DIY-tietokonenäytön korjaus

Tänään haluan jakaa kanssasi kokemuksen näytön korjaamisesta omin käsin. Korjasin vanhan LG Flatron 1730s... Kuten tämä:

Tämä on 17" LCD-näyttö. Täytyy heti sanoa, että kun näytössä ei ole kuvaa, niin me (työssä) välitämme tällaiset kopiot välittömästi elektroniikkainsinöörillemme ja hän hoitaa ne, mutta siellä oli mahdollisuus harjoitella 🙂

Aluksi, ymmärretään hieman terminologiaa: aiemmin oli käytössä CRT-näytöt (CRT - Cathode Ray Tube). Kuten nimestä voi päätellä, ne perustuvat katodisädeputkeen, mutta tämä on kirjaimellinen käännös, on teknisesti oikein puhua katodisädeputkesta (CRT).

Tässä on purettu näyte tällaisesta "dinosauruksesta":

Nykyään LCD-näytöt (Liquid Crystal Display) tai yksinkertaisesti LCD ovat muodissa. Näitä malleja kutsutaan usein TFT-näytöiksi.

Vaikka jälleen kerran, jos puhumme oikein, sen pitäisi olla näin: LCD TFT (Thin Film Transistor - ohutkalvotransistoreihin perustuvat näytöt). TFT on yksinkertaisesti yleisin lajike, tarkemmin sanottuna LCD (nestekidenäyttö) -tekniikka.

Joten ennen kuin alamme korjata monitoria itse, pohditaan, mitä "oireita" "potilaallamme" oli? Lyhyesti: näytöllä ei ole kuvaa... Mutta jos katsot hieman tarkemmin, niin erilaisia ​​mielenkiintoisia yksityiskohtia alkoi ilmestyä! 🙂 Kun laitettiin päälle, monitori näytti sekunnin murto-osan kuvaa, joka katosi heti. Samaan aikaan (äänistä päätellen) itse tietokoneen järjestelmäyksikkö toimi oikein ja käyttöjärjestelmä latautui onnistuneesti.

Hetken odottamisen jälkeen (joskus 10-15 minuuttia) huomasin kuvan ilmestyneen spontaanisti. Toistaessani kokeilun useita kertoja, olin vakuuttunut tästä. Joskus tätä varten jouduttiin kuitenkin sammuttamaan ja käynnistämään näyttö etupaneelin "virta"-painikkeella. Kuvan jatkamisen jälkeen kaikki toimi keskeytyksettä, kunnes tietokone sammutettiin. Seuraavana päivänä historia ja koko menettely toistettiin uudelleen.

Lisäksi huomasin mielenkiintoisen ominaisuuden: kun huone oli tarpeeksi lämmin (sesonki ei ole enää kesä) ja akut lämmitettiin reilusti, näytön tyhjäkäynti ilman kuvaa lyheni viidellä minuutilla. Oli tunne, että se lämpenee, saavuttaa halutun lämpötilan ja toimii sitten ilman ongelmia.

Tämä tuli erityisen havaittavaksi sen jälkeen, kun eräänä päivänä vanhemmat (monitori oli mukana) sammuttivat lämmityksen ja huoneesta tuli melko raikas. Näissä olosuhteissa kuva näytöltä oli poissa noin 20-25 minuuttia, ja vasta sitten, kun se oli tarpeeksi kuuma, se ilmestyi.

Havaintoni mukaan näyttö käyttäytyi täsmälleen samalla tavalla kuin tietokone, jolla oli tiettyjä emolevyn ongelmia (kapasiteetin menettäneet kondensaattorit). Jos tällaisen levyn lämmittäminen riittää (anna käydä tai ohjaa lämmitin sitä kohti), se normaalisti "käynnistyy" ja toimii melko usein keskeytyksettä, kunnes tietokone sammutetaan. Luonnollisesti tämä on - tiettyyn hetkeen asti!

Mutta diagnoosin varhaisessa vaiheessa (ennen potilaan tapauksen avaamista) on erittäin toivottavaa, että saamme mahdollisimman täydellisen kuvan siitä, mitä tapahtuu. Sen mukaan voimme suunnilleen navigoida missä solmussa tai elementissä ongelma on? Minun tapauksessani, analysoituani kaikkia yllä olevia, ajattelin näytöni virtalähdepiirissä olevia kondensaattoreita: kytkeydymme päälle - kuvaa ei ole, kondensaattorit lämpenevät - se näkyy.

No, on aika testata tämä oletus!

Puretaan! Ensin ruuvimeisselillä irrota ruuvi, joka kiinnittää jalustan pohjan:

Sitten - irrota vastaavat ruuvit ja irrota jalustan kiinnityksen pohja:

Seuraavaksi painamme litteäkärkisellä ruuvimeisselillä näyttömme etupaneelia ja alamme erottaa sen varovasti nuolen osoittamaan suuntaan.

Liikumme hitaasti koko matriisin kehää pitkin poistamalla vähitellen etupaneelia pitävät muoviset salvat paikoistaan ​​ruuvimeisselillä.

Kun olemme purkaneet näytön (erotelleet sen etu- ja takaosat), näemme seuraavan kuvan:

Jos näytön "sisäosat" on kiinnitetty takapaneeliin teipillä, irrota se ja poista itse matriisi virtalähteen ja ohjauskortin kanssa.

Takaosan muovipaneeli jää pöydälle.

Kaikki muu puretussa näytössä näyttää tältä:

Tältä "täyte" näyttää kämmenessäni:

Katsotaanpa lähikuvaa käyttäjälle näytettävästä asetuspainikkeiden paneelista.

Nyt meidän on irrotettava koskettimet, jotka yhdistävät monitorimatriisissa sijaitsevat katodin taustavalon lamput niiden sytyksestä vastaavaan invertteripiiriin. Tätä varten poistamme alumiinisen suojakannen ja näemme sen alla liittimet:

Teemme saman näytön suojakotelon vastakkaisella puolella:

Irrota monitorin invertterin ja lamppujen liittimet. Ketä kiinnostaa, katodilamput itse näyttävät tältä:

Ne on peitetty toiselta puolelta metallikotelolla ja sijaitsevat siinä pareittain. Invertteri "sytyttää" lamput ja säätää niiden valon voimakkuutta (säätää näytön kirkkautta). Nyt lamppujen sijasta käytetään yhä enemmän LED-taustavaloja.

Neuvoja: jos löydät sen näytöstä yhtäkkiä kuva on poissa, katso tarkemmin (valaise tarvittaessa näyttö taskulampulla). Ehkä huomaat heikon (heikko) kuvan? Tässä on kaksi vaihtoehtoa: jompikumpi taustavalolampuista on epäkunnossa (tässä tapauksessa invertteri yksinkertaisesti menee "puolustukseen" eikä anna niille virtaa), pysyy täysin toimintakunnossa. Toinen vaihtoehto: kyseessä on itse invertteripiirin rikkoutuminen, joka voidaan joko korjata tai vaihtaa (kannettavassa tietokoneessa he turvautuvat yleensä toiseen vaihtoehtoon).

Muuten, kannettavan tietokoneen invertteri sijaitsee pääsääntöisesti näyttömatriisin etuulomman kehyksen alla (sen keskellä ja alaosassa).

Mutta hajamielimme, jatkamme näytön korjaamista (tarkemmin sanottuna toistaiseksi tsemppiä) 🙂 Joten kun kaikki liitäntäkaapelit ja elementit irrotetaan, puretaan näyttöä edelleen. Avaamme sen kuin kuoren.

Sisällä näemme toisen kaapelin yhdistävän, suojattu toisella kotelolla, matriisi- ja näytön taustavalolamput ohjauskortilla. Irrota teippi puolet ja katso sen alla litteä liitin, jossa on datakaapeli. Poistamme sen varovasti.

Laitoimme matriisin erikseen (emme ole kiinnostuneita siitä tässä korjauksessa).

Tältä se näyttää takaa katsottuna:

Tätä tilaisuutta käyttäen haluan näyttää sinulle puretun näyttömatriisin (äskettäin he yrittivät korjata sen työssä). Mutta analyysin jälkeen kävi selväksi, että sitä ei ollut mahdollista korjata: jotkut itse matriisin nestekiteistä paloivat.

Joka tapauksessa minun ei olisi pitänyt nähdä sormiani pinnan takana niin selvästi! 🙂

Suulake on kiinnitetty runkoon, joka pitää ja pitää kaikki sen osat yhdessä tiukalla muovinapsilla. Niiden avaamiseksi sinun on työskenneltävä perusteellisesti litteällä ruuvimeisselillä.

Mutta sen tyyppisessä tee-se-itse-näytön korjauksessa, jota nyt teemme, olemme kiinnostuneita toisesta suunnittelun osasta: ohjauslevystä prosessorilla ja vielä enemmän näyttömme virtalähteestä. Molemmat näkyvät alla olevassa kuvassa: (kuva - napsautettava)

Joten yllä olevassa kuvassa vasemmalla on prosessorikortti ja oikealla tehokortti yhdistettynä invertteripiiriin.Prosessorikorttia kutsutaan usein skaalauslevyksi (tai piiriksi).

Skaalauspiiri käsittelee PC:ltä tulevat signaalit. Itse asiassa skaalaus on monitoiminen mikropiiri, joka sisältää:

• mikroprosessori
• vastaanotin (vastaanotin), joka vastaanottaa signaalin ja muuntaa sen halutun tyyppiseksi dataksi, joka lähetetään digitaalisten liitäntöjen kautta PC:n liittämistä varten
• analogia-digitaalimuunnin (ADC), joka muuntaa sisääntulon analogiset R / G / B-signaalit ja ohjaa näytön resoluutiota

Itse asiassa skaalaus on mikroprosessori, joka on optimoitu kuvankäsittelytehtävään.

Jos näytössä on kehyspuskuri (random access -muisti), työskentely sen kanssa tapahtuu myös skaalauslaitteen kautta. Tätä varten monilla skaalauslaitteilla on käyttöliittymä dynaamisen muistin kanssa työskentelemiseen.

Mutta me - jälleen hajamielinen korjauksesta! Jatketaan! 🙂 Katsotaanpa tarkkaan näytön tehoyhdistelmäkorttia. Näemme siellä niin mielenkiintoisen kuvan:

Kuten oletimme alussa, muistatko? Näemme kolme turvonnutta kondensaattoria, jotka on vaihdettava. Kuinka tehdä se oikein, on kuvattu tässä sivustomme artikkelissa, emme enää häiritse.

Kuten näet, yksi elementeistä (kondensaattoreista) turvonnut ei vain ylhäältä, vaan myös alhaalta, ja osa elektrolyytistä virtasi siitä ulos:

Näytön vaihtamiseksi ja tehokkaaksi korjaamiseksi meidän on poistettava virtakortti kokonaan kotelosta. Kierrämme kiinnitysruuvit irti, irrotamme virtajohdon liittimestä ja otamme levyn käsiimme.

Tässä kuva hänen selästään:

Haluan sanoa heti, että melko usein tehokortti yhdistetään invertteripiiriin yhdellä PCB:llä (painetulla piirilevyllä). Tässä tapauksessa voimme puhua yhdistelmälevystä, jota edustavat näytön virtalähde (Power Supply) ja taustavalon invertteri (Back Light Inverter).

Omalla kohdallani asia on juuri näin! Näemme, että yllä olevassa kuvassa levyn alaosa (erotettu punaisella viivalla) on itse asiassa näyttömme invertteripiiri. Sattuu niin, että invertteriä edustaa erillinen piirilevy, jolloin näytössä on kolme erillistä korttia.

Virtalähde (piirilevymme yläosa) perustuu FAN7601 PWM -ohjaimen mikropiiriin ja kenttätransistoriin SSS7N60B, ja invertteri (sen alaosa) perustuu OZL68GN-mikropiiriin ja kahteen FDS8958A-transistorikokoonpanoon.

Nyt voimme turvallisesti aloittaa korjaamisen (kondensaattorien vaihdon). Voimme tehdä tämän asettamalla rakenteen kätevästi pöydälle.

Tältä meitä kiinnostava alue näyttää, kun siitä on poistettu vialliset elementit.

Katsotaanpa tarkkaan mitä nimelliskapasitanssia ja jännitettä tarvitsemme vaihtaaksesi levyltä juotetut elementit?

Näemme, että tämä on elementti, jonka luokitus on 680 mikrofaradia (mF) ja maksimijännite 25 volttia (V). Keskustelimme kanssasi tässä artikkelissa yksityiskohtaisemmin näistä käsitteistä sekä sellaisesta tärkeästä asiasta kuin oikean napaisuuden säilyttäminen juotettaessa. Joten älkäämme jäämään tähän asiaan.

Sanotaan vaikka, että olemme rikkoneet kaksi 680 mF:n kondensaattoria, joiden jännite on 25 V ja yksi 400 mF / 25 V. Koska elementtimme on kytketty rinnan sähköpiirin kanssa, voimme turvallisesti käyttää kahta 1000 mF:n kondensaattoria kolmen kokonaiskapasiteetin (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofaradia) sijasta, jotka laskevat yhteen (jopa suurempi) kapasitanssi.

Näyttölevystämme irrotetut kondensaattorit näyttävät tältä:

Jatkamme näytön korjaamista omin käsin, ja nyt on aika juottaa uudet kondensaattorit poistettujen tilalle.

Koska elementit ovat todella uusia, niillä on pitkät "jalat". Kun olet juottanut paikoilleen, leikkaa niiden ylimääräinen osa varovasti sivuleikkureilla.

Tuloksena saimme sen näin (järjestyksen vuoksi laitoin kahdelle 1000 mikrofaradin kondensaattorille 330 mF lisäelementin levylle).

Nyt kokoamme näytön huolellisesti ja huolellisesti: kiinnitämme kaikki ruuvit, yhdistämme kaikki kaapelit ja liittimet samalla tavalla, ja sen seurauksena voimme jatkaa puolikootun rakenteemme välikoeajoa!

Neuvoja: ei ole mitään järkeä laittaa koko näyttöä takaisin yhteen, koska jos jokin menee pieleen, joudumme purkamaan kaikki alusta alkaen.

Kuten näet, kehys, joka ilmoitti kytketyn datakaapelin puuttumisesta, ilmestyi välittömästi. Tämä on tässä tapauksessa varma merkki siitä, että näytön korjaus omilla käsillämme onnistui meillä! 🙂 Aikaisemmin, kunnes vika korjattiin, ei ollut kuvaa ollenkaan ennen kuin se lämpeni.

Henkisesti kättelemässä itseämme, kokoamme näytön alkuperäiseen tilaan ja yhdistämme sen (testausta varten) toisella näytöllä kannettavaan tietokoneeseen. Käynnistämme kannettavan tietokoneen ja näemme, että kuva "meni" heti molempiin lähteisiin.

Q.E.D! Korjasimme monitorimme juuri itse!

merkintä: Saat selville, mitä muita TFT-näytön toimintahäiriötyyppejä on, seuraamalla tätä linkkiä.

Siinä kaikki tältä päivältä. Toivottavasti tämä artikkeli oli hyödyllinen sinulle? Nähdään seuraavaksi sivuillamme 🙂

Tavoite: Opi korjaamaan näyttö, mitkä osat on vaihdettava, jos näyttö hajoaa

Kuvan vääristyminen näytön yläosassa: viivat "poistetaan pois", siirtyvät pienellä alueella

Vika ilmenee vain pystytaajuudella 100 Hz resoluutiolla 1024 x 768 tai taajuudella 120 Hz resoluutiolla 800 x 600.

Kenttätransistorien hilapiirin diodien ja kondensaattorien vaihto (1 μF x 50 V) Rasterin S-korjaus ei tuottanut tulosta. Mikrokontrollerista tulevien S-korjaussignaalien oskilloskooppiohjaus ja kenttätransistoreiden kytkimet (avoin-kiinni) osoittivat, että kaikki elementit toimivat.

Syyksi osoittautui lisääntynyt 13 V jännitteen aaltoilu, joka muodostuu pystyskannausohjaimen virtalähteestä. Tämä johtui tämän piirin suodatuselektrolyyttikondensaattorin kapasiteetin "menetyksestä".

Päälle kytkettynä näyttö toimii, mutta kun kytket sen valmiustilaan (laita virransäästötila päälle), se ei vaihda takaisin työtilaan (kun videosignaali ilmestyy)

Samaan aikaan etupaneelin vihreä LED vilkkuu, virtalähde toimii, DPMF & DPMS -mikrokontrollerin potentiaali on alhainen.

Synkronointiprosessorin (TDA 4841), reset-sirun (KIA 7042), 12 MHz resonaattorin ja EEPROMin (2408) vaihtaminen ei tuottanut tulosta. Mikro-ohjaimen vaihtaminen ratkaisi tämän ongelman.

LG T717BKM ALRUEE ”(runko CA-136)

Linjan synkronointia ei ole (katso kuva 1). Synkronointi on käytettävissä vain 1024 x 768 (85 Hz) -tilassa ja näytön yläreunaan tulee musta vaakasuora 0,5 cm leveä raita.Kun signaalikaapeli on irrotettu, synkronointi puuttuu myös. Mikro-ohjaimen, EEPROM-mikropiirin, suodatuskondensaattorin vaihtaminen B + -piiriä pitkin ei antanut tulosta. Kondensaattorien C604, C605, C602 (synkronointiprosessorin ulkoiset piirit) vaihdon jälkeen synkronointi palautettiin.

Samsung SyncMaster 797DF ”(runko LE 17ISBB / EDC)

Virransyötön valvonta osoitti, että tasasuunnattu verkkojännite syötetään IC601-ohjaimeen, mutta sen lähdöissä ei ole toisiojännitteitä. IC601-mikropiirin vaihdon jälkeen näytön suorituskyky palautui.

Melko usein tämän tyyppisissä monitoreissa 14 V teholähteen toisiopiirin tasasuuntausdiodi epäonnistuu. Tämän seurauksena MT-ohjain siirtyy suojaustilaan, eikä yksikön lähdössä ole toisiojännitteitä.

Virtalähteen suojaus aktivoituu, kun näyttö käynnistetään

Kaikki lähtöjännitteet ovat suuresti aliarvioituja (2 ... 4 V sisällä), ja jännite 50 V kanavan lähdössä on 10 ... 20 V. B + Q719 -ohjaimen PWM-transistori on erittäin kuuma.

Yhdessä sen kanssa lämpenee suodatuskondensaattori C744 (47 μF x 160 V. Tämän yksikön elementtejä tarkasteltaessa paljastui viallinen diodi D710 (UF 4004) - oikosulku. Sen vaihdon jälkeen näyttö toimii normaalisti.

Vaakakuvan koko on epänormaali

Ongelma ratkesi vaihtamalla LM358-mikropiiri (asennettu vaakasuuntaiseen koon korjauspiiriin).

Samsung 959NF ”(runko AQ19NS)

20-30 minuutissa monitorin päällekytkemisen jälkeen kuvassa havaitaan viivasiirtymä, ei koko rasterilla ja eri siirrolla

Kun verkkotasasuuntaajan suodatinkondensaattoria tarkistettiin, pyyhkäisyn synkronointipiiri virtalähteen kanssa osoitti, että kaikki on normaalia. 5 V IC650 jännitesäätimen lähtöön asennettu suodatuskondensaattori C650 (100 μF x 16 V) osoittautui vialliseksi.

Samanlainen vika ilmenee usein Samsung SyncMaster 757nf:ssä (runko AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (runko PN15VT7L / EDC)

Kun se on päällä, korkea näkyy sekunnin ajan ja suojaus laukeaa

Toissijaisten tasasuuntauselementtien valvonta, TDKS osoitti, että kaikki on normaalia.

Jos irrotat 50 V:n jännitepiirin vaakasuuntaisesta skannauksesta, suojaus ei toimi.

Suodatinkondensaattorin C407 (150uF x 63V) vaihdon jälkeen näyttö alkoi toimia.

Kuva on epäselvä, kaksinkertaistuu ja vika näkyy jopa kuvaruutuvalikon kuvassa ja kun videosignaalilähde on sammutettu. Tietokoneeseen liitettynä kuva on jonkin aikaa normaali (noin 5 minuuttia), sitten alkaa kaatuminen: aluksi kuva alkaa "nykimään" viivoja pitkin, sitten viivat siirtyvät vaakasuunnassa toisiinsa nähden ja "nykiminen" lopettaa.

Syyksi osoittautui jännitteen B + C402 (10 μF x 250V) suodatuskondensaattori. Se asennetaan DC / DC buck -muuntimen lähtöön käyttämällä Q403-transistoria.

Näyttö ei toimi, etupaneelin LED-valo vilkkuu (valon väri - vihreä)

Toisiopiirien valvonta osoitti oikosulun olemassaolon linjaskannausvirtapiirissä. Ohjaimen B + Q719 PWM-transistori (vika) ja suodatuskondensaattori C740 (vuoto) osoittautuivat viallisiksi.

Kun näyttö käynnistetään, etupaneelin LED-valo syttyy ja sammuu 2-3 sekunnin kuluttua. Vaakasuuntainen skannaus ei ala tällä hetkellä (korkeajännitettä ei ole). Kaikki virtalähteen jännitteet ovat normaaleja, mikrokontrollerin vaihtaminen ja EEPROMin vilkkuminen ei tuottanut tulosta

Mikrokontrollerin nastojen signaalien tarkkailu osoitti, että yhdessä sisääntulossa K1-näppäimistön liittämiseen on pieni potentiaali, vaikka ainuttakaan painiketta ei paineta (potentiaalin pitäisi olla 5 V). Syynä oli tehdasvika: näppäimistöä kiinnittävän itseporautuvan ruuvin pää oikosulki K1-väylän maahan. Dielektrisen aluslevyn asennuksen jälkeen näyttö alkoi toimia

Kuvaa ei ole. Kaikki virtalähteen toisiojännitteet ovat normaaleja, paitsi 6,3 V. Tämän kanavan lähdössä on vain 3,8 V, ja jos sammutat kinescope-kortin, jännite palautuu normaaliksi - 6,4 V

Viallisen kondensaattorin C642 (1000 μF x 16 V) syy on kapasitanssin menetys. Sen vaihdon jälkeen kuva ilmestyi.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Näyttö ei käynnisty, etupaneelin merkkivalo vilkkuu

200 V jännitepiirin turvavastus R617 (0,47 Ohm) osoittautui avoimeksi, sen vaihdon jälkeen näyttö alkoi toimia, mutta vaakasuuntaista rasterikokoa pienennettiin. Lisäksi siinä on pystysuora rasterivääristymä (S-muotoinen). Kaikki PSU:n toisiojännitteet olivat normaaleja, mukaan lukien 200 V.

Dynaamisen tarkennusyksikön C717 (22 μF x 100 V) viallinen kondensaattori tunnistettiin elementtikohtaisen varmistusmenetelmän avulla. Vaihdon jälkeen kuva muuttui normaaliksi.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls-runko)

Kuva on epäselvä. Jos säädät TDKS:n Screen- ja Focus-potentiometrejä, eli normaalia reaktiota, kirkkaus ja tarkennus muuttuvat itsenäisesti. Syöttöjännite on normaali. EEPROM-laiteohjelmisto epäonnistui

Joskus näin tapahtuu, jos sekoitat johdot korjauksen aikana, joiden kautta kohdistusjännitteet F1 ja F2 syötetään CRT-korttiin, mutta ei tässä tapauksessa. Näiden johtojen vaihdon jälkeen kuvasta tuli hieman selkeämpi, mutta silti epänormaali. Kävi ilmi, että johtimia F1 ja F2 ei ole juotettu CRT-paneeliin, vaan ne on kiinnitetty jousikoskettimilla. Näiden koskettimien purkamisen ja puhdistuksen jälkeen (korroosion jälkiä oli) kuva palautui normaaliksi.

Vaakakoko ei ole säädettävissä

Säätösignaali syötetään mikro-ohjaimesta Q714-transistorin kantaan, mutta se puuttuu kollektorista. Elementtien tarkistus on havainnut viallisen transistorin Q707 S-korjauspiirissä. Myös tämän D707-transistorin hilapiirin diodi osoittautui vialliseksi. Näiden elementtien vaihtamisen jälkeen vaakakokoa alettiin säätää.

DIY-näytön korjaus:

1. Ensimmäinen vaihe: Monitorin avaaminen ja sisäisten komponenttien alkutarkastus.

Ensinnäkin sinun on irrotettava kaikki kaapelit näytöstä. Joissakin näyttömalleissa signaalikaapelilla on kiinteä ulkoinen liitäntä näyttöön.

Useimmissa LCD-näytöissä on kotelo, jossa on etukehys ja takakansi, joka toimii usein koko rakenteen pohjana. On huomattava, että kaikille malleille ei ole yhtä suositusta ja jokaisella valmistajalla on omat ominaisuutensa vain tietyille malleille.

Ennen avaamista sinun on huolehdittava tasaisesta pinnasta (esimerkiksi pöydästä) ja pehmeästä materiaalista, joka peittää tasaisen pinnan ja estää LCD-matriisin naarmuuntumisen. Myös työpaikan riittävä valaistus on välttämätöntä.Jos haluat purkaa näytön, sinun on irrotettava jalustan pidike kotelosta ruuvaamalla irti kiinnitysruuvit tai itsekierteittävät ruuvit. Tarvitset Phillips-ruuvitaltat, kuten PH1, PH2, ja joidenkin valmistajien laitteisiin saatat tarvita kuusikärkisiä ketjupyörätyyppejä. On kätevää käyttää yleistä kärjenpidikettä, jossa on sarja erikokoisia ja -tyyppisiä vaihdettavia kärkiä.

Kierrekiinnittimien irrotuksen ja irrotuksen jälkeen kannattaa muistaa, mikä kiinnike mihinkin reikään ruuvattiin. Seuraava vaihe on irrottaa kehys takakannesta. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että monissa malleissa - etukehys on kiinnitetty takakanteen muovisalvojen avulla. Emme suosittele uraruuvimeisselin, keittiöveitsen ja muiden sopimattomien esineiden käyttöä tässä vaiheessa, jotta vältytään kotelon muodonmuutokselta, naarmuilta ja lastuilta. Emme suosittele liiallisen voiman käyttöä, jos eturunko "ei anna periksi" erottelulle. Huolimaton liike ja liialliset, väärin suunnatut voimat voivat johtaa salpojen korjaamattomaan rikkoutumiseen, mikä puolestaan ​​johtaa luonnottomiin välyksiin ja laitteesi ulkonäön muutokseen.

Etukehyksen poistamisen jälkeen on tarpeen irrottaa LCD-paneeliin menevän invertterilevyn korkeajännitejohtojen liittimet. Emme suosittele johtojen vetämistä johtimien rikkoutumisen välttämiseksi, vaan korkeajännitejohtojen liittimien irrottamista erityisillä pinseteillä.

LCD-näytössä on neljä pääkomponenttia:

Virtalähde, joka syöttää virtaa signaalinkäsittely-yksikölle, LCD-moduulille ja suurjännitemuuntimille (inverttereille)

Taustavalolamppujen CCFL-virtalähteen suurjännitejännitemuuntajien (invertterien) solmu.

Signaalinkäsittelyyksikkö. Multimedianäytöissä signaalinkäsittely-yksikkö on paljon monimutkaisempi ja sisältää enemmän elementtejä.

LCD-moduuli. LCD-moduulin rakenne on kuvattu artikkelissa "Kuinka LCD-näyttömoduuli toimii"

Ennen kuin aloitat toimintahäiriön syyn etsimisen, solmujen alustava tarkastus on suoritettava, jotta voidaan määrittää muuttuneet elementit sekä levyjen tummuminen, mikä osoittaa komponenttien kuumenemisen. Jos komponentti kuumenee, kunnes sen alla oleva levymateriaali tummuu, tämä voi olla merkki komponentin viasta tai toimintahäiriöstä piirissä, johon komponentti kuuluu.

2. Vaihe 2: Vian syyn määrittäminen

Vian syyn määrittämiseksi tarvitset laitekaavion (tai huoltooppaan), yleismittarin, jossa on valintatoiminto, AC- ja DC-jännitteen mittaaminen, kondensaattoreiden kapasitanssin mittaaminen sekä oskilloskooppi (diagnosoimaan signaalinkäsittely-yksikkö, digitaalinen oskilloskooppi muistilla voidaan tarvita)

3. Vaihe 3: Viallisten komponenttien vaihtaminen

Viallisten komponenttien vaihtamiseksi saatat tarvita juotosaseman, jossa on kärjen lämpötilan säätö, ja signaalinkäsittely-yksikön elementtien vaihtamiseen - erityistä kuumailmajuottoasemaa. Huomaa, että jotkin mikropiirit ovat herkkiä liialliselle kuumuudelle ja voivat epäonnistua, jos ne ylikuumentuvat.Myös tyynyjen ja raitojen ylikuumenemista ei pidä sallia, koska liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa painetun piirilevyn johtimen irtoamista ja rikkoutumista. Jos BGA- ja FBGA-pakettien mikropiirit eivät toimi, saatat tarvita infrapunajuotoslaitteita, joissa on sopiva stensiilisarja, sekä erityistä vuota.

4. Neljäs vaihe: Korjauksen jälkeinen testaus

Viallisten komponenttien vaihdon jälkeen välttämätön pakollinen vaihe on testaus korjauksen jälkeen. Testausvaihe vaatii elektronisen lämpömittarin, DC volttimittarin, ampeerimittarin ja testisignaalilähteen. Kunnostetun näytön vähimmäistestausaika käytännön tilastojen mukaan on vähintään 12 tuntia. Jos toimintahäiriöt, jotka ilmenevät lämpenemisen yhteydessä tai ovat luonteeltaan epäjärjestelmällisiä, poistetaan, testausaika tulee pidentää 20-30 tuntiin. Testaus on suoritettava asiantuntijan jatkuvassa valvonnassa.

5. Viides vaihe: Näytön kokoaminen

Näytön kokoaminen tulee tehdä päinvastaisessa avausjärjestyksessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruuvausvoimaan ja kiinnitettävien ruuvien ja itsekierteittävien ruuvien pituuteen. Jos ruuvi tai itseporautuva ruuvi osoittautuu pidemmäksi, on olemassa vaara kotelon elementtien ja LCD-paneelin vaurioitumisesta.

Yhden artikkelin puitteissa on mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia suunnitteluominaisuuksia ja näyttöjen palauttamismenetelmiä, ja jokaisessa tapauksessa polku vian syyn löytämiseen on ainutlaatuinen. Joskus monen vuoden käytännön kokemuksen omaavan insinöörin on rasitettava päätään ymmärtääkseen suunnittelua ja piirisuunnittelua.

Johtopäätös: Käytännön työssä opiskelin teoreettista materiaalia, opin korjaamaan näyttöä ja opin mitä osia pitää vaihtaa näytön rikkoutuessa, kuinka korjata näyttö omin käsin.

Kävi niin, että kerran lähes 11 vuotta uskollisesti palveleneen Samsung 740N -näytön näyttö sammui yhtäkkiä melkein heti sen käynnistämisen jälkeen. Muut käyttöönotto- ja poistoyritykset epäonnistuivat, koska äänikortin signaalien mukaan käyttöjärjestelmä käynnistyi onnistuneesti, kävi selväksi, että ongelma on näytössä. Tietenkään radioamatööri ei voi niin helposti heittää pois vanhaa elektronista laitetta yrittämättä korjata sitä, no, tai raskurochit rikkoutunutta laitetta osiin, miten se sitten menee.

Pikahaku [1-6] osoitti, että tämän tyyppisten monitorien yleisin ongelma on virtalähteen elektrolyyttikondensaattorien vika. Yleensä jopa aloittelevin radioamatööri voi tehdä tällaisia ​​​​korjauksia, joten voit tulla toimeen useiden radiokomponenttien ostamisella näytön ostopaikalla, mikä on pari suuruusluokkaa halvempi, omat kustannukset aikaa ei tietenkään oteta huomioon. Mutta korjataksesi jotain, sinun on ensin päästävä näytön sisään, tehdä se huolellisesti, ilman jälkiä kotelossa, ehkä korjauksen vaikein osa. Ensin sinun on asetettava näyttö alaspäin, jotta näytön pinta ei vaurioidu, minkä jälkeen sinun tulee irrottaa telineen kiinnitysruuvit.

Näytön takakantta pidetään kiinni salpoilla, jotka sijaitsevat näytön kotelon kehän ympärillä. Avaa salvat asettamalla vahva ohut esine, kuten tarpeeton muovikortti tai metalliviivain, näytön kehyksen ja takakannen väliseen rakoon ja ruuvaa sitten peräkkäin ja hitaasti auki kaikki kantta pitävät salvat. Takakannen alla sellainen spektaakkeli ilmestyy eteen. Seuraavassa kuvassa myös taustavalon lamppujen virtaliittimet peittävä kansi on poistettu.

On huomioitava, että yllä olevassa kuvassa näkyvä metallikotelo, johon suurin osa rakenteellisista elementeistä on kiinnitetty, on kiinnitetty haluttuun asentoon takakannen avulla eikä ole kiinnitetty mihinkään muuhun. Ennen kuin jatkat näytön purkamista, dokumentoi huolellisesti kaikkien sisäisten liittimien johdot.Todellinen mahdollisuus sekoittaa liittimet ovat totta vain taustavalolamppujen virtaliittimillä.

Varmuuden vuoksi korjaamme jäljellä olevien liittimien sijainnin.

Nyt voit irrottaa varsinaisesta näytöstä kotelon, johon on kiinnitetty painetut piirilevyt.

Sitten irrotamme virtalähdelevyn.

Kuten odotettiin, levyllä näkyy kolme viallista elektrolyyttikondensaattoria.

Lopuksi irrotamme virtalähdelevyn ja poistamme suojakalvon, joka peittää levyn painettujen johtimien sivulta, tämä kalvo on kiinnitetty 3 muovipidikkeeseen.

Ilmeisen epäonnistuneiden kondensaattorien lisäksi useat tarkastetut lähteet suosittelevat kondensaattorin C107 vaihtamista ennaltaehkäisevästi.

Tämä radioosa on korvattu 47 μF x 250 V kondensaattorilla.

Kuten tarkastelut lähteet osoittavat, sulake F301 hajoaa kondensaattoreiden mukana. Kuvassa tämä on vihreä radiokomponentti, joka näkyy turvonneiden elektrolyyttikondensaattorien vieressä.

Poistamme levyltä epäilyttävät ja selvästi vaurioituneet radiokomponentit. Pääsyyllinen on se, että näiden rivien kirjoittaja jäi ilman tietokonetta 9.5.2017.

Viallisten radiokomponenttien tilalle asennamme samanlaisia ​​kondensaattoreita. 3 A sulakkeen sijaan asennetaan 3,15 A sulake juotosjohtimilla.

Asennuksen jälkeen näytön suorituskyky palautui täysin, kolmen viikon intensiivisen käytön jälkeen työssä ei havaittu poikkeamia. Materiaalin kirjoittaja on Denev.

Mitä tehdä, jos näyttö lakkaa käynnistymästä, katso mestarikurssi vaiheittaisilla valokuvilla, kuinka voit korjata sen itse.

Usein tapahtuu, että useiden vuosien uskollisesti työskennellyt näyttö kieltäytyy yhtäkkiä käynnistymästä hetkessä, vaikka sen vihreä LED-merkkivalo jatkaa vilkkumista.

Yksi tämän ilmiön mahdollisista syistä, josta jopa aloitteleva radioamatööri voi selviytyä, paljastetaan tässä mestarikurssissa.

Tässä kuvataan SAMSUNG SyncMaster 540N LCD-näytön korjausta, vaikka viime kuukausina samanlaisella toimintahäiriöllä käsiini joutui 5 näyttöä - SAMSUNG SyncMaster, jonka diagonaalimitat ovat 15 ja 17 tuumaa, Acer - 17 tuumaa.

Suunnittelueroista ja eri valmistajista huolimatta virtalähteiden toimintaperiaate on kaikille yhteinen ja osa niiden osista on vaihdettavissa keskenään.

Johtojen poistamisen jälkeen jatkamme näytön purkamista.

Irrota telineen kiinnitysruuvit kiharalla ruuvitaltalla ja irrota se.

Jalusta irrotetaan, otamme melko vahvan veitsen - taitettava, jossa on kestävä ja joustamaton terä, käy.

Käännämme näytön ylösalaisin, asetamme veitsen terän näytön kotelon ja etukannen väliseen rakoon - aina jostain kulmasta, ei keskeltä.

Työntämällä kehon osia hitaasti erilleen veitsellä, siirrymme hitaasti keskelle ja sitten vastakkaiseen kulmaan; sitten toistamme tämän toimenpiteen näytön sivureunoilla.

Nosta kotelo varovasti ylös, käännä se ympäri - ja se irtoaa kokonaan eturungosta, johon kaikki elektroniikka jää, metallinäytön sisällä.

Irrota meistetyillä salpoilla kiinnitetty lukituslevy.

Irrotamme liittimet yhdeltä puolelta.

... ja toisaalta. Revi varovasti irti teippi, joka pitää langan metallialustassa.

Irrota metallijalusta, jossa näytön virtalähde sijaitsee.

Isompi lohko, joka on peitetty läpikuultavalla eristelevyllä ja kiinnitetty kolmella ruuvilla, toimii virtalähteenä.

Irrota ruuvit, irrota liitin johdoilla ja.

... irrota virtalähde. Napsauttamalla valokuvaa näemme kolme turvonnutta elektrolyyttikondensaattoria (ne on korostettu punaisilla ympyröillä) - tämä on syy näytön nykyiseen "kyvyttömään" tilaan.

Lisäksi nämä osat sijaitsevat tehonsyöttöyksikön lähtö-, pienjännite-osassa tehosuodattimina, mikä tarkoittaa, että virtalähteen pääosan vian todennäköisyys on hyvin pieni.

Juotamme vialliset osat ja katsomme niiden koteloiden merkintöjä.

Joten kaikkien ongelmiemme syyllisiä ovat kondensaattorit, joiden kapasiteetti on 330 ja 820 uF ja joiden käyttöjännite on 25 V ja 1200 uF - 10 V:lle.

Valitsemme samanlaisen korvaavan (se on mahdollista hieman korkeammalla käyttöjännitteellä - jos mitat sallivat) ja asennamme sen viallisten tilalle.

Aseta piirilevyn reuna ohjainten erityisiin uriin, aseta se paikalleen ja kiinnitä ruuveilla.

Seuraavaksi kokoamme näytön päinvastaisessa järjestyksessä, muistaen tarkistaa johdot useammin - jotta et siirrä niitä vahingossa minnekään.

Asenna kotelo takaisin - se on myös näytön takakansi. Jos sen poistaminen oli melko työlästä, nyt muutama napsautus näytön reunoilla käsilläsi - ja kotelo kootaan melkein välittömästi.

Kiinnitämme telineen - ja voimme olettaa, että tietokonenäytön korjaus omin käsin on valmis ja voimme alkaa testata laitettamme.

Yhdistämme näytön kaapelilla tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, kytkemme virran päälle - ja nautimme omien käsiemme tuloksesta.

2000-luvulla emme voi enää kuvitella elämäämme ilman tietokonetta. Meille hän on sekä työapulainen että virkistyslaite ja viestintäväline. Mutta kun tämä "ihme" laite hajoaa, meillä on ensimmäinen ja näennäisesti oikea ajatus - kääntyä asiantuntijan puoleen. Mutta sinun ei aina tarvitse kiirehtiä tekemään sitä.

Yritä ensin korjata ongelma itse. Joissakin tapauksissa tämä on täysin mahdollista.

Ja missä niistä, selvitämme nyt.

Tämän toimintahäiriön yhteydessä sinun on ensin tarkistettava järjestelmäyksikköön liitettävä virtajohto. Sinun on varmistettava, että se sopii tiukasti järjestelmäyksikön liitäntään ja pistorasiaan.

Kaapelin eheys voidaan tarkistaa vaihtamalla se toiseen. Esimerkiksi kaapelin ottaminen näytöstä.

Jos nämä leikkaukset eivät auttaneet. Avaa järjestelmäyksikön sivupaneeli ja tarkista, palavatko emolevyn jännitteen ilmaisimet. Jos hehkua ei ole, virtalähde on todennäköisesti viallinen. Korvaa se.

Mutta jos virtalähteen vaihtaminen ei auttanut poistamaan toimintahäiriötä, on aika ottaa yhteyttä mestariin.

Varmista ensin, että virtapainike on päällä. Jos ei, tarkista virtajohto analogisesti järjestelmäyksikön tarkistamisen kanssa.

Jos "Virta"-painike palaa, mutta kuva ei näy näytöllä, mahdollinen toimintahäiriö voi johtua näytönohjaimen rikkoutumisesta. On erittäin helppoa varmistaa, että näytönohjain on viallinen. On tarpeen irrottaa signaalikaapeli näytönohjaimesta ja kytkeä se integroidun näytönohjaimen tuloon, joka on yleensä sisäänrakennettu emolevyyn. Jos kuva tulee näkyviin tämän toimenpiteen jälkeen, vaihda näytönohjain. Muussa tapauksessa ota yhteyttä asiantuntijaan.

Pääsyy tähän on prosessorin ylikuumeneminen tai tukkeutuneet rekisterit. Prosessorin ylikuumeneminen johtuu useimmiten emolevyn pölyisistä elementeistä. Siksi on tarpeen avata järjestelmäyksikön sivupaneeli ja puhdistaa kaikki elementit huolellisesti pölystä, erityisesti jäähdytystuulettimet.

Rekisterit puhdistetaan minkä tahansa version CCleaner-ohjelmalla. Lataa, asenna venäjänkielinen versio ja puhdista rekisterit noudattamalla ohjeita.

Tässä on melkein kaikki viat, jotka voidaan poistaa ilman asiantuntijan apua.

Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä oppia ja "parantaa" tietokoneesi itse. Opiskele sitä ja säästät paljon aikaa ja rahaa.

Nykyään lähes jokaisessa kodissa on henkilökohtainen tietokone. Jokainen käyttäjä voi tehdä tietokoneen korjauksia itse, omin käsin.

Tekniikka on varsin luotettava varsinkin osaavissa käsissä. Myös luotettavuutta, tai paremmin sanottuna elinikää, lisää siihen ylijännitesuoja tai UPS (katkomaton virtalähde), koska kenellekään ei ole salaisuus, että sähköverkon jännite hyppää ajoittain.

Tämä ilmiö liittyy erilaisiin tekijöihin, häiriöihin itse verkossa tai muuntajalaatikossa, kolmen vedenkeittimen, kahden hiustenkuivaajan ja lämmittimen sisällyttämiseen yhteen pistorasiaan, voimakas tuuli leikkii johtoilla, hyvin ja niin edelleen. Ja jotkut tietokoneen elementit pelkäävät paitsi hyppyä verkossa, myös yksinkertaisesti ihmisihon staattista sähköä. Joten ennen kuin kiivetään tietokoneen sisään, emme tartu päihimme, vaan laitamme kätemme akun päälle, minkä jälkeen ryhdymme tietokoneen korjaamiseen omin käsin niin sanotusti tiiviisti.

Joten ensimmäinen ongelma - tietokone ei käynnisty. Ensimmäinen asia, jonka teemme, yleensä, katsomme, onko se mukana verkossa, minkä jälkeen painamme painiketta kymmenen kertaa uudelleen. Jos se ei auta, alkaa paniikki. Älä panikoi, tarkista onko talossa sähköä. Jos näin on, vikoja voi olla useita. Yleisin ongelma on viallinen virtalähde.

Se itsessään näyttää laatikolta, jonka sisällä on tuuletin. Voit selvittää sen kytkemällä tietokoneen eri virtalähteeseen. Mutta harvalla on yksi. Voit myös, kun olet irrottanut tietokoneen verkosta, irrottaa virtalähteen emolevystä (leveä liitin, useammin valkoinen, älä unohda toista pienempää liitintä). Kun kaikki johdot on irrotettu, yhdistämme nyt tietokoneen uudelleen verkkoon. Virtalähteen leveässä liittimessä meidän on suljettava kaksi kosketinta: vihreä ja musta (musta tahansa). Jos se ei käynnisty, menemme myymälään ostamaan uutta.

Leveä virtalähdeliitin

Hyvin harvoin syy voi olla virtapainikkeen rikkoutuminen. Tämä on myös helposti tarkistettavissa. Emolevyltä löytyy kaksi nastaa, joiden viereen on kirjoitettu PWD SW.

Virtaliittimet emolevyssä

Helpoin tapa tehdä tämä on seurata johdinta painikkeesta. Poistamme painikeliittimen ja suljemme ne ruuvimeisselillä. Jos se ei käynnisty, se ei ole hänen ongelmansa. Tämä on jälleen kerran erittäin harvinainen tapaus ja todennäköisesti syy on virtalähteessä. Loppujen lopuksi jopa viallinen emolevy käynnistyy, jopa sekunniksi, mutta tuulettimet toimivat.

Muuten, jäähdytystuulettimet ovat suurin syyllinen valtavaan pölymäärään tietokoneen kotelon sisällä. Kaikki elektroniikka pelkää pölyä. Erityisen vaikeaa. Joten puhdistamme ja puhallamme tietokoneen säännöllisesti. Voit tehdä tämän paineilmalla, pölynimurilla, akvarellisiveltimellä auttaa meitä paljon tässä asiassa, tunnustan, pidän ketusta enemmän.

Toinen ongelma on, että se käynnistyy ja sammuu välittömästi. Olen törmännyt tähän useaan otteeseen harjoittelussani. Joko emolevy tai prosessori on viallinen. Mennään järjestyksessä. Emolevyssä on monia jännitetasasuuntaavia kondensaattoreita. Ylikuumenemisen vuoksi ne menettävät ajan myötä kapasiteettinsa ja epäonnistuvat. Varmista siksi, että tietokone ei ylikuumene. Mutta älä kiirehdi heittämään emolevyä pois. Emolevy epäonnistuu vähitellen ylikuumenemisen vuoksi. Tähän liittyy hyvin usein tietokoneen jäätyminen samalla "Kuoleman sinisellä näytöllä". Joten "äiti" ei peitty heti, mutta silti ravistelee hermojasi useita kuukausia ennen sitä.

Prosessori ja lämpötahnan levittäminen siihen

Jos se tapahtui spontaanisti.

Todennäköisesti prosessori on syyllinen tai pikemminkin sen riittämätön jäähdytys. Ja on jopa mahdollista, että hän on ehjä. Mitä olemme tekemässä? Älä unohda laittaa kätesi akun päälle. Irrota tietokone verkosta. Irrota kotelon kansi. Meidän on päästävä prosessoriin. Se sijaitsee emolevyn suurimman jäähdytyslevyn alla, joka puolestaan ​​​​on suurimman tuulettimen alla (yleensä on oikein kutsua tällaista tuuletinta tietokoneessa "jäähdyttimeksi"). Näet, että jäähdyttimestä tulee johto, tai pikemminkin kolme johtoa yleensä kierrettynä. Irrota ne. Nyt aiomme poistaa jäähdyttimen jäähdyttimen kanssa. Meillä ei ole kiirettä tarttumaan ruuvimeisseliin. Lähes kaikissa nykyaikaisissa emolevyissä nykyaikaiset patterit kiinnitetään pidikkeillä ja poistetaan / asennetaan käsin.

Saatat joutua puuhailemaan. Ennen kaikkea älä käytä voimaa koko käsivarrellasi tai kehon painollasi. Vain varovasti ja vain sormin. Tämän "rakenteen" poistamisen jälkeen näemme pienen metallisen (nykyaikaisissa tietokoneissa) laatikon. Kansi avataan nostamalla metallikielekettä. Avasimme kannen ja otimme prosessorin varovasti ulos. Et näe sen palaneen, ellet heitä sitä tuleen. Katso ensin paikkaa, johon prosessori asennettiin. Pieniä tassuja on monia, monia. Katso tarkasti, onko yksi tai useampi vääntynyt. Jos se on taipunut, pidätä hengitystäsi, voit yrittää suoristaa sen neulalla, mutta en suosittele. Lykkäämme tätä menettelyä viimeisenä keinona. Seuraavaksi tarvitsemme lämpötahnaa. Voit ostaa sen tietokoneliikkeestä. Lämpöpasta auttaa siirtämään lämpöä pois prosessorista jäähdytyselementtiin. Loppujen lopuksi, jos niiden pintojen tasojen välillä on pieninkin kulma, on myös rako. Lämpöpasta, kuten arvata saattaa, poistaa tämän aukon.

Lämpöpastan ekstrudointi prosessorin päälle

Sinun on levitettävä se prosessoriin, kun olet aiemmin puhdistanut sen vanhasta, kuivatusta. Kun prosessori on asetettu oikealle paikalleen, asennamme jäähdytyselementin jäähdyttimen ollessa paikallaan. Yhdistämme jäähdyttimen. Käynnistämme tietokoneen. Jos kaikki on sama, prosessori on todennäköisesti vaihdettava. Levitämme myös lämpöpastaa uuteen prosessoriin.

Kolmas tapaus. Tietokone käynnistyy ja piippaa ilman käynnistystä tai edes käynnistämättä näyttöä. Ja olemme kaikki tottuneet yhteen lyhyeen vinkumiseen joka kerta, kun kytkemme sen päälle. Tämä osoittaa, että ensimmäinen testi on suoritettu ja kaikki komponentit ovat hyvässä toimintakunnossa. Mutta kun hän piippaa jotain melodian kaltaista, tämä on jo signaali jonkin komponentin toimintahäiriöstä. Näiden melodioiden sarja on varsin kunnollinen, kunkin melodian merkitykset riippuvat BIOS-yhtiöstäsi ja mallistasi. Voit selvittää etsimällä BIOS-sirun emolevyltä.

AMIBIOSin BIOS-siru

Jos siihen on kirjoitettu AMI, katsomme alla olevaa taulukkoa, jos Award, niin katsomme toista taulukkoa vielä alempana, ja jos ei molempia, menemme ystävän, naapurin luo, käynnistämme tietokoneen ja siirrymme Googleen: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Hae BOIS-laitteesi nimellä.

Tämä ilmiö on mainittu aiemmin tässä artikkelissa. Voi johtua emolevyn ylikuumenemisesta. Mutta ei vain tästä voi tulla sen syy. Näytönohjaimen ylikuumeneminen aiheuttaa myös sinisen näytön. Tarkkaile videosovittimen jäähdyttimen tilaa. Ja kuten jo todettiin, resurssiintensiivisiä pelejä ei kannata pelata kesähelteellä. Mutta tämä ilmiö itsessään liittyy kohtalokkaaseen virheeseen käyttöjärjestelmän ytimessä. Kun mikä tahansa ytimessä käynnissä oleva ohjelma tai ohjain yrittää suorittaa virheellisen komennon, tapahtuu tämä virhe. Ainoa tapa on käynnistää uudelleen.

Viides tapaus. Tietokone huminaa kuin traktori. Tämä johtuu jäähdytysjärjestelmästä, nimittäin jäähdyttimistä (tuulettimista). Ajan myötä jäähdyttimen laakerin muovitiiviste kuluu, se tukkeutuu pölystä. Tämä johtaa sen värähtelyyn ja surinaan. Helpoin tapa korjata tämä ongelma on tunnistaa, mikä jäähdytin surinaa, ja korvata se uudella. Yleisesti ottaen tämä on erittäin helppo tunnistaa. Virtalähteen jäähdytin ei surina lähes koskaan. Näytönohjaimen jäähdytin ja prosessorin jäähdytin voivat surista. Kerron sinulle pienen salaisuuden. On jäähdyttimiä, jotka voidaan purkaa, ja on joita ei. Jos päätetään poistaa humina, niin vanha jäähdytin ei ole enää sääli. Poistamme sen jäähdyttimestä, tätä varten meidän on kierrettävä se ruuvimeisselillä. Tarvitsemme pienen ristin. Joten tässä se on edessämme pöydällä.

Paikka, josta johdot tulevat ulos, peitetään yleensä teipillä. Poistamme tämän elokuvan ja katsomme. Jos voit purkaa sen, pura se. Kansi voidaan irrottaa pienellä litteällä ruuvimeisselillä. Sitten poistamme vapaasti akselin terälehdillä jäähdyttimen kotelosta. Näet todennäköisesti luonnonvalkoisen muovipalan - tämä on tiivisteen loppuosa.On tarpeen puhdistaa akseli ja paikka, jossa se on asetettu tulitikulla, vanulla, Kölnillä. Uuden tiivisteen tekeminen ei ole vaikeaa. Ota toimistoveitsi, etsi tarpeeton heliumkynätäyttö ja leikkaa varovasti ohut rengas. Siitä tulee uusi nauha. Voiteluaineena - jopa auringonkukkaöljyä. Laitamme akselin paikoilleen, kiinnitä tämä kotelo pistokkeella. Ja voila, jäähdytin käy hiljaa kuin uusi.

Kuudes tapaus. Tietokone käynnistyy, järjestelmä käynnistyy (mutta hyvin hitaasti). Kaikki näyttää toimivan, mutta jälleen kerran "Omat asiakirjat" -kansio avautuu melkein minuutiksi. Jne. Tyypillinen kiintolevyvian tapaus. Kiintolevy pelkää kovasti pölyä. Yritä puhaltaa se hyvin. Älä yritä purkaa. Se on suljettava. Jos se ei auta, sinun on ilmeisesti ostettava uusi. Jos tällainen tilanne syntyy, on parempi olla epäröimättä oston kanssa. Milloin tahansa hän voi vihdoin luovuttaa. Seurauksena on tietojen korjaamaton menetys. Tässä haluaisin sanoa, että varmuuskopio tiedoistasi on vakuutus, ettet menetä niitä. Osta itsellesi ulkoinen kiintolevy, joka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta.

Valokuvat ja muut henkilökohtaiset tiedostot, jotka ovat sinulle rakkaita, tallennetaan parhaiten optiselle levylle. Oikein säilytettynä eli hyllyssä olevassa laatikossa tämä on luotettavin tapa. Tässä muutamia esimerkkejä omasta käytännöstäni. Minulla oli kahdeksan gigatavun USB-muistikortti. Siellä oli paljon dokumentteja, kaikenlaisia ​​ohjelmia ja muita pieniä asioita. Ystävä pyysi poistamaan virustorjunnan. Sattuu niin, että USB-portti ei anna oikeaa jännitettä. Viallinen emolevy on syyllinen tähän. Se oli sellaisessa USB-portissa, että flash-asemani oli tarkoitettu miellyttämään. Se vain paloi välittömästi. Kukaan ei palauta tietojasi sinulle, mutta ohjelma tai käyttöjärjestelmän uudelleenasennus kestää enintään viidessätoista minuutissa.

Haluaisin antaa sinulle yleisiä vinkkejä henkilökohtaisen tietokoneesi käyttöön.

Rikastunut Lyser-levy

Ja parhaimmillaan hirveän työläs prosessi, jossa asema puretaan, puhdistetaan levynpalasista ja kootaan uudelleen. Tämä on yksinkertainen toimenpide, mutta kaikki eivät voi käsitellä sitä. Tee-se-itse-tietokoneen korjaus vaatii loppujen lopuksi tiettyjä tietoja ja taitoja.

Kun jokin hajoaa, ja tämän artikkelin lukemisen jälkeen uskon, että voit määrittää sen itse, kun menet myymälään vaihtamaan, muista ottaa rikkinäinen laite mukaasi. Tämä on erityisen tärkeää ihmisille, jotka ovat tarpeeksi kaukana tekniikasta. Todellakin, meidän aikanamme he myyvät sinulle mitä tahansa ilman omantunnon särkyä. He tuskin välittävät siitä, millaista RAM-muistia tarvitset (sopii emolevyllesi). Hymy huulillaan ja sanat "Ota se! Tämä on uusin RAM. Parempi vielä ei keksitty! ”, Sinulle myydään uusin, kallein ja tarpeettomampi tietokoneellesi.

Lopuksi sanon, että minulla on ollut mahdollisuus korjata tietokoneita omin käsin useammin kuin kerran. Ystävät ja tuttavat kysyvät tätä usein. Olemme selvittäneet kaikki pääkohdat. Muita vikoja on turha korjata. Mitä tietokoneessa on rikki, sitä ei voida korjata ilman erityisopetusta ja -laitteita. Mikään ei kestä ikuisesti, kaikilla tietokoneen komponenteilla on oma resurssi. Suurin osa ei muuten lopu tästä resurssista edes silloin, kun ne ovat täysin vanhentuneita. Minulla on vanha tietokone, se on yli kolmetoista vuotta vanha. Tänä aikana siinä on vaihtunut vain jäähdyttimet, surina oli liian kovaa. Aikoinaan se oli kallis ja erittäin arvokas ostos, mutta nyt, niin monen vuoden jälkeen, useimmilla meistä on matkapuhelimia monta kertaa tehokkaampi kuin tuo tietokone.

Olisin erittäin kiitollinen, jos jaat tämän artikkelin ystäviesi kanssa sosiaalisissa verkostoissa ja blogeissa, on hienoa auttaa blogiani kehittymään: