DIY bosch inline ruiskutuspumpun korjaus

Ruiskutuspumppu numero 059 130 106D asennettiin autoihin:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

tiedot soveltuvat korjauksiin ja muihin autoihin.

Hei kaikki! Päätin kirjoittaa raportin Bosch VP44 -ruiskutuspumpun itsekorjauksesta, numero 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, mutta tätä pumppua ei ole asennettu minnekään, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, hajoaa usein kuorma-autoissa - joten mielestäni tiedoista ei ole haittaa.
Minulla ei ollut kokemusta korkeapaineisista polttoainepumpuista - joten pommitin asiantuntijoita kysymyksillä eri foorumeilla - kiitos kaikille neuvoilla auttaneille!
Suuri rooli oli Opel Vectran omistajan raportilla - Mitrofana (Kiitos). Purkamisprosessin edistyminen näkyy siellä.
Haluan kertoa kokemuksestani ja omista "haravoistani", jotta kukaan ei hyppää enää niiden päälle.

Joten päärynällä tai jollain suutinputkista pumppaamisen jälkeen mikään ei paina, kun rullaat käynnistimellä - se tarkoittaa, että sinulla on ongelmia mekaniikassa: todennäköisin vaihtoehto on kalvon (tai leikkausrenkaiden) vaurioituminen, toinen vaihtoehto on tehostimen pumpussa vika... Näet kaiken tämän myöhemmin kuvassa.
Jokainen, jolla kaikki toimii kunnolla - täällä voit tarkastella korkeapainepolttoainepumppua kaikista kulmista, mm. hänen intiimimpiä paikkojaan

Aluksi, kun pumppu on koneessa, asetamme ajoitus- ja ruiskutuspumpun "perusasentoon" niin, että tulpan reikä osuu yhteen hihnapyörän reiän kanssa (paistamme taskulamppua), voit kääntää ajoitus joko kampiakselilla tai nokka-akselilla (mutta enintään 75 Nm:n voimalla (! ), tasaisesti, tauoilla tai vaihteistolla, kuonoa ulospäin, pyörittämällä pyörää. Löysää sitten mutteria 27 mm hammaspyörä, laita selvä merkki akseliin ja hammaspyörään. Saatamme tarvita sitä uudelleen kokoamisen yhteydessä. Hammas itse. Pyörä on tiukasti "kartion päällä" - ilman mutteria se ei liiku grammaakaan , sinun ei tarvitse painaa sitä vielä, toistaiseksi tarvitsemme vain merkinnän:

Päätös siitä, pakataanko se vai ei, tehdään myöhemmin (jotta ei tehdä tarpeetonta työtä).
Sitten ruuvaamme pumpun irti autosta - suljemme liittimen jollakin ja huuhtelemme sen perusteellisesti "karcherilla", puhalletaan sitten paikoin hiilihydraattipuhdistimella ja puhalletaan paineilmalla, jotta irrotuksen aikana on vähemmän likaa:

Irrotamme "aivot" ja 2 sähköpostia. venttiili (tiedot Mitrofanissa), tätä varten tarvitsemme Torx 10,25,30 (myöhemmin toinen T20 on mahdollista). Ennen kuin irrotat, koputa Torxiin pienellä vasaralla, jos se ei toimi, on parempi jatkaa koputtamista, koska kun rikot reunat, joudut poraamaan ja ajamaan sisään "M"-terän.

Vedessä ulos keskusventtiiliä (ruuvimeisseli vivuna) on varmistettava, että se tulee ulos vinottamatta, jos se vinossa, työnnä sitä taaksepäin ja yritä uudelleen tukea alhaalta.

Sitten tuomme hammaspyörän (joka on edelleen lujasti kartion päällä) siihen merkkiin, johon tulppa työnnetään (tai kolhoosin tapaan 6 mm pora), ruuvaa T50-pultti irti, poista aluslevy sen alla ja kiristä se kokonaan, mikä estää akselin liikkeen, irrota pysäytin:

Tässä tapauksessa selkä on tässä asennossa:

Lisäksi jakajan pään poistamiseksi Mitrofanin mukaan räjähdämme ja keinumme ruuvimeisselillä, mutta minä, jotta emme pilaa al. runko yksinkertaisesti lepäsi ruuvimeisselillä ja kaadettiin vasaralla:

Irrotamme jakelupään ja näemme juuri sen vian, jonka vuoksi paine katosi - kalvon ulomman muoviosan vaurio:

Jos näit sellaisen kuvan (tai vain halkeaman), sinun ei tarvitse purkaa enempää - vaihdamme kalvon ja kumirenkaat ja laitamme ne takaisin yhteen.Kalvon korjaussarja Bosch 1 467 045 032. Mutta on tärkeitä vivahteita, lue täältä

Koska en heti huomannut kokemattomuuden vuoksi, purin edelleen:

Lisäksi laakerin poistamiseksi Mitrofanin mukaan vedämme sen paksulla langalla, levitin vain sanomalehden lattialle ja löin sen runkoon - laakeri ja 2 aluslevyä tulivat ulos hitaudesta:

Sitten sinun on irrotettava pistoke, käärittävä yläosa paperilla tai rievulla ja vedettävä ulos pihdeillä:

Ajelemalla tai jollain muulla kätevällä käännämme nokan aluslevyn ja männän asentoon, jossa jäähtyy. aluslevy liikkuu ylöspäin (kuvassa sinun täytyy kääntää sitä hieman myötäpäivään ja se nousee):

Jääkaapin poistamisen jälkeen. aluslevyt - otamme männän pois - tältä se näyttää kaikilta puolilta (jos se tulee huonosti ulos, voit heiluta sitä 2 reikää, jotka ovat kuvassa vasemmassa yläkulmassa, mutta älä työnnä sitä syvälle reikä):

Nyt painamme hammaspyörän irti akselista (kun akseli on "painattu sisään" Torx50, joka mainittiin yllä, muuten akseli ampuu irrotettuna kuin luoti - sekä akseli että kotelo voivat vaurioitua). Tarvitset HYVÄN vedin, vaivannäkö on VALTAISTA, vedäjän jalkojen alle laitetaan hyvät rätit, jottei jää "tukoksi".

Puristuksen jälkeen löysäämme T50:tä ja irrotamme akselin.

... ja kiekko (mikä sen alla on). Tehostuspumppu jää koteloon.
Irrota nyt pultit T20:lla (tarvitset mielellään pitkän ja ohuen T20:n):

On toivottavaa "ravistaa se ulos" lyömällä vartaloa sanomalehteen - silloin se putoaa "koottuna". Jos yrität työntää takaa sormillasi, se todennäköisesti putoaa "osittain", tämä on huono:

Kuten he sanovat, ei ole toivottavaa sekoittaa teriä paikoin, muuten ne voivat kiilautua kierroksilla.
Toinen kuva hänestä:

Se on huollettavissa, ainoa asia, jossa on pieni vika - haketus, mutta tämä ei ole rikollista:

Tehostepumppu otettiin vara-luovutuspumpusta, se putosi "koottuna", huuhtelemme erittäin hyvin. carba:

Sitten tyhjä ruumis pestiin "Karcherilla" (tuomatta sitä lähelle kanavia), sitten och. Carba kuivattiin kanavien ja paineilmalla. Puhtaus:

Asenna paineenkorotuspumppu (donori) paikalleen:

Laitamme aluslevyn ja asetamme akselin (kuvassa aluslevy roikkuu akselissa):

Hammaspyörä on valmis asennettavaksi:

Kohdista se naarmumerkkimme mukaan akseliin ja kierrä sitä sitten, kunnes rajoittimen reikä on kohdistettu, ja lohko T50:

Hieman (!) Täytä hammas. pyörä akselille, kiristä mutteria kevyesti 27 mm. Laitoimme luettelot ja hampaiden vaimennin pöydälle. pyörät ruiskutuspumpun sijoittamiseksi kätevästi jatkokokoonpanoa varten.
Tässä tapauksessa kuva on seuraava, akseli on lukittu "perus"-asentoon:

Mäntä otettu luovutuspumpusta, naarmut hieman hiottu jaloilla P800, 1500, 2000. Itse holkki kannattaa hioa ruiskupumpun kotelossa P2000:lla (mutta tämä on ennen pesua).

Kuten näet vasemmalla - männänrengas häiritsee kokoonpanoa - käärimme vain männän muovikalvolla, puristamme sitä sormillamme ja laitamme sen päälle:

Aseta mäntä niin, että nokan aluslevy on "täytetty" siihen (keltainen nuoli). Toinen liitäntäpiste on siisti. aluslevyt - musta nuoli:

Ja tässä on itse nokkalevy, nämä 2 tappia on "asetettava" reikiin:

Dieselmoottorissa ei ole monimutkaisempaa ja kriittisempaa yksikköä kuin polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, tarkemmin sanottuna sen pääosa - korkeapaineinen polttoainepumppu. Monet yhteensopivat osat, voimakkaasti kuormitetut yksiköt, tarkkuusannostelujärjestelmän olemassaolo tekevät ruiskutuspumpun korjaamisesta vaikean tehtävän myös käyttöolosuhteissa. Dieselmoottorin korkeapaineisen polttoainepumpun korjaaminen omin käsin on sitäkin vaikeampaa.

Autotekniikassa lähes kaikki korjataan, paitsi ehkä yksittäiset öljytiivisteet ja hihansuut, joiden korjaaminen on mahdotonta ilman erikoismateriaaleja. Ruiskutuspumpun asettamisen, diagnosoinnin ja korjaamisen monimutkaisuus vaatii työntekijältä taitoja työskennellä tarkkuusmekaniikan kanssa.

On yksinkertaisesti mahdotonta säätää tehdasparametrien mukaan ilman erityistä diagnostiikkatelinettä ruiskutuspumpun korjaamiseen.Ruiskutuspumpun diagnostisen tutkimuksen aikana on tarpeen tarkistaa:

• korkeapainepumpun syklinen syöttö ruiskutuspumpun akselin koko kierrosalueella, käynnistyksen yhteydessä ja polttoaineen syötön katkaisun jälkeen;
• kehittyneen paineen vakaus;
• ruiskutuspumpun toimituksen tasaisuus polttoainesuuttimeen.

Jopa pääsy diagnostiikkatelineeseen ja tutkittuaan korkeapaineisen polttoainepumpun korjaamista useiden videoiden avulla, on erittäin vaikeaa tarkistaa ja arvioida sen työtä laadullisesti.

Raskaissa dieselmoottoreissa käytetään mäntää, riviruiskutuspumppuja. Huollossa ja korjauksessa tällaiset laitteet ovat vaikeampia, koska ne vaativat erityisiä laitteita sen purkamiseen, joten emme harkitse tällaisia ​​​​korkeapaineisia polttoainepumppuja ja niiden korjaamista.

Matkustajadieselmoottorissa käytetään lähes aina jakelutyyppistä ruiskutuspumppua. Toisin kuin rivipumpuissa, jakelupumpussa voima välitetään mäntään käyttämällä profiloitua nokkaaluslevyä. Ruiskutuspumpun rakenne osoittautui kompaktimmaksi, mutta tuskin on yksinkertaisempaa odottaa sen korjaamista polvessa.

Tunnetuin ja edullisin on Bosh VP44 -ruiskutuspumppu. Usein pumpun sisäosien korjaamisen tarve syntyy, kun:

• huono pito ja polttoaineen epätäydellinen palaminen jopa ihanteellisissa olosuhteissa - ilman kuormaa ja perusteellisesti lämmitettyä moottoria;
• dieselmoottorin äkillinen vika ja pysähtyminen kuormitettuna, jota kutsutaan "kuolemaksi nousussa". Yleensä skanneri tällaisissa tapauksissa diagnosoi koodit P1630 ja P1651.
• dieselpolttoainevuodon esiintyminen ruiskutuspumpun keskiakselin tiivisteen alueella.

Siksi rajoitamme ruiskutuspumpun korjaamiseen omin käsin vaihtamalla tiivisteet ja poistamalla osien työpintojen naarmuuntumista.

Ennen kuin purat pumpun käyttöakselin tiivisteen, yritä siirtää sitä säteittäisesti. Jos välystä tuntuu käsillä, on mahdollista, että polttoaineen vuotamisen syynä on akselin työpinnan kuluminen tai vaatii laakerin korjausta.

Suuri määrä halkaistuja tasoja ja osien yhteensopivia pintoja vaativat suuren määrän tiivisteitä ja tiivisteitä. Yleensä ne on valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kestävät tarpeeksi kauan, kunnes ne vaurioituvat korjauksen tai huollon aikana. Tässä tapauksessa Boschin ruiskutuspumppujen DIY-korjaukseen käytetään vakiokorjaussarjoja.

Akselin asentoanturin ja automaattisen ruiskutusajoituksen tiiviste on melko helppo vaihtaa korjauksen aikana. Paremman istuvuuden saamiseksi voit tipputtaa muutaman tipan kara- tai moottoriöljyä uusille renkaille ja kuminauhoille.

Bosch-ruiskutuspumpun ennaltaehkäisevää korjausta varten omin käsin sinun on purettava pumppu suunnilleen seuraavassa järjestyksessä:

• irrota annosteluventtiili ruiskutuspumpun päästä. Tätä varten irrota painelevyn neljä ruuvia, vapauta varovasti ruiskutuksen syöttöventtiilin kaapeli. Irrottamalla kolme ruuvia, jotka kiinnittävät annosteluventtiilin, voit irrottaa sen varovasti istukasta.

• irrottamalla yläkannen kiinnikkeen voit irrottaa ohjauskortin ja päästä käsiksi elektroniikkaan;
• asetamme akselin asennon kuvan osoittamalla tavalla, poistamme kameran ja pääsemme käsiksi ruiskutuspumpun sisäosaan;

• laakerin purkamisen jälkeen erityisellä vetimellä saamme mahdollisuuden tutkia mahdollista syyllistä ruiskutuspumpun huonoon suorituskykyyn - ruiskutussyöttöyksikön mäntä. Osassa on usein pinnan kulumista ja reunanaarmuja. Voit yrittää tehdä korjauksia kiillottamalla pintaa, koko osan vaihtaminen on paljon kalliimpaa.

Korjauksen jälkeen kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä osien pesulla dieselpolttoaineella.

Usein pistelyn lisäksi mäntien pinnalla on toinen syy, miksi ruiskutuspumppu ei kehitä vaadittua painetta. Tämä voi johtua roskista, kalvoista tai vahasta, joka on kertynyt pumpun sisällä olevaan suodatinverkkoon. Tuloputken sivulla on verkko. Kanavien huuhtelu on hankalaa ja tehotonta toimintaa, verkko on helpompi poistaa ja puhaltaa paineilmalla.

Revenneet roskat voivat tukkia männän männän tai jopa rikkoa tai rikkoa pumpun käyttöakselin. Siksi puhdistus tulee tehdä erittäin huolellisesti, jotta pumpun sisäiset ontelot eivät saastuisi.

Ruiskutuspumpun elektronisen "maksan" epäonnistumisen monista syistä yleisin on ohjauskortin koskettimien rikkoutuminen tai palaminen ja tehotransistorien vika. Jos elektronisten laitteiden kanssa työskentelyn tiedot ja taidot mahdollistavat transistorin suorituskyvyn ja korjauksen "jatkuvuuden" suorittamisen, kannattaa yrittää tunnistaa syy ja korvata syyllinen huollettavalla elementillä.

"Syyllisen" kunnon tarkistamiseksi sinun on avattava varovasti musta kansi, joka on tiukasti kiinni kumitiivisteessä ruuveilla. Se on poistettava varovasti, jotta itse tiiviste ei vahingoitu.

Syy ei vain transistorin, vaan myös koko levyn epäonnistumiseen voi jäädä ilmaan onteloon tyhjennysjärjestelmän tai takaiskuventtiilin huonon toiminnan vuoksi. Usein he yrittävät poistaa tuuletuksen pyörittämällä ylöspäin käynnistimellä, toivoen pumppaavansa tällä tavalla dieselpolttoainetta korkeapaineiseen polttoainepumppuun. Tällä hetkellä transistori on auki ja kuormitettu niin paljon kuin mahdollista, mikä johtaa voimakkaaseen kuumenemiseen. Ilmassa, jossa lämmönpoisto on huono, se palaa väistämättä. Joissakin saksalaisissa autoissa on suoja, joka estää moottorin käynnistämisen ilman polttoainetta moottoritiellä. Tätä varten käytetään säiliössä olevaa polttoaineanturia.

Transistorin vika voidaan todeta "valitsemalla" testeriin tai sen ulkonäön perusteella. Paras vaihtoehto tällaisen toimintahäiriön korjaamiseen olisi vaihtaa koko ohjauskortti. Ehkä se on kalliimpaa kuin juottaminen, mutta se takaa ruiskutuspumpun laadun ja vakaan toiminnan korjauksen jälkeen. Viimeisenä keinona anna levy ja transistori juotettaviksi elektroniikkaasiantuntijoille.

Kun asennat ja kokoat uudelleen korjausten jälkeen, tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys.

Jos tarkastuksen aikana et tehnyt ihottumaa ja kohtuuttomia osien vaihtoja, kootun pumpun tulisi toimia suunnilleen samoilla parametreilla kuin aiemmin. Bosch EPS-815 -jalustaa käytetään vakiona ruiskutuspumpun testaamiseen ja säätämiseen huollon jälkeen.

Video näyttää kuinka männän painetta nostetaan Bosch VE -ruiskutuspumpussa:

Korkeapaineinen polttoainepumppu dieselvoimajärjestelmässä. Laitteen toiminnan rikkomukset, niiden ulkoiset ilmenemismuodot. Kuinka voit korjata pumpun itse, toimintojen järjestys. Vinkkejä erikoispalveluiden käyttöön.

Mikä tahansa dieselmoottori saattaa ennemmin tai myöhemmin vaatia korkeapaineisen polttoainepumpun korjauksen. Kun ihmisen sydän alkaa "roskaa" vuosien mittaan, tämä laite on alttiina ikään liittyville muutoksille. Osien luonnollisen kulumisen lisäksi vaikuttaa myös tankkaus huonolaatuisella polttoaineella. Dieselyksiköt ovat tässä suhteessa herkempiä kuin bensiinimoottorit.

Ehdotettu artikkeli auttaa dieselautojen omistajia polttoainepumpun ongelmissa. Siinä on myös vinkkejä tämän laitteen korjaamiseen itse.

Korkeapaineinen polttoainepumppu (TNVD) on itsenäinen yksikkö polttomoottoreiden (ICE), pääasiassa dieselmoottorien, virransyöttöjärjestelmästä. Vaikka tätä laitetta käytetään myös bensiinin ruiskutusmoottoreissa, sitä käytettiin ensin dieselmoottorissa.

Sen päätehtävänä on luoda paine-ero painelinjan ja puristuskammion välille, jotta varmistetaan luotettava polttoaineen ruiskutus sylinterin onteloon. Mutta tämä ei riitä.

Pumppu asettaa myös järjestyksen polttoaineen syöttämiseksi työsuuttimiin, eli se suorittaa jakelutoiminnon. Lisäksi se säätää virtausnopeutta riippuen ajotilasta (kampiakselin nopeus) ja joistakin muista tekijöistä: moottorin lämpötila, ilmastointilaitteen kytkeminen päälle ja pois.

Lopuksi, aivan kuten sytytyksen ajoitusta säädetään kaasutinmoottoreissa, dieselmoottorin ruiskutuspumppu säätää ruiskutusajoituksen automaattisesti.

Pumppuja on kolmea päätyyppiä: in-line, monipisteruiskutus ja pääputki. Heidän laitettaan tarkastellaan erillisessä artikkelissa. Tässä on syytä mainita vain, että rivipumppuja käytettiin viime aikoihin asti dieselautoissa, traktoreissa ja erikoistuneissa tiekuljetuskalustoissa.

Kojeistot on asennettu kaikkiin kevyisiin dieselautoihin ja joihinkin kuorma-autoihin. Runkojohtoja käytetään nykyaikaisissa Common Rail -polttoainejärjestelmissä. Tällaisilla pumpuilla ei ole polttoaineen jakelutoimintoa, tämän tehtävän suorittaa elektroninen moottorin ohjausyksikkö (ECU), joka ohjelman mukaan ohjaa toimivia suuttimia.

Mitkä ovat merkkejä viallisesta polttoainepumpusta? Kuten artikkelin alussa mainittiin, pääasialliset syyt korkeapaineisen polttoainepumpun suorituskyvyn heikkenemiseen ovat hankauspintojen kuluminen ja polttoaineen huono laatu. Tässä voit selventää, että dieselpolttoaineen huonon laadun pitäisi tarkoittaa myös veden pääsyä polttoaineeseen. Seuraavat ovat viallisen polttoainepumpun ulkoisia oireita:

• Moottorin käynnistäminen on vaikeaa - todennäköisimmin mäntäpari (tai höyry) on kulunut, eikä pumppu kehitä vaadittua painetta. Se tarkistetaan yksinkertaisella tavalla. Sinun on asetettava rätti ruiskupumpun päälle, kaadattava kylmää vettä sen päälle ja odotettava muutama minuutti. Yritä sitten uudelleen. Jos moottori käynnistyy, syy on todella kuluminen. Jäähdytyksen aikana rajapinnan raot pienenevät ja polttoaineen viskositeetti kasvaa, minkä seurauksena pumppu tuottaa tarvittavan paineen.
• Tehon menetys. Lisääntyneiden välysten vuoksi ruiskutuspaine laskee ja kaikkien toimintojen nopeussäätimen toiminta heikkenee.
• Moottorin ylikuumeneminen. Syynä voi olla automaattisen ruiskutussyötön virheellinen toiminta. Tässä tapauksessa on mahdotonta lykätä ruiskutuspumpun korjausta "myöhemmin".
• Voimayksikön kasvava "ruokahalu". Syynä on polttoainevuodot, kuluneet mäntäliittimet, väärä ruiskutusajoitus.
• Moottorin kova työ, joka voi johtua liian aikaisesta ruiskutushetkestä ja dieselpolttoaineen epätasaisesta syötöstä eri sylintereihin. Totta, jälkimmäinen on käytännössä mahdotonta jakeluruiskutuspumpuissa, joten todennäköisesti asia on suuttimissa.
• Musta pako pakoputkesta. Syynä voi olla liian myöhäinen polttoaineen ruiskutuskulma.

Jos sinulla on jokin yllä mainituista oireista, harkitse polttoainepumpun korjaamista. Alla tarkastellaan, kuinka voit korjata joitakin jakelutyypin aksiaalisen ruiskutuspumpun toimintahäiriöitä omin käsin.

On hyvä huomioida, että ennen kuin ryhdyt tähän työhön, sinun tulee tutustua korjattavan yksikön laitteeseen, selvittää, mitä työkaluja saatat tarvita, koska joissain tapauksissa et tule toimeen ilman erikoisvarusteita, esimerkiksi vedintä.

Sinun tulee myös valmistella kamera tallentaaksesi jokaisen purkamisen vaiheen. Muuten voit unohtaa missä nämä tai nuo osat olivat. Purkamista varten sinun on valmisteltava sopiva pöytä ja peitettävä se puhtaalla liinalla tai vähintään valkoisella paperiarkilla. Lattialla ei saa olla roskia, muuten vahingossa pudonnutta osaa ei ehkä löydy.

Joten mitä pätemätön autoilija voi tehdä yksin?

1. poista polttoainevuoto pumpun kotelosta;
2. tarkista solenoidiventtiilin huollettavuus;
3. tarkista männän polttoaineen syöttömekanismi;
4. tarkista automaattinen nopeudensäädin;
5. puhtaat suodatinverkot;
6. tarkista laitteen kehittämä paine;
7. säädä automaattista ruiskutuksen etenemistä.

Toimenpidejärjestys korkeapaineisen polttoainepumpun itsekorjaukselle on kuvattu alla.Kun moottori on käynnissä, irrota tanko, joka yhdistää kaasupolkimen vivulla, joka säätelee polttoaineen syöttöä. Käännä sitten vipua manuaalisesti radiaaliseen suuntaan yrittäen venyttää palautusjousta.

Jos dieselöljyä ei vuoda rengasmaisen raon läpi, tiiviste ei ole kulunut. Muussa tapauksessa pariliitos on kunnostettava.

Kun pumppua ei ole vielä irrotettu moottorista, varmista, että polttoaineen sulkumagneettiventtiili on hyvässä toimintakunnossa. Jos moottori käynnistyy ja sammuu, kun avainta käännetään, venttiili toimii oikein. Alla kuvataan, kuinka toimia tilanteessa, jossa tämä komponentti epäonnistuu liikkeen aikana.

Nyt on jäljellä pumpun purkaminen. Ennen kuin irrotat polttoaineletkut ja sähkönsyötön laitteesta, pyyhi sen runko ja liitännät dieselpolttoaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi sitten kuivaksi, jotta polttoainejärjestelmään ei pääse likaa. Huuhtele irrotettu pumppu uudelleen, poista kansi ja tyhjennä polttoaine siitä.

Ensinnäkin sinun on purettava polttoainesyötön säätäminen ja tarkistettava tiivisteet sekä arvioitava liitososien kulumisaste. O-renkaat pitää vaihtaa. Tätä tarkoitusta varten sinun on ostettava korjaussarja korjattavaan laitteeseen.

Mitä tulee kuluneisiin osiin, ne voidaan palauttaa kahdella tavalla: palauttaa kulunut akseli kromipinnoituksella tai hioa ja laittaa korjauspronssiholkki runkoon. Ennen tätä kehon täytyy kyllästyä.

Seuraavaksi sinun tulee jatkaa männän ahtimen purkamista ja tarkistamista. Irrota pumpun jakajan pää kotelosta ja aseta se sitten hihnapyörällä alaspäin, jotta sisäosat eivät valu ulos. Ennen kuin irrotat nokkoja, vetopyörän ja keskipakosäätimen kytkimen, sinun on tarkistettava, ovatko nämä osat jumittuneet liikkeen aikana, ja poista ne sitten kotelosta tukemalla niitä varovasti sormillasi.

Nokkakytkimen rullat, aluslevyt, akselit kannattaa merkitä tussilla, koska kaikki liitäntäpinnat ovat jo hankautuneet toisiinsa ja on parempi, jos ne jäävät asennuksen jälkeen. Purkamisen jälkeen sinun on tarkastettava huolellisesti osat lohkeilun tai kulumisen varalta. Vaihda pahasti kuluneet osat uusiin.

Männiparin kulumisnopeus voidaan arvioida vain likimääräisesti. Tarkkuusparin suorituskyky varmistetaan pumpun asennuksen jälkeen mittaamalla sen käyttöpaine. Lopuksi sinun on puhallettava kaikki suodatinelementit (siivilät) paineilmalla, minkä jälkeen voit koota pumpun päinvastaisessa järjestyksessä.

Kun yksikkö on koottu, se on täytettävä dieselpolttoaineella kääntämällä käyttörullaa käsin, minkä jälkeen voit asentaa ja kytkeä ohjausjärjestelmän polttoaineletkut, letkut ja johdot.

Moottorin käynnistyksen jälkeen tulee varmistaa, että polttoaineen ruiskutusautomaatti toimii oikein, riippuen matalapaineisen siipipumpun ontelon paineesta. Tällä lohkolla on oma joutokäyntinopeudensäädin. Säädä tätä parametria tarvittaessa kiristämällä tai irrottamalla säätöruuvi.

Ennen tämän toimenpiteen suorittamista on suositeltavaa muistaa ruuvin asento laskemalla lukkomutterista ulkonevien kierteiden määrä, jotta äärimmäisissä tapauksissa palautuu alkuperäiseen asentoon. Moottorin käsikirja ilmoittaa tarvittavan kierrosten määrän moottorin joutokäynnillä. Yleensä ne laskevat 1100 rpm:stä käynnistyksen jälkeen 750:een - manuaalivaihteistolla varustetun dieselmoottorin lämmittämisen jälkeen ja 850:een - automaattivaihteistolla varustetussa moottorissa.

Lopuksi painelinjan paine tarkistetaan, mikä on epäsuora mäntäparin kunnon tarkistus. Tätä tarkoitusta varten tarvitset painemittarin, joka on suunniteltu enintään 350 baarin paineille, liitäntäletkun pumppuun liittämistä varten ja sovittimen, joka sisältää ilmausventtiilin.

Mittauslaitteeksi sopii TAD-01A painemittari tai vanhempi - KI-4802. Jos sovitinta ei ole myynnissä, sinun on tehtävä se itse.

Tietysti on otettava huomioon liitäntäkierteen mitat ja se, mihin liitosletku on tarkoitus ruuvata. Mittausta varten laite liitetään jakolohkon keskiaukkoon tai johonkin paineliitännöistä.

Kun painemittari on liitetty korkeapaineiseen polttoainepumppuun, käännä pumpun akselia käynnistimellä ja tallenna mittakello. Jos laite näyttää yli 250 ilmakehää, tämä on normaalia (moottorin käydessä paine on korkeampi).

Kuten yllä luvattiin, muutama sana siitä, mitä tehdä, jos polttoaineen sulkumagneettiventtiili epäonnistuu matkan varrella. Tässä tapauksessa moottori pysähtyy yhtäkkiä. On totta, että tähän voi olla useita syitä. Solenoidiventtiilin toimintahäiriön version hylkäämiseksi se on suljettava pois toiminnasta, koska normaalitilassa se on aina auki.

Tätä varten sinun on irrotettava syöttöjohto, eristettävä se maasta, ruuvattava sitten venttiili irti, irrotettava kärki jousineen ja asetettava laite takaisin. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, syy on ilmeisesti jokin muu. Jos moottori käynnistyy, sinun on etsittävä venttiilin toimintahäiriötä.

Jotta voit tehdä tämän tien päällä, sinun on ensin palattava kotiin. Totta, sinun on sammutettava moottori karkeasti, mutta yksinkertaisesti: laita auto käsijarrulle, kytke ylinopeus päälle ja vapauta kytkinpoljin.

Ja sitten aloita korjaus. Ensin kannattaa tarkistaa, onko solenoidin käämitys palanut. Voit tehdä tämän yhdistämällä venttiilin akkuun plus käyttämällä hyvää lankaa ja yritä sitten käynnistää moottori. Jos se käynnistyy, käämi on palanut. Muussa tapauksessa etsi jännitevuodon paikka lyijyjohdosta.

Niiden, joilla ei ole halua tai kykyä korjata ruiskutuspumppua itse, tulee ottaa yhteyttä erikoistuneeseen polttoainelaitteiden korjausasemaan. Vaikka on jälleenmyyjiä, jotka huoltavat ja korjaavat tietyn merkkisiä autoja, ne eivät yleensä käsittele polttoainelaitteita, koska tämä vaatii kalliita diagnostiikkalaitteita.

Korkeapaineisen polttoainepumpun diagnosoinnin ja säädön pääteline on Bosch EPS-815. Se tarkistaa valmistajan tietylle pumpulle asettamat useat parametrit. Esimerkiksi: polttoaineen syötön käynnistys, tilavuussyöttö eri tiloissa, poistopaine ja jotkut muut.

Palvelua valittaessa tulee ottaa huomioon sen luotettavuus. Tätä varten sinun tulee saapua ensin haastatteluun, jossa voit kysyä palveltujen asiakkaiden mielipidettä. Tällaisissa tapauksissa kiinnitä huomiota valitun palvelun historiaan. Pääsääntöisesti häikäilemättömiä yrityksiä on palvelualalla enintään vuoden ajan.

Dieselmoottoreiden ruiskutuspumpun heikko lenkki on niiden herkkyys polttoainejärjestelmään pääsevälle vedelle. Henkilöautot, joille vesi on päävihollinen, ovat erityisen herkkiä tälle. Tämän vaaran vähentämiseksi talvella pidä säiliön polttoainetaso mahdollisimman korkealla kondenssiveden muodostumisen minimoimiseksi.