärinän ja lämpötilajännityksen kompensoimiseksi tulee useimmiten käyttökelvottomaksi seuraavista syistä:

seinävauriot;
katkoja, jos järjestelmässä olevien kaasujen paine kohoaa katalyytin hajoamisen vuoksi;
moottorin kiinnikkeiden ja pakojärjestelmän kiinnittimien tuhoutuminen, mikä johtaa ei-toivottuun tärinään;
yksikön ulkoiset viat, jotka johtuvat altistumisesta tielle talvella levitetyille kemikaaleille.

bulgaria;
lämmönkestävä maali;
puoliautomaattinen hitsausyksikkö ja siihen liittyvät komponentit.

Kytkimen vaihtamisen tekninen prosessi vaatii seuraavat seikat:

leikkaa viallinen osa hiomakoneella kohdista, joihin punos ja sovitinrengas on kytketty;
leikkaa pois ulkopäillä hitsatut renkaat;
poista hitsin jäännökset;
asenna uusi osa alkuperäiselle paikalleen ja hitsaa se;
Käsittele hitsauskohdat lämmönkestävällä maalilla.

Kun olet suorittanut auton äänenvaimentimen poimutuksen vaihtamisen omin käsin, sinun on tarkistettava liitosten tiukkuus. Kaasuvuoto havaitaan visuaalisesti, kun moottori on käynnissä. Lisäsuositukset auttavat suorittamaan työn laadukkaasti:

Asennuksen helpottamiseksi ennen työn aloittamista on tarpeen merkitä ytimellä liikuntasauman liitospaikat pakojärjestelmän putkien kanssa.
Ennen aallotuksen asentamista esihitsaa kaksinkertaisten pakoputkien päät.
Jos laadukkaalle hitsaustyölle ei ole tarpeeksi tilaa, on korjattava irrotettu poistoyksikkö.

Syy kosteuden esiintymiseen on kondensaatioprosesseissa, joissa lämpötila laskee. Tämä tekijä ilmenee voimakkaimmin, kun moottori lämpenee ja katoaa pitkän ajon jälkeen. Useimmissa nykyaikaisissa autoissa oire osoittaa, että katalysaattori ja moottori toimivat oikein.

Jos tärinää vaimentavassa kytkimessä havaitaan vikoja, on tarpeen selvittää syyt, jotka aiheuttivat sen vaurioitumisen. Korjausten suorittamiseen riittää, että on hitsauspuoliautomaatti ja hiomakone. Prosessin tekniikka koostuu viallisen osan katkaisemisesta ja uuden hitsaamisesta, jonka jälkeen saumat käsitellään lämmönkestävällä maalilla.

Palje on ulkoympäristöön nähden luotettavin liikkuvien liitosten tiiviste (ks. kuva 19), joka tarjoaa lähes täydellisen tiiviyden ja eliminoi varren vuodot.

Paljeet valmistetaan ohutseinäisistä putkista metallin plastisen muodonmuutoksen avulla. Ydinvoimalaitoksen varusteissa käytetään korroosionkestävästä teräksestä 08X18H10T valmistettuja palkeita.

GOST 17210-71:n mukaiset yksikerroksiset teräspalkit valmistetaan seinämänpaksuudella 0,08 - 0,25 mm ja ulkohalkaisijalla 8,5 - 125 mm. Teollisuusstandardin OST 26-07-857-73 mukaisia monikerroksisia teräspalkeita voidaan valmistaa seinämänpaksuudella 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm ja ulkohalkaisija 22-200 mm. Monikerroksisen palkeen kerrosten lukumäärä on 2-10.

Palkeen toinen (ylempi) pää on yleensä yhdistetty hermeettisesti kanteen tai puristettu rungon ja kannen väliin, ja toinen (ala) pää on yhdistetty ilmatiiviisti karaan. Siten liikkuva kannen ja karan välinen rajapinta on tiivis ja palkeet toimivat ulkoisen paineen vaikutuksesta.Tässä tapauksessa karan tulee tehdä vain translaatioliikettä, ja siksi venttiilikaroihin on järjestetty kiilaura tai litteä, joka estää karaa kääntymästä akselinsa ympäri. Kätevin tapa liittää palkeet on TIG- tai rullasaumahitsaus pulssivirralla. Usein hitsaus tehdään "viiksille" (kuva 59), tässä tapauksessa hitsataan kaksi ohutta rengasmaista ulkonemaa, mikä luo ilmatiiviin päällekkäisyyden, joka on helpompi leikata ja sitten hitsata, kun palkeet vaihdetaan.

Jos istuimen tiivistepinnasta löytyy kulumisen jälkiä, kolhuja, naarmuja, naarmuja ja muita vikoja, joiden syvyys on enintään 0,5 mm, pintaa tulee hieroa. Jos vikojen syvyys on suurempi, tiivistyspinta on palautettava pintakäsittelyllä, jonka jälkeen koneistus ja läppäys (kuvat 50, 51).

Astioiden tiivistyspintojen pinnoittamisen korkean laadun varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää seuraavaa menetelmää: pinnoitus alustalle suoritetaan kuparista tehdyn kehyksen (jig) kautta (kuva 52), mikä edistää rungon muodostumista. -muotoiltu pinnoite minimaalisilla työstövaralla (jopa 1 mm). Pinnoittamisen jälkeen pinta hiotaan ja lakataan.

Taulukossa 8.9 on esimerkki prosessin vuokaaviosta paljeventtiilin rungon korjaamiseksi.

Yleisimmin käytetyt menetelmät palkeiden valmistukseen. Vain saumattomat tai pitkittäin hitsatut putket ovat sallittuja näissä valmistusmenetelmissä.

Elastomeerien muodostuminen

Putki työnnetään sydämeen, joka sisältää kumisylinterin. Ytimeen kohdistuva aksiaalinen voima venyttää kumisylinteriä muodostaen pullistumia putkeen. Tämän jälkeen kuorma poistetaan kumisylinteristä ja pullistuma puristuu aksiaalisuunnassa ulkopuolisen voiman vaikutuksesta muodostaen poimutuksen. Aallot muodostetaan yksi kerrallaan. Putkea lyhennetään aallotusten muodostuessa.

Laajentaminen (ytimen venytysmenetelmä)

Putkeen muodostuu yksittäisiä poimutuksia venyttämällä sisäydintä. Taso minimoi laajenemisen osittain, putken tulee kääntyä hieman. Prosessi toistetaan, kunnes vaadittu aallotuskorkeus on saavutettu. Jokainen aallotus mitoitetaan myöhemmin erityisillä sisä- ja ulkoteloilla.

Hydraulinen muotoilu

Putki sijaitsee hydraulipuristimessa tai palkeessa. Ympäröivät ulommat kiinteät renkaat sijaitsevat pitkittäissuunnassa putken ulkopuolella suunnilleen valmiin poimutuksen pituuden verran. Putki täytetään aineella, kuten vedellä, ja paine nousee jähmepisteeseen. Muovausoperaatio jatkuu samanaikaisella kehäjuoksuudella ja sitä ohjataan putken pitkittäisellä lyhentämisellä, kunnes haluttu konfiguraatio saavutetaan. Tällä menetelmällä voidaan valmistaa yksi tai useampi aallotus kerralla. Paljeen kokoonpanosta riippuen voidaan tarvita joitain välivaiheita, kuten lämpökäsittely. Tasapainotetut palkeet voidaan valmistaa käyttämällä tasapainotusrenkaita osana kiinteitä levyjä. Lopussa, kun kiinteät levyt poistetaan, renkaista tulee kiinteä osa paljetta.

Pneumaattinen muotoilu

Tämä menetelmä on identtinen elastomeerisen muotoilun kanssa, paitsi että "sisäputken" kumia puristamalla muodostetaan alkuperäinen pullistuma.

Aaltopahvilevyn taittaminen

Tasolevy aallotetaan mekaanisesti joko puristamalla tai teloilla suorien osien saamiseksi. Tämä esimuotoiltu levy rullataan putkeksi. Palje saadaan hitsaamalla levyn reunat pitkittäin toisiinsa.

Muotoilu teloilla

Putki sijaitsee paljekoneessa ja yksi tai useampi poimutus muodostetaan telan paineella. Yleensä telat sijaitsevat putken molemmilla puolilla, sisä- ja ulkopuolella.Putki voi pyöriä teloihin nähden tai se voi olla paikallaan ja telat muodostavat pyörimisellään palkeen. Kuvassa on ensimmäinen vaihtoehto.

Rullattu rengas

Erillinen aallotus tehdään tasaisesta levystä ja taitetaan sitten renkaaksi. Renkaan reunat hitsataan poikki aallotuksella. Jos vaaditaan useammalla kuin yhdellä aallotuksella varustettua palkea, valmistetaan tarvittava määrä renkaita, jotka hitsataan yhteen.

Muodostaminen painamalla

Tasolevy aallotetaan kiinteällä puristimella. Tätä menetelmää käytetään ensisijaisesti suorakaiteen muotoisten palkeiden valmistukseen. Tällä menetelmällä voidaan saada erilaisia aallotusprofiileja. Yleisimmin käytetyt U- ja V-profiilit. Materiaali- ja menetelmämahdollisuudet rajoittavat profiilin pituutta. Pidempiä pituuksia voidaan saada hitsaamalla useita profiileja yhteen.

Yhdistetty menetelmä

Video (klikkaa toistaaksesi).

Joitakin edellisissä kappaleissa kuvatuista menetelmistä voidaan yhdistää. Yksi menetelmä toroidisen palkeen muodostamiseksi yhdistää kaksi menetelmää. Esimerkiksi poimutus muodostetaan venyttämällä ja suunnittelukorkeutta suuremmalla korkeudella. Sitten aallotus asetetaan muotin renkaiden väliin, kuten hydraulisessa muovauksessa. Renkaat puristetaan ja muodostetaan hydraulisesti toroidi kuvan osoittamalla tavalla.