Tee-se-itse nissan terrano 2 vaihteiston korjaus

Kirjeitä on paljon. Ja tämä on vasta alkua.
Kirjoittamisen aikana poistan tai täydentelen. Kirjoitan yksinomaan, päiväkirjana, vain täällä, autofoorumilla. On älykkäitä ihmisiä, ehkä he voivat kertoa sinulle hyödyllisiä asioita, kuten jousia ja muita pieniä asioita. "Myy" neuvonantajille ja jotain sellaista - parempi olla hiljaa.
Pitkästä ja synkästä tiestä tuli japanilaisen tekniikan ja espanjalaisen kokoonpanon idean omistaja. Tämän idean nimi on Nissan Terrano II r20, viisiovisena bensiiniversiona. Vuosi ei ole kovin frotee, mutta pian tästä autosta voi ostaa tupakkaa ja alkoholia. Lyhyesti sanottuna vuoden 1997 julkaisu.
Auton historia on synkkä ja ankara. Viisi omistajaa, alun perin myyty Ufa-autoliikkeessä uutena. Otin sen viidennen omistajan, meidän, paikallisen, jälkeen.
Maalattu valkoiseksi vihreästä, koska etulokasuojat ja takaluukku vaihdettiin läpimenevien reikien vuoksi paikoissa, joita valmistaja ei ole määritellyt. Se maalattiin karkeasti, raidoilla, sitä ei myöskään esikäsitelty laadukkaasti, vaan yleensä juuri sitä mitä tarvitset, jotta et joutuisi katumaan pensaiden läpi ajamista.

Ne edut, jotka saivat tämän kourun ostamaan. Lisään muistaakseni:
- Iso salonki. Ei, hän ei tietenkään ole kuin Kruzak tai patriootti, mutta hän on todella iso!
- Kehys. Paikoin mätä, paikoin ruosteinen, mutta runko. Mitä muuta SUV:iin tarvitset?
- Tosionnaya-jousitus ei ole kuono.

- Suhteellisen edullinen huolto ja varaosat. Oho, schaz. Luulin niin, kunnes hän tönäisi päätään. Vertaan kuitenkin maissipeltoon, mutta Oiseen. Subarikiin verrattuna kyllä, ei kallis.
- Razdatka, jossa on ponzhaykoy, etupää on tiukasti kytketty. No, heti kun ostan korjaussarjat, ostan myös etuosan.
- Taka luistorajoitettu tasauspyörästö. En tiedä missä tilassa, mutta toimii.

Miinukset huomasin heti:
- Bensiini KA24E ei mene. Kyllä, hän on, EI MENE!
- Etu kallistuksenvaimennin on asennettu erittäin hauraille, näennäisesti tukeville tuille.
- Takana kallistuksenvaimennin. Mielenkiintoista, mitä jos otat sen pois? Samalla alalla se ei ole ja ei mitään, se menee. Jousien vieressä on iskupysäyttimet, jotka eivät anna iskunvaimentimen irtoamista. Vai tekevätkö?
– PTS:ssä on paljon korjauksia.

Seuraavana listalla oli öljynvaihto ja kolmois- ja tyhjäkäyntiongelman ratkaiseminen.
Kirjasta ja foorumilta luin missä, kuinka paljon ja mitä kaada yksiköihin ja menin kauppaan. Autotalliin saavuttuaan kävi ilmi, että rahat olivat vähentyneet. Olen iloinen, että näitä kustannuksia ei tule joka kuukausi.
- Puolan ilmansuodatin - 230
- laturin hihna, ilmastointilaite, pumppu - 1350
-öljyä moottorissa 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- huuhteluöljy - 300
- joku korealainen öljynsuodatin - 300
- öljy manuaalivaihteistossa (en muista kumpi) 3L - 3300
- öljytyyppi Dextron jalostelaatikossa 3l - 3900
- öljyä takavaihteistossa (en muista mikä) vaihteistoille, joissa on LSD 3l - 3600
- Öljyä jäi etuvaihdelaatikkoon vanhasta 3L - 2100
Yhteensä: 20 080 ruplaa.

Matkan varrella ostin polttimot etuvilkkuihin hintaan 10 ruplaa kappale.
Erillisillä siveettömillä sanoilla ja loputtoman ripulin säteillä suunnittelijoille, öljynsuodattimen vaihtoprosessi on mainittava. Lyhyesti sanottuna kaksi tuntia moottorin öljynvaihtoon meni kuin minuutti. Vaihdoin matkan varrella ilmansuodattimen. Vanha oli sellaisessa kunnossa, että pellot ja ruoho kasvaisivat.
Kuoppaan kiipeäessäni arvioin takaosan kuminauhan kunnon. Ei mitään, luulin sen olevan paljon pahempaa. Vain hiljaiset iskunvaimentimet, loput ovat yleensä ilman näkyviä vaurioita. Ei vastareaktiota, vinkumista tms. Iskunvaimentimet ja jouset päätettiin vaihtaa.
Erään arvostetun foorumin jäsenen mukaan (Edustaa

) kävi ilmi, että kun asennamme jousia shnivystä, saamme pienen takalaitanostimen.
- takajousitusjouset VAZ 2123 kaksilinjaisille jousille - 1400
- kumivälikkeet jousessa VAZ 2101 - 200
- takaiskunvaimentimet Plaza (vakio, oranssi) "GAZelle" - 3200
- iskunvaimentimet edessä Plaza (X-drive, harmaa) "Sable" - 3200
- jousivetimet (Seryoga152, muistan kaiken! ) – 600
- sarja holkkeja, putkia, muttereita ja pultteja - 200
- iso sylinteri WD40 - 350
Yhteensä 9150 ruplaa.

Vietti puoli päivää ystävän kanssa autotallissa. Takana oleva runko, juuri jousikiinnikkeiden takana, on mätä läpi ja läpi. Onnistuimme polttamaan sen oikealla, mutta meillä ei ollut tarpeeksi aikaa vasemmalla.
- pienet rungon korjaukset - 500.

Takaiskujen asentamisesta tuli koko päivän avaintanssi. Pohjamutterit sammuivat ilman suuria ongelmia hylsyavaimella ja jatkoputkella. Iskunvaimentimien yläkannattimet sijaitsevat paikassa, johon ei pääse muualla kuin jakoavaimella. Samalla kävi ilmi, että joku oli jo yrittänyt irrottaa oikeaa mutteria kiintoavaimella ja näkyvät kaksi tasoa repeytyivät nimenomaan "rengas"-tilaan. Ruuvasin irti vasemman mutterin ilman ongelmia, otin heti jousen irti ja laitoin uuden. Kyllä, tiedän, että jouset ampuvat. Mutta en tiennyt, että he repivät irti jarruputket. Minun piti mennä kauppaan ostamaan uusi putki.
- jarruputki jostain ulkomaisesta autosta - 250
- jarruneste DOT4 Xado - 300
Yhteensä kaarevuus maksoi 550.

Vasen jousi ja iskunvaimennin asennettu. Kyllä, unohdin sanoa. Alkuperäiset japanilaiset KYB-iskunvaimentimet olivat täysin kuolleet. Kädellä vaivattomasti varsi työntyy vastetta vasten. Ei tullut takaisin.
Asennusta varten pidike oli käsiteltävä hiomakoneella, koska se oli 6 mm leveämpi Gazel-iskunvaimentimissa.
Muistellessani koulun opiskeluaikaa ja erityisesti tiukkaa proktologiaa ja gynekologiaa, onnistuin sahaamaan oikean iskunvaimentimen yläkiinnikkeen mutterin. Matkan varrella en nähnyt mitään, enkä sytyttänyt tuleen. Sormet ovat muuten myös kaikki paikoillaan alkuperäisessä kokoonpanossa ja ovat lähes ehjät. Ilman piinaa ja ylilyöntejä jäin jouseen ja iskunvaimentimeen kiinni. Tarkistin kaikki mutterit ja laskin tunkin alas.
vittu! Kuinka päästä pois autotallista nyt?!
Kun ajoin sisään, etäisyys katosta porttiin oli

7 cm Katto on nyt 2 cm korkeampi. Okei, paskaa, pari hiekkasäkkiä ja ongelma on ratkaistu. Vielä on vaihdettava etuiskunvaimentimet ja kaikki nippuna. Ipat, olisin tiennyt mitä tapahtuisi, en olisi uskonut niin.

Luettuani foorumit, päätin itse, omalla vaarallani ja riskilläni, ratkaista XX:n ongelman.
Irrotettuani "pannun" kaasukokoonpanosta, löysin ilmavuodon syyn. Alkuperäinen tyyny hajosi repeämiin vanhuudesta.
-Ilmansuodatinkotelon tiiviste. Toimitus Yhdistyneistä arabiemiirikunnista. Määräaika on 10-12 päivää. 650
Joo, tässä on kaasu. OU. Kaikki on paskaa, kuten eräs kollegani sanoo, joka rakastaa kaikenlaista sanallista perversiota.
- neste kaasuttimen puhdistamiseen - 150
- harja 20mm, synteettinen - 25
- mikrokuituliina - 50.
Hän ripotteli sitä läppälle, kahlitsi sitä harjalla ja pyyhki sen uudella mikrokuidulla. Toistin menettelyä, kunnes vaimennin oli peilin kirkas. Avasin sitä hieman, käsittelin kaikki reunat ja se oli siinä, mistä sain sen. Ruuvasin MAF:n irti enkä nähnyt itse anturia noki- ja likakerroksen alla. Suihkulla kaukaa pesin kaiken "uuden" tilaan, laitoin paikoilleen, kokosin ja käynnistin. Tässä se on, tulos näkyy heti. Kierrosluku on 800 ja nuoli ei liiku minnekään, poljinta painettaessa kierrosluku nousee välittömästi ja ilman jännitystä. Rullattu. Moottori ei tylsisy, ei nyki. Kauneus.

Vasemmanpuoleinen etuiskunvaimennin toi puolitoista päivää tuskaa. Alempi kannatin on U-muotoinen, oikealla puolella puoliakselin alle hitsattu mutteri. Pulttia irrotettaessa säälittävällä narinalla "17"-pää muuttui avautuvaksi kukaksi. Viimeinen.
- pää "17", 2 kpl - 88.
Uudella työkalulla kiristin ja käänsin pääni pulttiin. Proktologisesti hiomakoneen avulla oli mahdollista leikata itse iskunvaimennin. Siellä ei ole juuri lainkaan tilaa, rautapalan joka puolella. Silloin opin kuinka millimetrilevy lentää erilleen. Hän valitti sirpaleita sormistaan ​​ja poimi loput päivästä ja nuoli samalla loput naarmut.

Seuraavana päivänä sahasin irti iskunvaimentimen kannakkeen ja lopuksi mutterin. Minun on sanottava, että venäläiset autonvalmistajat kopioivat ulkomaisia ​​varaosia ilman temppuja.Kun iskunvaimentimen kiinnike on käännetty haluttuun leveyteen, kaksi kumiholkkia ja putki joiltakin merkeiltämme sopivat täydellisesti. Pultti М12х55х1.25 sopii kaikkien ominaisuuksiensa mukaan vivun pidikkeeseen, iskunvaimennin ei ole paikallaan ilman huokauksia. Kun mietin, käteni tekivät kaiken itse. Minun piti ottaa se pois, koska muistin kaksi olkavarren äänetöntä lohkoa. Oikean iskunvaimentimen irroitin ilman ongelmia, mutta jouduin leikkaamaan saman hitsatun mutterin, koska kannattimen reiät eivät olleet kohdakkain.
En unohda tätä persettä ylempien vipujen akselin poistamisen kanssa pitkään aikaan. Rikkoi ilmapallon. Omilla käsilläsi.
- ilmapalloteline "17, 19, 21, adapteri", vahvistettu - 310
- pää "21" ja "22", 2 kpl - 200
Rullasin kaksi räikkäpidennystä, en koskaan ostanut uusia.

Oikealla puolella ei ollut ongelmia vaihtaa äänettömät lohkot ja laittaa kaikki yhteen, kun vasen puoli yllätti. Akseli oli taipunut toiselta puolelta. Ei tappava, mutta se riitti katkaisemaan langan.
- käytetty etuolkavarren akseli vasemmalla (ISMA, kiitos!) - 2000

Tilasin kaupasta irrotuslaakerin, kun oli mahdollisuus. Ja kun laatikko on irrotettu, vaihda samalla kytkin. Olin kauhuissani tärkeiden raudanpalojen hinnoista. Generaattorin hihnan kiristysmekanismi koottuna - 7,5tr. Ei, poistan vanhan ja nostan laakerin.
- vapautuslaakeri ei alkuperäinen, Japani - 2800
- kytkinlevy ei alkuperäinen, Japani - 2900
- kytkinkori ei alkuperäinen, Japani - 8900
- kytkimen vaihto, työ - 5000
Kokonaispito: 19 600

Sijoitetun rahan kokonaissumma ensimmäisestä päivästä alkaen, ilman bensiiniä, olutta jne.: 75 153 ruplaa

Lisätty tähän:
-etutyynyt - 2500
-Poikittaisen vakausvivun teline - 300
- yläpallo - 800
-alempi pallo - 900
- pakosarjan tiivisteet - 1000
- heilurivarren holkit - pari lääketieteellisiä klipsiä (chipanddeil, Kiitos!

)
Yhteensä: 9750
_______________________________
13.07.2015
Tulin myymälään varaosia hakemaan. Istui, ei käynnisty. Pyörii tyhjäkäynnille ilman aivasteluja ja muita tarttumistarvikkeita. Kiitos asemies'Y sanoi minulle, mistä etsiä ensin. Menin, ostin lyhyen ruuvimeisselin, poistin sytytysjakajan kannen. Ja siellä on. Nagar. Pesin sen ja se toimi puoli kierrosta.
- sytytyksenjakajan kansi, alkuperäinen - 1100
Illalla kirjoitin valokuvilla olevan ohjeen kaasuventtiilin ja massailmavirta-anturin puhdistamiseen, postasin sen terranoirkiin. Paljon katselua, kukaan ei kirjoittanut kommentteja. Haluaisin uskoa, että en erehtynyt kuvauksissa.
_______________________________
15.07.2015
Otettuani jakajan kannen ja tuloakselin laakerin tilasin molemmat pallot oikealle puolelle.
- yläpallo - 800
-alempi pallo - 900
Kyllästynyt roikkuvaan kuljettajan oveen, ostettu vahvistetut m10 aluslevyt, laitettu kaikki kuntoon. Tämän seurauksena kaikki ovet avautuvat yhdelle vaakatasolle. Suljetaan kevyellä painalluksella. Kotelot 20 minuuttia.
-vahvistettu aluslevy, galvanoitu, m10, 10kpl - 50.

Tekniset tiedot, 5-nopeuksinen 012

Älä voitele vaihdevivun vipua.

VAIHDEVIPU, SÄÄTÖ / TARKISTUS

Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus.

Huomioi seuraavat asiat asennuksen yhteydessä:

- Tarkista, että keskitysholkit on asennettu oikein.
- asenna kytkimen työsylinteri paikalleen vivun avulla, jotta pultti voidaan asettaa helposti paikalleen. Varoitus

Kytkimen työsylinterin pultissa on terävä pää asennuksen helpottamiseksi.

Ruuviliitosten kiristysmomentit

VAIHTEISTOON KIINNITTÄMINEN MOOTTORIHIN

1 = pultti M12 x 70
2 = pultti M12 x 85
3 = pultti M12 x 100
4 = pultti M8 x 15

1 = pultti M12 x 70
2 = pultti M12 x 80
3 = pultti M12 x 90
4 = pultti M12 x 100
5 = pultti M11 x 120
6 = pultti M10 x 50
7 = pultti M10 x 40
8 = pultti M8 x 40

Keskitysholkkien sijainti: kohdat A ja B

Keskitysholkkien sijainti: kohdat A ja B

Jos joudut vaihtamaan loppukäyttökotelon tai hammaspyörän tai onton akselin kartiorullalaakerin eikä poikkeamaa r ole merkitty kartiohammaspyörään, on hammaspyörän asennusasento selvitettävä ennen vaihteistokotelon irrottamista (se on tarpeen todellisen poikkeaman mittaamiseksi).

Ennen vaihteistokotelon asentamista tarkista, että ohjausholkit on asennettu vaihteistokoteloon.

Käsittele nopeusmittarin lähetinlaitetta erittäin varovasti. Älä pudota sitä, muuten nopeusmittarin lukema voi olla epätarkka.

Lopullinen käyttömekanismi

Nopeusmittarin käyttö1 voidaan vaihtaa irrottamatta vaihteistoa.

Tasauspyörästö 2 voidaan irrottaa irrottamatta vaihteistokoteloa.

Irrota O-rengas 3 VW-työkalulla 681.

Tiivistä viimeinen vetolaitteen kansi 4 AMV 188 200 03:lla.

Vaihda aina lukkorenkaat 6 ja 23.

Asenna vetoakselin laippa VW-työkalulla 295.

Koveran aluslevyn 10 halkaisijaltaan pienempi sivu osoittaa ohjausholkkia (kovera puoli).

Merkitse kiinnitysrenkaat 11, 13 poistamisen jälkeen.

Vetoakselin laipan O-rengas - Irrota VW-työkalulla 681 ja asenna (5 mm lopullisen käyttökotelon pinnan alle) työkalulla VW 195.

Vetolaitteen kotelo 15: Vetoakselin laipan O-rengas - irrota VW-työkalulla 681. Asenna (5 mm lopullisen vetokotelon pinnan alapuolelle) työkalulla VW 195. 3./4. vaihteistotangon holkki - asenna työkaluilla VW 295 ja VW 295А. Tiiviste AMV 188 200 03.

Vaihdevivun kanavan kansi 18 - kiristä kiinnityspultti 20 Nm.

5. vaihteen ja peruutusvaihteen 22 lukko voidaan vaihtaa irrottamatta vaihteistoa. Muoviholkin viisto puoli on vaihdeakselia päin. Kiinnityspulttien kiristysmomentti: 10 N.m.

1. Sisäinen vaihdetanko
2. 1., 2., 5. vaihteen ja peruutusvaihde vaihteistohaarukalla
3. Onttoakselinen vetopyörä
4. Vaihteiston kotelo
5. Pistorasiapultti - 25 N.m.
6. Peruutusvaihteen akselin kantapultti - 35 N.m.
7. Pistorasiapultti - 25 N.m.
8. Lukko
9. Pistorasiapultti - 40 N.m.
10. Aluslevy
11. Vaihteistoakseli

Irrota sisemmän vaihdetangon 1 O-rengas työkalulla VW 681 ja asenna se tasolle työkalun VW 460/2 kanssa. Irrota asennettuun vaihteistoon O-rengas varovasti ruuvimeisselillä ja asenna VW 423 työkalulla. Irrota ensin pakoputket ja vaihdetangon vaihde, jotta saat vapaata tilaa.

1., 2., 5. ja peruutusvaihdetanko vaihdehaarukalla 2 - irrota / asenna jousitapit irrottamalla / asentamalla. 1./2. vaihteen haarukat voidaan vaihtaa yksitellen. Vaihda 5. / peruutushaarukka vain vaihderenkaaseen ja vaihdetankoon.

Peruutusvaihteen akselin kantapultti 6 - 35 Nm. Peruutusvaihteen akselia ei tarvitse irrottaa peruutusvaihteen irrottamiseksi.

Pistorasiapultti 7-25 N.m. Pään sisäpuoli on jousi-/lukkoturvamekanismia päin.

Asenna lukko 8 valitsinakselin 11 ja sisemmän valitsintangon asennuksen jälkeen.

3./4. vaihdetanko ja vaihteistohaarukka: Vaihdetanko tai vaihdehaarukka voidaan vaihtaa yksitellen. Vaihda vaihdetangon laakeri, jos se on kulunut.

Vaihdeakselin pulttien irrotus

Yritetään selvittää FS5W71C Nissan Terrano manuaalivaihteisto Z24i-moottorilla

Haluan kiinnittää huomionne menettelyyn viisinopeuksisen manuaalisen vaihteiston poistamiseksi Z24i-moottorilla varustetusta Nissan Terranosta. Jatkossa, jos minulla on voimaa ja aikaa, kerron sinulle, kuinka se selviää.

Tarkistuspisteen poistamiseksi tarvitset ehdottomasti hissin tai kuopan. Tarvitset vain tunkin ja kaksi tai kolme vahvaa tyyppiä olevaa ystävää juuri sillä hetkellä, kun tarkastuspiste otetaan pois autosta.

Nyt vaihteisto vaihteistokoteloineen roikkuu yhdellä palkilla ja tuloakselilla.

1. Tuemme siirtokoteloa hieman tunkilla ja ruuvaamme irti kaksi mutteria, jotka kiinnittävät vaihdelaatikon kotelon rungon poikkipalkkiin.
2. Kaadettuasi WD40:n päälle, irrota neljä pulttia (kaksi kummallakin puolella), jotka kiinnittävät poikkipalkin runkoon, ja irrota poikkipalkki.
3. Ruuvaa irti kaksi mutteria, jotka kiinnittävät vaihteiston kumityynyn ja poistamme tyynyn.
4. Paikka, jossa poikkipalkki seisoi, on vaihteiston painopiste.Jos on mahdollista nostaa tunkki sen päälle, ei pitäisi olla muita ongelmia.

Nyt on aika kutsua ystäväsi mukaan. Jos päätät tehdä ihmisten ponnisteluja, sinun on nyt nostettava vaihdelaatikko, poistettava tunkki jakajan alta ja ravistettava laatikkoa varovasti, vedettävä se takaisin. Kytkimen helma on ohjaimissa, tuloakseli sijaitsee kytkinlevyn urissa. Jos vaihdelaatikko ei jostain syystä siirry pois moottorista, varmista, että ruuvaat irti kaikki ruuvit, jotka kiinnittävät helman moottoriin. Kun siirrät laatikkoa taaksepäin, kiinnitä huomiota vaihdevipujen asentoon ja siirtotiloihin. Ole varovainen. Sinun särkynyt pääsi ja raajarikoitunut ruumiisi ovat omallatunnollani. Siirtokotelo on erittäin painava.

Vääntömomentin muunnin on olennainen osa automaattivaihteistoa, joten vaihdelaatikkoa korjattaessa
sen korjaus on myös tarpeen. Vääntömomentinmuuntimessa, kuten automaattivaihteistossa, se voi
monia vikoja tapahtuu, esim.

kitkakytkimen tukoksen kuluminen Nissan (Nissan) Terrano ii

laakerien tuhoutuminen tai kuluminen

reaktorin ylivirtauskytkimen juuttumista tai luistamista

vääntömomentin muuntimen tapin kuluminen Nissan Terrano ii

turbiinin, reaktorin urien leikkaaminen tai niiden kehittäminen

estopellin tai sen jousien tuhoutuminen

männän ja turbiinin yhteensopivien osien työstäminen Nissan Terrano ii

öljytiivisteiden ja O-renkaiden ominaisuuksien tuhoutuminen tai menetys

holkkilaakerien kulumaa

reaktorin alumiiniosien kuluminen

turbiinin siipien tai juoksupyörän tuhoutuminen

paljon enemmän

Jos olet kiinnostunut myymään käytettyä momentinmuunninta Nissan Terrano ii (R20) Diesel - älä kiirehdi tekemään virhettä! Automaattivaihteiston nestekytkin BU on sika säkissä, lisäksi samaan hintaan kuin laadukas korjaus. Suosittelemme harkitsemaan momentinmuuntimen vaihtoa (vaihtoa) varastoltamme kunnostettuun tai laadukasta remonttia yrityksessämme.

Asennat korjaamattoman dieselmomentinmuuntimen äskettäin korjattuun automaattivaihteistoon Nissan (Nissan) Terrano ii (R20), vaarana on, että vaihdelaatikko kytkeytyy välittömästi pois päältä, koska se kerää kaikki vääntömomentin muuntimen lika- ja kulutustuotteet ja pahimmassa tapauksessa laakerien tai terien metallipalat.

Vääntömomentinmuuntimen korjauskustannukset vaihtelevat yleensä 2500:sta (purkaminen, huuhtelu ja kokoaminen) 12000 ruplaan (vakavan vaurion sattuessa) riippuen työn monimutkaisuudesta, rikkoutuneiden osien määrästä ja hinnasta, mikä joka tapauksessa on halvempaa kuin Nissan Terrano automaattivaihteiston ii (R20) Dieselin uudelleenkorjaus.
Keskimääräiset korjauskustannukset yhdessä työn ja varaosien kanssa ovat 4-6 tuhatta ruplaa.

Tarjoamme momentinmuuntimesi nopean korjauksen 1-2 tunnin sisällä aivan edessäsi. Voit nähdä omin silmin kaikki sen häiriöt. Samaan aikaan emme ota ylimääräistä rahaa kiireellisyyteen.

1) Momentinmuuntimen katkaisu.
Sinun on leikattava huolellisesti kaksi puoliskoa yhdistävä hitsisauma yrittäen jättää mahdollisimman paljon metallia. Oikein leikkaamalla momentinmuunnin voidaan helposti purkaa ja koota tarvittaessa vielä 2-3 kertaa. Valitettavasti monet Nissan Terrano ii (R20) Diesel -muuntajien korjaamiseen osallistuvat lähestyvät työtään huolimattomasti ja leikkaavat kaiken metallin rungosta heti ensimmäisessä leikkauksessa.

2) Kun kaikki osat on pesty öljystä ja kulutustuotteista, alkaa itse korjaus.
Tarvittaessa tarra uudesta kytkimestä automaattivaihteiston Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dieselin hydraulisen kytkimen estämiseksi, tasoittaa korin pinnan uuden kytkimen alla. Tässä vaiheessa häikäilemättömillä käsityöläisillä on taas vaikeuksia tyhjästä. Ne hiovat koteloa uutta kitkakytkintä varten niin, että ne poistavat lähes kaiken metallin läpi ja läpi, mikä johtaa myöhemmin halkeamiin. Tavallinen käsityöläinen tekee tämän huolellisesti, poistamatta ylimääräistä metallia. Lisäksi kaikki muut tarvittavat osat vaihdetaan - laakerit, O-renkaat, öljytiiviste jne.

Automaattivaihteiston Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dieselin donitsisuojukseen hitsataan tarvittaessa uusi kaula. Tämä vaatii tarkkuutta ja tarkkuutta, koska Yleensä kouluttamattomat työntekijät eivät voi edes leikata kanteen reikää uuteen kaulaan sopivaksi, vaan tekevät siitä puoli millimetriä suuremman, mikä johtaa loppumiseen ja epätasapainoon.

2) Kokoaminen.
Momentinmuuntimen kaksi puoliskoa on hitsattava takaisin kuten tehtaalla, kun taas on erittäin tärkeää saavuttaa kahden puoliskon välinen minimi aksiaalinen juoksu (tasapainotus), sauman tiiviys. Hyvälle käsityöläiselle jopa esteettinen komponentti on tärkeä, minkä vuoksi momentinmuunnin näyttää GIDROTOR-korjauksen jälkeen aivan kuin uusi tehtaalla.

Videolla korjaustyömme tavallinen keskimääräinen lopputulos on 6 millimetrin sadasosaa ja sallittu 3 kymmenesosaa.

Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel 2700 TDI 99hv, 125hv BOSCH EDC15C2

Nissan Terrano II / Nissan Mistral bensiinimoottoreilla: KA24E 2,4 l (2389 cc) 143 hv / 105 kW ja diesel TD27T 2,7 l (2664 cc) 100 hv / 74 kW; Käyttöohje, laite, huolto, korjaus, kytkentäkaaviot, diagnostiikka, suunnitteluominaisuudet. Kuvitettu käytännöllinen opasauto Nissan Terrano ja Nissan Mistral SUV korilla viisiovinen farmari, tehostettu neliveto R20-mallit toisen sukupolven 1993-1998

Nissan Terrano II malli LR50 Käyttöohje, huolto, laite, korjaus, kytkentäkaaviot täältä

Nissan Terrano II / Mistral videon vaihtojousituksen korjaus ja etulaakerien välyksen poistaminen (Nissan Terrano ja Mistral 93-98)