DIY alumiiniveneen korjaus

Vyksa Nizhny Novgorodin alue

Duralumiinikotelon korjaus.

Korroosiojäljet ​​poistetaan kovilla hiusharjoilla ja tarvittaessa hiomaliinalla, jossa on m.

aslom. Puhdistetut alueet pyyhitään B-70-bensiinillä ja 15 minuutin altistuksen jälkeen asetoniin kastetulla rievulla. Sitten puhdas metalli pohjamaalataan kahdesti ja maalataan.

Vialliset niitit on porattava pois (ei taltalla irroitettava). Tätä varten sinun on ensin ruuvattava kiinnityspään keskiosa, sitten porattava reikä poralla (jossa pohjametri on yhtä suuri kuin niittitangon halkaisija) syvyyteen, joka on yhtä suuri kuin kiinnityspään korkeus; sen jälkeen pää katkeaa helposti ja loput niitistä lyödään irti partalla.

Naarmut levyissä, joiden syvyys on enintään 0,2 mm, sekä pienimmät kolot (ilman halkeamia), riittää puhdistaa hiekkapaperilla ja palauttaa suojaava maali- ja lakkapinnoite.

Syvät kolhut oikaistaan, kun ihon vaurioitunut kohta ja sitä vahvistavat kovettuneet neliöt on lämmitetty 600-700 °C lämpötilaan. Lämmitykseen käytetään puhallus- tai kaasupoltinta. Ilmassa jäähtymisen jälkeen metalli muuttuu sitkeäksi, ja epämuodostunutta osaa voidaan suoristaa ilman halkeilun pelkoa. Rungon kriittiset osat, kuten pohjalevyt, rungot ja pohjarivat, on suoristamisen jälkeen lämmitettävä uudelleen ja jäähdytettävä sitten vedellä.

Kun halkeama löytyy, sen etenemistä rajoitetaan poraamalla halkaisijaltaan 2,5–3 mm reikien päihin. Sitten

(kotelon sisäpuolelta) asetetaan peite, joka on samaa metallia kuin korjattava osa. Päällysteen tulee peittää halkeama kaikilta puolilta 20-25 mm. Ennen niitausta tyynyn alle on tarpeen asettaa tiivisteteippi (kuva 134).

Pienet (enintään 70 mm) reiät ihossa on tiivistetty vuorauksilla rungon sisäpuolelta ja inserteillä (kuva 135)... Vuorauksen halkaisijan tulee olla 50-60 mm suurempi kuin leikkauksen halkaisija, jotta voidaan varmistaa niittaamiseen tarvittava päällekkäisyys kaksirivisellä porrastetulla saumalla, jonka niittiväli on 15-20 mm koko kehällä. Pyöreä sisävuoraus asetetaan aukkoon kotelon tasolle siten, että vuorauksen ja leikkauksen reunan välinen rako ei ylitä 1 mm. Sisäosa on niitattu yksirivisellä saumalla, jonka jakoväli on 20 mm.

Suuremmat reiät tiivistetään samalla tavalla, mutta kotelon sisäpuolelta olevaa vuorausta ei tehdä kiinteäksi, vaan rengasmaiseksi - sisähalkaisijalla 50-60 mm pienempi kuin sisäkkeen halkaisija.

Jos kotelo vaurioituu merkittävästi, koko levy tai suurin osa siitä on vaihdettava. Kun vaihdat osaa levystä, on parempi sijoittaa lisäliitoksia kehyksiin. Tee limitys ja kaikki muut liitoselementit samaksi kuin lähimmässä saumassa (katso myös vihje 148).

Jos poikittais- tai pitkittäissarjan osat vaurioituvat (halkeamien, murtumien kautta), korjattavien alueiden päälle tulee päällekkäisiä neliöitä. Osan osaa (esimerkiksi narua) vaihdettaessa asennetaan sisäosa, joka sopii osien jäljellä olevien osien molempiin päihin mahdollisimman tiukasti (rako ei saa ylittää 0,2 mm) ja liitetään niihin. käyttämällä lyhyitä puskupeittoja (kuva 136).

Tarkista kotelon korjauksen jälkeen niitattujen saumojen vesitiiviys kerosiinilla.

Tässä on yleistä tietoa manuaalisesta kylmäniitauksesta.

On olemassa suoria ja käänteisiä niittausmenetelmiä; ensimmäisissä iskuissa vasaralla kohdistetaan sulkupään eli niitatun pään sivulta, toisessa kiinnityspään puolelta.Käänteistä menetelmää käytetään esimerkiksi silloin, kun on hankalaa lyödä rungon sisältä (yleensä niitit työnnetään ulkopuolelta).

Niitattaessa käytetään tällaisia ​​​​työkaluja (kuva 137):

kara 1 - terästanko, joka on teroitettu kartiolle, jonka avulla reiät kohdistetaan osia koottaessa;

tuki 2 - massiivinen teräs- tai valurautatanko, joka puristaa sisäosan päätä suorassa niittausprosessissa;

kotelo 3- terästanko, jossa on reikä (keskellä), jonka halkaisija on 0,5-1,0 mm suurempi kuin niitin halkaisija; käytetään liitettävien osien tiivistämiseen niitin varren ympärille 4;

puristus 5 - terästanko, jossa on sulkupään muotoinen reikä; lyö puristuksiin käsijarrulla, niitata niittitangon ulkoneva pää.

On parempi käyttää AMg-5- tai AMts-seoksesta valmistettuja niittejä alumiini-magnesiumseoskoteloiden korjaamiseen ja B65-seoksesta valmistettuja niittejä duralumiinikoteloihin.

Sarjan niittaus ihoon suoritetaan yleensä yksirivisellä ketjusaumalla; vedenpitävät verhousliitokset - kaksi- ja kolmiriviset porrastetut vahvat tiiviit saumat.

Osat voidaan liittää läheltä tai päästä päähän yksi- tai kaksipuolisilla vuorausliuskoilla.

Niitin halkaisija d voidaan ottaa kaksinkertaiseksi sen materiaalin paksuuden verran, josta liitettävät osat on valmistettu. Eripaksuisia osia niitattaessa otetaan huomioon pienempi; jos paksuusero on merkittävä (2 mm tai enemmän), niitin halkaisija määritetään kaavalla d = 2 (S:n juuri), jossa S on arkkien kokonaispaksuus. Jälkimmäinen ei saa ylittää 4 päivää.

Niitin varren pituuden tulee olla yhtä suuri kuin niitattujen levyjen kokonaispaksuus lisättynä arvoon R, välttämätön sulkupään muodostamiseksi; puoliympyrän muotoiseen päähän P = 1,5 d, kartiomainen - 1,3 d, puolisalainen - 1,1 d, upotettu - 0,9 d.

Etäisyys KANSSA niittirivien välillä, joka määrää liitoksen lujuuden ja tiiviyden, oletetaan olevan yhtä suuri liitostyypistä riippuen 2-5 d (esim. vaippalevyjen liitoksissa rivien välisen etäisyyden tulee olla olla -3 d).

Vaihe t, eli vierekkäisten niittien keskipisteiden välinen etäisyys samassa rivissä, tiukoille saumoille, ota 3 - 5 d (ja muille liitoksille - 8 - 10 d. Niitin keskustan etäisyys levyn reunasta , profiili tai ylänauha otetaan yhtä suureksi kuin 1, kahdeksan-2 d.

Niitinreiät porataan huolellisesti käsi- tai sähköporalla. Reiän halkaisija d _otv sen tulee olla hieman suurempi kuin niittien halkaisija:

Upotettujen ja puoliksi upotettujen niittien upotettujen päiden hylsyt upotetaan 90°:n kulmaan. Käänteisellä niittausmenetelmällä upotetun sisäosan hylsyjen syvyyden tulee olla 0,1 mm pienempi kuin niitin pään korkeus, ja suoran niittausmenetelmällä sen tulee olla yhtä suuri kuin pään korkeus.

Ennen niittausta osat kootaan 10-12 reiän välein asennetuille asennus (asennus) pulteille. Niittaus suoritetaan sauman keskeltä reunoihin; lopussa asennuspultit poistetaan ja korvataan niiteillä.

Suora niittausprosessi suoritetaan seuraavasti: reikään työnnetyn niitin pään alle asennetaan tuki, niittitankoon laitetaan kotelo, sitten liitos tiivistetään useilla vasaran iskuilla, minkä jälkeen sulkupää suljetaan. muodostetaan lyömällä vasaralla liitoksesta ulkonevaa niittitankoa. Tarvittaessa sulkupää muodostetaan puristamalla.

Alumiinivene, kuten kaikki muutkin, vaatii huolellisen tarkastuksen ja tarvittaessa korjauksen.

Aina ei ole mahdollista uskoa korjauksia asiantuntijalle, usein veneet korjataan omin käsin.

Kun olet tarkastellut alumiinivenettä huolellisesti, sinun tulee ymmärtää, millaista korjausta tarvitaan.

Tarkastus alkaa veneen pohjasta, tätä varten se käännetään ympäri. Etsi halkeamia, ruosteisia kohtia, kadonneita tai löystyneitä niittejä.

Veneen peräpeili kokee suurimman kuormituksen käytön aikana ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tietenkin erilaiset viat ovat mahdollisia, mutta käsittelen artikkelissa vain niitä, jotka ovat ominaisia ​​vain alumiinista ja sen seoksista valmistetuille veneille.

Yksi yleisimmistä alumiiniveneen vaurioista on korroosio. Usein halkeamia on piilotettu syövyttävien kohtien alle. Jos et taistele sen kanssa, sen seurauksena pohjaan muodostuu reikä.

Vaurion syvyyden määrittämiseksi on parasta puhdistaa veneen pohja hiomakoneella. Kuori metalliksi.

Karkean puhdistuksen jälkeen hio se hiekkapaperilla ja poista tarvittaessa vanha maali erityisellä poistoaineella. Poista sitten rasva, pohjamaalaa ja maalaa.

Venettä tarkasteltaessa vasara auttaa määrittämään niittien luotettavuuden. Jokaiseen niittiin on koputettava, jos se helisee ja huojuu, se on vaihdettava.

Jos reiät ovat kehittyneet, tähän paikkaan on asetettava halkaisijaltaan suurempi niitti.

Yleisimmät niitit epäonnistuvat, jotka sijaitsevat lähempänä moottoria, ne ovat herkimpiä tärinälle.

Seuraava askel on tiivistää halkeamat. Veneen halkeamat syntyvät useimmiten törmäyksessä, esimerkiksi törmäyksessä vahingossa ajopuuhun. Halkeamat voivat olla vaikuttavia ja hyvin pieniä.

Pienimmät halkeamat voidaan korjata sinkkiseostetulla tina-lyijylejeeringillä juottamalla.

Alumiinin ja metalliseosten kanssa työskenneltäessä ongelma syntyy tinauksessa, oksidikalvo häiritsee. Alumiinin juottamiseen on useita tapoja, esimerkiksi voit käyttää emäksistä vedetöntä öljyä, esimerkiksi aseöljyä. Puhdista pinnat ennen juottamista, kostuta öljyllä ja poista sitten kalvo juotosraudalla ja juottamalla. He käyttävät myös juoksutetta levittämällä sitä juotteeseen.

Ainoa tapa korjata reikiä ja suuria halkeamia alumiiniveneessäsi on paikat.

Laastarit voidaan niitata tai hitsata.

Hitsausta on yleensä parasta käyttää poikkeustapauksissa, kun niittaaminen on jostain syystä mahdotonta.

Kaikki alumiiniseokset eivät kestä hitsausta, usein veneen runko katkeaa hitsin vierestä. Tämän tiedossa kokeneet hitsaajat ovat yleensä haluttomia ottamaan vastaan ​​työtä.

Mutta silti hitsausta käytetään korjauksiin. Siksi, jos teet ruokaa, sinun on tehtävä se molemmilta puolilta ja vain ohuilta levyiltä.

Jos et ole ammattihitsaaja, joudut kuljettamaan veneen korjaamoon. Alumiiniveneet hitsataan argonilla.

Laastari kiinnitetään veneen sisäpuolelle. Jotta se olisi kestävä, on noudatettava kaikkia niittaussääntöjä.

Laastarin koon tulee vastata halkeaman kokoa.

Materiaalin, josta teet laastarin, tulee olla täsmälleen sama kuin veneessäsi.

Jos alumiini yhdistetään toiseen metalliin, syntyy galvaaninen pari. Tämä tarkoittaa, että risteyksessä tapahtuu galvaanista korroosiota, joka tuhoaa nopeasti alumiinin tai sen lejeeringin.

Samasta syystä ei ole suositeltavaa käyttää metalliharjaa kotelon puhdistamiseen.

On tarpeen noudattaa seuraavaa järjestystä, kun asennat laastaria niitillä:

Jotkut ihmiset yrittävät tiivistää pieniä halkeamia kylmähitsauksella tai lasikankaalla, se on ajanhukkaa. Tällaiset korjaukset ovat epäkäytännöllisiä, kaikki tämä putoaa nopeasti käytön aikana.

Korjauksen jälkeen vene tulee maalata erityisellä maalilla.

Kansanmerkki: Nuorilla ja kokemattomilla kalastajilla on suurin saalis!

Ilmoitus
Viimeisin valtuutus:
23.07.2018 12:50:18

Barnaul
Viimeisin valtuutus:
27.01.2015 16:20:46

Barnaul
Viimeisin valtuutus:
03.06.2018 20:25:41

Olen nähnyt monta kertaa kuinka Kazankiin liimataan reikiä jne.

vain epoksiin kastettu rätti - ja pamppaa oikeaan paikkaan.

kestää - vuosikymmeniä, valitse se - et poimi sitä pois))))

Barnaul,
Viimeisin valtuutus:
30.12.2014 17:51:03

Olen nähnyt monta kertaa kuinka Kazankiin liimataan reikiä jne.

vain epoksiin kastettu rätti - ja pamppaa oikeaan paikkaan.

kestää - vuosikymmeniä, valitse se - et poimi sitä pois))))

Rubtsovsk
Viimeisin valtuutus:
06.10.2017 01:04:15

Ilmoitus
Viimeisin valtuutus:
23.07.2018 12:50:18

Rubtsovsk
Viimeisin valtuutus:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul,
Viimeisin valtuutus:
30.12.2014 17:51:03

Rubtsovsk
Viimeisin valtuutus:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Viimeisin valtuutus:
27.01.2015 16:20:46

Yleensä neuvoni sinulle, luovuta se meta-värisenä ja osta kuminauha tai PVC! Ja tässä on sekä ironiaa että totuuden siemen. Ymmärtääkseni et ole vielä nähnyt häntä toiminnassa (vedellä), mutta kokemuksestani sanon yhden asian! Vedessä hän käyttäytyy oikukas ja yrittää kääntyä, kellukkeet ovat hänen kyljellään ja kiinnitetty niin, että hänet on helpompi saada vedestä pois jne., se on raskasta ja hankalaa kuljettaa ja kuljettaa. Yleensä katso itse, mestari mestari!

Ja niittien sijasta sinun on asetettava ruuveja, jotta seuraavan kerran materiaalia on helpompi vaihtaa.

Rubtsovsk
Viimeisin valtuutus:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Viimeisin valtuutus:
27.01.2015 16:20:46

Amorin köli on hankautunut reikiin)))))))))

mutta Grigory ja Radik ryhtyivät töihin.
10 valssilangan vahvistus on juuri sopiva.
palvelee vielä monta vuotta))))))

Tiedoston kommentti: Kehykset ovat jäätaivutettuja.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Katselukerrat: 9757]

Amorin köli on hankautunut reikiin)))))))))

mutta Grigory ja Radik ryhtyivät töihin.
10 valssilangan vahvistus on juuri sopiva.
palvelee vielä monta vuotta))))))

Aikavyöhyke: UTC + 6 tuntia

Käyttäjiä selaamassa tätä foorumia: ei rekisteröityjä käyttäjiä ja 3 vierasta

Kaikki tälle foorumille lähetetty materiaali on tekijänoikeudellista, ja se saa kopioida vain RPO:n "Bashkortostanin moottorivene- ja urheilumatkailuliiton" hallinnon luvalla.

(c) 2013-2016 Kaikki oikeudet kuuluvat RPO:lle "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

Voronezh kalastusseura> → Veneet, moottorit, tarvikkeet → Alumiiniveneet (ruukut) käyttö-, korjaus- ja virityskysymyksiä

Sivut 1 2 3… 6 Seuraava

Sinun täytyy kirjautua sisään tai rekisteröityä lähettääksesi vastauksen.

• 
• Professori
• Vakio-asiakas
• foorumilla

• Missä: VORONEZH
• Rekisteröity: 2010-06-01
• Viestit: 5,145
• Kiitos: 21959
• Viestiä kohden: 26

Sen kunniaksi aloitan uuden aiheen! Joten minusta tuli panikasvattaja! Pikemminkin muodollisesti olin yksi pitkään - ensimmäisen mallin vanha pata (silloin tehtiin vielä ilman petankkia) makasi 15 vuotta maassa odottaen siivissä. Uma, niin sanotusti, värvättiin. Ja nyt vihdoin sain hänet käsiini - kaksi viikkoa työtä iltaisin ja viikonloppuisin, ja vene sai toisen elämän. Halusin tehdä veneen paitsi kalastukseen, myös sielulle, vain ajaakseni omaksi ilokseni. Idea onnistui lähes 100 %, mistä haluan kertoa teille.
Eli lyhyesti järjestyksessä! Vene vedettiin työskentelyyn sopivaan paikkaan, puhdistettiin oksista ja roskista, suoritettiin ensimmäinen tarkastus, joka paljasti joukon ongelmia, joista monia en tiennyt olevan olemassa, muuten en luultavasti olisi päässyt korjaukseen vielä 10 vuotta.... mutta kerran päätti tehdä - ei ole minne vetäytyä.
Haavoja löytyi:
1.reikä sivulla,
2. airlukko on mädännyt pois,
3. peräpeili on repeytynyt,
4. pohjassa oleva laastari on vaihdettava,
5. Perässä on kaksi kuorta, jotka ovat mätä läpi ja läpi.
6.penkkien kiinnitykset ovat löysät,
7. Kierretty kolme kehystä pohjan sisäpuolelle,
8.huppu jatkuvasta kävelystä peittyi leveillä halkeamilla, jotka ulottuivat metallin repeytymiseen ja kolhuihin, konepellin sisäinen vahvistus putosi,
9. Tyhjennysventtiili muuttui happamaksi, kiinnikkeet mätänevät.
10. oikea perän kelluntasäiliö on mätä.

Tilanne on valitettava, mutta silmät pelkäävät ja kädet tekevät.
En osaa enkä halua niittaa duralumiinia, joten pääasiallinen korjausmenetelmä oli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pulttien kiristäminen tiivisteen päälle.

Peräpeililevy vaihdettiin paksuun kumiin, peräpeiliin asennettiin paksusta duralumiinilevystä tehty vahvistuslevy, paikattiin reiät, vaihdettiin airolukko ja rungot, tehtiin duralumiinilevy ja ruuvattiin konepelliin, vanha maali poistettiin, kori puhdistettiin, keulaosaston ovi suoristettiin, venttiili vaihdettiin puolen tuuman palloventtiiliin nosturi, penkkien kiinnitys, kelluvuustankki vahvistettiin, saumat tiivistettiin tiivisteaineella.

Päätin maalata kahdella värillä: valkoinen pohja, punainen yläosa, valkoinen ohjaamo ja perä.
Kitti, pohjamaalaus, maalaus, lakkaus…. neljä työpäivää - ja vene on saanut kauniit näkymät.
Sitten asensin penkit, lakatun vanerilattian.
Sitten koristeet ja lelut: konepellin pneumaattinen putki, halogeenivalonheitin UAZ:sta, 12 voltin pistorasiat ohjaamossa laivan virtaliittiminä, akku keulaosastossa ja viimeistely - jännitesäätimen asennus moottoriin ( Kaivo 15) ja generaattorin kytkeminen, kumi keulamatto mukavaan ohjaamoon pääsyä varten, sivujen täyttäminen vaahdolla - huvivene "YALTA" on valmis!
Ajan suhteen kaikki kesti kaksi viikkoa, rahassa - 18-20 tuhatta (tarkemmin sanottuna en laskenut). Merikokeiden tulosten perusteella saavutan tavoitteeni viikossa tai kahdessa.

Tai kirjaudu sisään jonkin näistä palveluista

• 
• 
• 

Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lähettää kommentteja

Rekisteröi uusi tili yhteisöömme. Tämä ei ole vaikeaa!

Yksikään rekisteröitynyt käyttäjä ei katso tätä sivua.

• 
• 
• 

pag102 8. lokakuuta 2012

pag102 12. lokakuuta 2012

onko polymeerien kanssa työskenteleviä ihmisiä ((

Oli tapaus. Kaksi suurta vastalausetta ovat 1. tarttuvuus 2 lämpötilakerroin. laajennuksia.
Yksiselitteisesti niitti.

pag102 15. lokakuuta 2012

Voiko sen korjata nykyaikaisilla polymeerimateriaaleilla?

Joidenkin automerkkien AL-korjauksissa käytetään laajalti liimaa epoksiyhdisteiden ja salaisen nesteen avulla, mikä lisää tarttuvuutta metalliin, käytännössä puhdistamatta sitä.
Mutta jos puhdistat sen karkeasti, mutta kiillottaaksesi AL:n ja levittääksesi heti yhdisteen, niin kokeilin sitä itse ja AD-31:stä tehty luukun reuna on liimattu lasikuituun. Olen kävellyt luukkua jaloin useita vuosia, ja yhteys kestää.
Mikset kokeilisi sitä testilevyllä?

pag102 15. lokakuuta 2012

VASYa2011 15. lokakuuta 2012

kyseessä oli maahantuodun veneen niittaaminen osuman jälkeen. pannukakku virtaa.
onko jotain pneumaattista työkalua?

Vasaran tulee olla paljon kevyempi kuin takapuolen tuki, muuten viereiset liitokset rikkoutuvat. On pneumaattisia vasaroita, ne tarvitsevat noin 6 kg / cm2 ilmaa kunnollisella virtausnopeudella.
Viestiä on muokannut Tribune: 15. lokakuuta 2012 - 12:05

pag102 15. lokakuuta 2012

VASYa2011 15. lokakuuta 2012

Vasaran tulee olla paljon kevyempi kuin jalusta.

Ja niitit, jos ne ovat duralumiinia, on "vapautettava" ennen
asennus, ja tiokoliteippiä käytettiin ennen tiivistämiseen, nyt mastiksi-hermenikkaa on paljon.

Ratsastaja 15.10.2012

"Käsittele kuten kuten kuten kuten" (c) Kokemukseni mukaan - Al-seosten polymeerit eivät tartu. Al Amurin teräsköli aiheutti myös hämmennystä. Älä myöskään käytä hitsausta - viereiset niitit heikkenevät ja tiiviste palaa.
Niitti.

teräsköli hänen ensimmäisestä "Cupid" löysi myös yllätyksellä

Oli tapaus. Kaksi suurta vastalausetta ovat 1. tarttuvuus 2 lämpötilakerroin. laajennuksia.
Yksiselitteisesti niitti.

Liima
liimoja on käytetty lentoteollisuudessa pitkään, eikä myöskään Cupidoita ollut.
ensimmäisessä matkustajasuihkukoneessa "Komets" liimattiin siiven ja rungon metallipinta. Alumiiniseoksesta valmistetut Concorde-lentokoneiden rakenteet, jotka on suunniteltu kestämään tuhansia lentotunteja, liimataan yhteen epoksipohjaisella liimalla. Lämpötilan ja kuorman muutokset on oletettava, kun venettä ei ole. Ilmeisesti myös lentokelpoisuusstandardit ovat olemassa.
Löydät luultavasti jotain hyödyllistä "käsikirjoista" lentokoneiden taisteluvaurioiden korjaamiseen kentällä.
Viestiä on muokannut Rider: 15. lokakuuta 2012 - 15:26

Ratsastaja 15.10.2012

.. Luultavasti löydät "käsikirjoista" jotain hyödyllistä lentokoneiden taisteluvaurioiden korjaamiseen kentällä.

seuraavassa haarassa kirjoitetaan jo "opas" taisteluvaurioiden korjaamiseen ja niitattujen runkojen suojaamiseen lasikuidulla
5
niitit menevät todennäköisesti pois ilolla

SanychSan 15. lokakuuta 2012

meillä on vähän sellaisia ​​asiantuntijoita. kyseessä oli maahantuodun veneen niittaaminen osuman jälkeen. pannukakku virtaa. Ja ohimenevä kysymys. Miten tämä menettely tulisi suorittaa? noin niiteistä kuten löytyi tietoa 2 tyyppiä käyttää.ja mitkä niitit? onko jotain pneumaattista työkalua? on kosto, joka kapenee kokonaan sisältä, jota ei voi ryömiä

Kaikki tämä on niitattu takaniitausmenetelmällä. Ne koputtavat päähän tuurnan tai pneumaattisen vasaran läpi (KP-14 = jopa 4 mm ja KP-24 alkaen 5 ki). Sisällä on tuki (kuten muotoinen profiilia pitkin - 2,5 kg tai vähemmän, jos et välitä käsistäsi). Suosittelen etsimään niittauskonetta lentokentältä.

Kaikki tämä on niitattu takaniitausmenetelmällä. Ne koputtavat päähän tuurnan tai pneumaattisen vasaran läpi (KP-14 = jopa 4 mm ja KP-24 alkaen 5 ki). Sisällä on tuki (kuten muotoinen profiilia pitkin - 2,5 kg tai vähemmän, jos et välitä käsistäsi). Suosittelen etsimään niittauskonetta lentokentältä.

Käänteinen niittaus on ilo, en voinut tehdä sitä. Tällaisissa tapauksissa hän yksinkertaisesti käänsi niitin ympäri (tai vaihtoi toiseen päähän) ja niitti toiselle puolelle. Pistosellakaan se ei saa räjähtää, liian voimakas vaatii raskaan tuurnan, sitä ei voi sujauttaa joka paikkaan ja sitä on jo vaikea pitää kiinni.
Kaikki tulee kuitenkin kokemuksen myötä. Jos kätesi eivät ole vinossa, älä välitä mistä ne kasvavat

SanychSan 16. lokakuuta 2012

Käänteinen niittaus on ilo, en voinut tehdä sitä. Tällaisissa tapauksissa hän yksinkertaisesti käänsi niitin ympäri (tai vaihtoi toiseen päähän) ja niitti toiselle puolelle. Pistosellakaan se ei saa räjähtää, liian voimakas vaatii raskaan tuurnan, sitä ei voi sujauttaa joka paikkaan ja sitä on jo vaikea pitää kiinni.
Kaikki tulee kuitenkin kokemuksen myötä. Jos kätesi eivät ole vinossa, älä välitä mistä ne kasvavat

Kokemusta 19 vuotta. Riveter 5. luokan lentokenttä Nizhnevartovsk.

Voimmeko räjäyttää nadan?
"Joissakin tapauksissa käytetään erityisiä niittejä - räjähtäviä (AN - 1504).
Puhallusniiteissä on tangon vapaassa päässä syvennys (kammio), joka on täytetty räjähteellä ja joka on suojattu ilmakehän kosteuden tunkeutumiselta lakkakerroksella. Räjähtävät niitit valmistetaan halkaisijaltaan 3,5; 4; 5 ja 6 mm valmistettu D18P-langasta. Räjähtävien niittien ytimen pituus on 6-20 mm, niitatun pakkauksen paksuus 1,6-2,5-14,1-15 mm.

Räjähtävä niittausprosessi eroaa perinteisestä niittauksesta. Täällä sähkölämmitintä käytetään niittaustyökaluna.
Niittaus räjähdysaineilla on niitin työntäminen reikään, jonka tangon vapaassa päässä on räjähteellä täytetty kammio. Kevyellä vasaran iskulla (kylmässä tilassa) niitti on järkyttynyt. Tämän jälkeen asetetaan sähkölämmittimen 1 kärki sisäosan päähän. Niitti lämpenee 2-3 sekunnissa ja 130-160 °C:n lämpötilassa varaus räjähtää, kun taas tangon pää laajenee voimakkaasti ja muodostaa sulkevan pään."

Tässä
Viestiä on muokannut Alessandro: 16. lokakuuta 2012 - 14:00

SanychSan 16. lokakuuta 2012

Voimmeko räjäyttää nadan?
"Joissakin tapauksissa käytetään erityisiä niittejä - räjähtäviä (AN - 1504).
Puhallusniiteissä on tangon vapaassa päässä syvennys (kammio), joka on täytetty räjähteellä ja joka on suojattu ilmakehän kosteuden tunkeutumiselta lakkakerroksella. Räjähtävät niitit valmistetaan halkaisijaltaan 3,5; 4; 5 ja 6 mm valmistettu D18P-langasta. Räjähtävien niittien ytimen pituus on 6-20 mm, niitatun pakkauksen paksuus 1,6-2,5-14,1-15 mm.

Räjähtävä niittausprosessi eroaa perinteisestä niittauksesta. Täällä sähkölämmitintä käytetään niittaustyökaluna.
Niittaus räjähdysaineilla on niitin työntäminen reikään, jonka tangon vapaassa päässä on räjähteellä täytetty kammio. Kevyellä vasaran iskulla (kylmässä tilassa) niitti on järkyttynyt. Tämän jälkeen asetetaan sähkölämmittimen 1 kärki sisäosan päähän. Niitti lämpenee 2-3 sekunnissa ja 130-160 °C:n lämpötilassa varaus räjähtää, kun taas tangon pää laajenee voimakkaasti ja muodostaa sulkevan pään."

Lasikuituvene on saavuttanut suosiota kestävyydestään ja luotettavuudestaan. Lasikuidolla on useita merkittäviä etuja muihin materiaaleihin verrattuna. Laiva voidaan koota nopeasti ja edullisesti.Tee-se-itse lasikuituvene on budjetti ja arvokas vaihtoehto kalastusretkille.

Muovinen pieni vene on tarkoitettu pääasiassa kalastukseen. Sitä voidaan käyttää myös veneilyyn, urheiluun. Veneen käyttöolosuhteet vedessä: aalto korkeintaan 60 cm, tuulen voimakkuus - jopa 4 pistettä kymmenen pisteen asteikolla. Lasikuituvene on loistava vaihtoehto puhallettavalle veneelle.

Lasikuitu on ainoa materiaali, jonka avulla voit luoda minkä tahansa monimutkaisen muodon itse. Pohjan itsenäinen muotoilu mahdollistaa sen varustamisen minkä tahansa kokoonpanon redaaneilla. Veneen purjehdussuorituksen tehokkuutta on mahdollista maksimoida sijoittamalla portaat sopivimpiin paikkoihin. Lisäksi kotitekoisen veneen suunnittelu heijastelee sen omistajan luonnetta.

On olemassa tapa tehdä kotitekoinen vene vanerista ja lasikuidusta, jolloin muovia käytetään vain veneen ulkopinnoitteena. Mutta tämä tekniikka ei kannata. Muovin alla oleva vanerikerros imee nopeasti kosteutta, mikä lisää veneen painoa. Vaneri tuhoutuu nopeasti mikro-organismien vaikutuksesta ja delaminaatioprosessista johtuen, koska vaneri on lujuudeltaan huomattavasti muovia heikompi.

Kuinka tehdä vene? Noudattamalla huolellisesti kaikkia sääntöjä, jopa aloittelija pystyy suorittamaan tämän tehtävän. Tekninen prosessi on yksinkertainen ja edullinen. Laivan runko syntyy polymeerikoostumuksella kyllästetyn vahvistavan täyteaineen ansiosta.

Rungon valmistuksessa vahvistavana täyteaineena käytetyt raaka-aineet:

• rungon pohja, sivut - kiertävä lasikuitu TP-07, TP-03, TP-056;
• yksittäisten alueiden paikallinen vahvistaminen - rakenteelliset lasikankaat T-11, T-13.

Lasikuitua on erityyppisiä kudontatyypistä, lankojen koosta riippuen. Pohjimmiltaan valitse "vino" tai satiinikudonta. Langat on kierrettävä. Materiaali myydään levyinä, rullina, teipinä.

Lasikuitua myydään rasvayhdisteellä kyllästettynä. Kankaan kyllästämiseksi paremmin sideaineella, liima tulee poistaa bensiinillä, lakkabensiinillä tai asetonilla. Kangasta, josta on poistettu rasva, kuivataan ilmassa noin 2-4 tuntia.

Tarvitset hartsia vahvistavan materiaalin kiinnittämiseen. Laivanrakennusteollisuudessa käytetään kolmenlaisia ​​hartseja: epoksi, vinyyliesteri, polyesteri. Hartsien tärkeimmät ominaisuudet lasikuituveneen rakentamisessa mistä tahansa kuidusta ovat tarttuvuus ja kyllästyminen.

Halpa vaihtoehto on käyttää polyesterihartsia, jonka avulla voit luoda yhden lasikuitupalan yhdellä toimenpiteellä. Voit levittää TM Ashland -hartsia. Kotelon koristeellisen suojaavan pinnoitteen luomiseksi tarvitset gelcoatin. Tarvitset myös vanerin, jonka paksuus on vähintään 1,2 cm ja joka kestää kosteutta.

Veneen valmistus on mahdotonta ilman pätevää piirustusta. Tulevan vesikulkuneuvon suunnittelu voidaan suorittaa AutoCAD-ohjelmalla. Ensin luodaan 3D-malli, sitten kehyskaaviot, kuviot. Valmiit piirustukset on otettu Internetin erikoistuneilta sivustoilta. Nyt voit aloittaa oman lasikuituveneen valmistamisen.