Tee-se-itse mekaanisen seinäkellon korjaus keltainen

OCHZ- tai Yantar-kelloja valmisti Oryol Watch Factory, joka perusti seinäkellojen tuotannon vuonna 1954 ja lopetti olemassaolonsa yhdessä Neuvostoliiton kanssa. Siksi offhand-kellot voivat olla 25 vuodesta puoleen vuosisataan.

• Mekanismin analyysi
• Osien pesu ja kuivaus
• Rasva
• Kellon kokoaminen ja säätö

Ajattele kellomekanismin purkamista:

• irrota ensin heiluri ja irrota varovasti kellotaulu ja osoittimet keskilevystä. Mukavuus piilee siinä, että kellon korjaamiseksi OCHZ-iskulla riittää, että vedät ulos kahden levyn välissä olevan mekanismin.
• Käytä huuhteluun erittäin puhdasta Galosha Thinner -hammasharjaa, leikattua harjattua hammasharjaa ja hammastikkuja reikien puhdistamiseen.
• Asettaessa renkaita on vaikea vaihtaa, koska ne eivät sovi jonkun muun paikoille, mutta on parempi löytää ensin kellokaavio.
• Voitelu suoritetaan asennuksen jälkeen, mutta vain erikoiskelloöljyllä tai vaseliinilla, jota voidaan myydä apteekeissa. Vähitellen kaikki osat voideltu, paitsi hammaspyörät.

Työpajassa Amber-seinäkellon korjauksen viimeistelyssä lakolla heidän on tarkistettava eteneminen ja tarkkuus. Seinäkellot ovat erittäin herkkiä sijainnille. Siksi, kun ripustat sen seinälle, siirrä sitä oikealle - vasemmalle, kunnes kuuluu tikittävä ääni.

Kiinnitä paikka ruuveilla, jotka eivät anna kellon kotelon liikkua. Aseta seuraavaksi minuuttiosoitin 6:een tai 12:een, jotta kello soi. Liikuta minuuttiosoitinta vähitellen ja kuuntele taistelua tunnin välein. Aseta tarkka aika, kierrä kello auki, mutta älä kokonaan.

Laske nyt kuinka paljon kello poikkeaa vuorokauden tarkasta ajasta. Tarkkuutta voidaan säätää heilurilinssin alla olevalla säätömutterilla. Keskimäärin yksi kierros on 0,5 minuuttia yhteen, käännymme oikealle lisätäksesi, vasemmalle - vähentääksesi.

Tehdas, joka valmisti suurimman osan suurikokoisista kelloista Neuvostoliitossa, oli Oryol Watch Factory. Monissa kelloissa kellotaulussa oli tämän kasvin lyhennetty nimi "OCHZ". Tehdas alkoi valmistaa kelloja Amber 60-luvun lopulla. Kellosta tuli erittäin suosittu Neuvostoliiton kansalaisten keskuudessa. Nykyään he käyttävät edelleen tätä kelloa, tämä puhuu mekanismin hyvästä laadusta, koska asianmukaisella toiminnalla ja oikea-aikaisella ehkäisyllä Amber-kello heilurilla voi kestää vähintään 100 vuotta. Kello tuotiin Fullfix-kellokeskukseen korjattavaksi pitkän ullakolla olon jälkeen. Korroosio on syönyt voimakkaasti kotelon kromatut elementit, teemme kellojen kunnostuksen ja korjauksen. Aloitetaan kellon kotelosta.

Kuten näette, rungossa on maalin jälkiä, mikä johtuu todennäköisesti ullakolla säilytyksestä, kromiosiin on ilmaantunut korroosiota.

Kotelon ja kromattujen osien kunto jättää paljon toivomisen varaa, myös kellotauluelementeissä on korroosiota.

Heiluri on peitetty ruostekerroksella.

Poistamme ruosteen kotelosta ja kellotaulun elementeistä kiillottamalla hiomapyörillä.

Kiinnitämme huomiota kellojemme iskeviin kieloihin, koska näemme, että aika ei myöskään mennyt ohitse, toteutamme "äänen", kellojemme entisöinnin.

Kellon ulkopuolelta siirrytään sisäiseen mekanismiin. Vanhaan kelloöljyyn on tarttunut pölyä ja epämiellyttävä "sotku" on muodostunut, puretaan ja siivotaan kaikki.

Jäsennysprosessissa huomaamme, että mekanismissa ei ole salpajousta. Antiikkisten heilurikellojen korjaus ei ole nykyään helppoa hommaa, osa varaosista on tehtävä itse, sillä uusia ei enää löydy.Valmistamme jousen itse ja juotamme vanhaan kappaleeseen puuttuvan pään platinaan.

Puramme kellon ja pesemme kaiken erikoisliuoksessa.

Kokoamme ja voitelemme mekanismin.

Asetamme mekanismin kellotaululla kelloon.

Kunnostuksen jälkeen kello sai alkuperäisen ulkoasunsa, Sokolniki Fullfixin kelloseppä nro 1 selviytyi työstään täydellisesti.

SEINÄKELLO BATTLE MEKANISMI

Kaavio taistelumekanismista on esitetty kuvassa. 195.

Kellojen iskumekanismilla on oma energialähde kierretyn jousen muodossa, joka sijaitsee yleensä rummussa, tai se saa energiaa korotetusta painosta.

Riisi. 195. Seinäkellon lyöntimekanismi
1 - rumpu; 2 - lisäpyörä; 3 - tappipyörä; 4 - lukituspyörä; 5 - toinen käynnistyspyörä

Riisi. 196. Pyörä nostotapeilla ja vasaran akselilla:
1 - nostotanko; 2 - vasararulla; 3 - pyörä nostotapeilla

Riisi. 197. Kaavio iskumekanismista kaksivartisen avausvivun noston alussa ja sulkuvivun nostohetkellä:
1 - minuutin heimo; 2 - kaksikätinen lukituksen avausvipu; 3 - sulkuvivun pyörä; 4 - ensimmäisen käynnistyspyörän pysäytys ja sulkuvivun tappi; 5 - ensimmäisen käynnistyspyörän tappi; 6 - reunus; 7 - toisen käynnistyspyörän tappi

Laskupyörän kanssa toimivassa taistelumekanismissa on seuraavat tiedot:

1 - rumpu, joka on yhdistetty hampaineen lisäpyörän heimoon, jonka akselille on asennettu laskentalevy;

2 - lisäpyörä, joka kytkeytyy tappipyörän hammaspyörään, jossa on 9-10 nostotappia tai tähti, jossa on sama määrä ulkonemia;
3 - tappipyörä kytkeytyy ensimmäisen käynnistyspyörän heimoon - lukituspyörä, jossa on yksi tappi;

4 - lukituspyörä kytkeytyy toisen käynnistyksen heimoon

toinen pyörä, joka myös kantaa tappia;

5 - toinen käynnistyspyörä kytkettynä tuuliturbiinin säädinheimoon;

6 - rulla 2 (kuva 196), jossa on nostotanko 1, joka on kosketuksessa tappipyörään 3, jonka neliöön vasara on kiinnitetty;

7 - sulkuvipu (kuva 197), joka koskettaa tapin 5 kautta ensimmäiseen käynnistyspyörään ja kantaa vertailuvipua, joka sijaitsee laskentalevyllä;

8 - kaksivartinen vapautusvipu 2, joka sijaitsee kellon alla;

9 — lukituksen avausvipu 2, kosketuksessa sulkuvivun 4 kanssa ja kiinnitetty sulkuvivun akseliin.
Taistelumekanismin toimintaprosessi on. mekanismin vapauttaminen pyöräjärjestelmän käynnistystä, tuotantoa, lakkoja ja taistelun lopettamista varten. Iskumekanismi toimii lyhyen ajan automaattisen lukituksen avaamisen jälkeen, joka suoritetaan kellon nuolimekanismilla.

Keskipyörän akselille on kiinnitetty minuuttiheimo 1, jossa on kaksi tappia. Pyörimällä yhdessä akselin kanssa se nostaa puolen tunnin välein kaksikätistä lukituksen avausvipua 2, joka puolestaan ​​nojaa sulkuvivulle 3 nojaten. Vivun 4 akselissa polvivipu on tiukasti kiinnitetty. Riittävälle korkeudelle noussut vipu vapauttaa ensimmäisen käynnistyspyörän tapin ja pyörä tekee lyhyen lenkin. Yhdessä sen kanssa toinen käynnistyspyörä käy noin puoli kierrosta ja siinä oleva tappi 1 putoaa kaksikätisen lukituksen avausvivun 2 ulkonemaan 6.

Lyhyt matka, joka kuljetaan 3-5 minuuttia ennen taistelua, kutsutaan taisteluun valmistautumiseksi. Vasta 3-5 minuutin kuluttua, kun minuuttiosoitin lähestyy numeroita 12 ja 6, minuuttiheimon 1 tappi liikkuu niin paljon, että se vapauttaa siinä makaavan kaksikätisen lukituksen avausvivun 2. Tämä vipu putoaa takaisin alkuperäiseen asentoonsa, jolloin laukaisinpyörän toisen tappi 7 vapautuu ja iskumekanismi saatetaan liikkeelle.

Pyörien liikkeen aikana jokainen tappipyörän tappi tai ketjupyörän hammas, joka lähestyy vasaran akselin ulkonemaa, nostaa sen ylös. Heti kun vasaran ulkonema vapautettuna putoaa, vasara putoaa sen mukana osuen jouseen tai gongiin.

Jotta kello lyö oikeaa aikaa, lyöntimekanismissa on laskentalevy (kuva 198), joka on kiinnitetty apupyörän akselin neliömäiseen päähän.

Riisi. 198. Laskulevy:
1 - laskentalevy; 2 - laskentavipu

Laskentalevyssä on erikokoisia ulokkeita, joiden mitat määräytyvät vaaditun vetomäärän mukaan. Laskentakiekko siirtyy lovesta toiseen jokaisen lyöntimekanismin toiminnan yhteydessä.

Sen työpää lepää laskentakiekon laskentavivulla. Kun kello lyö kerran, eli puoli tuntia, niin vertailuvipu ei tule ulos laskentalevyn syvennyksestä. Päinvastoin, kun vertailuvipu osuu laskentakiekon projektioon, se, ollessaan samalla akselilla sulkuvivun kanssa ja nostaen sitä, ei anna iskevien pyörien pysähtyä, ja kello iskee yhtä monta kertaa kuin osoittimet kellotaulussa. Heti kun vertailuvipu saavuttaa laskentalevyn syvennyksen, se liikkuu alaspäin
jousi painaa sulkuvipua, joka myös laskee, ja ensimmäisen käynnistyspyörän tappi lepää sulkuvivun varressa. Mekanismi nollataan ja kello lakkaa lyömästä.

Riisi. 200. Mekanismi kellon lyömiseksi kammalla: 1 - kampa; 2 - kampapyörä; 3 - tunnin pyörä; 4 - kaksi tappia porrastetussa aluslevyssä; 5 - porrastettu aluslevy; 6 - kaksikätinen lukituksen avausvipu; 7, 8 - sulkuvipu; 9 - ensimmäinen aloituspyörä; 10 - kampanostonokka;
11 - toinen aloituspyörä

Tuuliturbiini-säädin, joka kokee ilmanvastusta pyörimisen aikana, hidastaa iskumekanismin pyörien liikettä taistelun aikana. Tuulimylly on kiinnitetty löysästi akselille ja puristuu sitä vasten jousella, joka kulkee akselin uran läpi (kuva 199). Tämä estää tuuliturbiinia liikkumasta pituussuunnassa (ylös tai alas). Vaikka iskuripyörät ja tuuliturbiinin akseli pysähtyvät välittömästi, tämä ei aiheuta vaurioita akselin tappeille ja vaihteistolle, koska tuuliturbiini jatkaa vapaata pyörimistä akselillaan olevan inertian vaikutuksesta.

Kellon lyöntimekanismi kammalla (kuva 200) koostuu tuntipyörässä olevasta porrastetusta aluslevystä 5, joka korvaa laskentakiekon, kampa 1, pyörä 2 kiinnitetty kampaan, kamman nostonokka 10, vipu 7, kiinnitetty yksi varsi lukitusvivulla, joka hidastaa kamman paluuliikettä.

Porrastetussa aluslevyssä, kuten ensimmäisessä tapauksessa, on kaksi tappia 4, jotka nostavat kaksivartista avausvipua 6. Mutta samalla tappi, joka on lähempänä heimon keskustaa, nostaa lukituksen avausvipua 6 niin, että niin paljon, että vipu 7 ohittaa kamman vain yhden lyhennetyn hampaan ohi, jolloin kello lyö vain yhden lyönnin, eli puoli tuntia. Toinen minuuttiheimon tappi, joka sijaitsee kauempana heimon keskustasta, nostaa kaksikätistä lukituksen avausvipua 6 niin paljon, että se sallii kampavivun pudota vapaasti yhdelle porraslevyn 5 ulokkeista.
vipu kamman kanssa putoaa, sitä enemmän iskuja taistelumekanismi lyö.

Taistelun aikana nokka 10 kääntää kääntyessään takaisin kamman 1. Vipu 7, joka pitää kampaa, ei anna sen pudota takaisin. Samanaikaisesti jokaiseen kamman yhden hampaan ylilyöntiin liittyy yksi vasaran isku jouseen tai gongiin. Kellon lyöminen päättyy, kun kellossa, jossa on vipu, kampaa pitävä vipu putoaa alkuperäiseen asentoonsa. Kelloissa, joissa tappelu pysäyttää tappelun, kampanokka lepää sen päässä olevaa tappia vasten (kuva 201). Muuten taistelumekanismin rakenne on sama kuin edellisessä tapauksessa.

Riisi. 201. Mekanismi tappelun pysäytyksellä: 1 - vipu, joka pitää kampaa; 2 - kampanostonokka; 3 - kampa; 4 - tappia taistelun lopettamiseksi

Iskevä seinäheilurikello on kotitalouskello. Ne täyttävät tarkkuudellaan arkielämän ajan mittaustarpeen Kellossa on kellonlyöntilaite ja puoli tuntia.

1. Kun olet purkanut kellon pakkauksesta, vapauta heiluri pidikkeistä.Heiluria ei suositella ottamaan kuormasta suojaamattomilla käsillä sen korroosion ja hapettumisen välttämiseksi.
2. Ripusta kello seinälle pois ikkunoista ja lämmitysjärjestelmistä.
3. Irrota lähetyspalkki äänikielistä.
4. Siirrä taisteluaidan vipua (jos sellainen on).

5. Aseta heiluri varovasti ripustimeen ripustuskoukulla.

6. Aseta kello niin, että heilurin tanko on samansuuntainen kotelon takaseinän kanssa. Yhdensuuntaisuus saadaan aikaan kiertämällä kotelon pohjassa olevia säätöruuveja.

7. Kelaa kelloa asettamalla avain kellotaulun vasempaan reikään, käämitys tapahtuu myötäpäivään. Siirrä avain oikeaan reikään ja työnnä jousi niin pitkälle kuin se menee. Kello on käärittävä kahden viikon välein. Kahden viikon käytön aikana voimajousi avautuu 6 täyttä kierrosta ja iskevä jousi 5,65 kierrosta. ! Kun kierrät kelloa, varo kolhimasta koteloa sivuun.

8. Käynnistä kello vetämällä heiluri sivuun ja vapauttamalla se tasaisesti, liikkeen tulee olla rytmistä. Jos tätä ei noudateta, siirrä kellon rungon alaosaa varovasti oikealle tai vasemmalle ja saavuta rytmiset liikkeet. ! Jos et saavuta liikerytmiä kellon runkoa siirtämällä, ota yhteyttä kellosepään.

9. Aseta tarkka aika kääntämällä minuuttiosoitinta. Jos osoittimet poikkeavat toisistaan, aseta minuuttiosoitin asentoon "12" ja säädä tuntiosoitin kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle. ! Minuuttiosoitinta pyöritettäessä on suositeltavaa pysäyttää se "6" ja "12" asentoihin ja antaa kello lyödä tunteja ja puoli tuntia.

Seinän, isoisän kellon tarkkuuden säätö

Jos kello on epätarkka, sitä säädetään siirtämällä heilurin painoa. Jos kello on jäljessä, painoa on nostettava ylös kääntämällä säätöruuvia myötäpäivään, jos kellolla on kiire, laske paino samalla tavalla vastapäivään. Yksi täysi säätöruuvin kierros vastaa yhden minuutin iskun muutosta päivässä.

Kellon vaurioitumisen estämiseksi iskua säädettäessä on heiluri irrotettava jousituksesta.

1. Seinäkellojen, lattiakellojen säilyttämiseen tai käyttämiseen tarvitaan kuiva, lämmitetty huone. Kelloja ei saa säilyttää samassa huoneessa korroosiota aiheuttavien aineiden tai materiaalien kanssa.
2. Kelloa, jossa on ripustettu heiluri, ei saa koskaan kantaa.
3. Kellomekanismi on voideltu erityisillä kelloöljymerkeillä MC-3 ja PS-4. Öljyn käyttöikä on 3 vuotta, jonka aikana on suositeltavaa puhdistaa ja voidella mekanismi. Ilmoitettujen merkkien öljyn vaihtaminen muihin öljyihin ei ole sallittua.

Takuun raukeamisen välttämiseksi kelloa ei suositella voidella, purkaa tai korjata itse.

Meillä on ollut talossamme monta vuotta seinäkello, jossa on neuvostovalmisteinen heiluri. Roikkuu, mutta ei kävelemässä. Jousien käämityksen ja heilurin käynnistämisen jälkeen ne pysähtyvät eivätkä liiku, joten päätin korjata ne. Se vei minulta paljon aikaa, yritän kertoa siitä lyhyesti.

Rakkaiden foorumin jäsenten neuvosta otin kellotaulun ja osoittimet pois, irroitin ankkurin ja laitoin mekanismin liottamaan Kalosha-bensiinissä. Sen jälkeen heidän oli lähdettävä, mutta silti jokin häiritsi siirtoa.

Toistuvien yritysten käynnistää kellon jälkeen "vasaroin" niitä hieman. Mutta eräänä päivänä, kulkiessani sisäpihan läpi, näin ulos heitetyn kellon. Amber, myös heiluri, mutta ilman taistelua ja itse heiluria. Mutta niissä oli yksityiskohta, johon itse heiluri on kiinnitetty, ja sama kuin kellossani. Luonnollisesti otin ne. Minulla oli epäilyksiä tästä osasta pitkään, se oli kaikki ryppyinen, löystynyt, yleensä, ja siinä oli käytön merkkejä.

Joten vaihdettuaan heilurin pidikkeen ja köyden, johon se on ripustettu, yritin käynnistää mekanismin. Ja katso ja katso - kello on mennyt. Totta, viisi minuuttia myöhemmin he nousivat uudelleen. Mutta se kesti 5 minuuttia!

Foorumin jäsenten toistuvien neuvojen jälkeen kohdistan kelloa ei luotiviivalla, kuten olin aikaisemmin tehnyt, vaan korvan mukaan yhtenäiseen "tick-tickiin". Ja kello meni eteenpäin. Nyt kaikki on kunnossa, pysähtymättä. Säädettiin vasarat oikeaan taisteluun, nyt ne viestivät minulle, että uusi hetki on koittanut.

Mikä on OCHZ - tämä on vuoden 1961 ensimmäisellä neljänneksellä valmistettu kello, joka on valmistettu Oryolin kellotehtaalla GOST: n mukaisesti - 58 vuotta. Mekanismi toimii neljällä kivellä, ei koko mekanismi, vaan vain tasapaino, tai pikemminkin sen akseli.

Jokaisessa rungossa on pari kiviä, toinen toimii laakerina, toinen on litteä työntölaakeri. Jokainen pari on puristettu holkkiruuvin sisään, joka ruuvataan mekanismilevyyn ja jonka avulla voit säätää tukikivien välistä tasapainoakselin rakoa.

Voimme sanoa, että tämän pöytäkellon suunnittelu "häpeäksi" on yksinkertainen, ja siinä on klassinen esimerkki kellomekanismista. Kaikki on hyvin yksinkertaista, käytetään saman valmistajan herätyskellomekanismia. Taistelumekanismi on poissuljettu, ja muu rakenne jätetään.

Jousikuormitteinen kelauspyörä (moottori), Keski, väli, toinen, pako, neljä klassista pyörää (angrenage). Seuraavassa solmussa, ankkurihaarukassa, on tapin poisto ja tasapaino (heiluri).

Tietenkin selvitin tämän kaiken viimeistä pähkinää myöten., pesty ja puhdistettu kaikki osat vanhasta rasvasta, viat poistettu, joissain levyissä rei'issä elepin muotoinen työstö, jossa pyörien akselit pyörivät.

Mekanismin osat ovat valmiita koottavaksijonka tein. Kokoamisen yhteydessä vaaka on asetettava varovasti paikoilleen, juuri niihin ruuviholkkeihin, joissa läpivienti- ja tukikivet sijaitsevat rikkomatta akselin tappeja. Ja tietenkään kokoamisen aikana en unohda laittaa rasvaa oikeisiin paikkoihin.

Mekanismi on koottu, asennettu koteloon, Kello on käyttövalmis, mutta ensin säädä päivittäinen tarkkuus 3-5 päivän ajan. Mitä voidaan sanoa itse kellosta, yli 50 vuoden käytön jälkeen se on vanha, mutta vahva, valmistustekniikkaa noudatetaan mekanismin tilan perusteella.

Haluan sanoa muutaman sanan tarkkuudesta mekaaninen kello, yllä kuvatulla esimerkillä on 2. tarkkuusluokka.

Kun ensimmäiset mekaaniset kellot ilmestyivät, Aurinkoa ja hiekkaa syrjäyttäessään niistä on tullut ajan mittaustarkkuuden symboli, siitä lähtien kuvan ja ajan symboli yleensä on juurtunut niiden taakse.

Tänään on mekaaninen kello käytetään edelleen ajoitukseen, mutta niiden tarkkuus on heikko. Joten ensimmäisen tarkkuusluokan kello antaa +40 tai -20 sekuntia virheen joka päivä, mikä riittää jokapäiväisiin tarpeisiin.

Huonolaatuiset kellot antaa suuren virheen. Valmistaja on velvollinen ilmoittamaan suurimmat poikkeamat sekä ylöspäin että alaspäin. Jos kello alkaa viivästyä liian myöhään tai päinvastoin, sillä on kiire, tämä on jo riittävä syy ottaa yhteyttä kellosepän huoltoon.

Yleisiä syitä kellokoneen toimintahäiriöihin on tukkeutumista, voiteluaineen kuivumista, luonnollisia vanhenemis- ja kulumisprosesseja, kosteuden sisäänpääsyä, epäsäännöllistä käämitystä tai käämimekanismin liiallista vääntymistä.

Johtuen mekaanisten laitteiden liikkeen tarkkuuden heikkenemisestä Verrattuna muihin saatavilla oleviin kelloihin, mekaanisista kelloista on tulossa arvovallan ja aseman symboli pikemminkin kuin todella välttämätön ajan mittauslaite.

Mekaaniset kellot vaativat säännöllisen käämityksenjos ne eivät ole itsestään kiertyviä. Vastoin yleistä käsitystä, tällainen järjestelmä ei vain vähennä kurssin tarkkuutta, vaan päinvastoin lisää sitä, koska jousi on aina lähes täysin kierretyssä tilassa, vaikka siinä ei ole ylijännitettä.

Lopuksi pysyvä käämitys kuluttaa kellon kruunua., sen ja kotelon välille muodostuu rako, jonka kautta kosteus, pöly ja lika pääsevät mekanismiin.Itsekäämittymiseen ei kuitenkaan pidä luottaa, jos vietät istumista elämäntapaa (tärkeää toimistotyöntekijöille). Terveisin, Nikolay, kellojen korjausasiantuntija.

Kuinka korjata seinäkello ja vaihtaa kellomekanismi omin käsin, katso mestarikurssini valokuvalla askel askeleelta.

Puhuin äskettäin sähköisen rannekellon pariston vaihtamisesta. Nyt haluaisin puhua seinästä.

Nyt et todennäköisesti löydä taloa, jossa ei olisi Kiinassa tai Intiassa valmistettua kelloa. Seinäkello - tämä on osa kodin mukavuutta, joka ei käytännössä muuta sen ulkonäköä. Ainoa asia, joka niissä kuluu, on mekanismi.

Ja usein käy niin, että useiden vuosien käytön jälkeen ulkonäkö on täydellisessä kunnossa ja kello joko lakkaa toimimasta tai ryntää ja jää jälkeen, tai, mikä on tyypillistä sujuvasti toimiville mekanismeille, alkaa kirjaimellisesti "syömään" paristot.

Sellainen kello on sääli heittää pois, varsinkin jos sen ostohinta oli korkea tai se on kallis muistona. Järkevin ratkaisu on korjata seinäkello omin käsin ja vaihtaa mekanismi.

Annetussa esimerkissä korvaamme mekanismin vaihtamalla sen toisesta (uudesta, mutta barbaarisesti rikki) kellosta.

Muuten, milloin tahansa voit ostaa tällaisen kellon kirjaimellisesti penniäkään. Samanaikaisesti etuna on se, että jos "alkuperäisen" kellon osoittimet eivät sovi halkaisijaltaan, voit turvallisesti asentaa osoittimet rikkoutuneista.

Kierrämme lasia kiinnittävän kiinnityslistan pultit irti.

Taitamme ruuvatut pultit varovasti vierekkäin, jotta et menetä vahingossa.

Irrota asennuslevy lasin kanssa ja aseta se varovasti sivuun.

Irrota kädet varovasti järjestyksessä: sekunti, minuutti, tunti.

Ole erittäin varovainen, ettet taivuta nuolia.

Kiinnitysmekanismeja on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Joko mutterilla, kuten kuvassa, tai salpoilla.

Siirrämme mutterin "kuolleesta keskustasta" millä tahansa sopivalla työkalulla: pihdeillä, pyöröpihdeillä tai jopa sivuleikkureilla, kuten kuvassa. Sitten ruuvataan se rauhallisesti irti kädellämme.

Mielestäni kaikki on selvää ilman sanoja.

Poimimme toimintamekanismin rikkinäisestä kellosta samalla tavalla. Mutta kuvassa mekanismi on kiinnitetty salpoilla. Täällä on vielä helpompaa.

Irrota mekanismi salpoista suoralla ruuvimeisselillä. Pidämme myös osoittimet, koska halkaisijoiden välillä on poikkeama ja asennamme mekanismin käsin korjattaviin kelloihin.

Koska poistimme mekanismin mutterilla ja laitoimme sen paikoilleen ilman sitä, yksinkertaisin ratkaisu olisi superliima.

Levitä pari tippaa paikkoihin, joihin mekanismi sopii ja liimaa työmekanismi runkoon.

Suosittelen sopivalla työkalulla puristamaan nuolien pohjaa kevyesti, jotta ne tarttuvat tiiviimmin akseliin.

Laitamme kädet paikoilleen järjestyksessä: tunti, minuutti, sekunti.

Virheiden välttämiseksi kurssissa asetimme kaiken tarkalleen 12-00.

Ennen kuin asennat lasin, pyyhi sen takapinta ja aseta se sitten reunoista kiinni.

Sitten laitamme lasipidikkeen paikoilleen. Käännä kello varovasti ympäri ja ruuvaa pultit paikoilleen.

Kun kello on koottu, tarkistamme säätöpyörällä, leikkaavatko osoittimet toistensa kanssa. DIY seinäkellon korjaus on valmis.

Jos kaikki on kunnossa, palautamme kellon oikealle paikalleen.

Ota yhteyttä kellosepämestareihin, jotka valmistavat kellojaan
viewtopic.php? f = 8 & t = 65478

Jos et saa viestiä uuden tilin aktivoinnista foorumille - kirjoita lyhyt viesti itsestäsi yhteydenottolomakkeen kautta hallinnon kanssa.

Kuvien lisääminen - katso tämä viestiketju viewtopic.php? F = 17 & t = 52830

Hyvää päivää!
Viime aikoina innostuin spontaanisti vanhojen pöytäkellojen korjaamisesta. Hiljattain ostin seinään asennettavan "Yantarin". Mielestäni tarkalla mallilla ei ole tässä tapauksessa merkitystä.
Kellotaulu

Mekanisminäkymä

Matkan kevätnäkymä

Joten olen hämmentynyt matkakevään ilmestymisestä. Kuten näet, jousikotelo on murtunut, kansi liukuu jatkuvasti pois siitä, ja itse jousi kotelon kanssa on ajoittain vinossa. Voidaanko tämä tilanne korjata? Löysin taistelun jousen ja muutin, mutta sellaista ei ole

Sähkömekaaninen seinäkello Amber on peräisin 80-luvulta. Tässä tapauksessa tämä on yksinkertaisin vaihtoehto ilman taistelua yksinkertaisessa (vaikkakin suunnitteluvaatimuksena) muovikotelossa.

Mekanismin taajuudensäätöelementti on jousiheiluri, ja generaattori, jossa on pari käämiä, on mukana heilunnassa. Tämä ei määritä suurinta tarkkuutta. Voimanlähteenä yksi elementti 373 (alias tyyppi D).

Valitettavasti yli 30 vuoden jälkeen tämän tyyppisten ja ikäisten kellojen mekanismit ovat yleensä surkeassa kunnossa - kellojen tarkkuus on huono, akku tyhjenee nopeasti, ne voivat vain nousta. Tämä johtuu huollon puutteesta ja vähäpätöisestä kulumisesta. Tietysti mekanismia voi hieman päivittää, mutta yleensä osat vaativat paitsi voitelun myös puhdistuksen, mikä ei sovi kaikille kotona. Pelkkä kelloöljyn kaataminen eri paikkoihin ei yleensä säästä pitkäksi aikaa, jos se muuttaa jotain. Lisäksi 80-luvun Neuvostoliiton muovin runsaus mekanismissa herättää epäilyksiä tämän yrityksen tuloksesta.

Radikaali korjauskeino on mekanismin korvaaminen. Nykyaikaiset liikkeet ovat paljon kompaktimpia, ja ne ovat yleensä kvartsistabiloituja ja saavat virtansa yhdestä AA-kennosta. Tärkeää on, että vaihtomekanismi on yleensä lähes äänetön! Totta, nyt mekanismi on melkein täysin muovinen eikä aito Neuvostoliiton, vaan kiinalainen.

Ensinnäkin on tarpeen purkaa vanha mekanismi - tämä on tehtävä huolellisesti. Vanhalla liikkeellä varustettu kellotaulu on ruuvattava irti ulkokuoresta ja poistettava siitä, kädet on yksinkertaisesti kiinnitetty tiukasti akseleihin - ne on poistettava. Mekanismi houkuttelee kellotaulua messinkimutterilla - se sijaitsee etupuolella käsien alla. Tämä mutteri ei aina anna periksi - jos on, on parempi käyttää mekanismin sivulta (ellei se tietenkään ole sinulle rakas muistona) - voit käyttää poraa ja leikkuupyöriä. Uudella mekanismilla on samanlainen kiinnitys, mutta sen pituus on lyhyempi, joten mekanismin alla oleva kuminauha ei todennäköisesti toimi - ehdotan sähköteipin liuskojen vaimentamista tarralla. Mekanismi ei saa kääntyä, mutta älä lähde mukaan etenkään kiristämällä. Menetämme myös alkuperäiset kiinnikkeet seinään (versiossa, jossa kiinnikkeet ovat suoraan mekanismin yläpuolella) - silmukalla varustettuja korvausmekanismeja on, mutta en oikein pidä tästä vaihtoehdosta - eikä kello ole pöyhkeä, ja ei tiedetä, riittääkö tuo silmukka kynnellesi seinään. Vaihtoehtona ehdotan vaijerin kiinnittämistä ruuvien väliin ulkokoteloon kiinnittämistä varten ja ripustuksen tekemistä siitä.

On olemassa positiivinen asia - todennäköisesti on mahdollista säilyttää alkuperäiset kädet - minuutti- ja tuntilaskuille, jolloin ne osuvat yhteen. Toinen akselimme on ohuempi, mutta haluttaessa porausreikä voidaan avata - se kestää. Voit kuitenkin yrittää valita mekanismin samanlaisilla harjakattoisilla nuolilla, vaikka niiden pituus on selvitettävä.

Tärkeä kohta osoittimien asettamisessa on synkronoida ne oikein, eli kun minuutti katsoo 30 minuuttia, tunnin tulee näyttää puolet mistä tahansa tunnista.

Kuinka korjata seinäkello ja vaihtaa kellomekanismi omin käsin, katso mestarikurssini valokuvalla askel askeleelta.

Puhuin äskettäin sähköisen rannekellon pariston vaihtamisesta. Nyt haluaisin puhua seinästä.

Nyt et todennäköisesti löydä taloa, jossa ei olisi Kiinassa tai Intiassa valmistettua kelloa. Seinäkello - tämä on osa kodin mukavuutta, joka ei käytännössä muuta sen ulkonäköä. Ainoa asia, joka niissä kuluu, on mekanismi.

Ja usein käy niin, että useiden vuosien käytön jälkeen ulkonäkö on täydellisessä kunnossa ja kello joko lakkaa toimimasta tai ryntää ja jää jälkeen, tai, mikä on tyypillistä sujuvasti toimiville mekanismeille, alkaa kirjaimellisesti "syömään" paristot.

Sellainen kello on sääli heittää pois, varsinkin jos sen ostohinta oli korkea tai se on kallis muistona. Järkevin ratkaisu on korjata seinäkello omin käsin ja vaihtaa mekanismi.

Annetussa esimerkissä korvaamme mekanismin vaihtamalla sen toisesta (uudesta, mutta barbaarisesti rikki) kellosta.

Muuten, milloin tahansa voit ostaa tällaisen kellon kirjaimellisesti penniäkään. Samanaikaisesti etuna on se, että jos "alkuperäisen" kellon osoittimet eivät sovi halkaisijaltaan, voit turvallisesti asentaa osoittimet rikkoutuneista.

Kierrämme lasia kiinnittävän kiinnityslistan pultit irti.

Taitamme ruuvatut pultit varovasti vierekkäin, jotta et menetä vahingossa.

Irrota asennuslevy lasin kanssa ja aseta se varovasti sivuun.

Irrota kädet varovasti järjestyksessä: sekunti, minuutti, tunti.

Ole erittäin varovainen, ettet taivuta nuolia.

Kiinnitysmekanismeja on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Joko mutterilla, kuten kuvassa, tai salpoilla.

Siirrämme mutterin "kuolleesta keskustasta" millä tahansa sopivalla työkalulla: pihdeillä, pyöröpihdeillä tai jopa sivuleikkureilla, kuten kuvassa. Sitten ruuvataan se rauhallisesti irti kädellämme.

Mielestäni kaikki on selvää ilman sanoja.

Poimimme toimintamekanismin rikkinäisestä kellosta samalla tavalla. Mutta kuvassa mekanismi on kiinnitetty salpoilla. Täällä on vielä helpompaa.

Irrota mekanismi salpoista suoralla ruuvimeisselillä. Pidämme myös osoittimet, koska halkaisijoissa on epäsuhta ja asennamme mekanismin kädellään korjattaviin kelloihin.

Koska poistimme mekanismin mutterilla ja laitoimme sen paikoilleen ilman sitä, yksinkertaisin ratkaisu olisi superliima.

Levitä pari tippaa paikkoihin, joihin mekanismi sopii ja liimaa työmekanismi runkoon.

Suosittelen sopivalla työkalulla puristamaan nuolien pohjaa kevyesti, jotta ne tarttuvat tiukemmin akseliin.

Laitamme kädet paikoilleen järjestyksessä: tunti, minuutti, sekunti.

Virheiden välttämiseksi kurssissa asetimme kaiken tarkalleen 12-00.

Ennen kuin asennat lasin, pyyhi sen takapinta ja aseta se sitten reunoista kiinni.

Sitten laitamme lasipidikkeen paikoilleen. Käännä kello varovasti ympäri ja ruuvaa pultit paikoilleen.

Kun kello on koottu, tarkistamme säätöpyörällä, leikkaavatko osoittimet toistensa kanssa. Tee itse-seinäkellon korjaus on valmis.

Jos kaikki on kunnossa, palautamme kellon oikealle paikalleen.

Todellakin, roskaa

>>>>>

Mistä tyttö tuomittiin? Vika on järjestelmä, joka ei anna ihmisten kasvattaa lapsiaan, jäsenet ovat syyllisiä. >>>>>

"KELLOJEN OMAKÄSI KORJAUS"

Aloittelijan opas

Kellonvalmistuslaitteet voidaan luokitella eri tavoin: toimintaperiaatteen mukaan, värähtelyjärjestelmän rakenteen mukaan ja lopuksi käyttötarkoituksensa mukaan.

Toimintaperiaatteen mukaan kellon liikkeet voivat olla mekaanisia, elektronismekaanisia tai elektronisia. Kellolaitteessa käytettävät värähtelyjärjestelmät (vaaka, heiluri, kvartsigeneraattori, äänihaarukka jne.) riippuvat kellon käyttötavasta ja tarkoituksesta. Joten esimerkiksi heilurikello voi toimia vain, jos heiluri on ripustettu pystysuoraan, eli kellon on oltava paikallaan. Tämä on lattiakello, seinäkello tai (harvinaisissa tapauksissa) pöytäkello. Tasapainovärähtelyjärjestelmä, toisin kuin heiluri, ei pelkää mekanismin liikettä, joten sitä käytetään pääasiassa rannekelloissa tai taskukelloissa.

Lisäksi mekaaniset kellot voidaan jakaa käytetyn moottorityypin mukaan: kahvakuula tai jousi. Yksinkertaisin on seinäheiluri, jossa on kettlebell-moottori, kuten käkikello.

Mekaanisissa kelloissa voi päämekanismin lisäksi olla myös erilaisia ​​lisälaitteita. Esimerkiksi ylisuuressa kellossa se voi olla taistelu, kalenteri tai merkinantolaite; rannekelloissa - automaattinen jousikelaus, sekuntikello, merkinanto- tai kalenterilaite jne.

Sähkömekaaniset kellot voivat olla joko ranne- tai kiinteitä (pöytä- tai seinäkelloja). Elektroniset ja elektronis-mekaaniset kellot voidaan varustaa myös lisälaitteilla.

Kirja on omistettu pääasiassa yleisimpien kellojen - rannekellojen ja herätyskellojen - korjaamiseen.

Mekaanisissa kelloissa nämä ovat: moottori, pääpyöräjärjestelmä, oskillointijärjestelmä tai säädin, poisto- tai iskunvaimennusmekanismi, osoitinmekanismi, jousen käämitys- ja osoittimien siirtomekanismi.

Kello saa voimansa moottorista.

Se voi olla jousi tai kahvakuula. Käynnissä oleva moottori varastoi energiaa ja siirtää sen sitten säätimeen ja kytkinmekanismiin pyöräjärjestelmän kautta. Pääpyöräjärjestelmä koostuu hammaspyöristä (toinen, väli, keski), jotka välittävät energiaa moottorista pakoputken kautta säätimeen ja kytkinmekanismiin. Säädin ohjaa jousen purkamista (tai painon avaamista). Pakoputki, joka on väliyksikkö, vapauttaa ajoittain pyöräjärjestelmän vaihteiston ja siirtää jousienergian säätimeen. Osoitinmekanismi koostuu hammaspyörien järjestelmästä (siirto, lasku, kello) ja siirtää liikkeen nuolille pääpyöräjärjestelmästä.

Jousen käämitys ja käsien siirtomekanismi koostuu kelausakselista, rummusta ja kelauspyörästä sekä vipujärjestelmästä. Liikkeen pohja on platina, jonka toista sivua kutsutaan jalkakäytäväksi ja toista - kellotauluksi. Sillan puolella ovat: moottori, pääpyöräjärjestelmä (tai angrenage), pakopyörä, poistohaarukka, tasapainojousi, automaattinen kelausmekanismi sellaisille kelloille, joissa on tällainen järjestelmä, ja kellotaulussa - nuoli mekanismi, jousen käämitysmekanismi ja käsien siirtäminen sekä kalenterimekanismi, jos sellainen on.

Kruunu ruuvataan käämitysakseliin.

Kruunun pyöriessä eli kelloa kääritettäessä pyörii myös akseli, joka välittää liikkeen kelauspyörään ja sitten rummun akselille asetettuun rumpupyörään. Pääjousen sisäkäämi on kiinnitetty siihen ja pyörän pyöriessä jousi kiertyy akselille. Kun kierretty jousi alkaa purkautua, rummun pyöriminen välittyy keskipyörään. Keskipyörä puolestaan ​​pyörittää välipyörää, ja se on toinen pyörä, joka käyttää sekuntiosoitinta. Sitten toisesta pyörästä liike välittyy pakopyörälle, joka ylläpitää tasapainovärähtelyjä. Lopuksi laskupyörän kautta liike välitetään tuntipyörään tuntiosoittimella.

Kellojen korjaamiseen kotona tarvitset: suurennuslasin, useita ruuvimeisseliä, joiden terän halkaisija on 0,6 - 2 mm, 2-3 pinsettiä, avainsarjan, pihdit, lankaleikkurit, tiedostot, neulan, veitsen, noniersatula, puhdistus- ja voiteluvälineet (öljyjä, harjat, kumipolttimo jne.). Voitelubensiini voidaan kaataa tavalliseen teekuppiin, vain sinun on suljettava se tiukasti. Voit käyttää vanhoja hammasharjoja osaharjoina.