Reducer "Ant" koostuu laadukkaasti valmistetuista osista, joilla on erittäin pitkä käyttöikä ja välitön käyttövalmius. Tästä huolimatta sinun on joskus irrotettava ja purettava tämä laite, koska mikään ei kestä ikuisesti. Voit tietysti ottaa yhteyttä erikoistuneisiin teknisiin palveluihin, joilla on laaja kokemus tältä alalta. Mutta voit korjata vaihteiston ja kotona, kun sinulla on työkalut, perustiedot mekaniikasta ja opas tähän laitteeseen. Hänestä tulee korvaamaton opas tässä asiassa.
Vaihteisto "Ant" on erityinen mekanismi, joka välittää ja muuntaa kulmanopeuden yhdeksi tai useaksi mekaaniseksi voimansiirroksi.
Tämän laitteen runko on valettu vakiona. Hyvin usein se valetaan korkealaatuisesta valuraudasta, harvoissa tapauksissa teräksestä. Jos tuotteen on oltava mahdollisimman kevyt, käytetään materiaalia, joka sulaa melko helposti. Kotelon pohjassa on erityiset "korvat", joita varten laite on kiinnitetty alustaan.
Öljyn vuotamisen estämiseksi akselin ulostuloaukkoon asennetaan tiiviste (öljytiiviste), joka estää öljyvuodon.
Supistimen sisäisen paineen muodostumisen estämiseksi siinä on epätavallisia suunnitteluominaisuuksia. Juuri he eivät anna laitteen sisällä olevan paineen nousta laitteen lämmityksen aikana.
Itse vaihdelaatikko poistetaan "muurahaisesta" tietyssä järjestyksessä. Se on purettava, jos sen toimintaominaisuudet eivät enää ole tyydyttäviä käytön aikana. Joskus käy niin, että kun se hajoaa, se lähetetään kaatopaikalle. Mutta tämä on pohjimmiltaan väärin. Tämä laite voidaan melkein aina korjata, ja se jatkaa toimintaansa ja kestää melko pitkään. Myös moottoriskootteri "Ant" on tällä hetkellä harvinaisuus, ja sen varaosia on erittäin vaikea löytää. Siksi niitä ei kannata "hajauttaa" turhaan.
Itse laite puretaan ja asennetaan skootteriin yksinkertaisesti, ei juuri mitään ongelmia.
Vaihteiston jäsentäminen ei myöskään aiheuta tarpeettomia ongelmia. Mutta kokoonpanon kanssa tarvitaan myös lisättyä huomiota, on tarpeen koota kaikki huolellisesti, olla huomaamatta mitään ja olla sekoittamatta sitä. Hammaspyörät on valmistettu lujasta teräksestä (seosteräs), joten ne harvoin epäonnistuvat tai muotoutuvat.Suurin ongelma on useimmissa tapauksissa laakereissa. Siksi näihin yksityiskohtiin, erityisesti elementteihin, kuten öljytiivisteisiin, on kiinnitettävä säännöllistä ja huolellista huomiota.
Tätä laitetta valittaessa kannattaa harkita sen suorittamaa työtä. Sekä sen luotettavuus että suorituskyky ja käyttöaika riippuvat tästä. Kun olet tehnyt virheen valitessasi laitetta, voit "tappaa" vaihdelaatikon etukäteen. On suositeltavaa uskoa valinta pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi. He tekevät kaikki laskelmat ja neuvovat parhaan vaihtoehdon käsillä olevaan tehtävään.
Mutta aina ei ole mahdollisuutta saada neuvoja kokeneelta asiantuntijalta. Tässä tapauksessa sinun on otettava aloite omiin käsiisi. Ensimmäinen vaihe on käyttökinematiikka. Se kertoo, millaista vaihdelaatikkoa valittuun järjestelmään tarvitaan.
Laskelmien tekemisen jälkeen saatua vaihdearvoa on verrattava kaikentyyppisten vaihteistojen vakiosarjan arvoihin. On tärkeää muistaa, että tuloksena oleva laskelma ei ole tarkka, se on vain likimääräinen. Kun valitset sähkömoottorin, jonka akseli pyörii taajuudella, joka ei ylitä 1500 kierrosta minuutissa, tulee ottaa huomioon itse sähkömoottorin tai mekanismin tekniset ominaisuudet ja analysoida ja valita huolellisesti.
VIDEO
Viime vuosista huolimatta Neuvostoliiton "Ant" on erittäin hyödyllinen laite. Niille, joilla on oma maatila, kesämökki tai jotka vain harjoittavat puutarhaansa maalla, tällainen kone on paras vaihtoehto ja avustaja kaikissa maatalousasioissa.
Ostaessaan edellinen omistaja puhui vaihdelaatikon äskettäisestä vaihdosta vanhan vian vuoksi.
Satunnaisesti julkaistiin kuvia samasta "peitetystä" vaihteistosta ja uudesta vaihteistosta (ennen sen asennusta). Rikkoutunut vaihde:
Nuorempi vaihdelaatikko (uusi):
Vaihteiston irrottamiseksi sinun on purettava koko takajousitus kokonaan. Öljy on valutettu pois. Taka-akseli irrotetaan. Öljyä tyhjennettäessä emme löytäneet sitä. Noin kaksikymmentä (tai jopa vähemmän) grammaa suonväristä nestettä valui ulos tyhjennysaukosta. Tämä neste osoittautui emulsioksi (öljy ja vesi). Vaihteisto akselilta ylhäältä katsottuna:
Ulkonäöltään et voi sanoa sen äskettäisestä vaihdosta:
Vaihteiston purkaminen. Kuten voit odottaa, kaikki osien sisällä on peitetty emulsiolla:
Osien huuhtelun ja tarkastuksen jälkeen tehtiin lohdullinen johtopäätös, että vaihdelaatikko kestäisi (heillä ei ollut aikaa lähteä siitä):
Kaikki osat on asennettu vaihteistokotelon toiseen puolikkaaseen:
Kampikammion puolikkaat ruuvataan yhteen, seuraava vaihe on laakerikansien asentaminen:
Laakerin kansi akselitiivisteellä:
Näkymä ylhäältä (oikealta), alhaalta (vasemmalta):
Näkymä edestä (oikealla), takaa (vasemmalla):
Asennuksen jälkeen vaihdelaatikko testattiin onnistuneesti. Differentiaali- ja käänteistyö.
Vaihteisto, jonka puramme tänään, tähän asti, oli makaamassa navetassa useita vuosia ja löydettiin sieltä puhtaasti sattumalta. Sen heittäminen pois on sääli, joten se päätettiin purkaa ja tarvittaessa korjata, jotta sitä voidaan käyttää jatkossa kotitekoisen takatraktorin perustana - ei enempää, ei vähempää! Lisäksi minulla on varastossa käytännössä uusi moottori SPD:stä, tähän vaihteistoon tulee vain erinomainen pari.
Valitettavasti tämän vaihteiston tekninen kunto ei ollut tiedossa, ensimmäisellä katsastuksella paljastui joitain yksityiskohtia: Akseliakselien ulostuloakselit eivät pyörineet, vetopyörä myös... Todennäköisesti vaihteisto yksinkertaisesti "tarttui kiilaan". Siksi he ottivat hänet pois ja heittivät navettaan, jossa hän makasi monta vuotta...
Puhdistamme kotelon lialta, poistamme kaikki tarpeettomat, vetopyörän poistamisen jälkeen kävi ilmi, että tuloakselin laakeri oli murentunut.
Ruuvaa vaihdelaatikon kotelon kiristyspultit irti, ota rakennushiustenkuivain, lämmitä kotelo tasaisesti hiustenkuivaajalla joka puolelta, ota sitten puuvasara ja napauta koteloa, kunnes se jakautuu kahteen puolikkaaseen.
Joten "kiilan" syy löytyi - mureneva tuloakselin laakeri, mutta nämä ovat silti "kukkia". Laakerin kuulat joutuivat vaihdelaatikon toiminnan aikana hammaspyörien väliin, mikä johti vakaviin hampaiden vaurioihin, ja tämä on jo vakavaa ... Tällaiset vaihteet on vaihdettava uusiin.
Merkittävin oli tuloakselin hampaiden vaurio.
Välipyörän hampaiden vaurioituminen.
Halkeama ulomman laakerin kehässä.
Taivutamme lukituslevyt ja ruuvaamme pultit, jotka kiristävät tasauspyörästön kotelon kupit, poistamme vaihteet.
Irrota tasauspyörästön kupit.
Poistamme lukitustapin.
Irrota kiinnitysrengas erikoisvetimellä ja irrota akselin akseli kupista.
Tasauspyörästön osat läpäisivät kokeen "erinomainen", hammaspyörien hampaat ovat ehjät ilman kulumisen jälkiä, halkeamia, toimintoja - kuten pitääkin. Hankauspintojen sallittu kuluminen ei ylitä 0,1 mm.
Kaikki on mahtavaa. Kaverit, kokoonpanojärjestys on täsmälleen sama, tai on joitain temppuja, kuten tarkistuspiste.
Sergey, vaihteiston kokoamisessa ei ole temppuja ja vaikeuksia. Mutta jälleen kerran, ennen kokoamista, kaikki osat on tutkittava vaurioiden varalta ja mittaukset on suoritettava - suurimman sallitun välyksen tunnistamiseksi.
Kiitos, yksityiskohtien tarkistaminen sujui hyvin.
Kerro minulle, kuinka monta laakeria on akselissa, jossa on rihlat?
Päätin aidata itselleni takatraktorin kotitaloutta varten. Minulla oli jo tähän yritykseen ihanteellisesti sopiva moottori - SZD-moottorivaunusta. Mutta minulla ei ollut sopivaa vaihdelaatikkoa, jonka kautta olisi mahdollista lisätä vaihteiston kokonaisvälityssuhdetta ja samalla toteuttaa kyky liikkua taaksepäin.
Joten ajattelin näin ja päätin lopulta "tanssia" jostain massatuotetusta vaihteistosta tai pahimmillaan mukauttaa "Uralin" laatikon tähän bisnestä. Minun ei tarvinnut kauaa etsiä tarvitsemaani laitetta: tilaisuudessa minulle esiteltiin kaksi tapettua "Maravyevsky" -vaihdelaatikkoa. Toinen heistä "tarttui kiilaan" kaksikymmentä vuotta sitten ja jätettiin talliin odottamaan parasta hetkeään, ja toinen osoitti vielä elonmerkkejä, mutta sillä oli vakavia vaurioita rungossa ja voimakasta kulumista hammaspyörän hampaissa ja laakereissa.
Molempien kopioiden purkamisen jälkeen kävi ilmi, että pääakselin tukilaakeri mureni jumiutuneessa vaihteistossa. Se olisi ihan ok, voisi sanoa tavalliseen tapaan, mutta koko ongelma oli se, että käytön aikana murtuneen laakerin pallot joutuivat hammaspyörien hampaiden väliin, mikä johti niiden rikkoutumiseen. Kaikki muu, mukaan lukien runko ja tasauspyörästön sisäosat, oli suureksi iloni vahingoittumaton.Toisen vaihteiston sisäosat osoittautuivat paljon paremmiksi, mutta siitä huolimatta vuosien armoton hyväksikäyttö jätti negatiivisen jälkensä niiden kuntoon.
Halusin ensin ostaa vaurioituneita osia kaupasta. Kummallista kyllä, tarvitsemani varaosat löytyivät kaupasta - en halua viedä. Ja mikä tärkeintä, varaosat olivat edelleen Neuvostoliiton valmistamia, päällystetty paksulla rasvakerroksella ja kääritty erikoispaperiin - ei 100% Kiinaan. Mutta hinta heille sai minut ajattelemaan ... Yleensä kahdesta vaihteesta ja väliakselista kauppias pyysi minulta yli kaksi ruplaa + uudet laakerit, pala paroniittia tiivisteelle ja sarja öljytiivisteitä, ja ollenkaan - hinta oli alle kolmen ruplan ...
Ajattelin, ajattelin ja päätin rajoittua uusien laakerien ja tiivisteiden ostamiseen ja lainata vaurioituneet vaihteet ja väliakseli toisesta vaihteistosta. Yleisesti ottaen vaihdevahvistimesta tehdään klassinen "raaka voima", josta itse asiassa keskustellaan tässä artikkelissa.
Joten kaikki osat puhdistetaan, pestään, tarkistetaan hyväksyttävän kulumisen ja vaurioiden varalta, kierteet ajetaan pois, jää vain kerätä kaikki tämä roska "kasaan".
Asennamme laakerit teknisellä hiustenkuivaajalla esilämmitettyyn vaihteistokoteloon. Jos joku tarvitsee, annan laakerin numerot:
18 GPZ_204_KZ - 2 kpl (ensisijainen akseli);
4_GPZ_60203_K-2kpl (väliakseli);
4_GPZ_7_207_K_5-2sht (differentiaalikotelo);
Laitamme rungon oikean puolen lankuille niin, että rungosta tulevat akselit roikkuvat vapaasti ilmassa eivätkä häiritse työtä. Asensimme syöttöakselin tukilaakeriin tavallisen painelevyn.
Asetamme vaihteen tuloakselille kuvan osoittamalla tavalla ja asetamme sen koteloon. Ennen kuin asennat hammaspyörät, kiinnitä huomiota niiden hampaisiin ja nokkakytkimiin, joilla hammaspyörät osuvat toisiinsa. Hampaissa ei saa olla siruja, vaurioita, halkeamia ja liiallisen kulumisen merkkejä. Nokkien tulee olla oikean muotoisia ja niissä on oltava terävät, liukumattomat reunat.
Asetamme väliakselin paikoilleen.
Puhdistamme ja pyyhimme tasauspyörästön akselin työpinnan ja kupin, johon akselin akseli menee, perusteellisesti. Puoliakseliin laitamme tavallisen painelevyn ja asetamme sen kuppiin. Otamme joukon mittapäitä, valitsemme ohuimman ja yritämme laittaa sen differentiaalikupin työpintojen ja sen akselin väliin. Jos valittu anturi kulkee osien välillä ilman havaittavaa vaivaa, ota paksumpi anturi ja toista toimenpide uudelleen, kunnes anturi menee sisään huomattavalla vaivalla.
Minulle mittausprosessi suoritettiin 0,05 mm:n paksuisella mittapäällä, paksumpi anturi ei mennyt osien väliin, mikä tarkoittaa, että tulos tässä konjugaatiossa ei ylitä 0,05 mm. Normi on enintään 0,1 mm. Jos mittausprosessisi päättyy 0, 1 mm tai suurempaan mittatikkuun, vaihda puoliakseli tai kuppi uuteen.
Samalla tavalla laitamme satelliitit akselille yksitellen varmistaen samalla, että ne seisovat tiukasti siinä paikassa, jossa ne seisoivat ennen purkamista, eli paikassa, jossa teho on suurin. Ja yritämme työntää mittausanturia satelliitin akselin ja sisäreiän väliin. Sallitun kulumisen raja, kuten ensimmäisessä tapauksessa, ei saa ylittää 0,1 mm.
Asetamme satelliittien akselin kuppiin niin, että se menee hieman reunan yli ja laitamme siihen työntölevyn.
Laitamme satelliitin akselille, työnnämme akselia eteenpäin, laitamme toisen satelliitin päälle, asennamme painelevyn sen alle ja työnnämme akselia.
Käännämme akselia niin, että sen kiinnitysreikä osuu kupissa olevan reiän kanssa ja kiinnitä se putoamisen varalta lukitustapilla.
Yhdistämme kupit toisiinsa, laitamme painelevyt akselin akselien ulkopäihin ja kiinnitämme ne kiinnitysrenkailla. Akselin akseli voidaan kiinnittää heti kuppiin asennuksen jälkeen tai myöhemmin - ei eroa.
Laitamme vaihteet tasauspyörästön koteloon. Ei ole suurta eroa mihin varusteet laitetaan. Se toimii joko niin tai ei. Laitamme lukituslevyt pulttien päälle ja kiristämme rungon hyvin.Yritä kiristää pultit tasaisesti, ristikkäin ja mahdollisimman tiukasti, käsieni läpi kulki useita vaihdelaatikoita, joissa pultit löystyivät, minkä vuoksi käytön aikana sekä itse pultit että runko katkesivat.
Pulttien lopullisen kiristyksen jälkeen taivuta lukituslevyt.
Asennamme tasauspyörästön kotelon paikalleen.
Laitamme peruutusvaihteen peruutusmekanismin haarukkaan, asetamme haarukan tappi hihnassa olevaan uraan peruutuksen kytkemiseksi ja asetamme haarukan varren rungon kiinnitysreikään.
Lyö kotelon ohjaimet ulos niin, että ne tulevat ulos kotelon liittimen pinnalta 5-6 mm, poista liitintasot, levitä tiivistettä liitäntäpinnoille, aseta tiiviste ja yhdistä kotelon puolikkaat.
Kiristämme rungon pulteilla, asennamme akselin akselin kannet ja laakerikannet.
Viesti Dv »29. huhtikuuta 2015, 15:35
Kiinnitys on heidän heikko kohtansa. Monet ihmiset tietävät tästä. Monet ovat nähneet hitsatut "korvat" monta kertaa. Joten sama vaiva kohtasi minua. Yritin myös keittää sitä. Ei mitenkään, metalli kiehuu, pallo pyörii, no, se ei vain toimi. Puhuin tekniikkojeni kanssa, kävi ilmi, että minulla on se jauhemetallurgista. Vanha malli valettu. Päätin tehdä sen toisin, ilman hitsausta. Sahattiin irti katkenneet korvat, kalvattiin hieman reikää ja katkaistiin lanka 12 vaihe 1.25. Kääntäjä muutti holkit alumiinista ja ruuvaa ne epoksiin. Tässä on mitä tapahtui.
Koskaan ei tiedä kenelle on hyötyä. Loppujen lopuksi argonia ei ole kaikkialla
Vaihteiston korjaus Skootteri Ant.
Vaihteiston "ANT" korjaus (vanha malli)
Motor Scooter Ant
DSCF2677 Peruutus muurahaisvaihteistosta takatraktoriin omin käsin Valeri Bryzgalov.
Vaihteiston remontti ja laakerien vaihto
Reducer bridge Skootteri Ant ORIGINAL sSSR
Videokysymys moottoriskootterin "Ant" vaihdelaatikosta
4-tahti skootteri Ant 250cc asennuksen valmistelu osa 1
Uusi elämä -projekti. Osa kaksi. Skootterin entisöinti Ant. Purkaminen, puhdistus, maalaus.
DIY TAKA-AKSELIN Mönkijät vaihteiston alennusvaihteesta ant
PaVel Säännöllinen
Liittynyt: 03.02.2012 Viestejä: 2746 Paikka: Moskovan SAO
Tässä ovat vaihtoehdot kovalle estämiselle, tai toisin sanoen erotus on yksinkertaisesti poistettu. Se on merkityksellisempi kotitekoisille tuotteille, joissa tarvitaan vaihdelaatikko ja peruutus. Ehkä joku tulee tarpeeseen.
Ja tässä on jarrutusvaihtoehto
Mutta taas et voi kiinnittää sitä muurahaiseen. _________________ Tula T200 59g, Ant TGA200K, Honda Giorno Mokiki Stella, Delta.
basilika Säännöllinen
Liittynyt: 25. toukokuuta 2010 Viestejä: 1132 Paikka: Russian Rock 80s 90s.
Dimas Säännöllinen
Liittynyt: 02.11.2010 Viestejä: 1886 Paikka: Moscow CJSC
basilika Säännöllinen
Liittynyt: 25. toukokuuta 2010 Viestejä: 1132 Paikka: Russian Rock 80s 90s.
Dimas Säännöllinen
Liittynyt: 02.11.2010 Viestejä: 1886 Paikka: Moscow CJSC
tuk Kiinnostunut
Liittynyt: 22. huhtikuuta 2011 Viestit: 10 Sijainti: Venäjä, juutalainen autonominen alue, Ek-Nikolskoe
Tässä ovat vaihtoehdot kovalle estämiselle, tai toisin sanoen erotus on yksinkertaisesti poistettu. Se on merkityksellisempi kotitekoisille tuotteille, joissa tarvitaan vaihdelaatikko ja peruutus. Ehkä joku tulee tarpeeseen.
Enkeli Kiinnostunut
Liittynyt: 28.1.2013 Viestit: 67 Sijainti: Pietari
Tervehdys kaikille! Samana vuonna purin vaihteiston ja menin mutteriin sen laajuudesta. Valmistettu erittäin tukevasti, diff on silmiinpistävä koossa.
Vaihtoehtoni estää (osittainen) venttiilijousien avulla osoittautui varsin käyttökelpoiseksi. Tässä on esimerkki, joskaan ei minun, kuinka se toimii. Joten kun yksi pyörä roikkuu toisessa, osa hetkestä kuluu, mitä itse asiassa tarvitaan.
andrey_nik Päämuurahaisten kasvattaja
Liittynyt: 06.5.2010 Viestit: 1604 Paikka: Berdyansk
Enkeli Kiinnostunut
Liittynyt: 28.1.2013 Viestit: 67 Sijainti: Pietari
andrey_nik Päämuurahaisten kasvattaja
Liittynyt: 06.5.2010 Viestit: 1604 Paikka: Berdyansk
Enkeli Kiinnostunut
Liittynyt: 28.1.2013 Viestit: 67 Sijainti: Pietari
Enkeli Kiinnostunut
Liittynyt: 28.1.2013 Viestit: 67 Sijainti: Pietari
Muuten, kukaan ei ajatellut tehdä matoerotusta? Pyydä hiomaan kierrevaihteita ja satelliitteja kokoihimme? Minulla on vain yksi ystävä tehtaalla, mutta hän on ruostumattomasta teräksestä ja titaanista, teräs ei ole siellä. Ja elintarvikelaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaihteet ovat jotenkin liian lumoavia.
Toivottavasti ymmärrät kuinka tällainen erotus toimii? Voit lukea sen Wikipediasta.
iso 17 Kiinnostunut
Liittynyt: 31. maaliskuuta 2015 Viestit: 1 Sijainti: Cherepovets
Hyvät kollegat, kertokaa minulle: onko muurahaisvaihteistossa sama välityssuhde etu- ja peruutusvaihteille? Ja jos tiedät, niin kerro sen merkitys.
Sivustomme on maailman suurin Neuvostoliiton skootteriamatöörien yhdistys. Täältä löydät ilmaisen pääsyn kaikkeen moottoriskoottereihin liittyvään tekniseen kirjallisuuteen, mahdollisuuden osallistua kasvokkain ja kirjeenvaihtokilpailuihin kunnostetuista laitteista ja tietysti apua teknisten ongelmien ratkaisemisessa. Liity meihin ja tallenna historiamme yhdessä.
Hyvää päivää kaikille foorumin osallistujille! Tämä on ensimmäinen aiheeni, joten älä ole liian ankara.
Siis Minikistä: Moottori valmistajalta "Ant". Sen tekniset tiedot: Valmistaja: Tula Machine-Building Plant Tyyppi: bensa Tilavuus: 199 cm3 Suurin teho: 11 [1] hv @ 5200 rpm Sylinterit: 1 Männän isku: 66 mm Sylinterin halkaisija: 62 mm Puristussuhde: 7,5 Tehojärjestelmä: kaasutin K36G Jäähdytys: ilma, pakotettu Jakso (toimien lukumäärä): 2 Suositeltu polttoaine: seos A-76-bensiiniä ja M6 / 3-10G / 1 moottoriöljyä (talvella) tai M8V:tä (kesällä) Kytkin: monilevyinen, öljyhauteessa Vaihteisto: mekaaninen 4-vaihteinen Etupää: Zaporozhetsista, leikattu 200 mm, ohjauspylväs siitä. Takajousitus: "alkuperäinen" Antilta, pienin muutoksin. Jousitus “Mode”: täysin riippumaton tarvittaessa. Takajousitus on varustettu iskunvaimentimilla, jotka asennetaan, jos haluat ajaa sillä teillä.
Takavaihteisto: vakiona Ant tai "Disabled", en tiedä varmasti Siinä on 2 vaihdetta - eteen ja taakse, myös tarpeesta johtuen, mahdollisti vapaan vaihteen kytkemisen leikkaamalla akseliin ura, johon haarukka liikkuu, hiomakoneella 😀 Tasauspyörästö toimii jatkuvasti, ilman tukoksen mahdollisuutta (mikä on huonoa puutarhatyössä).
Runko: itse tehty - kaksi kanavaa asetetaan pohjalle rinnakkain ja pitkin koko Minikaa.
Hallinta: kaikki on kuin täysimittaisessa autossa, valmistetaan kolme poljinta kaasulle, jarrulle ja kytkimelle. Vaihteen vaihtaminen tapahtuu vivun avulla, ja vastaavasti ohjauspyörä, en tiedä mistä, siinä on vain Volkswagen-merkki.
Jarrut: rumputyyppiset, päätaka, mutta etupyörissä kaikki on paikallaan, tarvitsee vain kiinnittää vaijerit ja kaikki hidastuu. Satula: moottoripyörä Cesettalta 😎
Hydrauliikka: mielenkiintoisin ja luultavasti odottamaton laite tässä laitteessa: lasit:.
Hydraulipumppu: NSh-10 jonkinlaisesta sähkönostimesta, toimii IZH-moottoripyörästä otetulla ketjukäytöllä, siihen hitsattiin vastaava ketjupyörä, joka voidaan helposti poistaa, mikä ei vaikeuta tämän yksikön korjausta.
Jakaja: vakio, T-25-traktorista, kaksi vipua, käyttötilat - nosto, HZ:n lasku ja kelluva tila.
Hydraulisäiliö: kotitekoinen, vanhan sammuttimen pohjalta. Liian pieni, mutta silti ihan tarpeeksi, jos tarvitset lisää, niin keksitään jotain 💡
Hydraulisylinteri: En tiedä mistä, mutta temppu on se, että ostimme sen kotitalouskaupasta hintaan 18 UAH: Hyvä kunto, ei valittamista.
Kiinnitys: täysin kotitekoinen, vain kiristimet olivat valmiina (no tai mitä tahansa).
Hydrauliikka toimii täydellisesti, jos laittaa jotain vetokoukun alle ja laskea, niin Minik nousee melkein moottorin tyhjäkäynnillä, ei väliä istuuko joku vai ei.
Sähkölaitteet: vakioversiossa moottori on varustettu 12 V:n käynnistingeneraattorilla, mutta jostain syystä isoisäni laittoi Magneton moottoriin (muuten, isoisästäni, poistin kaikki osat Ant hänen keskeneräisestä kotitekoinen tuote kun hän ei ollut kylässä: rofl :) , Luulin jo, että generaattori ei toimi, mutta tarkistin sen ja tajusin, että olin väärässä. Moottorin käydessä generaattori itse innostuu ja syöttää energiaa sähkönkuluttajille, tarvitsee vain kaasuttaa vähän enemmän joutokäyntiä ja kaikki toimii.
Kojelauta: jarruvalo jonkinlaisesta perävaunusta, yksinkertainen ja tyylikäs Plus hyvä taustavalo kahdesta 5W merkkivalosta.
Mitat, käännökset: traktorista. Takana seisontavalon roolia hoitaa sumuvalo, johon on asetettu 5W polttimo.
Ajovalot: myös traktorista, halpa, muovinen, kiinalainen, mutta silti kiiltävä, ja aika hyvä. Molemmissa ajovaloissa on mahdollista kytkeä kauko- ja lähivalot päälle samanaikaisesti, generaattori vetää.
Nyt kerron sinulle moottorin ja takavaihteiston välisestä solmusta: Kuten kuvasta näkyy, tällainen ratkaisu oli tarpeen kolmen ongelman ratkaisemiseksi: 1. Vähennä tämän laitteen liikenopeutta. 2. Varmista NSh:n liitäntä. 3. Polttomoottorin ja vaihteiston ketjupyörien yhteensopimattomuus kiinteän ketjun toimittamiseksi.
Kaikki yllä oleva ratkaistu näin: ensin tehtiin kaksi runkoon kiinnitettävää laakeripalaa ja sitten yksiosainen akseli (Ø 18 tai 20 mm), johon leikattiin kaksi "neljännesosaa" IZH-moottoripyörä laitettiin päälle, jotta oli mahdollista valita ketjupyörät, ja niiden välissä oli vain 21-hampainen ketjupyörä samasta moottoripyörästä hydraulipumpun toiminnan varmistamiseksi. Kaikki nämä yksityiskohdat on hitsattu. Äärimmäisten tähtien välinen leveys laskettiin huolellisesti, joskus virheillä, sitten ilman, yleensä se osoittautui. Nyt meillä on melko suuri valikoima tähtiä, vaikka kaikki on jo valittu ja toimii hyvin. Totta, tähti ei muutu NSh:ssä, se poltetaan yhdessä "neljänneksien" kanssa, mutta tässä ei ole tarvetta valita. Aluksi tästä lohkosta takavaihteistoon oli kapea ketju (Antista), mutta se oksensi jatkuvasti, ja sitten tämä ketju päätettiin korvata vastaavasti IZhevskyllä, oli tarpeen löytää tähti takavaihteistolle. , he löysivät tämän, hitsattuina tarvittavalla vaihteiston urien keskipisteellä, mutta se oli huomattavasti suurempi kuin edellinen, joten suunnittelun ominaisuudet huomioon ottaen minun piti tehdä "laiskaus". Tämän tarkistuksen jälkeen ketjut ei enää rikki ja se meni vielä hitaammin, mikä surinaa.
Mutta kaikki ei ole niin hyvin kuin miltä saattaa näyttää - yhä enemmän meitä alusta asti vaivannut solmu rapistui. Nämä ovat takapyörien akselit! 🙁
Kaikki tehdään niin, että akselin akselin tulisi olla "kaareva", tätä varten päätettiin käyttää kahta ristiä ohjauspyörästä MTZ:llä akselin akseliin, se on myös tarpeen pyörien iskunvaimennuksen kannalta, mikä oli heti ennakoitu. laitteen suunnittelun aikana. Tämän seurauksena repeytyi 4 täysin uutta ristiä, jotka ostettiin kaupasta ja toimitettiin välittömästi. Kaksi niistä vain räjähti, ja isäni hitsaa ne ymmärtääkseen vaurion syyn ja toivoen, että ne toimisivat. Löysimme heille vielä 2 neuvostovalmisteista ristikappaletta. Toimitettu, tulos on sama! Yhteensä käyttökelvottomiksi tuli 6 ristikkoa 🙁 Sinne päätettiin laittaa Moskvichin kardaaniristikot, no, tai jotain vastaavaa.Mutta toistaiseksi tämä on suunnitelmissa, joka toteutetaan jossain 2 kuukauden päästä, koska olen klo. koulu, kaukana kotoa.
Jatkuu. Tässä on video täällä, kaikki on kuvattu yksityiskohtaisesti!
Video (klikkaa toistaaksesi).
VIDEO
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85