Kun betonisekoitin on korjattu ja viat on poistettu jossakin sen osassa (tai paremminkin heti laitteen hankinnan jälkeen), tulee laitetta yrittää jatkossa käyttää, jotta vastaavia tai muita ongelmia ei enää ilmene.
Jos yrität noudattaa kaikkia näitä ei kovin monimutkaisia sääntöjä, betonimylly kestää melko pitkään, eikä sinun tarvitse ajatella sen korjausta koko käyttöiän ajan.
Jos laite epäonnistuu, jopa joku, joka ei ole suuri rakennusalan asiantuntija, pystyy nopeasti korjaamaan betonisekoittimet omin käsin. Riittää vain määrittää, mikä elementti on tullut käyttökelvottomaksi, ja korvata se uudella.
VIDEO
Betonisekoittimen korjaus on tärkeä kysymys, joka ennemmin tai myöhemmin nousee esiin jokaisen tämän työkalun rakentajan tai omistajan edessä. Valitettavasti betonisekoittimien hajoaminen on yleinen ilmiö, ja tähän on monia syitä. Ensinnäkin tähän laitteeseen asetetaan valtavat kuormat. Toiseksi, usein omistajat itse eivät kiinnitä asianmukaista huomiota instrumenttiin, he käyttävät ja varastoivat sitä väärin. Se on myös täynnä negatiivisia seurauksia, jotka vaativat usein korjaustöitä. Ennen kuin aloitat itse, sinun on tutkittava kaikki tiedot, hankittava tarvittavat työkalut.
Betonisekoitin on mahdollista korjata omin käsin vain, jos sinulla on kokemusta tällaisesta työstä. Onko kodinkoneet korjattu? Heräsitkö auton tai mopon henkiin? Aloita sitten betonisekoittimen korjaaminen. Jos et ole koskaan tehnyt jotain tällaista ennen, et tiedä kuinka pitää ruuvimeisseliä käsissäsi ja sinulla ei ole kotona vähintään perustyökaluja, on parempi kääntyä ammattilaisten puoleen. Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että betonisekoittimesi katoaa kokonaan.
Yksikön korjaamiseksi itsenäisesti tarvitset luettelon työkaluista (erittelystä riippuen sarja voi tietysti muuttua). Tärkeimpiä ovat vetimet (kolmiteräiset ja laakereille), ruuvipuristin, pihdit, vasara, tietysti - ruuvimeisselit, taltta. Et myöskään voi tehdä ilman avainsarjaa - kaasu, jakoavain, säädettävä. Valmistele veitsi, testeri ja jarrusatula etukäteen.
On monia syitä, miksi betonisekoittimen korjaus voi olla tarpeen. Se tapahtuu:
kun yksikkö kuormittaa enemmän kuin vahvistetut nopeudet;
rumpu on puhdistettu ennenaikaisesti (tämä on tehtävä jokaisen käytön jälkeen);
työkalun väärin ja väärässä säilytyksessä.
Erityinen paikka on kulutustavaroiden - hihnat, vetovaihteet, sammutuspainikkeet - korjaus.
Osien kuluminen, väärä varastointi ja käyttö ovat yleisimpiä syitä betonisekoittimien rikkoutumiseen. Mutta tukilaakerien ja hammaspyörien vanteiden vaihto tapahtuu paljon harvemmin, koska niiden käyttöikä on paljon pidempi kuin yllä olevat osat.
Tarkastellaan tärkeimpiä syitä betonisekoittimen pääosien hajoamiseen.
Gears. Pääsääntöisesti nopea rikkoutuminen osoittaa virheellistä toimintaa. Monet omistajat pitävät tarpeellisena voidella vanteet ja vaihteet ajoittain, oletettavasti tämä vähentää moottorin kuormitusta. Ja he ovat täysin väärässä! Tässä tapauksessa kuormitus vain kasvaa. Hampaiden käsittelyssä sementti/hiekka tarttuu kiinni, mikä lisää kitkaa ja hankaa metallin nopeasti.
Vähentäjä. Se kuluu nopeasti huonon jäähdytyksen, ylikuormituksen vuoksi. Tässä tapauksessa osa tarvitsee vain vaihtaa. On jopa mahdollista, että joudut vaihtamaan koko yksikön.
Vaihteen rengas. Siihen kohdistuu merkittävä mekaaninen rasitus. Tämän osan materiaali on muovia tai valurautaa. Valurautaosat tulevat useammin käyttökelvottomiksi (tämä johtuu valun heikosta laadusta). Siksi on parempi asentaa muovinen kruunu aluksi.
Sammutuspainikkeet.Usein syy hajoamiseen on heissä. Tämä ilmaistaan seuraavasti: painiketta painamalla yksikkö (moottori) oletetaan käynnistyvän, mutta muutaman minuutin kuluttua se lakkaa toimimasta ja pysähtyy. Tässä tapauksessa on tärkeää korvata painike toisella, pääehto on, että siinä on oltava sopiva määrä kontakteja.
Takaisin sisällysluetteloon
Betonisekoittimien painikkeet ovat magneettisia toimilaitteita, eivät vain päälle / pois päältä -muotoilua. Näin varmistetaan työturvallisuus, sillä äkillisen sähkökatkon sattuessa kone pysähtyy, eikä käynnistyessään käynnisty yllättäen, mikä vahingoittaa jotakuta.
Jos painike on muuttunut käyttökelvottomaksi, poista kansi hitaasti (ruuvaa irti sitä pitävät ruuvit), itse painike. Katso yksityiskohdat, poista tarvittaessa kontaktit. Pura myös painike puhdistamalla se sisältä.
Joskus voi käydä niin, että moottori toimii, mutta säiliö ei (ei pyöri). Tässä tapauksessa syy voi olla hihnassa. Poista suojus asemasta ja arvioi tilanne. Useimmiten hihna vain liukuu pois - tässä tapauksessa sinun on asetettava se paikoilleen. Joskus, vaikka hihna on ehjä eikä katkennut, se ei välttämättä sovellu jatkokäyttöön. Tämä tarkoittaa, että et voi tehdä ilman uuden ostamista. Laita se löysäämällä moottorin kiinnittävät pultit (niitä on kaksi), aseta hihna. Aloita matalalla hihnapyörällä (lähellä moottoria), siirry vähitellen suureen. On suositeltavaa käyttää jonkun apua - se on erittäin vaikeaa selviytyä yksin, koska sinun on viivästettävä moottoria ja kiristettävä pultit välittömästi. Toimet tapahtuvat samanaikaisesti.
Ennen vaihteiden ja vanteiden vaihtamista sinun on yritettävä kunnostaa ne - voitele huolellisesti litolilla. Käännä kulho ylösalaisin. Kytke betonisekoitin päälle ja levitä kruunut lastalla.
Jos vaihde luiskahtaa kruunun hampaiden yli, on aika vaihtaa se. Hammaspyörä koostuu 12 hampaasta ja reiästä (halkaisija 14 mm) - akselille. Irrota kiinnityspultti (avain 10:lle auttaa), irrota aluslevy ja vedä vaihde ulos. Varo hukkaamasta avainta (se on pieni, sijaitsee vaihteessa). Aseta avain uuteen vaihteeseen ja aseta se takaisin paikalleen suorittamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
Tämä työ, toisin kuin kuvatut, on työläämpää ja vaatii taitoa ja aikaa. Irrota ensin moottorilaatikko, joka on betonisekoittimessa, hihna - näin pääset hihnapyörälle. Se on valmistettu muovista. Siksi on melko loogista, että ajan myötä hihnapyörän reikä pyöristyy eikä se pysty pyörittämään akselia.
Hihnapyörä on kiinnitetty laatikon takana olevaan korkkiruuvirenkaaseen. Tämä tarkoittaa, että et voi tulla toimeen ilman suunnittelun täydellistä analyysiä.
Tässä on myös "pluss" - arvostat täysin laakerien kuntoa. Jos on vääristymiä ja tukoksia, ne on myös vaihdettava. Sitten jää vain kerätä kaikki ja palauttaa betonisekoitin aiempaan tilaan.
Periaatteessa, kuten näet, korjausten tekeminen ei ole niin vaikeaa. Mutta silti on parempi, että betonisekoitin ei hajoa. Voit lykätä rikkoutumisaikaa noudattamalla yksinkertaisia vinkkejä, joiden avulla et voi ajatella korjausta pitkään:
puhdista sekoitin aina käytön jälkeen, erityisesti varmista, että sementin ja laastin pöly ei pääse mekanismiin ja moottoriin;
älä ylikuormita työkalua, älä yritä tehdä enemmän betonia kerralla kuin ohjeissa sallitaan;
yritä säilyttää betonimylly siinä muodossa, jossa ostit sen - tässä tapauksessa voit käyttää korjaustakuuta, jonka tekevät asiantuntijat.
VIDEO Betonisekoittimien korjaaminen on tärkeä asia, koska nykyään on erittäin vaikea löytää rakennusta, jossa ei käytetä betonia. Tämän materiaalin suurella kulutuksella on vaikea tehdä ilman betonimyllyä.
Betonisekoitinta käytetään usein talonrakentamisessa, jossa tarvitaan suuri määrä betonia.
Tätä laitetta käytetään mekaanisten ja sähköisten osien suurella kuormituksella. Tällaisissa olosuhteissa määräajoin tehtävät korjaukset ovat väistämättömiä, sinun tulee olla varautunut tähän ja hankkia tarvittavat varaosat.
Betonisekoittimen korjaamiseen tarvitset asianmukaiset varaosat ja seuraavat työkalut:
jossa vedin;
kolmijalkainen vedin;
vasara;
pihdit;
varapuheenjohtaja;
ruuvimeisseli;
taltta;
jakoavaimet;
kaasu-avain;
Jakoavain;
veitsi;
testaaja;
jarrusatulat.
Korjaukseen tarvitset: pihdit, ruuvitaltat, avaimet, vasaran, veitsen, noniersatulan.
Betonisekoitin on laite käyttövalmiin betoniliuoksen saamiseksi sekoittamalla kuivat aineet veteen tietyissä suhteissa. Kotioloissa käytetään gravitaatiotyyppisiä laitteita. Suunnittelu sisältää seuraavat pääosat betonisekoittimille: rumpu terien kanssa, poikittaissuunta, runko (runko), kääntömekanismi, lukko, alavaunu ja sähköosa.
Rumpu on sekoituskammio, ts. eri kapasiteettia laitteiston kapasiteetista riippuen. Sisällä on terät seoksen sekoittamista varten. Rumpu on asennettu ristipäähän vierintälaakerin kautta. Rummun pyörintä saadaan aikaan kiristyslevyyn kiinnitetyllä sähkömoottorilla. Sekoituskammiota käyttävät kiilahihna ja hammaspyöräkäyttö.
Rummulle asetetaan suuri hammaspyörä (rengashammaspyörä), joka saa merkittävän pyörimisvoiman. Säiliön kääntämismekanismi, mukaan lukien vauhtipyörä, on suunniteltu asettamaan haluttu kulma sen sijaintipaikasta pyöritettäessä, lastattaessa ja purettaessa seosta sekä manuaalisesti. Haluttu asento varmistetaan salvalla.
Jakohihnat vaihdetaan usein
Betonisekoittimien korjaus johtuu raskaasti kuormitettujen osien kulumisesta tai virheellisestä käytöstä. Eniten kuormitettuja ovat käyttöelementit.
Joskus tarvitaan varaosia, kuten laakereita ja vaihteiston kruunua, jotka ottavat lisääntynyttä kuormaa, varsinkin kun massakuormitustilaa, nopeutta tai aikaehtoja rikotaan. Suosituimmat varaosat ovat hihnat.
Vaihteistovika johtuu yleensä laitteiden väärinkäytöstä. Tekniikan omistajien yleinen väärinkäsitys on usko, että renkaat ja vaihteet on voideltava usein moottorin rasituksen vähentämiseksi, vaikka käytännössä kuormitus kasvaa. Käytön aikana sementti ja hiekka tarttuvat hampaisiin, mikä lisää kitkaa ja metallin kulumista.
Normaalin kulumisen lisäksi betonisekoitin hajoaa epäasianmukaisen jäähdytyksen, liiallisen kuormituksen tai vaihteiston virheellisen toiminnan vuoksi. Betonisekoittimen korjaus koostuu pääsääntöisesti vaurioituneen osan vaihtamisesta, johon käytetään varaosia, jotka ominaisuuksiltaan vastaavat täysin vaihdelaatikon, alustan tai sähköosan asennettuja osia.
Käynnistyspainikkeen käytettävyys tarkistetaan testaajalla, toimimaton painike vaihtuu.
Yleensä tällaisen betonisekoittimen korjauksen omilla käsillään suorittaa laitteen omistaja itse. Rummun rengashammaspyörä kokee valtavan kuorman, etenkin täydellä tai yliarvioitulla ratkaisukuormalla. Kruunu voidaan valmistaa lujasta muovista tai valuraudasta, mutta myös valurautaosat voivat vioittua asennuksen aikana, useimmiten huonolaatuisen valun aiheuttaman tehdasvian vuoksi. Tästä syystä kotitalouksien betonisekoittimiin suositellaan lujia muovihampaita. Tällä osalla on ei-monoliittinen sektorirakenne, jonka avulla voit vaihtaa tietyn epäkunnossa olevan osan sektoria korjattaessa betonisekoitinta omin käsin.
Tehdasvikojen lisäksi kruunun murtumisen syynä voi olla kitka sen koskettaessa betonia pyörimisen aikana. Riittävästi kuormitettu elementti on laakeri, joka voi myös kärsiä ylikuormituksesta.
Asennuksen sähköistä osaa edustavat sähkömoottori, magneettikäynnistin, käynnistyskondensaattori ja käynnistyspainike. Yleisin syy siihen, että moottori ei halua käynnistyä, on viallinen käynnistys ja painike. Käynnistimen suorituskyky tarkistetaan testerillä - kelan eheys ja koskettimien kosketus määritetään.
Palanut käämi voidaan vaihtaa, mutta on suositeltavaa vaihtaa koko käynnistin, koska myös koskettimet kuluvat merkittävästi.
Kulunut laakeri vaihdetaan uuteen ja voidellaan litolilla.
Käynnistyspainikkeen toiminta tarkistetaan testerillä koskettimia painamalla, toimimaton painike korvataan. Tiivisteen eheys tarkistetaan lauhduttimessa. Betonisekoittimen kulutettavimpia varaosia ovat käyttöhihnat (esimerkiksi SBR-132-yksikössä - viisisäikeinen hihna, jonka pituus on 610 mm). Vaihto suoritetaan seuraavassa järjestyksessä. Kansi poistetaan. Moottorin kiinnittävät ruuvit on löysätty. Sitten se kohoaa yhdessä levyn kanssa, kunnes hihna löystyy. Hihna vaihdetaan uuteen ja moottori lasketaan alas, vaadittu hihnan kireys on kiinteä.
Betonisekoittimen korjaamiseksi omin käsin on tärkeää poistaa rumpu varovasti. Käytä tätä varten kaasuavainta, jakoavainta (yleensä 13 mm) ja kolmivartista vedintä. Kaasuavainta käytetään lukkomutterin ja rummun kiinnitysmutterin löysäämiseen. Ruuvaa sitten sivussa oleva kiinnityspultti avaimella. Vedin kiinnitetään ja akseli puristetaan ulos. Laakerit vaihdetaan seuraavassa järjestyksessä. Yleensä betonisekoittimissa käytetään laakeria 6203, ja se on valmisteltava.
Rengaspyörän irrotus betonisekoittimessa.
Ensin poistetaan laatikko sähkömoottorilla. Sitten rumpu poistetaan akselista, vetopyörä ja sen kiinnittävä kiila poistetaan. Irrota laakerit varovasti käyttämällä tähän tarkoitukseen suunniteltua vedintä. Vedin asennetaan vaihteiston sivulta. Laakeri vaihdetaan uuteen ja voideltiin huolellisesti litolilla. Uutta laakeria puristettaessa käytetään myös vedintä. Vetimen puuttuessa laakerin irrotus on suoritettava putkella laakerin koon mukaan. Osa poistetaan terävillä, tarkoilla iskuilla putkeen. Putki on asennettava tiukasti laakerin sisäkehälle.
Myös rengashammaspyörän irrottamisella on oma järjestyksensä. Irrottaaksesi sen, sinun on irrotettava laatikko sähkömoottorilla yhdessä hihnapyörän kanssa. Sitten kiinnitysrengas avataan ja poistetaan. Hammasrengas poistetaan ja epäkunnossa oleva osa vaihdetaan. Samalla on suositeltavaa tarkistaa laakerien kunto ja voidella ne litolilla.
Betonisekoittimen tehtävänä on pitää rumpuun ladattu seos jatkuvassa liikkeessä, kunnes se on täysin sekoittunut. Laite toimii tässä järjestyksessä. Haluttu kallistuskulma asetetaan ja kiinnitetään rumpuun. Vesi kaadetaan kammioon, ja sitten hiekka, sementti ja kiviaines (murska) kaadetaan valitun betonireseptin mukaisissa suhteissa. Sähkömoottori käynnistetään ja betonimassa sekoitetaan. Prosessin lopussa rumpu vapautuu lukosta ja kaatuu ja massa valuu itsestään ulos. Yleisin on kaksiakselinen tyyppi.
Tässä mallissa liuoksen sekoittaminen suoritetaan käyttämällä kahden tyyppisiä teriä - keski- ja ulkoisia - ja vastaavia kaavinta. Terässä on kannatinjärjestelmä ja jousiiskunvaimennin, joka mahdollistaa terän liikkumisen, kun sen alle joutuu rauniot.Terät ja kaapimet ovat jatkuvassa liikkeessä, mikä varmistaa ainesosien tasaisen sekoittumisen liuoksessa. Betonisekoittimen rakenne ei ole kovin monimutkainen. Laite voidaan korjata omin käsin, jos sopivat varaosat ovat saatavilla.
Tämä artikkeli keskittyy SBR-132A-betonisekoittimen korjaamiseen omin käsin.
Yleensä haluan sanoa, että betonisekoitin on melko luotettava. Se on kestänyt jo kaksi "tärkeintä" perustusta, ja tämä on yli 100 m 3 betonia, plus näiden talojen sokkelit, lattiat jne. He tekevät sen Venäjällä, Lebedyanin kaupungissa. Itse ostin sen kyseiseltä tehtaalta. Heti varaan ostin pari hihnaa, muovivetoisen hihnapyörän ja vetopyörän.
Rikkoutuminen ilmenee sammuttamalla betonisekoitin, kun painike vapautetaan. Yksinkertaisesti sanottuna painamme vihreää painiketta - sekoitin pyörii. Päästäminen irti - se, infektio, pysähtyy. Tämä ei ole niin suuri suru, ja yksinkertaisin erittely, mutta myös yleisin. Tosiasia on, että tämä ei ole painike, vaan KJD17 magneettikäynnistin. Asia on erittäin kätevä, toisin kuin yksinkertainen kytkin, ja se on tehty turvallisuutemme vuoksi kanssasi. Kun valo sammutetaan, käynnistyspainike aukeaa ja kun valo äkillisesti sytytetään, se (sekoitin) ei käynnisty yhtäkkiä eikä vahingoita rakennusköyhää, joka tuolloin otti sen päähänsä. työnnä sormensa vaihteiden väliin. Eli se on yksinkertainen "idioottivarma". Haavan hoitaminen on melko yksinkertaista.
Poistamme kannen, jossa painike roikkuu.
Minulla on se harmaa, kiinnitetty neljällä itsekierteittävällä ruuvilla. Phillips-ruuvimeisselille. Juuri tekniikan huippua. Kehittäjät. Kokeile irrottaa nämä 4 ruuvia kentällä. Tämä on betonisekoitin, ja betonin poimiminen näistä "risteistä" itsekierteitteillä on epäilyttävää nautintoa. Tuhannet käyttäjät muistavat sinut ei parhailla sanoilla. Jospa he laittaisivat imbusin sinne kumitulpilla tai vastaavalla. Yleensä pari ensimmäistä kertaa voit ruuvata sen irti ruuvimeisselillä ja sitten vain pihdeillä, joissa on kiroilevia pihtejä.
Okei, irti. Irrota kansi varovasti ja katso, että 5 johtoa menee käynnistimeen sisäpuolelta.
Irrota ne varovasti. Kierrämme painikkeen irti (se on myös kahdella itsekierteittävällä ruuvilla).
Nyt tämä painike on purettava, jotta sisällä olevat koskettimet voidaan puhdistaa. Paina ohuella ruuvitaltalla kahta salpaa, jotka sijaitsevat painikkeen ylä- ja alaosassa. Poistamme etuosan. Näemme pienen "pennin", jossa on jalka. Jalka on hieman taivutettu, joten "penniä" on asetettava seisoessaan, muuten se ei toimi. Poistamme "pennin". Takapuolella näet todennäköisesti pienen mustan hiilen. Tämän hiilikerrostuman takia sekoitin ei itse asiassa toimi niin kuin sen pitäisi. Puhdistamme kaiken meeeeee hiekkapaperilla. Katsomme ydintä, joka on kosketuksissa tähän "penniin", puhdistamme myös sen. Laitetaan kaikki käänteiseen järjestykseen. Olemme iloisia uudesta työpäivästä!
Haluan kiinnittää huomionne siihen, että KJD17 magneettikäynnistin on 5-napainen. Viides kosketin menee moottorin hätätermostaattiin ja katkaisee tietyssä kohotetussa lämpötilassa virran moottorista.
Moottori toimii, yrittää, huminaa iloisesti (ilmeisesti ilman repeytymisen ja napsumisen merkkejä), mutta sekoitin ei pyöri. Korjaus!
Hihna on kulutustavara, aivan kuten autossakin. SBR-132A on varustettu 5PJ 610:llä (viisisäikeinen hihna, pituus 610 mm). Sen vaihdolla kaikki on yksinkertaista. Poistamme suojakannen, irrotamme koskettimet käynnistimestä, jotta se ei häiritse. Löysäämme hieman takapuolella olevia kahta pulttia ja kiinnitämme moottorin. Nosta moottoria hieman käsillämme ja irrota hihna. Tämä on jos se on edelleen olemassa))) Yleensä, jos se sumisee eikä kierry, sekoitin on poistanut tai repinyt hihnan puolestasi, eikä sinun tarvitse poistaa mitään. Hän pukeutuu ilman paljon vaivaa, aluksi se tarttuu pieneen hihnapyörään, joka on moottorissa. Sitten se vedetään päälle. Sitten sinun on kiristettävä hihna. On parempi tehdä tämä ystävän kanssa. Ystävä painaa laatikkoa, ja sinä kiristät ne kaksi pulttia, jotka löysät ennen hihnan irrottamista.
Betonisekoitin toimii, pyörii ja vetopyörän ja kruunujen käyttöiän pidentämiseksi pitää tottua siihen, että kaikki nämä asiat on voideltava paksusti litolilla ennen vuoron aloittamista. Käännä kulho kaula alaspäin, käynnistä sekoitin ja levitä litoli kruunuille lastalla. Sekoittaja hyräilee melkoisesti, huminaa ja siten osoittaen, että nyt on hyvä))))
Vitsit vitsinä, ja ennemmin tai myöhemmin varuste muuttuu tältä:
Se alkaa liukua pitkin kruunun hampaita ja antaa paljon ei kovin miellyttäviä vaikutelmia. On aika muuttaa se! En tiedä mistä ostaa, ostan sen suoraan Lebedyanin tehtaalta, koska se ei ole kaukana meistä. Hammaspyörässä on 12 hammasta ja sisäinen akselin reikä, jonka halkaisija on 14 mm.
Korvaus! Tietyllä taidolla kulhoa ei tarvitse poistaa, riittää, kun ruuvaat kiinnityspultin irti 10-avaimella,
irrota aluslevy ja vedä vaihde ulos. Huolellisesti! Siellä on pieni avain, joten et saa hukata sitä. Yllä olevassa kuvassa kaikki on niin helppoa ja saavutettavissa, koska päärynä poistetaan, ja jos olet laiska poistamaan päärynä, sinun on oltava älykäs ja käytettävä kaikkea sormien hienomotoriikkaa kalastaaksesi se sieltä pois. Mutta se on totta! Tarkistettu! 4 kertaa jo.
Hihnapyörä on valmistettu muovista. Akseli, jolla tämä hihnapyörä liukuu, on pyöreä ja jyrsitty toiselle puolelle. Eli koko ongelma on se, että kun hihnapyörän reikä muuttuu täysin pyöreäksi, se pyörii vapaasti akselilla. Vastaavasti moottori pyörii, hihnapyörä pyörii, mutta akseli ei ((((
Vaikuttaa siltä, että miksi vaihtaa se, tämä hihnapyörä? Hän poisti kannen moottorilaatikosta, kuten hihnaa vaihdettaessa, poisti hihnan ja poisti hihnapyörän. Se näyttää roikkuvan, mutta se ei irtoa, vaikka halkeilet. Mutta pointti on tämä: laatikon takana oleva hihnapyörä on kiinnitetty kiinnitysrenkaalla, joten ei ole mitään järkeä yrittää poistaa sitä irrottamatta laatikkoa moottorin kanssa. Siksi irrotamme kaksi mutteria ja poistamme kaksi pulttia, jotka pitävät laatikon rungossa. Laatikko poistetaan yhdessä hihnapyörän kanssa ja paljas akseli jää jäljelle. Nyt on vielä irrotettava kiinnitysrengas ja irrotettava se. Hihnapyörä putoaa itsestään. On täysin epäselvää, miksi on mahdotonta tehdä hihnapyörää ei metallista, mutta kuulin korvani kulmasta, että moderni SBR-132 on jo alkanut valmistaa metallia. Mutta nämä ovat huhuja.
Jos olet jo poistanut koko laatikon ja sahannut akselin, ei kannata tarkistaa sen laakerien kulumista. Käännä akselia sormillasi, käännä muutama kierros, jos kaikki on kunnossa, vaihda hihnapyörä ja laita kaikki takaisin yhteen, jos jotain takertuu ja akseli pyörii epätasaisesti, onnittelut))) sinun täytyy vaihtaa laakerit. Luemme seuraavan kappaleen.
Se tunne, että agitaattori on vanhentunut eikä siinä ole enää sitä entistä ketteryyttä. Se näyttää pyörivän nopeasti, mutta se ei käynnisty ensimmäisellä kerralla. Kun se jää kiinni, moottori ei enää surina iloisesti, vaan pikemminkin jännittynyt humina. Yleensä tuntuu, että sinun on ostettava uusi mikseri, mutta kaikki ei ole niin traagista. Se on syypää laakeripariin, jotka seisovat akselilla, johon on kiinnitetty hihnapyörä toisella puolella ja hammaspyörä toisella puolella. Tässä hän on, sankarimme! Ja kaksi vanhaa miestä, jotka ovat eläneet kauemmin)
Tämä on laakeri 203 tai kansainvälisen luokituksen 6203 mukaan. Se maksaa kuin kaksi viipaloitua leipää, joten korjaukset eivät ole kovin kalliita. Poistamme laatikon moottorin kanssa, kuten hihnapyörän vaihdon tapauksessa. Poistamme betonisekoittimen päärynän. Kerron sinulle, kuinka se poistetaan seuraavassa kappaleessa. Irrota vetopyörä (katso yllä). Ja olemme jääneet yksin tämän tilanteen kanssa.
Purista kiinnitysrengasta vaihteen sivulta ja irrota se. Koska minulla ei ole sopivaa vedintä, piti akseli lyödä irti raa'alla voimalla. Rungon joustamisen estämiseksi minun piti käyttää korkean teknologian laitetta nimeltä "kokoon sahattu levy"))) Se näyttää suunnilleen tältä:
Kokoa en valitettavasti muista. Yleensä varovasti, mutta voimakkaasti, korvaamalla puupala akselille, jotta se ei taipuisi, lyömme akselin ulos yhdessä laakereiden kanssa.
Lopulta meillä on käsissämme akseli, jossa roikkuu kaksi laakeria, välissä ulomman laakerikehän kokoinen holkki ja pieni väliholkki. Jos työkalu on olemassa, lisäkäsittelyt eivät ole ollenkaan vaikeita. Jos ei, osta - se on hyödyllinen useammin kuin kerran!
Laitamme vedin sille puolelle, jossa vaihde oli (avain, toivottavasti, on jo vedetty ulos) ja paina akselia vetämällä laakerit ulos.
Vaihdamme laakerit uusiin, voitelemme akselin litolilla ja laitamme myös uudet laakerit vedin. Tai voit poimia putken akselin halkaisijalle ja vasaralla ne varovasti paikoilleen koputtamalla tiukasti laakerin sisäkehään.
Sitten kokoamme kaiken päinvastaisessa järjestyksessä, unohtamatta kaikkia varaosia, ja nautimme betonisekoittimen työstä.
Ei myöskään mitään monimutkaista, tarvitset kaasuavaimen, avopää 13:lle ja vanhan ystävämme - kolmijalkaisen vedin.
Kierrämme kaasuavaimella irti lukkomutterin ja sitten päärynäkiinnitysmutterin.
Avaa sivussa oleva lukituspultti avaimella 13. Eikö päärynä pudonnut?)) Se ei ole pelottavaa! Asennamme kolmijalkaisen vedin ja puristamme akselin rauhallisesti ulos.
Jossain vaiheessa päärynä putoaa. Akseleissa on välilevyjä, yritä olla sekoittamatta niitä.
Siinä kaikki! Jos sinulla on kysyttävää, kysy kommenteissa. Ei kaikkia kuvia, korjauksen edetessä yritän lisätä kuvia selvyyden vuoksi! Hyvää rakentamista kaikille!
VIDEO Tee-se-itse-betonisekoittimen korjaus ei ole helppoa, mutta joskus se on kohdattava.
Rikkoutumisen välttämiseksi on suositeltavaa poistaa laastijäämät ja sementtipöly kaikista betonisekoittimen osista työn jälkeen.
Tietenkin, jos omistaja on vastuullinen henkilö, hän ymmärtää heti, että:
työn päätyttyä betonisekoitin on puhdistettava mahdollisimman perusteellisesti kiinnittäen huomiota siihen, että sementtipöly ja laastijäämät eivät pääse moottorin mekanismeihin ja osiin;
kaikilla rakennuskoneilla (ja betonisekoittimellakin) on takuuaika korjauksille, ja se on pyrittävä pitämään niin, ettei omistaja pääse ovelta korjaamoon tai huoltokeskukseen "kuluneen" takia. ”laitteiden tyyppi;
Ennen betonisekoittimen hankintaa olisi hyvä selvittää korjaus- ja huoltopajan sijainti tai ainakin teknikon osoite, joka voi tarvittaessa auttaa.
Tyypillinen betonisekoitin.
Oletetaan, että betonimyllyä käytetään oikein: sähköjännite ei hyppää, kosteus ei pääse sähköosaan, kuormitusaste säilyy. Ja sitten omistaja keksii, että olisi kiva voidella rengas (työsäiliön ympärillä oleva rengas) ja hammaspyörät.
Juuri näin ei pidä tehdä, koska sementtipöly ja hiekka laskeutuvat voideltuille pinnoille ja lisäävät moottorin kuormitusta, lisäävät kitkaa ja edistävät metallin nopeampaa kulumista.
"Pölyiset" työolosuhteet vaativat varmasti betonisekoittimen korjausta, mutta käy ilmi, että jotkut korjaustoimenpiteet voidaan tehdä käsin. Tämä koskee virtapainikkeen korjausta, hammaspyörän vaihtoa, voimansiirtohihnoja, laakereita jne.
Sinun tulee yrittää korjata betonisekoitin omin käsin, jos tietyt ehdot täyttyvät:
Yleisin ongelma on betonisekoittimen virtapainikkeen rikkoutuminen.
Omistajalla on asianmukaista kokemusta kaikenlaisten kodinkoneiden korjauksesta. Kokemus moottoripyörien ja henkilöautojen korjauksesta tulee myös eduksi.
Tässä tapauksessa tarvittavien työkalujen ongelma ratkaistaan yksinkertaisesti: kotipakkaus tai automaattiset työkalut käyvät. Mutta täsmennetään varmuuden vuoksi, että saatat tarvita testerin (yleismittarin), indikaattoriruuvitaltat, vedin sekä avaimia ja ruuvimeisseliä eri kokoonpanoilla.
Ehkä betonimyllyä korjattaessa käy ilmi, että pysäytyksen (rikkomuksen) syy on erottamaton osa: se voi olla laakerit, vaihteet tai akselit, jotka on vaihdettava.
Betonisekoittimen on/off-painike on magneettinen toimilaite, ei vain päälle/pois-malli. Tämä tehdään työturvallisuuden vuoksi, koska äkillisen sähkökatkon sattuessa laite pysähtyy, ja kun virta kytketään, se ei enää toimi. Painiketta on painettava uudelleen, mutta on takuu, että betonikoneen äkillinen käynnistys ei vahingoita ketään.
Kaaviot yksivaiheisen asynkronisen betonisekoittimen moottorin kytkemiseksi päälle.
Virtapainikkeen toimintahäiriön sattuessa sinun on vain poistettava hitaasti ja peräkkäin suojakotelo, itse painike, tutkittava ja puhdistettava liitäntäkoskettimet. Itse painike muuten on myös ymmärrettävä ja sisällä on puhdistettavaa.
Vika on mahdollinen, kun moottori on käynnissä ja työsäiliö (sekoitusrumpu) ei pyöri. Joten on tarpeen tarkistaa käyttöhihnat. Sähkökäytön suojakannen irrotuksen jälkeen kuva aukeaa seuraavasti: hihna on ehjä, ei irronnut, mutta on jo käyttökelvoton, tai ehkä se vain lipsahti pois. Tai sitten hihna vain katkesi.
Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy vaihtaa vanha hihna tai ostaa uusi ja laittaa se.
Toimenpide ei ole kovin monimutkainen: kaksi moottorin kiinnittävää pulttia löysätään, sitten hihna asennetaan. Sinun on aloitettava pienellä hihnapyörällä (moottorista), siirry sitten suureen. Tämä toimenpide vaatii toisen henkilön apua, koska hihnan kiristäminen vetämällä moottorista ja kiristämällä sitten kaksi pulttia ei toimi.
Tynnyriasennus telineisiin.
Rakennetta, joka yhdistää kaikki betonisekoittimen elementit, kutsutaan sängyksi. Se on profiilien, putkien, pyörien ja muiden elementtien liitos pohjasta. Betonisekoitin on ei-kiinteä työkalu, mutta se ei sovellu kovinkaan maanpinnalla liikkumiseen, joten saattaa olla tarpeen vaihtaa pyöriä, "hitsata" metalliliitoksia jne. Kokeneet rakentajat esihitsaavat usein metallirakenteet nurkasta vakauden lisäämiseksi.
Vakavampi korjaustyö liittyy hihnapyörän ja laakerien vaihtoon. Sinun on myös aloitettava siitä, että moottorin laatikko poistetaan, hihna poistetaan ja pääset hihnapyörälle. Materiaali, josta hihnapyörä on valmistettu, on muovia, mikä tarkoittaa, että ennemmin tai myöhemmin hihnapyörän reiästä tulee täysin pyöreä ja hihnapyörä ei yksinkertaisesti pyöritä akselia.
On yksi varoitus: hihnapyörä on kiinnitetty kiinnitysrenkaalla laatikon takana, mikä tarkoittaa, että rakenne on purettava loppuun asti, kunnes yksi paljas akseli on jäljellä.
Mutta tässä tapauksessa on mahdollista arvioida laakerien kunto: jos akseli pyörii tasaisesti, kaikki on kunnossa.
Jos on vääristymiä ja kouristuksia, laakerit on vaihdettava.
Video (klikkaa toistaaksesi).
VIDEO
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85
Terillä varustettu rumpu. Tämä on kammio, jossa betoniaineet sekoitetaan. Rummun tilavuus voi vaihdella. Se riippuu laitteen tehosta. Lapat ovat rummun sisällä, jotta ainekset sekoittuvat paremmin.
