Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse-korjaus etujousitukseen Volkswagen Passat B6 todelliselta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
monilenkkijousituksella on suuri etu verrattuna aiempien VW-sukupolvien palkkiin. Se parantaa ajettavuutta, vakautta ja mukavuutta. Mutta yksityiskohtien suuren määrän vuoksi se voi olla myös heikko kohta. Minkä tahansa (monista) äänettömän lohkon luonnollinen kuluminen muuttaa "kootun" koneen rullaproomuksi, joka reagoi tien uraan ja profiiliin.
Takajousituksen heikkoja kohtia ovat etutukikannattimet.
Niissä on pienimmät äänettömät lohkot pitkällä jousitusmatkalla.
Ärsyttävintä on, että ei ole kovin helppoa laskea niiden kulumista, jos ei tiedä miten tarkistaa, mistä etsiä ja mitä siellä pitää nähdä. Ensinnäkin näiden vipujen hiljaisten lohkojen kuluminen antaa pyörälle jonkin verran liikkumisvapautta suhteessa runkoon.
vain jos käytät kahta pysähdystä kerralla, voit purkaa nämä vivut ja tuntea kuohumisen käsilläsi.
Mutta on toinenkin tapa tunnistaa toimintahäiriö: ripusta auto ja vedä vivut takaisin tangon avulla. Sitten näet kumin irtoamisen
Tuomio on siis annettu. Voit vaihtaa nämä vivut kokonaan itse.
nyt värikuvina ja pienin yksinkertaistettuina. Esimerkiksi jousia ei tarvitse poistaa ollenkaan.
- Ennen purkamisen aloittamista on tarpeen puhdistaa ja täyttää "nesteavaimella" kaikki pultit
- stabilisaattorin irroittamisen tarve johtuu siitä, että sisäpultti on sitä vasten
mutta itse asiassa ei ole tarpeen ruuvata tukia irti vivusta, sisäiset holkit riittävät - rungosta
kiinnittimet irti ruuvaamalla stabilisaattori voidaan laskea alas, eikä se enää häiritse pulttien irrottamista
| Video (klikkaa toistaaksesi). |
- Nyt voit irrottaa vipujen pultit
-Ota vanhat vivut pois, ota uudet pakkauksesta. ELSA:n mukaan ne ovat symmetrisiä ja epäsymmetrisiä, ts. vasen ja oikea
ennen rakentamista, lue ELSA uudelleen:

ja taas siirrytään teoriasta käytäntöön:
-Valitse oikea vipu, aseta se runkoon
-Jos uusi, mutta ei alkuperäinen, vipu asennetaan, voit yksinkertaistaa seuraavaa vaihtoa (joka tietysti pian tarvitaan) asettamalla sisäpultit toiselta puolelta
-Pulttia täytyy kuitenkin ensin lyhentää 5 mm tai laittaa toinen aluslevy, muuten pultin kärki lepää tukija vasten
- Kiinnitä ulompi pultti. Kun pyörät roikkuvat, tasot poikkeavat toisistaan, joten pulttia on vedettävä hieman alas ja samalla painettava
- painamme mutterin useita kierroksia, mutta ennen kiristämistä sinun on annettava vivulle samanlainen asento kuin auton painon kuormittama
-että nyt voit kiristää molemmat vivun pultit
-Kun molemmat vivut on jälleen ripustettu ulos, syötti ja kiristä tukipultit
-Nyt voit kiristää pyörät, laskea auton ja mennä suoraan camber/convergence-telineeseen. Ja iloitse siitä, että auto kulkee taas suoraan, kuin raitiovaunu kiskoilla.
TenbOk »29. toukokuuta 2012, 20:07
TenbOk »31. toukokuuta 2012, 13:21
andrey_020 »31. toukokuuta 2012, 15:21
johnsit »31. toukokuuta 2012, 19:33
TenbOk »01. kesäkuuta 2012, 00:22
andrey_020 »01. kesäkuuta 2012, 09:34
TenbOk »01. kesäkuuta 2012, 19:41
EroucT »12. kesäkuuta 2012, 10:31
Samanlainen ongelma, en halua avata uutta aihetta. Kerro minulle.
Yleisesti ottaen koko takajousitus jyrisee, tein diagnostiikan säännöllisessä huollossa, mestari kirjoitti mitä pitää vaihtaa.
Kerro minulle eksistentiaalin numeroilla:
Stabilisaattorin tukisarja (oikea-vasen)
Stabilisaattorin hihat sarja
Alavarren äänetön lohko 2 kpl. hajoaminen + pultit, mutterit, aluslevyt
Alavarren hiljainen lohko, jossa myös ohjausnivel
Silent block iso etuvarressa pituussuuntainen 2 kpl.
No, mietin myös telineiden vaihtoa samaan aikaan takana, koska yksi on täsmälleen lyöty. kumpi on parempi laittaa. jotta se ei ole kallista ja laadukasta.
Kone 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
ja onko tarpeen tehdä romahdus sen jälkeen, kun kaikki edellä mainitut on vaihdettu?
valenti77 »12. kesäkuuta 2012, 11:13
Dmitri »12. kesäkuuta 2012, 11:57
DenChik »20. elokuuta 2012, 20:36
EroucT »20. elokuuta 2012, 23:33
pva57 13. joulukuuta 2012, 21:57
pva57 13. joulukuuta 2012, 21:59
EroucT kirjoitti: Samanlainen ongelma, en halua avata uutta aihetta Kerro minulle.
Yleisesti ottaen koko takajousitus jyrisee, tein diagnostiikan säännöllisessä huollossa, mestari kirjoitti mitä pitää vaihtaa.
Kerro minulle eksistentiaalin numeroilla:
Vakaajan tukisarja (oikea-vasen)
Stabilisaattorin hihat sarja
Alavarren äänetön lohko 2 kpl. hajoaminen + pultit, mutterit, aluslevyt
Alavarren hiljainen lohko, jossa myös ohjausnivel
Hiljainen lohko iso etuvivussa, pituussuuntainen 2 kpl.
No, mietin myös telineiden vaihtoa samaan aikaan takana, koska yksi on täsmälleen lyöty. kumpi on parempi laittaa. jotta se ei ole kallista ja laadukasta.
Kone 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
ja onko tarpeen tehdä romahdus sen jälkeen, kun kaikki edellä mainitut on vaihdettu?
Mdaa silent on byad, hyvä vaikka ei takuullakaan, ei ole kallis nautinto.
PS mutta VW:llä on takuun jälkeinen tuki ja kuten kävi ilmi, se ei ole tarpeeksi huono, se koskee melkein kaikkia komponentteja ja kokoonpanoja (mukaan lukien jousitus). mutta kaikki riippuu myyjästä.
yllä on kirjoitettu. (ensimmäisellä näytöllä.) - kaksi vipua
kaksi tukivartta, joissa kummassakin irrotettava kuulanivel
kaksi stabilointitukea
apurunko (tunnetaan myös kiinnitystelineenä)
kaksi iskunvaimenninta



Asenna myös nämä, ja on aika vaihtaa kaikki äänettömät. Laitan kaikki Lemforderit, olen löytänyt kaikki numerot etu- ja takajousituksesta. Tässä on vain paljon Turkissa ja Kiinassa valmistettuja äänenvaimentimia, joiden laatu on huonompi kuin Saksan tehtaalta. Mitä tahansa kohtaatkin ostaessasi Kiinasta tai Turkista, etsi Lemforder-tiedot yksityiskohdista, älä pakkauksesta! "Pöllö"
Kiinan tai turkkilaisen tuotannon yksityiskohdissa on leima: L-kirjain kolmiossa tai tavallisissa ihmisissä "vasemmisto"



Ajan myötä tulee aika vaihtaa takajousituksen äänettömät lohkot. Kilometrimääräni ei ole pieni 140 000 tuhatta km. Pari kuukautta sitten diagnoosin aikana minut tuomittiin kaikkiin takajousituksen holkkeihin. Kyllä, itsekin arvasin, että kone ei enää aja niin hyvin ja vaatii korjausta. No, aloin valita osia vaihtoa varten ja törmäsin heti siihen, että päävivut on vain koottu ja alkuperäisessä ei ole erillisiä hiljaisia lohkoja
Siellä on tämä äänetön lohko 29917 01
Nämä hiljaiset 29918 01
Nämä hiljaiset 29314 01
Siellä on alkuperäinen hiljainen 1K0 505 541 D ja Lemferder 35451 01
Seuraava ei ole aivan vipu vaan napa
Hänelle on myös alkuperäinen 1K0 505 553 A well ja Lemferder 27306 01
Myös stabilointilenkki on vaihdettava
Lemferder 26775 02
Alkuperäinen 1K0 505 465 K
Ja vaihda stabilointiholkki
Vain alkuperäinen 1K0 511 327 AS, AR, AQ autosta riippuen
Toinen mielenkiintoinen asia on, että kaikissa vastaanottamissani Lemferder-äänenvaimentimissa alkuperäinen VAG-luettelonumero oli leimattu, mutta kun yritin tilata tällä numerolla, ilmoitettiin, että tätä osaa ei toimitettu.
Jos kiinnostaa, teen raportin etujousituksesta.
Bensiinimoottorilla varustettujen Volkswagen Passat B6 -autojen laite, huolto, korjaus ja käyttö: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 hv / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2,0 l FSI / TFSI (1984 cc) 150-200 hv / 110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 cc) 250 hv / 184 kW ja diesel BKC / BLS 1,9 l (1896 cc) / 107 kW / MP BKR 2,0 l (1968 cm³) 140 hv / 103 kW. Opinto-opas, kytkentäkaaviot, korin ohjausmitat Volkswagen Passat farmari (versio), sedan (limusiini) malli B6 julkaisu vuodesta 2005
VW Passatissa on vakiona elektronisesti ohjattu seisontajarru. Lisäksi verkkoohjauksen ansiosta, joka yhdistää ajoneuvon kaikki ohjaimet ja ohjausyksiköt, voidaan toteuttaa muita toimintoja, esimerkiksi toiminto pitää ajoneuvo paikoillaan pysähdyttäessä rinteeseen ilman, että jarrupoljinta tarvitsee pitää (" Auto Hold"). Hätäjarrutehostin hyödyntää lukkiutumattomia jarruja (ABS) tarjoamalla maksimaalisen jarrutusvoiman, kun jarrupoljinta painetaan lujasti. Jarrut on varustettu tyhjiötehostimella. Kaikki pyörän jarrut ovat levyjarruja. ABS-järjestelmä on asennettu vakiona.
Ajoneuvon ajonvakautusjärjestelmät (ESP, EDS, ASR) voidaan asentaa lisävarusteena. Autoon pääsyjärjestelmä, moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen ilman suoraa avainta (KESSY) tarjotaan lisävarusteena. VW Passatissa on vakiovarusteena etu- ja sivuturvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle sekä hätäturvavyön esikiristimet. Lisäksi voit asentaa sivuturvatyynyt takamatkustajille ja puhallettavat verhot.
Käsikirja on koottu korjaamon kokemuksen perusteella ja sisältää tekniset tiedot, kuvaukset yksittäisten komponenttien korjauksista, osion vianetsinnästä ja suosituksia VW Passat B6 -ajoneuvojen huoltoon. Erillinen luku on tarkoitettu tutustuttamaan auton omistaja ohjaimiin ja turvallisen käytön tekniikoihin. Autonomistajille ja autokorjaamojen työntekijöille.
Ajoneuvoon on saatavana erityyppisiä jousituksia lisävarusteena. Jousituksen tyyppi ilmoitetaan PR-numerolla. Jousituksen PR-numero löytyy ajoneuvon arvokilvestä, joka sijaitsee tavaratilassa varapyörän vasemmalla puolella. Myös PR-numero löytyy auton huoltokirjasta.
Tiedot on tarkoitettu vuosimalleille 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Ylävarsien painaminen irti akselintakasta, katso tästä
Etuosan alavarren irrotus ja asennus, katso täältä
Etuosan alavarren holkkien vaihto katso tästä
Taka-alavarren irrotus ja asennus, katso täältä
Takaosan alavarren holkin ja kallistuksenvaimentimen holkkien vaihto, katso täältä
Ylempien kannatinvarsien irrotus ja asennus sekä olkavarsien tukien holkkien vaihto, katso täältä
Paarien irrotus ja asennus katso täältä
Apurungon tuen vaihto, katso täältä
Iskunvaimentimen irrotus ja asennus, katso täältä
Iskunvaimentimen purkaminen ja kokoaminen, katso täältä
Kääntötapin irrotus ja asennus, katso täältä
Tappiakselin purkaminen, katso täältä
Puoliakselin irrotus ja asennus vakiokulmanopeuksilla saranoilla, katso täältä
Puoliakselin korjaus katso täältä
Taka-akselipalkin ja iskunvaimentimen jousen irrotus ja asennus, katso täältä
Napayksikön irrotus ja asennus, katso täältä
Volkswagen Passat B6:n alavaunun korjaus riippuu työn määrästä. Volkswagen Passat B6 -jousituksen keskimääräinen korjaus kestää yhden päivän. Jos alavaunu on surkeassa kunnossa ja tarvitaan kaasu- ja putkityötöitä, alavaunun korjaus voi kestää jopa kaksi päivää.
Huoltoasema Grazhdankassa - 603-55-05, 10-20, ei vapaapäiviä.
Huoltoasema Kupchinossa - 245-33-15, klo 10-20, ei vapaapäiviä.
STO rohkeudesta, 748-30-20, 10-20, ei vapaapäiviä.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33
Ennen Volkswagen Passat B6 alustan korjaamista teemme ilmaisen jousitusdiagnoosin. Diagnostiikan tuloksena ilmoitamme kaiken tyyppiset tehtävät. Kriittiset kohdat ja ne työt, jotka voidaan tehdä myöhemmin, ilmoitetaan varmasti. Tarjoamme varaosia Volkswagen Passat B6 alustan korjaukseen varastoltamme ja ilmoitamme niiden hinnan.
Korjattaessa alustaa suosittelemme useiden töiden yhdistämistä korjauskustannusten vähentämiseksi. Esimerkiksi: Etujouset on vaihdettava kiireellisesti ja tukilaakerit on vaihdettava ei-kiireellisesti. Tässä tapauksessa on parempi vaihtaa sekä jouset että painelaakerit. työn määrä ja kustannukset ovat samat.
Alustan korjaustyön jälkeen pyörän suuntaus saattaa olla tarpeen. Voit tehdä tämän myös kanssamme.
Jos meiltä ostetaan varaosia alustan korjaukseen, teemme työalennus - 10 %.
Takuu työlle - 6 kuukautta, ei kilometrirajoitusta.

Entä niiden järjestelmien luotettavuus, jotka toteuttavat kaikki nämä ominaisuudet? Käsitellään kuudennen "Passatin" voimansiirron, sähkön ja jousituksen ongelmia: kuinka usein tarvitset "kirurgista" toimenpiteitä?
Tiehiekka-suola-cocktailit sammuttavat vähitellen ulkoisen sähkön: pysäköintitunnistimet ja takanumeroiden taustavalot alkavat "häiriötä".
Kuitenkaan se osa ajoneuvon sähköverkosta, joka ei ole alttiina ulkoisille vaikutuksille, ei myöskään loista luotettavasti.
Ilmastointijärjestelmä voi tuoda mukanaan paljon ikäviä yllätyksiä. Lämmittimen tuuletinmoottorit voivat epämiellyttävästi "laulaa" 70-80 tuhannen kilometrin jälkeen, omistajat vaihtoivat niitä usein takuun alaisena. Jos ilmastointijärjestelmä toimii katkonaisesti, todennäköinen syy on ilmakanavien vaimentimien servojen vika. Vain niiden vaihtaminen korjaa tilanteen.
Autot vuosilta 2005-2006. pakokaasu, ilmastointikompressorissa on ongelmia.
Sähkötoiminen istuimen säätö ja lämmitys, sähköiset ovien lukot ja käsijarrun toimilaitteet kestävät yleensä enintään viisi vuotta. Ulkovalojen toiminnassa esiintyy usein häiriöitä: mukautuvien ajovalojen kääntömekanismi jumittuu, diodit palavat takavaloissa.
Ohjauspylvään lukon sähköasentaja on roskaa, ja lohkon vaihdosta tulee "tuloksena" kunnollinen määrä.
Haldex-liitin
4Motion-järjestelmässä nelivedon tarjoaa Haldex-kytkin. "Älykäs" elektronisesti ohjattu laite välittää vääntömomentin koneen etu- ja taka-akselille suhteessa 100:0 tai 50:50. Ensimmäisessä tapauksessa saadaan täysi etuveto, toisessa - momentti jakautuu tasaisesti akseleita pitkin, kuten maastoautossa.
Järjestelmä ei aiheuta ongelmia ennen 250 000 km:n ajoa. Jotta se pysyy toimintakunnossa, vaaditaan vain säännöllinen huolto: kytkimen öljyt on vaihdettava 60 000 km:n välein.
Useammin kannattaa kiinnittää huomiota sisäisten CV-nivelten kuntoon - kuluneen saappaan vaihtaminen on helpompaa ja halvempaa kuin itse liitoksen vaihto.
"Mekaniikka" on parempi kuin automaattivaihteisto: sekä viisinopeuksinen vaihteisto, joka asennettiin autoihin, joissa on 1,9-dieselmoottori ja 1,6 MPI-bensiinimoottori, että muiden kokoonpanojen "kuusivaihteinen" vaihdelaatikko toimivat sujuvasti. Ajettaessa 70 000-80 000 km, öljytiivisteet voivat kuitenkin vuotaa, joten sinun on tarkkailtava öljytahrojen ilmaantumista, jotta et "hylkäisi" laatikkoa.
Kun 2005-2007 valmistettujen autojen vaihteiston öljytaso on alhainen, akselin laakerit "kuolevat" hyvin nopeasti.
Kuusivaihteisella Tiptronic-vaihteistolla on tapana ylikuumentua. Ensimmäiset järjestelmällisen ylikuumenemisen uhrit ovat venttiilin runko ja laakerit - 60 000-80 000 km:n jälkeen vaihteiden vaihtamiseen alkaa liittyä iskuja. Hydraulilohko on vaihdettava (joka on kalliimpi) tai korjattava, mutta kunnostettu ei kestä kauan.
Pahin tilanne on DSG:n esiselektiivisten robottien kohdalla.
"Märkä" vaihdelaatikko BorgWarner DQ250
BorgWarner DQ250 on kuusivaihteinen märkäkytkinvaihteisto. Hän tuli tunnetuksi nykimistään vaihtaessaan ensimmäisen ja toisen vaihteen välillä.Tavallisen "konepistoolin" iskut ovat myös sille ominaisia, vain ne alkavat paljon aikaisemmin - jo 20 000 km: stä. Ja syy on sama - mekatroninen venttiilirunko epäonnistuu.
DQ250:n ylläpito- ja korjauskustannusten kutsuminen demokraattiseksi kieleksi ei käy: "mekatroniikan" vaihtamisella on tuhoisa vaikutus lompakkoon, ja laatikossa oleva öljy on vaihdettava 60 000 km:n välein (tämä vaatii 7 litraa kallista) ATF DSG).
"Kuiva" vaihdelaatikko DSG DQ200
Tässä seitsemänvaihteisessa vaihteistossa on Luk-kuivakytkimet. Hänet laitettiin "Passat B6:een" vuodesta 2008 alkaen. Ongelmia "mekatroniikka" kanssa, jonka hän peri. Lisäksi kytkimien toiminnassa oli ongelmia. Nykiminen ja nykiminen vaihdon aikana raastivat kaikkien omistajien hermoja. Virallisissa palveluissa massiivisten valitusten johdosta ECU uusittiin, kytkinpaketit ja itse vaihdelaatikko vaihdettiin. Kuitenkin 40 000-50 000 ongelman jälkeen palasi riippumatta toimenpiteiden tyypistä.
Valmistaja onnistui muokkaamaan laatikkoa vasta vuoden 2010 lopussa. Uusi versio sai vahvistetut kytkimet ja parannetun ohjausyksikön. Käytännössä vain seuraavan sukupolven Passatin omistajat pystyivät arvostamaan parannuksia. Volkswagen myönsi kuitenkin rehellisesti yksikön suunnitteluvirheet ja pidensi DSG DQ200:n takuun viiteen vuoteen.
Kuudennen "Passatin" molemmat jousitukset ovat itsenäisiä: edessä - MacPherson-jousilla, takana - monilenkki.
Vaihteistoon verrattuna Passat B6 -jousitusta voidaan kutsua ongelmattomaksi. Sen heikko kohta ovat etuvipujen lohkot. Kolmen ensimmäisen tuotantovuoden koneissa niiden resurssit eivät ylittäneet 20 000-30 000 km.
Vuosien 2008-2010 autoissa jousitus on parempi, alkaa väsyä 100 000 km:n jälkeen. Tällä ajon aikana vipujen äänettömät lohkot, etuiskunvaimentimet, ohjauskärjet, stabilointituet "lopettavat". Laipion jousitus vaatii paljon investointeja, varsinkin jos käytät alkuperäisiä osia.
"Passat B6" osoittautui vaikeaksi lapseksi Volkswagenille, varsinkin ensimmäisten tuotantovuosien autoille - he saivat koko joukon "lapsuussairauksia". Valmistaja onnistui voittamaan osan ongelmista, joten vuonna 2008 ja myöhemmin valmistetut autot ovat teknisesti luotettavampia kuin vuosien 2005-2007 kopiot.
Kuitenkin robottivaihteisto (sekä kuusi- että seitsemänvaihteinen), kuudennen "Passatin" pääasiallinen ongelmien lähde, on pysynyt "kansan" saksalaisen auton akilleen kantapäänä.
Monet etupyörän jousituksen elementit voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen itsenäisesti. Tiettyihin töihin tarvitset edelleen työkaluja verstaalta. Jousituksen vaurioituneita osia ei saa missään tapauksessa suoristaa, puhumattakaan hitsata, ne on korvattava pohjimmiltaan uusilla.
Etujousitustuen irrotus
Iskunvaimentimen irrotus ylhäältä. Kannen (1) poistamisen jälkeen voit löysätä jousituen kiinnitysmutteria jakoavaimella (3). Voit tehdä tämän pitämällä iskunvaimentimen tangosta kiinni kuusiokoloavaimella (2).
Iskunvaimentimen irrotus pohjasta. Kuvassa ovat tukilenkin pultit (1) ja pyörän laakeripesän pultit (2 ja 3).
Iskunvaimenninta irrotettaessa tulee ottaa huomioon: jos irrotat sen pyörän laakeripesästä, joudut säätämään pyörän suuntauskulmat uudelleen, mikä on mahdollista vain korjaamon mittatelineellä.
Tästä syystä kuvataan tässä iskunvaimentimen tuen irrotus yhdessä pyörän laakeripesän kanssa.
Toinen lisäys: iskunvaimentimen tuen ylemmän mutterin kiristämiseen korjaamon mekaanikot käyttävät VW 3078 -hylsyavainta.
- Osta uusi itselukittuva mutteri ja uusi kääntövarren kiristyspultti.
- Kun ajoneuvo seisoo maassa, löysää vetoakselin keskimmäistä kiinnityspulttia pyörän navassa (pyörän keskellä).
- Löysää pyörän pultit.
- Nosta ajoneuvoa tasaisesti edestä välttääksesi rasitusta tukitankoon. Kiinnitä ajoneuvo.
- Irrota pyörä.
- Irrota tukivarsi molemmista jousituksista, paina tukia ylöspäin.
- Irrota levyjarrusatula ja kiinnitä se runkoon vaijerilla - jarruletku pysyy kytkettynä.
- Irrota raidetangon nivel.
- Irrota akselinivelen kiristyspultti jousituen alaosasta.
- Vedä kääntötappi ulos tuesta vääntötangon avulla. Tämä erottaa tuen ja tukivarren. Tässä tapauksessa pyörän laakeripesän uraa ei saa missään tapauksessa laajentaa esimerkiksi ruuvimeisselillä.
- Ruuvaa ohjauspyörä irti ja irrota vetoakseli pyörän navasta.
- Irrota kansi moottoritilassa olevasta iskunvaimentimen kupista.
- Irrota jousitustuen mutteri tangon yläosasta. Voit tehdä tämän pitämällä varresta kiinni kuusiokoloavaimella.
- Kun teet tämän, pidä iskunvaimentimen joustetta alla.
- Vedä jousituki alaspäin ja irrota se samalla kokonaan käyttöakselilta.
- Käytä asennuksessa uusia itselukittuvia muttereita ja uutta jousitusnivelen kiristyspulttia.
- Asenna kiristyspultti siten, että sen pää osoittaa eteenpäin ajosuuntaan.
- Kiristysmomentit: iskunvaimentimen tuen ylemmän kiinnityksen mutteri: 60 N • m, telatangon mutteri: 30 N • m, itsenäisen jousituksen nivelen kiristyspultti: 50 N • m, stabilisaattorin kiertokankella iskunvaimentimen tuki: 40 N • m.
- Jos sama iskunvaimentimen tuki on asennettu ja pyörän laakerin pesän ja iskunvaimentin yhdistävät pultit pysyvät kiristettyinä koko ajan, pyörän suuntausta ei tarvitse säätää.
Etujousituksen osat ja niiden asennusjärjestys
1 - jousi;
2 - jousilevy;
3 - jousituen laakeri;
4 - puskuri;
5 - suojakotelo;
6 - kierteinen kansi:
7 - iskunvaimennin;
8 - 10 - välike, kansi.
Audi 80 etupyörän jousitus lähietäisyydeltä
1 - iskunvaimentimen runko;
2 - iskunvaimentimen kotelon ja pyörän laakeripesän pulttiliitokset;
3 - pyörän laakeripesä;
4 - aksiaalinen sarana;
5 - kiristyspultti;
6 - alempi poikittaisjousitusvarsi.
Vasen: Sidekannattimet tarvitaan jousen erottamiseen iskunvaimentimesta, kun tuki poistetaan.
Oikealla: Kuvassa on jousituksen nivelen kiristyspultti (1), jolla jousituksen nivel (3) on kiinnitetty pyörän laakeripesään. Lisätiedot: kiinnitysmutterit (2), joilla ripustusnivel on yhdistetty alempaan tukivarteen.
Etuiskunvaimentimen vaihto
Tämän työn suorittamiseksi (iskunvaimentimen ollessa poistettuna) tarvitaan jousen kiristyslaite (puristus). Tarvitset vähintään kaksi vedintä, vielä parempi kolme. Ilman jousikiristintä iskunvaimentimen varren yläosassa olevaa kiilamutteria ei saa löysätä, koska jousi on voimakkaassa esijännitystilassa. Muuten iskunvaimentimen joustinosan osat lentävät irti räjähdyksen tapaan - onnettomuusvaara on suuri!
Lisäksi puristamatonta jousta ei voi enää asentaa takaisin. Jousikiristimiä on saatavilla varaosaliikkeistä. Seuraavaksi tarvitset seuraavat erikoistyökalut: VW 524 -avain rihlamutterin löysäämiseen ja 40-201 A työkalu iskunvaimentimen yläpuolella olevan kierrekorkin löysäämiseen. Jos sinulla ei ole niitä, sinun on autettava itseäsi suurella putkiavaimella.
- Irrota jousitustuki (katso edellinen osa).
- Kiinnitä iskunvaimentimen tuki puukiilien läpi ohjausnivelvarren korkeudelta ruuvipenkissä. Älä koskaan purista sylinterimäistä osaa, muuten puristat iskuntuen.
- Asenna jousikiristin jousikäämiin ja purista sitä kevyesti.
- Peitä nämä kierrokset tarvittaessa teipillä, jotta jousikiristin ei luista.
- Löysää nyt jousitustuen yläosassa olevaa mutteria. Pidä iskunvaimentimen tangosta kiinni jakoavaimella.
- Irrota jousi yhdessä jousituen laakerin ja lisäosien kanssa.
- Irrota kierrekorkki iskunvaimentimen yläosasta.
- Vedä iskunvaimennin ulos.
- Tehtaalla on nestemäiset iskunvaimentimet. Tässä tapauksessa sinun on kaadattava vanha neste iskunvaimentimesta (erityinen jäte!) Ja puhdistettava sen varsi.
- Asenna uusi iskunvaimentimen patruuna ilman nestettä.
- Rakenneosien asennusjärjestys on esitetty oikeassa yläkulmassa olevassa kuvassa. Huomaa seuraavaksi, että jousien värikoodit osoittavat pohjan.
- Kiristysmomentit: iskunvaimentimen patruunan kierrekansi: 150 N • m, iskunvaimentimen varren uramutteri: 50 N • m.
Etupyörän laakerin irrotus
Pyörän laakeri ulkorenkaallaan painetaan koteloon, pyörän napa painetaan sisärenkaaseen. Uutta pyörännavan laakeria ei saa missään tapauksessa lyödä vasaralla paikoilleen, muuten "korjaat" seuraavan vaurion yhdessä laakerin kanssa. Siksi on parempi poistaa vain itse iskunvaimennin ja irrottaa jarrulevy sekä kotelo. Ja varsinainen laakerin poisto ja asennus on uskottava korjaamolle, jolla on käytettävissään korjauspuristin.
- Osta uusi itselukittuva mutteri ja uusi kääntövarren kiristyspultti.
- Nosta ajoneuvoa tasaisesti edestä välttääksesi rasitusta tukitankoon. Kiinnitä ajoneuvo.
- Irrota jousituksen nivelen kiristyspultti jousitustuen alaosasta.
- Käytä vääntötankoa painaaksesi riippumaton jousituksen niveltappi iskunvaimentimen tuesta. Tässä tapauksessa pyörän laakeripesän uraa ei saa missään tapauksessa laajentaa esimerkiksi ruuvimeisselillä.
- Merkitse nivelen asennusasento alempaan tukivarteen.
- Irrota akselinivelen kiinnitysmutterit pohjassa alemmasta ohjausvarresta. Irrota sarana.
- Akseliniveltä ruuvattaessa huomioi merkin poiston yhteydessä tehdyt merkit, jolloin pyörien suuntaussäätö pysyy suunnilleen samana.
- Älä unohda kiinnitysmutterien välilevyjä.
- Kiristysmomentit: itsenäisen ripustusnivelen mutterit kiristetään 65 N • m momenttiin, kiristyspultin mutterit 50 N • m momenttiin.
- Suorita pyörien suuntaus korjaamossa.
Tukivarren irrotus
- Kaikki itselukkiutuvat mutterit on vaihdettava, samoin kuin pultit, jotka yhdistävät tukivarren tuet akselipalkkiin.
Tukivarsi voidaan irrottaa akselinivelen kanssa tai ilman. Mitä pultteja on löysättävä yhdessä tai toisessa, kuvataan edellisessä osassa. - Irrota sisäholkkien mutterit tukivarren tukemiseksi.
- Jos tukivarren sisälaakerit ovat jo kuluneet, niin ennen vivun asentamista on parempi painaa heti sisään (korjaamossa) uudet.
- Asennus: Kiinnitä tukivarsi ulkopuolelta pyörän laakeripesään tai itsenäiseen jousitusniveleen. Kiristysmomentit löydät edellisestä kappaleesta.
- Kiristä tukivarren sisälaakerien mutterit ensin löysästi. Kiristä kokonaan vain, kun ajoneuvo on pyörillään. Muuten tukivarren laakerit voivat olla vinossa.
- Tukivarren sisälaakerien mutterien kiristysmomentit: ensin
40 N • m, käännä sitten vielä 1/4 kierrosta (90 °).
Nuoli osoittaa alempaan kiinnityspulttiin takatuen alla etupyörävetoisissa malleissa.
Taka-akselin yläjoustintukiasennus etuvetoisille malleille. Nuolet osoittavat neljää joustintuen kiinnityspulttia, numero (1) osoittaa itse tuen.
Riisi. 4.71.Raidetanko ja stabilisaattori
Kierrä mutteri 1 irti ja vedä kiertokanki 2 irti tukista (kuva 4.71).
Irrota poikittaislenkin pultti 3.
Riisi. 4.72. Vakaajan kannattimen kiinnityspultit
Ruuvaa irti vakautuskannattimen pultit (Kuva 4.72).
Irrota mutteri ja irrota pultti taaksepäin.
Riisi. 4.73. Poikittaislinkkipultti
Irrota poikittaistanko 1 (kuva 4.73).
Asenna poikittaislenkki ajoneuvoon ja kiristä pultit käsin.
Kiristä raidetanko vasta, kun mitta "a" on saavutettu.
Ruuvaa raidetanko 1 apurunkoon ja kiristä uusi mutteri.
Kiristä stabilisaattorin kannattimen pultit.
Irrota poikittaislenkin pultti 3.
Huomautus: Varmista, että aluslevy on asennettu mutterin ja pyörän laakeripesän väliin.
Työnnä kiertokanki 2 vakauttajaan ja kiristä mutteri 1.
Foorumitiedolla, 16 päällä ja 16 avaimella aseistettuna menin ystäväni autotalliin valloittamaan Folkkini vanhan jousituksen ja vaihtamaan vivut, joita oli pitkään pyydetty vaihtamaan ja jotka ostettiin turvallisesti etukäteen. Viikon ajan läikytin kaiken kerosiinilla, koska tiesin, että ylävipuja kiinnittävän pultin irrottaminen oli yksinkertaisesti epärealistista. Ja odotin pahinta räjähdystä, jousitus on kaikki natiivi ja 10 vuotta pultti oli vain kiinni autossa.En saanut sitä irti. Toisaalta mursin ja porasin, poraus tappoi minut kokonaan. Yleensä ei turhaan hodovka saanut lempinimeä "fasistien kosto" ... Menin mestareiden luo, ajattelin, että siellä oli jonkinlainen ihmepoistoaine ja erikoissuihkeet, nestemäinen avain tai helvetin happo. Kävi ilmi, että kaikki on proosaa. Melkein tunnin ajan ahkera työntekijä seisoi ja takoi pulttia vasaralla kaataen vettä WD-shkon päälle. Lopulta pultti antoi periksi ja putosi, ei ihmettä tai temppua, vain raakaa voimaa. Poistin vivut vasaralla, toivoin, että siellä olisi ainakin vedin.
Edelleen jo kuin kello. He irrottivat vivut, ruuvasivat telineen irti, ottivat sen pöydälle ja vaihtoivat rauhallisesti vivut, ja sitten kaikki oli paikallaan. Levittelin grafiikkaa, jotta pultit sai lyödä rauhallisesti jonkinlaisen läpi. Vivut ovat kauniita, valkoisia ja vihreitä pultit / mutterit. Tilasin DAKAtec 8 vipua + 2 tukitukea + 2 raidetangon päätä + pulttisarjan kaikkeen. Kaikki pakkauksessa, foliossa laatikossa, muovauksessa, ei muuten.
Vakainlenkin pohjan vaihto tehtiin jo itsenäisesti, vaihdettu 5 minuutissa. Sudenkuoppia ei ainakaan ole: hän nosti auton kahdelle tunkille, poisti vetovoiman, lisäsi uusia, laski auton, kiristi ja siinä se. Ja he pyysivät lukkosepältä tätä 1300re ((Kiiryn autotallilta romahdukselle - täynnä ilohousuja. Yleisesti ottaen jousitus toimii nyt niin kuin saksalaiset halusivat, autoa kehitettäessä, eli täydellisesti!)
Korjaukseen meillä on Volkswagen Passat B6 auto, 2 litraa, automaatti, valmistettu 2007, siihen pitää vaihtaa etupallonivel, näytämme ohjeet miten se tehdään omin käsin oikein.
Kuinka ymmärtää, että pallonivel on epäkunnossa autossasi, voit nostaa etuosaa ja kääntää ohjauspyörää, kuulet tyypillisiä tylsiä koputuksia, videon alussa voit kuulla ne. Aloitamme korjaamisen.
Nostamme auton, poistamme etupyörät. Ruuvaamme auki kolme mutteria 16:lla ja ylhäältä 18:lla:
Mutterimme 18 lepäsi ajolaitteen tavaratilaa vasten, annamme useita purevia iskuja kohtaan, jossa kuvassamme oleva punainen ympyrä sijaitsee:
Meidän tapauksessamme kaikki toimi, jos ei, meidän täytyisi ruuvata käyttö irti ja käyttää vetäjiä. Meillä on uudet etupallonivelet LEMFÖRDERiltä, oikean varaosaluettelon numero on 2999902, vasemman 2999802. Jokaisessa sarjassa tulee olla kolme uutta kiinnitysmutteria. Ennen asennusta voitelemme kierteet kuparirasvalla, jolloin voit jatkokorjausten aikana taatusti ruuvata kaikki kiinnikkeet irti ilman vaikeuksia.
Video Volkswagen Passat B6:n etupallonivelen vaihdosta:
Varmuusvideo Volkswagen Passat B6:n etupallonivelen vaihtamisesta:
Volkswagen Passat B6:n alavaunun korjaus riippuu työn määrästä.Volkswagen Passat B6 -jousituksen keskimääräinen korjaus kestää yhden päivän. Jos alavaunu on surkeassa kunnossa ja kaasu- ja putkitöitä tarvitaan, alavaunun korjaus voi kestää jopa kaksi päivää.
Huoltoasema Grazhdankassa - 603-55-05, 10-20, ei vapaapäiviä.
Huoltoasema Kupchinossa - 245-33-15, klo 10-20, ei vapaapäiviä.
STO rohkeudesta, 748-30-20, 10-20, ei vapaapäiviä.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33
Ennen Volkswagen Passat B6 alustan korjaamista teemme ilmaisen jousitusdiagnoosin. Diagnostiikan tuloksena ilmoitamme kaiken tyyppiset tehtävät. Kriittiset kohdat ja ne työt, jotka voidaan tehdä myöhemmin, ilmoitetaan varmasti. Tarjoamme varaosia Volkswagen Passat B6 alustan korjaukseen varastoltamme ja ilmoitamme niiden hinnasta.
Korjattaessa alustaa suosittelemme useiden töiden yhdistämistä korjauskustannusten vähentämiseksi. Esimerkiksi: Etujouset on vaihdettava kiireellisesti ja tukilaakerit on vaihdettava ei-kiireellisesti. Tässä tapauksessa on parempi vaihtaa sekä jouset että painelaakerit. työn määrä ja kustannukset ovat samat.
Alustan korjaustyön jälkeen pyörän suuntaus saattaa olla tarpeen. Voit tehdä tämän myös kanssamme.
Jos meiltä ostetaan varaosia alustan korjaukseen, teemme työalennus - 10 %.
| Video (klikkaa toistaaksesi). |
Takuu työlle - 6 kuukautta, ei kilometrirajoitusta.














