DIY uaz-laatikon korjaus

Vaihdemekanismin purkaminen
JAKSOTUS

Käytä kapeaa uritettua ruuvimeisseliä lyödäksesi irti vaihteistotankojen tulpat.

Irrota pidikepistorasian pistoke näppäimellä "17".

Irrota pihdeillä haarukat tankoihin kiinnittävien pulttien turvavaijeri...

... ja sulje kolme pulttia 10-avaimella.

Koputamme 1.-2. vaihteen haarukkatangon partalla yhdessä tulpan kanssa.

Irrotamme tulpan ja varren.
Jotta tangot eivät sekoitettaisi, laitamme heti haarukat niihin ja kiinnitämme ne pulteilla.
Samoin lyömme pois III-IV vaihteiden haarukan tangon), ...

Estotappi sijaitsee keskitangossa.
Peruutusvaihteen haarukan tangon lyöminen, ...

... ota pallo pois jousella.

Avaa "10"-avaimella kolme sulakkeen kannen kiinnitysruuvia.

Otamme pallon ulos jousella (sulakkeenpidin).

Upota pallo uraruuvimeisselillä ja työnnä varsi kannessa olevaan reikään.

Laitamme haarukan varteen, koputamme varren päätä pehmeällä metallivasaralla, ...

... ja kiinnitä se lukituspultilla, kohdistaen varren ja haarukan reiät.

Asenna mäntä peruutushaarukan ja III – IV vaihteiden väliseen kanavaan.
Samoin asenna III – IV vaihteiston tanko haarukalla ja toisella männällä (III – IV ja I – II vaihteiden väliin).
Asennamme I-II hammaspyörien tangon, haarukan, jousipallon ja pysäytintulpan.
Kiinnitä kytkinmekanismi ruuvipuristimeen ja asenna siihen vipu, tarkistamme mekanismin oikean asennuksen ja toiminnan. Tankojen tulee olla helposti liikuteltavia ja selkeästi kiinnitettyjä.
Vaihdehaarukoiden vastapultit turvalangalla.

Suuntaa öljynohjaimen aluslevy ulkonemalla laakerin sisärenkaaseen.

Laakerit puristetaan akselille sopivan pituisella ja halkaisijaltaan sopivalla putkenpalalla.
Suoritamme vaihteiston jatkokokoonpanon päinvastaisessa järjestyksessä, samalla kun poistamme rasvan kampikammion kansien tiivisteistä ja pulteista ja levitämme niihin tiivisteainetta.
Tarkistamme kootun laatikon vaihteiston kääntämällä sen akseleita käsin. Kun vaihdelaatikko on asennettu autoon ja täytetty öljyllä, tarkistamme sen toiminnan liikkeessä. Lähetysten tulee käynnistyä selkeästi, ilman häiriöitä ja kohinaa. Varmista samalla, että vaihteet ovat täysin kytkettyinä.

HUOMIO
Vivun liike kytkettäessä ensimmäinen vaihde vaihteistossa, jossa on synkronoijat vain III-IV vaihteilla, on 2,5 kertaa suurempi kuin kytkettäessä toinen vaihde. Ensimmäisen vaihteen kytkemättä jättäminen aiheuttaa nopeaa kulumista ja vaihteiden tuhoutumista.

Alkuperäinen artikkeli on sivustolla

Kiitos Alexander Dorokhoville, että hän lähetti minulle paljon kuvia laatikostaan. Kirjoitin tämän artikkelin käyttämällä näitä kuvia esimerkkinä.

Tässä kuvassa näkyy kansi vaihdehaarukoineen. Visuaalisesti en huomannut haarukoissa kulumista! Mutta muista liikuttaa käsiäsi haarukoilla. Jos ne alkavat roikkua tangoissa - Joten on tarpeen ruuvata ne kiinnittävä lanka irti ja kiristää pultit lujemmin! Jotta ne näyttävät visuaalisesti upeilta.

Nyt katsotaan laatikon sisään. Voi vain hengittää. Täällä et tarvitse edes mittatikkua nähdäksesi kuinka paljon toinen hammaspyörä on kulunut toisioakselin päähän kytkimen hampaiden alueella. Ihannetapauksessa sen tulisi olla 0,2 mm. Sillä, joka työskenteli, tietysti vähän enemmän. Mutta tässä näet selvästi, että rako on vähintään 3,5 mm. Tällainen vaihde vain heitetään ulos. Koska hänen kytkentähampaansa tarttuvat vain puoliväliin. Vertaa itse hampaiden pituutta ja välyksen leveyttä.

Kun tuloakseli on irrotettu, tarkista se. Synkronoija ei enää kelpaa mihinkään, koska sen ohjaushampaat ovat tukossa tylsyyteen.Kytkimen hampaat ovat jo tehneet hyvää työtä. Hampaiden pohjasta näkyy selkeästi yhtenäiset työstönauhat. Mutta ylhäältä katsottuna ruoste on toisaalta selvästi näkyvissä hampaan toisella puolella. Tämä viittaa siihen, että vaihteistokytkin kääntyi sivuttain tai puristui ulos kaasun vapautuessa. Siten, että tuloakseli työntyy ulos synkronoinnin kanssa.

Poistamme synkronointiholkin navan kanssa. Visuaalisesti. Kytkimen 4. vaihteen hampaat näyttävät hyvältä. Valitettavasti niiden sivuttaista kulumista tuloakselin hampaista ei näy?

Mietin, tuliko kiinnitysrengas itsestään ulos? Jos näin on, niin ulostuloakselin kiinnitysura murtui kartioksi ja rengas puristui siitä ulos kuormituksen alaisena. Joten sinun on mentävä sorvaajaan, niin hän suoristaa siististi tämän kuuman uran erittäin vahvalla leikkurilla. Renkaan takana näet väliholkin tai aluslevyn, kumpi haluat. Kääntimen akseliin on asennettava uusi laakeri, laitettava kiinnitysrengas takaisin uraan ja sorvaja hioo sinulle välittömästi uuden välilevyn. Aluslevyn tulee olla niin paksu, että se mahtuu laakerin ja kiinnitysrenkaan väliin pienellä häiriöllä tai enintään 0,1 mm punaisella. Vaikka on mahdollista, myymälä myy uusia eripaksuisia lukkorenkaita ja välikappaleita. Joka tapauksessa Land Roverilla se tehdään näin. Mutta toivottavasti kiinnitysrengas on poistettu.

Tässäkin näen seinissä jonkinlaista kulumaa. Jos kyllä! Tämä tarkoittaa, että sinun on asennettava uusi, paksumpi lukkolevy. Mutta jos synkronoinnin napa roikkuu myös akselin rihmoissa. On parasta vaihtaa myös akseli! Vaikka urit näyttävät siistiltä, ​​eikä niissä ole käytön jälkiä. Todennäköisesti akseli on hyvässä kunnossa.

Lisäys kirjoitukseen:
Itse lukkorengas voi leikkiä urassa olevaa akselia pitkin. Tärkeintä on, että kun kolmannen vaihteen vaihde ja synkronointikytkin on asennettu akselille, pidätysrenkaan ja synkronointikytkimen välinen rako on minimaalinen. Eli mitä suurempi rako, sitä enemmän vaihde ja kytkin roikkuvat akselilla. Siksi yritämme varmistaa, että kaikilla vaihteilla ja kytkimillä on mahdollisimman pieni välys. Ihannetapauksessa 0,1-0,2 mm. Vaikka keräsin laatikoita, joissa tämä välys oli 0,5 mm. Mutta mitä vähemmän sen parempi. Jos lukkoaluslevyn ja synkronoinnin navan välinen rako on suurempi kuin millimetri? Sinun on käytettävä paksumpaa lukkolevyä. Tai on vaikeampi toimia, jos välyksiä ei poisteta, koska kolmannen vaihteen hammaspyörä on uusi ja akselin pää, johon se painetaan, on jo pahasti kulunut. Tätä päätä on tarpeen hioa hieman akselilla, jota vasten hammaspyörä painetaan. Ja laita sinne 3,4 mm paksu pronssinen aluslevy. niin paksu, että hän valitsisi kaikki 3. vaihteen vaihteet akselilta ja veti synkronointiholkin kiinnitysrenkaaseen asti.

Kytkin ja hampaat 3. tai 4. vaihteeseen päin näyttävät hyvältä. Hampaiden reunat ovat ehjät. En havaitse vinoa kulumista. Mutta jos vaihteet vaihtuvat, kytkin vaihtuu automaattisesti yhdessä navan kanssa. Vaikka laittaisin tämän osan yhteen navan kanssa, varmuuden vuoksi, varastossa. Ja jos rahat eivät todellakaan riitä, niin laittaisin sen. Jos kaikki on säädetty oikein, mikään ei roikkuu eikä vaihteistoa ole ennen lyöty. En näe rikosta. Pääasia, että napa sopii tiukasti akseliin.

Sama pätee napaan.

Korvaussynkronaattorissa on tylsät hampaiden reunat. Tässä tapauksessa ne eivät liuku sivulle, kun kytkimen hampaat menevät niiden läpi, vastaavasti vaihdevipu kytkee vaihteen vaikeuksiin.

Kolmannen vaihteen vaihteessa on hampaat tylppäksi tukossa ja myös lastujen jälkiä näkyy. Kolmannen vaihteen kytkeminen päälle on vaikeaa ja jopa sen jälkeen joka toinen kerta. Hän ei ole vuokralainen! Vain vaihto. Entinen omistaja ei ilmeisesti vaivautunut odottamaan, kunnes synkronointilaitteet tasaavat akselien pyörimisnopeudet. Lisäksi Nigrol osallistuu tähän.

Ja tältä hän näyttää takaapäin. Takana oleva välilevy on voimakkaasti kulunut.On tarpeen ostaa uusi aluslevy, mieluiten sen kokoinen. Viimeisenä keinona veistää uusi pronssista. Ladassani on pronssi. Pääasia, että 3. vaihteen hammaspyörä heilui akselilla enintään 0,2 mm. Ja kupariholkki alkoi murentua. Tämä tarkoittaa, että hammaspyörä vain roikkui akselilla. Mutta hänellä on toleranssi 0,06 mm.

Nyt tulee hankala osa. Kyllä, voit mitata vaihteen sisähalkaisijan sisäisellä mittarilla tai mittasatulalla. Mittaa sitten akselin kaula, vähennä yksi toisistaan ​​ja saat tuloksen. Valitettavasti tämä mittaustyökalu on kalliimpi kuin uusi akseli ja paljon muutakin! Siksi voin tarjota vain kaksi vaihtoehtoa.

1) Uuden vaihteen holkki on edelleen mitoitettu ja täällä tuskin voi muuttaa mitään.

2) Nyt tapa tarkistaa akselien vääntö holkeissa. Sormissa. Ja sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Ihmisen käsi alkaa tuntea osien lyönnin noin 0,1 mm. No, jos jo tunnet lyönnin selkeällä töksähdyksellä. Tämä tarkoittaa, että isku on jo noin 0,2 mm. ja enemmän.

Mutta tärkeintä tässä ei ole hammaspyörän lyöminen akselilla, vaan se, kuinka suuri on vaihteen kulku akselilla.

Vaihteen tulee kulkea mahdollisimman vähän 3.-4. vaihteen kytkimestä ja akselin pysäytyspäähän. Ihannetapauksessa 0,08. 0,2 mm.

Ja toinen vaihde on kilpailun ulkopuolella. Se on kehittynyt siinä määrin, että kehitys on kuluttanut kytkimen hampaiden terävät reunat. Ja tämä on noin millimetri. Se tarkoittaa, että vaihde vaihtoi toisioakselilla vähintään 3,5 mm (toinen kuva) 0,2 mm:n toleranssilla. Sellainen pakollinen museo!

Ensimmäisen vaihteen vaihteen hampaat ovat myös tukossa, joten toisen vaihteen käynnistyminen on erittäin ongelmallista.

Väliakselin hammaspyörä ei ollut lyönyt hampaita eikä lyönyt rihteitä. Yleensä näin on aina. Jos jokin ei ole vaurioittanut väliakselin hampaita, akselilla vaihdetaan yleensä vain laakerit. Poikkeuksena ovat voimakkaasti vaurioituneet peruutusvaihteen hampaat.

Peruutusvaihteen hampaat ovat jumissa. Melko yleinen vika. Se on myös vaihdettava, koska kuluminen menee kartiomaiseen, vaihde voi alkaa lyödä jonkin ajan kuluttua. Katso tarkemmin suurempaa vaihdetta - näet paremmin alhaalta.

Akseli, jolla peruutusvaihde pyörii, näyttää hyvältä. En todellakaan muista koskaan vaihtaneeni sitä.

Mutta laakeri on vaihdettava, koska se on jo tuotannossa. Rullalaakereissa on pääominaisuus: jos rulla putosi häkistä, laakeri on itse kulunut.

Kuvien perusteella päätellen. Keksit poistettiin synkronointiholkista. Ei mitään yllättävää. Vaihteiden niin suurella välyksellä (akseleita pitkin) 3. ja 4. vaihteen kytkimen krakkarit alkoivat ryömiä ulos synkronointikytkimen takaa, kun vaihteet laitettiin päälle. Sen jälkeen ne alkoivat pullistua ulospäin jousen vaikutuksesta, ja sen seurauksena vaihdetta ei voitu sammuttaa. Nimenomaan, jotta näin ei tapahdu, yritän valita korjauksen yhteydessä kaikki laatikon akseleiden ja liitoshaarukoiden välykset.

Tuomio. Laatikossa sinun on vaihdettava vaihde 1,2,3, vaihteet. Vaihda myös tuloakseli, kaikki laakerit, peruutusvaihde. Ei ehdottoman välttämätöntä, mutta vaatii keskittimen ja molemmat synkronoijat. Jos uudet vaihteet roikkuvat vanhassa akselissa yli 0,15 mm. (Käsi tuntee täydellisesti iskun yli 0,1 mm.) Tämä tarkoittaa, että myös toisioakseli on vaihdettava.

Eilen oli sellainen tilanne: auton liikkuessa kuului rätintää ja kaikki vaihteistot lakkasivat toimimasta. Eli kun kytket minkä tahansa vaihteen päälle ja yrität päästä vauhtiin, vaihteet piinaavat, eikä auto liiku. Harvat ihmiset sitoutuvat valmistamaan näitä koneita, ja niillä, jotka tekevät sen, on jono. Minun on tehtävä se itse.

Nyt ruuvaan kardaanin irti ja irrotan vaihteiston. Yritän korjata sen itse. Irrotettu laatikon kiinnityspultit: toisella puolella 2 pulttia; toisella puolella 2 pulttia. Laske lava alas. Nyt yritän ampua sen. Joten hän painui. Siinä se, laatikko on poistettu. Nyt vedän sen esiin ja tutkin sitä.

Otin laatikon pois, nyt irrotan sen jakelijasta. Ja heti se pistää silmään - tämä vastaisku, tuloakselin vastaisku. Minulle on edelleen mysteeri, kuinka laitan sen paikoilleen, mutta aika näyttää. Irrotin laatikon jakajasta, ja toinen asia, joka pisti silmään, oli, että tämä mutteri oli ruuvattu irti. Ja näyttää siltä, ​​että meillä on vasenkätinen lanka.

Hän irrotti kannen, irrotti laipan kiinnityspultit, katsotaan nyt mitä sisällä on. En näe vielä mitään dramaattista. Katsotaan nyt, kerron jos jotain. Ilmeisesti tämä oli ongelma. Tämä vaihteisto, tämä akseli tärisee, roikkuu. Ja tässä se puristi irti kannen, joka pitää ruuvata kiinni.

Ilmeisesti ongelma on tässä vaihteiston laakerissa, koska koko akseli ei joskus osu, koska se roikkuu. Ja synkronoijalla ei käytännössä ole hampaita. Minulla on ystävä, VAZ-asiantuntija lähellä, aion nyt neuvotella hänen kanssaan ja jatkaa korjausta.

Konsultoin asiantuntijaa, he sanoivat, että molemmat väliakselin laakerit ja tuloakselin laakerit vaihdetaan. He käskivät maasynkronisaattoria, ettei siihen kosketa, vaan jätetään se sellaiseksi, koska siellä ei ole korppuja tai palloja. Se toimii hyvin. Myös öljypohjan pesukone on vaihdettava.

Kävin kaupassa ja ostin laakerit: 50 208 uralla tuloakselissa; 50 306 väliakselille. Tarvitsen vielä 305:nnen avoimen laakerin ilman uraa, mutta avointa ei ollut, ostin suljetun. Sitten poistan nämä kumiset tavarat - se on auki. Myös tiiviste, laatikon tiivisteet, öljylastat ja nivelen pultit.

Nyt puretaan laatikko. Väliakselin irrottamiseksi nämä vaihteet on poistettava. Tätä varten irrotin tämän pultin. Se on ruuvattava irti. Nyt lyön akselin irti. Kaikki tyrmättiin.

Nyt lyömme itse väliakselin irti. Tätä varten meidän on ruuvattava tämä mutteri irti. Ja sinun on lyötävä laakeria toiselta puolelta, jotta se putoaa täältä. Katsotaan nyt miten käy. Tätä kantta ei voitu ruuvata irti, koska se puristui ulos, eikä se mennyt kierrettä pitkin. Rikoin sen juuri. En tiedä onko sellaisia ​​myynnissä vai ei, se on alumiinia. Katsokaa mitä siellä tapahtui laakerille - siitä ei jäänyt käytännössä mitään.

Nyt meidän on painettava sisääntuloakseli. Tässä vaihteessa on paikka, jossa ei ole hampaita. Se on sijoitettava niin, että se ei häiritse ulostuloa, jotta hampaat eivät tartu tähän vaihteeseen. Väännämme, asetamme, nyt puristamme ulos. Löysin sellaisen rautaisen ruuvimeisselin, nyt laitan sen. Tämä tuloakseli tuli ulos erittäin helposti.

Mennään pidemmälle. Veimme ensiöakselin ulos, nyt siirrymme toisioakseliin. On tarpeen ruuvata nämä pultit irti, irrottaa tämä lukkoaluslevy ja lyödä laakeria siellä niin, että laakeri tulee ulos. Olen jo irrottanut nämä levyt, jotka pitivät laakerin urassa. Nyt poistan lukkoaluslevyn ja poistan sitten lukkoaluslevyn. Nyt voit osua laakeriin saadaksesi sen ulos. Nyt puristan laakerin ulos vasaran iskuilla. Laakeri on vedettävä pois täältä, yritän nyt. Laakerin irrotuksen ja (ei kuulu 09:35) aluslevyjen poistamisen jälkeen vedän ulos ulostuloakselin.

Poistaaksesi väliakselin, sinun on ruuvattava tämä mutteri irti ja vietävä se sisään. Kokeillaan nyt miten käy. Irroitin vasta-akselin mutterin, laakerissa oli pidike, ja nyt vedämme vaihteet ulos. Hän ymmärtää kaiken täällä, joten hänen pitäisi päästä ulos. Laita se yhteen, jotta ei unohdeta, kuinka he seisoivat. Nyt pesen, puhdistan ja aloitan osien vaihdon ja laatikon kokoamisen. Laatikko on purettu, nyt puhdistan tämän vuosisatoja vanhan lian kaapimella. Sitten yritän, minulla on leikkuri, voit myös käyttää taskulamppua, poltan sen kaiken, jotta se pysyy puhtaana. Vasta sitten kerään kaiken.

Asennamme väliakselin. Ensin laitetaan rengas, sitten pieni hammaspyörä, sitten tämä menee, pienempi. Sitten laitamme ison. Vain me lisäämme tämän kaiken sisään, joten analysoimme kaiken uudelleen.

Nyt painamme sisään laakerin 50 306.Paina tältä puolelta sisään, mene toiselle puolelle. Nyt painamme laakeria sisään toisella puolella. Asennamme toisioakselin. Kiinnitimme telat rasvaan, nyt asetamme ne toisioakseliin. Siinä se, tässä ei ole vielä mitään kiinnostavaa. Nyt keräämme kaiken, yhdistämme sen jakelijaan. Hauskuus alkaa, kun laitamme sen paikoilleen.

Shokki! UAZ "leipää" sijoitti 2 laamaa! Mitä siitä tuli

Laatikon asettamiseksi jakelijaan sinun on poistettava jakajan luukku ja säädettävä vaihteet käsilläsi. Sen pitäisi olla linjassa lähtöakselin kanssa. Kaikenlaisia ​​tyynyjä käyttäen asensin laatikon näin. Nyt yritän työntää sitä sinne. Teen työn yksin, en tiedä onnistuuko vai ei. Kunnes pohja ei voi laittaa laatikkoa, olen jumissa sen sinne, mutta en ole vielä lyönyt kytkintä. Kun tein lattioita leivän sisällä, ne kaikki mädäntyivät pois, aattelin sellaisen luukun, se on kiinnitetty pulteilla. Nyt yritän nostaa sitä köysien avulla täältä ja laittaa sen sisään.

Katso myös kuka muuttaa leivän rungon, minulla on tällainen pöytä. Minulla on se, joka aukeaa laakereihin, ja sieltä pääsee moottorin takaosaan. Nyt yritän nostaa laatikon täältä. Kaikki, kuten näemme, laatikko meni kiinnityksiinsä. Luke auttoi, mutta vain kaksi reikää riittäisi venyttämään köyttä. Eli venyttelin köyttä, sidoin sen solmuun, aloin kiertää sorkkaraudalla ja laatikko alkoi nousta. Toivottavasti tein kaiken oikein. Kaikki, keräämme lisää.

Muutaman kierroksen kierrettynä nostin laatikon loppuun asti, ja nyt laatikkotyynyjen kiinnikkeet saa helposti kiristettyä. Joten luukku läpäisi testin - välttämätön asia. Siinä se, työ on valmis.

Minulta kului 1500 ruplaa materiaalista: kaikista tiivisteistä, öljystä, laakereista. Viimeksi kun korjasin laatikkoa autohuollossa, ensimmäinen vaihde lähti, he veivät 10 000 ruplaa. Tänään minun piti tehdä se itse, mutta säästin sen.

Jos olet UAZ-auton omistaja ja epäilet vaihteiston vikaa, sinun on ehdottomasti otettava korjaus. Yksikkö epäonnistuu, kun kuljettaja joutuu pitelemään vaihdevipua liikkeellä, kun he alkavat vaihtaa itse (tämän estämiseksi kuljettajat sidovat ne köysillä). Välillä kuuluu vinkumista.

Tutustuaksesi korjaustekniikkaan, lue UAZ 452 -vaihteiston korjaamisesta omin käsin. Ensin sinun on määritettävä autossa olevan UAZ-laatikon tyyppi. Automallien välisistä eroista huolimatta niihin asennetaan samat siirtokotelot. Siksi voimme olettaa, että korjaukset suoritetaan lähes samalla tavalla. Tämä vaatii joukon avaimia, joitain työkaluja ja apuvälineitä (lueteltu alla).

Useimmissa tämän tyyppisissä automalleissa molemmat osat ovat yhtä kappaletta. Tällaisen yksikön paino saavuttaa 75-82 kg, joten tarvitset avustajan. Jos korjattavassa autossa on turvahäkki, voit irrottaa UAZ 452 -vaihteiston käsivinssillä korjausta varten.

Auto tulee pysäköidä selkeästi, sillä myöhemmin sitä on siirrettävä 0,5 m eteenpäin tai taaksepäin. Ensin öljy valutetaan pois. Molemmilla laatikoilla on yhteinen tilavuus, mutta nesteen tyhjennystulpat ovat erilliset. Öljyn valuessa ulos, sinun on irrotettava etuistuimet ja ruuvattava ne ja poistettava sitten luukun puolikkaat auton lattiaan. Seuraavaksi tulee nopeusmittarin sauvojen irrotusvuoro.

Kun öljy on valunut, kierrä tyhjennystulpat takaisin paikoilleen. Käsijarrurummun alla on rungon poikkipalkki, se on poistettava. Irrota etuakselin kytkimet ja ruuvaa irti etunivel. Jos huomaat siinä olevien muttereiden heikkouden, sinun on poistettava tämä osa.

Jos UAZ 3303 -vaihteistoa korjataan, sinun on oltava varovaisempi kytkimien kanssa. Autoa siirretään 0,5 m (johon tahansa suuntaan) ja takakardaani poistetaan luukun kautta. Irrota äänenvaimennin jakokotelosta ja löysää sen puristinta.Sitten yksitellen yksityiskohtia, kuten:

• kytkin lava;
• kiinnittimet öljyämiseen tuloakselista (se on oikealla, kellossa);
• 4 pulttia, jotka pitävät kytkimen kantta;
• sylinterin varren säätö ja haarukka.

Siirtolaatikko kääritään köyteen ja ripustetaan. Seuraavat osat poistetaan:

• tyyny pultit;
• mutterit, jotka pitävät kellokotelon kiinnitystä.

Näillä toimenpiteillä moottori on tuettava tunkilla, kun UAZ 452 -vaihteistoa korjataan omatoimisesti. Kun laatikko on vapaana, se lasketaan alas ja otetaan ulos auton alta. Vivut on ensin irrotettava. Kellon tapit on vaihdettava uusiin.

Jos sinun on korjattava UAZ Patriot -tarkastuspiste, on pidettävä mielessä, että laatikon ja kellon sijainti on siellä vastapäätä. Tämä koskee myös tankojen asentoa. Mutta yleensä tekniikka UAZ 452 -vaihteiston korjaamiseksi yksinään sopii käytettäväksi.

Irrota pultit ja mutterit, irrota vaihdelaatikko ja sen vaihteisto. Niiden väliin on asennettu tiivisteellä vahvistettu tiiviste, joten joudut lyömään kannatinta kiinnittääksesi kokoonpanon runkoon useita kertoja.

Ensin sinun on poistettava tuloakselin kansi ja ruuvattava irti vasen mutteri, joka sijaitsee siinä (katso kuva). Nyt sinun on irrotettava sen laakeri. Jos se on epäkunnossa, se on vaihdettava. Sen rulla "veli" on asennettu akselin sisään, se on myös vaihdettava. Sitten lukkorengas poistetaan toissijaisesta telasta. Ruuvaa irti kaksirivisen laakerin pysäytin. Akseli on lyötävä irti ja osa vaihdettava.

Tätä seuraa kolmannen vaihteen kytkinkokoonpano. Kuparisynkronisaattorit vaihdetaan yhdessä krakkausten kanssa. Sitten on peruutusvaihteen vuoro. Ruuvaa irti väliakselin etulaakerikotelo. Älä lyö sitä vasaralla tai ytimellä: se on silumiinista ja voi halkeilla.

Varo vahingoittamasta sen kumityynyä, koska siihen on vaikea päästä käsiksi. Vaihda irrotetun akselin vaihteet ja kaikki laakerit. Kokoa sen jälkeen laatikko päinvastaisessa järjestyksessä. Kun rulla on asennettu syöttöakselille, se voidellaan runsaasti Litolilla. Kaikki yksiköt ja osat asetetaan paikoilleen yksitellen, jotta ei erehty.

Löysää laippojen ja akselien mutterit, irrota ne. Käsijarrun toiminta on tarkastettava, tarvittaessa se on vaihdettava. Irrota kaikki kannet ja vaihda öljytiivisteet. Ruuvaa irti nopeusmittarin tankojen käyttö ja huohotin (se on vaihdettava). Laakerit tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa.