DIY kiinalaisten kellojen korjaus

Se, mikä ei häiritse ketään talossa, on kello, ja kaikki siksi, että ne ovat seinällä. Ja niistä on aina jotain hyötyä, huollettavat näyttävät ajan, vialliset tuovat sisämukavuutta. Ripusta itsesi ja ripusta. Kunnes omistajat päättävät vaihtaa asuinpaikkaansa. Ja sitten ne, joilla on tapana pysähtyä joskus, heitetään pois. Lämpimiä varten esitellään uusia, mutta niiden laatu on sama kuin vanhoilla. Siksi päätin olla heittämättä omaani pois.

Tämä on lahja viimeiseltä lämmittelystä, he ovat 30-vuotiaita. Ne näyttävät ajan tarkasti, mutta niissä on yksi villitys - ne toimivat vain uudella akulla (sinun on vaihdettava neljän tai viiden kuukauden välein, kahdella, jopa käytetyllä, mukana rinnakkain, kestää paljon enemmän kuin vuosi.

Kokoonpano on laadukas, esimerkiksi moottorin roottorissa (käyttövaihteessa) on yksittäinen kiinnitys levyyn

Puran, puhdistan kaiken, pyyhin alkoholilla, juotan koskettimet ja juotan jopa ruuvit levyyn, joka kiinnittää asennuskomponentit toiselle puolelle. Kaikki siinä toivossa, että ne toimivat yhdellä, ei myöskään vahvimmalla akulla.

Keräsin sen, kokeilin - ihmettä ei tapahtunut. Laita kaksi - mene. Jätän sen tähän, se ei toiminut paremmin.

Ja tämä on nykyaikaisten kellojen mekanismi. Kiina. Ne menevät sillä ehdolla, että niitä täytyy ravistaa muutaman tunnin välein.

Puran, puhdistan, omani. Mutta tämä ei riitä tähän. On tarpeen ymmärtää mekanismin epävakaan toiminnan syy. Pian satu vaikuttaa, ja reaaliajassa, useiden päivien ajan, tupsuttelin silmiäni tämän mekaniikkalaitteen laitteeseen ja haparoin Internetiä.

Virtuaaliavaruudesta löysin vihjeen vian syystä, mutta siellä tarjottiin ratkaisu, joka oli melkein harhaanjohtava. Minun piti keksiä omani. Ja niin valokuvassa metalliviiva osoittaa muovissa olevaa syvennystä, johon moottorin roottorin yläakseli (vetovaihde) tulee asettaa. Se on tehty hieman syvemmälle kuin on tarpeen, ja vastaavasti roottori roikkuu siellä, mikä johtaa kellon pysähtymiseen tietyllä hetkellä.

Määritin varsin tarkasti tämän syvennyksen halkaisijan, otin tarvittavan poran (ehkä jopa hieman pienemmän halkaisijan) ja porasin sen läpi. Sitten hän otti halkaisijaltaan hieman suuremman siiman palan ja hioi pienen ihon avulla siiman halkaisijan pois juuri sen verran, että se meni pienellä vaivalla reikään.

Sisäpuolelta työnsin reikään palan niin, että siinä oli hyvin pieni syvennys roottorin akselin asentamista varten. Kokosin kellomekanismin, asensin akun. Kello ei pyörinyt, koska linja lepäsi roottorin akselia vasten. Sitten pienillä pihdeillä tätä improvisoitua pysäytintä (siimaa) puolelta toiselle käännellen veti sen ulos. Juuri niin, että roottorin akseli on vapaa ja kello käy. Tulpan päätä lyhennettiin pihdeillä lähes tasaisesti

Kello on ottanut paikkansa käytävällä ja on pyörinyt pysähtymättä jo viidettä kuukautta. Muuten, tällainen kello verkosta voidaan syöttää seuraavan kaavion mukaisesti. Babay hallitsi uutuuden kellojen korjaustekniikassa.

Tässä kellossa on sujuvasti pyörivä kvartsiliike (sillä on lyhenne MPH 🙂), ts. sekuntiosoitin ei naksahda äänekkäästi joka sekunti, vaan jyrisee hiljaa jatkuvasti. Mukana olevasta suolaparistosta kello lähti melko tarkasti 2 kk.. No, vaihdoin alkaliseen ja kello nousi kuukaudessa. Vaihdettu uudelleen, meni taas noin kuukausi. Kolmannen pariston vaihdon jälkeen kävi selväksi, että jotain oli vialla. Tarkastettuani "kuollut" akut tajusin, että ne ovat edelleen elossa. Kuultuani lähimpään blogosfääriin sain selville, että tällaisia ​​mekanismeja ei korjata ja ne on helpompi heittää pois.Tein maalia, kunnes eräänä päivänä Ikeassa näin heidän halvimman kellomallinsa ja otin sen käsiini nähdäkseni minkälainen mekanismi siellä on.
Tässä ne ovat - yksinkertaisin muovikotelo ja muovilasi, paperikello

Yhtäkkiä niihin asennettiin sama mekanismi, ja tarrassa oli mystinen kirjoitus "Made in Belarus" = D

Yksikön hinnaksi osoittautui jotain 250 ruplaa, tartuin niihin mielelläni ja ryntäsin kotiin leikkaamaan. Mekanismeja vaihdettu. Se ei ole vaikeaa - nuolet poistetaan varovasti varresta, minkä jälkeen on tarpeen puristaa salpoja hieman ja poistaa mekanismi kotelosta, koota päinvastaisessa järjestyksessä. Ikeevsky-versio puretaan yleensä 1 minuutissa, siellä ei ole edes yhtä pulttia.

Joten kokosin, laitoin käytetyt paristot molempiin kopioihin. Yllättäen molemmat menivät. Ajattelin, että nuolia poistaessaan hän voisi korjata jotain vanhan mekanismin sisällä. Mutta noin kuukauden työskentelyn jälkeen käytetyn akun parissa, sähkö zhor vedettiin uudelleen.

"Korjattu" valkovenäläinen kello toimi normaalisti, akku ei kulunut aikaisemmin kuin olisi pitänyt. Mutta en olisi minä, jos kaikki päättyisi onnellisesti. Yhtäkkiä kello kieltäytyi toimimasta luonnollisessa pystyasennossaan. Vain vaakatasossa! Tässä tapauksessa mekanismi pyörii, mutta jokin on siirtynyt jonnekin pois. Minä molemmat ravistin ja koputin niitä, ei, ne eivät mene. Sitten päätin tehdä ruumiinavauksen.

Ruumiinavaus epäonnistui. Vaihteet saivat kaikki tarpeeksi unta ja vietin seuraavat puoli tuntia asentaessani niitä takaisin. Samanaikaisesti en huomannut silmällä mitään vikoja. Moottori käy, kaikki pyöri. Ja koottuna kello ei vieläkään mennyt.

Sitten kolmannen kerran menin kauppaan ostamaan kellon ja ostin sen. Purin sen kotona, sisällä oli toinen mekanismi! Olen masentunut. Toisaalta, ehkä siellä oli todella paljon vikoja edellisen mallin mukaan. Uudelleen koottu, ripustettu, kaikki toimii. Liike on tarkka.

Ja vasta sitten yhtäkkiä googletin. käsi.zhpg

Paljon on tullut ilmi. Aluksi kaikki mekanismit ovat universaaleja, ts. ovat samankokoisia, mutta eroavat sen varren pituudesta, johon nuolet on asennettu. Tämä tehtiin eripaksuisten kellojen käytön mahdollistamiseksi, ja se voidaan myös kiinnittää kellotauluun varren mutterilla. Tunnistin jopa yhden yleisimmistä kiinalaisten liikkeiden malleista - tämä on JL 6262. Kiinalaiset kaupat myivät sitä kriisin aikana noin 300 ruplalla kappaleelta. kriisiä edeltävinä aikoina hinta oli varsin edullinen. Täältä en löytänyt muuta kuin tukkumyyntiä laatikoissa. Yhdessä artikkelissa mainostettiin GrandTime-pyyhkäisymekanismia verrattuna tähän JL 6262:een. Sen romumääräksi on ilmoitettu ≤0,05 %, kun taas JL:n kohdalla se on ≥4 % ja tarkkuus on 1-2 sekuntia päivässä. Mietin, kuinka monta prosenttia avioliitosta sain. Toimivien mekanismien osalta alkalipariston käyttöajan tulee olla noin 8-11 kuukautta ja mekanismin käyttöiän noin 6 vuotta. Jotenkin ei kovin paljon. Luulen, että monilla on edelleen kotonaan neuvostokellot, joissa on diskreetit liikkeet ja jotka ovat kiliseneet 30 vuotta.

Ajatellen Ikeev-kellojen ruhojen käyttöä, tilasin ilman illuusioita kiinalaisilta testaukseen mekanismin, joka maksoi alle 1 dollarin (tämä on jo toimituksen mukana), mutta pidempi varsi mutterin alla (voit lyödä käsin tehty). Ja ei niin kauan sitten, tämä mekanismi saavutti minut.

Muovin laatu on normaalia. Tällaisella hinnalla odotin yleensä jonkinlaista kauhua. Suosittele alkaliparistojen käyttöä

Varren lanka

Kytke IKEE-kelloon todella kiinalainen mekanismi

Ensimmäinen yllätys - mekanismi sai virtansa vanhasta akusta, jonka olin heittämässä pois. Mutta tässä on hieman pidempi varsi, jota ei ole vedetty kokonaan sisään lasin alle. Kun lasia painettiin kevyesti ulkopuolelta, sekuntiosoitin pysähtyi. Pääsin pois asennosta, en työntänyt lasia kokonaan salpoihin. Ja niin se pysyy melko vahvana. Joten jos aiot vaihtaa mekanismia, tarkista, riittääkö pituus sinulle.
Toinen yllätys - tämän liikkeen tarkkuus osoittautui korkeammaksi kuin Casio-rannekelloni!

Mistä aloittaa. Muutamia muistiinpanoja Bogdan J.

Tämä on puhtaasti amatöörin kokemus, joka ei ole koskaan ollut ammattikelloseppä. Näin ollen kaikki tämä sopii amatöörille. Ammattilainen on koululle rakas. Siellä he opettavat kaiken.

Aloita Pinkinistä. Tai Trojanovskilta. Yleensä kellojen korjauksesta on kirjoja. Lataa ja tulosta. Okei, Internetiä ei ole - kaikki tekevät sen puolestasi missä tahansa Internet-kahvilassa. Sinulla täytyy olla kirja. Se voi tulla kalliiksi, mutta sen arvoinen. Tämä kirja on opas maallikolle, jonka pitäisi pystyä ymmärtämään ainakin jotain tästä kirjasta. Melkein meidän tapaus. En ole koskaan tehnyt mitään sellaista - ja tässä se oli.

Tehdään joitain lisäyksiä tämän päivän tarkistukseen niille, jotka ovat kiinnittyneitä.

Ruuvimeisselit. Aloita yksinkertaisesta.

Kiinalainen. Minä käytän sitä. Teroitan sen. Mitä tulee kiinalaisiin ruuvimeisseliin - katso missä kaduilla kellojen paristoja vaihdetaan ja paristoja ja kellohihnoja myydään. Tai tavallisimmissa kotitalouksissa. Ruuvimeisselisarja pieniin töihin.

Otat ruuvimeisselin. Jos se osoittautuu liian pehmeäksi ja taipuu, kun yrität irrottaa jotain, laita kynttilä ruuvimeisselin viereen. Kuumennat ruuvimeisselin terän ja nopeasti vahaksi. Tämä on kovettumista. Sitten otat pienen kiven ja teroitat sitä Pinkiniä pitkin.

Siistimpää - koneessa timanttilevyllä. Mutta se tulee myöhemmin. Kun työkalu ja koneet tulevat näkyviin. Kivet sopivat hyvin viimeistelyyn.

Pinsetit (alkuun - lääketieteelliset silmäpinsetit käyvät).

Vaihtoehtona on tutustua radiobasaariin (jos Moskova - näyttää siltä, ​​​​että Gorbushka - missä he myyvät radiokomponentteja, radioasemia ja tietokonelaitteita) - katso laatikot, joissa instrumenttia myydään. Yllätyt suuresti runsaudesta. Hyvät työkalut ovat yllättävän kalliita. Pinsettien muodot - katso Pinkin. En puhu suurista kellokaupoista. Ne mieluummin lyödään kuin myydään normaalihintaan. He eivät halua kasvattaa kilpailijoita. Ja jos he tekevät, hinnat ovat yksinkertaisesti epärealistisia. Ei mahdu mihinkään oveen.

Siellä on myös radiobasaari - Galosha-bensiini. Pestä. Se on paljon kuivempaa kuin kerosiini ja lakkabensiini.

Otat tikkuja (kuten kiinalaisia) - sormenpituisia - maun mukaan. Kiinnität kalastusterästä 3-4 cm pitkäksi päähän - se voi olla paksumpaa ja ohuempaa. 0,1 - 0,15 mm. Tämä on kalastajille. Yksi metri riittää 10 vuoden työhön.

Jo kärki roiskuu yhdellä vasaran iskulla (läpi lyönnillä tai kovalla rautapalalla) kovalle alasimelle. Saat pienen lastalla. Teet näitä 3-4 kappaletta erikokoisilla ja eri teräshalkaisijoilla varustettuja. Tämä korvaa voin annostelun. Alasimina käytän joko isosta laakerista tehtyä telaa tai sorvin kovametallilevyjä - matkaasi kirpputorille tai ystävien luo työpajaan.

Suunnilleen samalla tavalla - kelpaavat alkuun - tikkuja tavallisilla ompeluneuloilla - kun kädet peloissaan eikä hyviä pinsetejä ole - yksityiskohtien paljastaminen (hammaspyörät kivissä, ruuvit jne.) on apuväline työkalu.

Kirurgiset puristimet. Eri. Erittäin kätevä pieninä ja vahvoina pihdeinä. Yleensä niitä ostetaan silloin tällöin kirpputorilta.

Hammaslastat. Sitä on kätevä käyttää kaikissa tapauksissa apuvälineenä.

Peräruiske. Kumi. Apteekista. Iso. Puhalla pöly pois. Kärjen tulee olla kumia.

voita. Tai työpajassa (jos he eivät lyö sinua, vaikka he yleensä näyttävät pässiltä ja teeskentelevät, etteivät ymmärrä ollenkaan mistä puhut ja yrittävät saada sinut pois mahdollisimman nopeasti). Tai ehkä radioliikkeessä - samassa paikassa, missä juotetta ja happoa myydään. Öljy MN-30, MN-45 tai kelloöljy. Vaikka se ei ole taitolentoa, se menee alkuun.

On parempi säilyttää sitä pimeässä raskaassa laatikossa - ja aurinko ei pala ja on vähemmän mahdollista, että se kääntyy.

Koteloiden avaamiseen - suuri, rikkinäinen lääketieteellinen pinsetti. On selvää, että tämä ei ole kosher - mutta se on myös mahdollista. Samoin - vanha jarrusatula. Sinun tarvitsee vain korjata leukojen reunat - jotta ne ovat suorakaiteen muotoisempia.

Scalpell - koteloiden avaaminen.

Binokulaarinen luuppi. Se on suhteellisen edullinen, mutta ilman sitä on parempi olla edes aloittamatta.Tai valokuvatavarat (klassinen - missä myydään kaukoputkia ja kiikareita) tai radiobasaari. Vahvuuksia on erilaisia. Jos sinulla on rahaa, ota kaksi. Yksi on 1,5-kertainen, yksi vahvin myyty - näyttää jopa 2,5-kertaiselta. Ne voidaan myydä kuminauhalla - sinun on tehtävä ne uudelleen, jotta ne sopivat kovaan kehykseen. Optiikkapajaan voi mennä juttelemaan - lasit. Ehkä he tarjoavat jotain pince-nezin kaltaista. Mitä tulee tavallisiin suurennuslasiin - minun makuuni - käytän niitä harvoin. Se osoittautui erittäin hyödylliseksi vauvan kynsien leikkaamiseen - niitä ei näkynyt ollenkaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mutta ne oli leikattava pois.

Binokulaarinen mikroskooppi. Joo. Vanha. Katso. Vanhin on MBS-1. Siinä on suora kuva - ei ylösalaisin - minkä näemme. Sen pitäisi maksaa 50 dollarin sisällä. Erittäin hyödyllinen asia. Kaikin tavoin. Siihen asti, että repii romun pois sormestasi. Mutta tämä tapahtuu silloin tällöin ja ajan myötä. MBS-10 tai OGMZ on jyrkempi - etäisyys kohteesta okulaariin on suurempi, on selvää, että se on kalliimpaa. Mutta kaikesta huolimatta tavallinen ruuvimeisseli ei sovi MBS-10: n alle - sitä on lyhennettävä. Vaikka Lytkarinskyn tehtaan - MBS-10:n valmistajan - sivustolla on linkki, että he myyvät linssejä MBS-10:lle, joiden etäisyys esineeseen - noin 19 cm. Tämä voi olla hyvä ratkaisu, jos saamme MBS-10: n. 10. Kaikki MBS-1:n ja MBS-9:n välillä on sama. Ajan myötä linssiä voidaan muuttaa itse. Otat sen mikä on halvempaa. Se on lähempänä kirpputoria. Ainoa asia on, että on toivottavaa, että siellä on valaisin (muuntaja + hehkulamppu).

Kaikki, mikä on kauempana instrumentista - vasta sisäelinten poistamisen jälkeen 4-5 tunnin ajan.

Mistä ostaa kellon - tee itsestäsi muoti olla kirpputorilla - kaikki kelluu siellä. Usein he vain myyvät siellä mekanismeja. Esimerkiksi:

Kun vähän lämmittelet - kiikarin mikroskoopin oston jälkeen - on myös radiobasaari, kaupat työkaluineen - yleensä myydään ultraäänipuhdistimia. Mutta tässä on myös kysymys - onko se tarpeellista. 50 vuotta ennen sitä he eivät käyttäneet niitä - he ottivat kylvyn ja pestiin osat harjalla bensiinissä. Voit tehdä sen, mutta paino ei ole paha. Pitäisi maksaa välillä 50-80 dollaria. Denaturoitu alkoholi ja Galosha-bensiini kaadettiin 30 watin ultraääneen. Työskentely. Ei vilku. Peseytyy kuin peto, mutta joka tapauksessa, joskus täytyy repiä jotain irti hammastikulla. Basaarissa sanotaan, että 30 watin nielut - tuhoutumattomat - toimivat ilman ongelmia, eikä avioliiton takia ole paluuta. Jos malli on sama kuin kuvassa - mitä tulee tehdä oston jälkeen - pura kokonaan (sisällä saattaa olla kosteutta, yksi ilmaisimista on tyylikkäät napsautukset työskennellessäsi tasaisen äänen taustalla), purista metallisäiliö ulos kotelo ja aseta se takaisin Auto Sealantille (valkoinen, meidän, ei läpinäkyvälle silikonille). Putkityöt eivät toimi - se on erittäin syövyttävää. Yksi putkiston osoittimista on voimakas etikan haju.

Kyllä, unohdin, kirpputori - etsi petrimaljoja - tai ehkä apteekista tai sairaalan laboratoriosta. Mutta sinä et ole heidän asiakkaansa - siellä on kallis kirpputori - tämä on juuri se asia. Nämä ovat litteitä pyöreitä lasi- tai muovialustoja - yksityiskohtia varten. Ne ovat halpoja. Ota 5 kappaletta nykyisiin purkutöihin. Pidän lasista enemmän - ne ovat raskaampia, heiluvat vähemmän pöydällä.

Sitten mukavuussyistä käyntikortteja valmistavissa toimistoissa voit joskus rullata ja ostaa käyntikorttilaatikoita. Tukkuhinta on 0,30 dollaria kpl. Läpinäkyvät ovat myös erittäin kätevä asia - mutta tämä on pidempään säilytykseen.

Silikageeli. Pienet pussit, jotka laitetaan uusiin muodikkaisiin kenkiin, laitteisiin, tietokonekomponentteihin. Imee vettä. Se on kuivattava joko mikroaaltouunissa tai hyvässä lämpötilassa - sähköuunissa. Kaasu ei kulje läpi - kun kaasu palaa, vettä vapautuu. Kuivumisen jälkeen pussi asetetaan laatikkoon, jossa pieniä työkaluja ja varaosia säilytetään pitkään, jotta ne eivät ruostu.

Radio basaari. Napsautettavat pussit - niitä myydään satoja. Koko 4 x 6 cm Aseta kellot ja pienet esineet. Ne on yleensä pakattu pieniin palasiin, joita myydään basaarissa.

Aluksi rannekello voidaan laskea hiomaverkon päälle purkamisen aikana. Sitten päätät itse, mitä tarvitset ja kuinka se on sinulle kätevämpää. Jalusta voidaan työstää messingistä. Pitäisi olla tarpeeksi painava.

Ota sähköasentajilta kela mistä tahansa vanhasta käynnistimestä - yritä pyytää 380 V. Jos ei, 220 V:lla. Kiinnität johdot - demagnetoija on valmis. Kytke päälle vain lyhyeksi ajaksi - se lämpenee.

Tietoja uudesta instrumentista. Se ei ole aina rahan arvoista. Mieti, kuinka pääset eroon siitä, mitä sinulla on. Sitä tarvitaan, jos elät tällä ja asiakas maksaa kaiken. Jos tämä on harrastus, niin ei ensinnäkään. Laske kustannukset seuraavasti: Lopetin tupakoinnin (ja juomisen) ja kaikki säästöt ovat työkalussa. Tässä tapauksessa se on todella harrastus ja hyödyllinen ajanviete.

Nyt jyrkkyys on poissa. Kone.

Vaihtoehto 2. Nopea auto. 10 000 kierrosta. Teroitamme timanttiviilalla. Voi hyvinkin olla. On kotkia, jotka tekivät jotain tällä tavalla. Mutta mitä tulee minuun - tämä ei ole kovin oikein. Jos teroittaa niin teroita.

Ylläoleva huomioon ottaen - jos ei teroita kirveitä kuinka piirakat paistaa - niin ei-ammattimaiselle kelloseppä-sorvaajalle olisi tarkoituksenmukaisempaa ottaa pienikokoinen tarkkuusyleiskone. Sanoisin, että 20% työstä on akselisorvausta (tai jopa vähemmän), 80% on ruuvien ja runko-osien sorvausta, erilaisia ​​toissijaisia ​​jyrsintätöitä.

Esimerkkejä nimeäisin seuraavat:

Holkkiistukka, alkuperäiset holkit. Yläosassa on jyrsintäkulma. Osa jarrusatulasta on kiinnitetty siihen ja saamme "jyrsimen".

- uusi - Proxxon PD-230 / E, sisältää jyrsintälaitteen tai FF-230 reitittimen. Etsi siellä heillä on jopa hinnasto sähkötyökalujen osiossa - eli he todella tekevät sen.

Mitä tulee vanhaan MD-65:een. Akselit 0.1 teroittaa. Ei osu. Kaikki lisäselvennykset ovat tarpeettomia.

Nyt seuraavaan aiheeseen. Okei. Meillä on kone. No kva. Meillä on eräänlainen tietokone prosessorin, näytön ja näppäimistön muodossa. Mutta kaikki tämä veturi tarvitsee myös ohjelmiston. Windows-2000 tai Windows-XP ja koville paprikaille Linux käy. Hauskuus alkaa siis. Ohjelmisto maksaa usein enemmän kuin laitteisto. Sama tarina on työstökoneiden kanssa. Tarvitsemme kalusteita ja lisätyökaluja. Uskon, että likimääräinen lisätarvikesarja koneeseen maksaa vähintään koneen kustannukset. Nyt puhutaan sorvauksesta + jyrsimisestä. Päädyin MD-65:een jyrsintäkulmalevyllä - koneistukkaan on kiinnitetty jyrsin ja tuki käännetään ympäri kuin jyrsintäpöytä, vain pystysuora + jyrsintäruuvi. Siinä olevat nuolet on jyrsitty. Leikkaa myös raot ruuveista.

- etuhampaat - vähintään sata. Sopii hyvin vanhoihin puisiin koululaatikoihin.

Tarkkaan teroitettuun etuhampaan vanhat laatikot isoäidin hopeilusikoiden alta sopivat mainiosti - etuhampaat ovat kalliimpia kuin lusikat, ne eivät mene rikki.

- holkit ja holkkiistukka. Minulla on 2 sarjaa - yksi on alkuperäinen MD-65 (3-13 mm), toinen sarja on Lorsch (tunti, 0-6 mm).

Se on koneessa, Lorsch adapterissa.

- indikaattorit. 0,01 ja 0,001. On selvää, että niihin tarvitaan erilaisia ​​liitteitä. Usein joudut tekemään kiinnikkeet itse.

- keskiilmaisimet - 0,01. Ilman sitä koneella ei yksinkertaisesti voi tehdä mitään.

- binokulaarinen mikroskooppi. Ilman sanoja. Olemme jo puhuneet tästä edellä.

- 4-leuainen istukka. Jaettu leuan vapautus.

- teroitin - teroita terät karkeasti

- timanttipyörät - teroita terät tarkasti

- pyörivä ruuvipenkki (vaakasuuntainen pyörivä järjestelmä) - poraa reikiä tarkasti määriteltyihin paikkoihin. Ruuvaa reiät läpinäkyvän kotelon taakse. Se on käsinporattu. On nähtävissä, että ruuvit hyppäävät.

- jakava pää. Tai levyillä tai nonia. Leikkausvaihteet. Tai ainakin tee neliö.

- En puhu leikkureista. Ja loppu ja vaihteet. Levyleikkureiden paksuus - 0,1-0,15 - on "Neva" -terän paksuus.

- mittaustyökalu on tarkoitettu kovaan työhön

- ja tarkkoihin - vain optiikkaa

- silloin sinun on katsottava, mitä tarvitaan jo suoritettavaan työhön.Sinun on tehtävä paljon itse. Keksiä paljon. Hyvin usein yhden osan valmistuksessa kuluu enemmän aikaa puristimen tekemiseen tämän osan kiinnittämiseksi koneeseen.

Folion leikkaus - "levyn" nuolen tekeminen. Materiaalit käsillä.

Nyt keskustelu on siitä, missä ja miten tämä kaikki järjestetään. Sen tulee olla kuivaa. Pöly vapaa. Ei perheen päähän - perheen pitäisi tietää, että se on sinun - ja mitä tahansa teet siellä - heillä ei ole sisäänkäyntiä sinne. Eikä työpajan melusta ole mitään ulvomista. Heidän kommenttinsa ovat sopimattomia (oi, se on likainen, oi, se haisee bensiiniltä).

Erään tyypin näin saksalaisen koneen - koulumme tyyppiä. Tarkemmin sanottuna vain ennen sotaa. Hän asensi sen keittiön pöydän alle. Pöydän keskellä on hylly, jossa on kone. Pöydän ylälevy kohoaa kuin vanhassa koulupöydissä. Hän laski laudan alas, asetti pöytäliinan paikoilleen ja murskaa sipulin makkaran kanssa. Kotona ei kuitenkaan tule suuria sorvaustöitä - kaikki on jonkinlainen pieni pala.

Jos keskustelussa on kyse isosta työpajasta tai vakavammasta ammatista restaurointialalla sielulle, niin pienen koneen lisäksi kannattaa katsoa isompaan koneeseen - koulukoneeseen (en halua nimetä tyyppi - niitä on monia erilaisia), vaakasuora jyrsintä NGF-110 ja muhveliuuni - tämä on karkeampaan työhön ja laitteiden valmistukseen. On selvää, että kaikki tämä vaatii myös perävaunun laitteita ja työkaluja. Kuva kellarista maalla.

Jos voit tilata tai ostaa jostain, katso rullia kohti. Ne voivat olla melko kalliita. Joskus ne auttavat paljon. Erityisesti uusien osien, nuolien ja välilevyjen valmistuksessa sorvinleikkureihin.

Lopuksi sanotaan näin - tämä prosessi on loputon. Yhdessä järkevässä kellosorvin valintaa käsittelevässä kirjassa oli hyvä idea, täysin soveltuva meidän tapauksessamme - olemme kaikki kuolevaisia. Kaikki nämä työkalut kiinnostavat vain meitä. Henkilökohtaisesti. Ei tarvitse odottaa, että joku meidän jälkeen jatkaisi tulella silmissään sitä, mitä olemme aloittaneet. Koko instrumentti on ostettava sillä perusteella, että meidän jälkeen kiitolliset jälkeläisemme kuolevat kaikkeen tähän roskaan ja nopeammin. Ne voidaan myös heittää roskakoriin. He tarvitsevat paikan geraniumille! Meidän on varmistettava, että he saavat siitä enemmän, hitaasti ja luottavaisesti kaikille näille lukuisille sukulaisille ja jälkeläisille, on tarpeen selittää, että tämä kaikki on kallista ja tästä kaukaisina aikoina olla mahdollista ansaita jotain. Ja vastaavasti, jos ostat jo, osta nestemäinen instrumentti, jolla on hinta jopa 50 vuoden kuluttua. Tämä on toisaalta. Toisaalta olemme kaikki nyt töissä. Ansaitsemme jotain. Tämä on juuri oikea aika valmistautua erilaisiin aktiviteetteihin ajalle, jolloin tulomme laskevat, eli eläkkeelle. Onnea.

Tämä on kvartsigeneraattorilla varustetun elektronis-mekaanisen rannekellon nimi (kuva 9).

Riisi. 9. Kvartsikellon KNCH 3050 kinemaattinen kaavio:

9 - keskuspyörä putkella;

10 - askelmoottorin roottori;

11 - askelmoottorin staattori;

12 - askelmoottoriheimo;

14 - toinen pyörä heimon kanssa;

19 - siirtovipu tapilla;

Kideoskillaattori on erittäin vakaa värähtelylähde, joka sijaitsee elektroniikkayksikössä.

Kvartsigeneraattorin lohko on piirilevy, johon on sijoitettu kvartsiresonaattori, integroitu mikropiiri ja passiiviset elementit. Lohko kiinnitetään levyyn ruuveilla. Kellon toimilaite on askelmoottori, joka on valmistettu autonomisen yksikön muodossa. Akku tarjoaa vähintään 12 kuukauden jatkuvan kellon käytön.

Kellon toimintaperiaate ja kinemaattinen kaavio ovat seuraavat: kvartsigeneraattorin sähköinen signaali jaetaan sen taajuudella ja syötetään pulssin muodostuksen jälkeen askelmoottorille. Pulssin toistotaajuus on 1 Hz. Askelmoottori puolestaan ​​muuntaa peräkkäiset sähköimpulssit pääpyöräjärjestelmän ajoittaiseksi pyörimiseksi.

Pyöräjärjestelmän kautta moottorin akselin pyöriminen välittyy nuolille ja kalenterilaitteeseen (jos sellainen on).

Askelmoottorin varsi (12) osuu siirtopyörään (13), jonka varsi käyttää toista pyörää (14). Toisen pyörän heimosta välipyörän (15) kautta heimon kanssa kierto siirtyy keskipyörälle (9). Osoitinmekanismi koostuu minuuttiosoittimen heimosta (8), laskupyörästä (6) heimolla, tuntipyörästä (7).

Muunnosakseli (2) pään (1) kanssa voi olla kahdessa kiinteässä asennossa. Jos kellossa on kalenterilaite, muunnosvarsi suunnitellaan kolmeen asentoon.

Nuolien kääntämiseksi muunnospää on asetettava toiseen kiinteään asentoon. Tässä tapauksessa nokkakytkimen (17) on kytkeydyttävä vaihdepyörään (16). Lisäksi kierto siirtyy kytkinmekanismiin.

Nuolien siirron aikana siirtoakseliin mekaanisesti yhdistetty lukitusvipu lukitsee siirtopyörän ja estää pyöräjärjestelmän ja askelmoottorin liikkeen nuolia liikutettaessa. Kun nuolet on asetettu ja muunnospää palautettu alkuasentoon, vipu palaa normaaliasentoon, jolloin askelmoottori voi käynnistyä.

Irrota lukitusrengas ja irrota kotelon kansi.

Kierrä akun jousiruuvi irti, irrota jousi ja vedä elementti varovasti, mieluiten pinseteillä ulos, tarttumalla vain rungon sylinterimäisestä osasta.

Irrota seuraavaksi askelmoottorin yhdistävät ruuvit, muista pitää kiinni johtimien päistä pinseteillä.

Aseta akku mekanismiin ja tarkista elektroniikkayksikön toiminta testerillä.

Testerin positiivinen anturi on kytketty kellomekanismin platinaan ja negatiivinen vuorostaan ​​askelmoottorin liitäntänastoihin. Tässä tapauksessa laitteen nuolen tulee poiketa 1,4–1,5 V:iin ja värähdellä 1–2 mm:n sisällä 2 sekunnin välein. Jos tällaisia ​​vaihteluita ei ole, vaihda elektroniikkayksikkö.

Tarkista sitten, toimiiko askelmoottori oikein. Tätä varten aseta testauskytkin vastuksen mittausasentoon.

Liitä mittausanturit askelmoottorin koskettimiin (lähtöihin) ja mittaa käämien resistanssi, jonka tulee olla 3-4 kOhm sisällä.

Liitä yksi testausanturi kellolevyyn ja toinen askelmoottorin johtimiin.

Tässä tapauksessa laitteen nuolen tulee olla laitteen asteikon vasemmassa ääriasennossa. Toista sama eri päätelmillä. Jos mittauksen aikana nuoli poikkeaa oikealle, se tarkoittaa, että askelmoottorin kela on kiinni kotelossa. Tällainen moottori on vaihdettava.

Irrota elektroniikkayksikkö. Tätä varten irrota virtajohdon kiinnitysruuvi, irrota eristävä aluslevy, ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät lohkon levyyn, nosta lohko varovasti pinseteillä, siirrä se sivuun ja irrota kaiuttimista.

Paina siirtoakselin tukea, vedä akseli ulos kotelosta ja sitten koko mekanismi.

Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät askelmoottorin sillan. Irrota silta, irrota sitten kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät askelmoottorin ja vedä varovasti ulos pinseteillä.

Kun irrotat ja asennat askelmoottoria, käytä virtalähteenä vain messinkipisettejä ja vain muovisia pinsettejä.

Pura seuraavaksi kytkinmekanismi. Tätä varten sinun on poistettava osoittimet, kaksi kellotaulun ruuvia, kellotaulu, kolme ruuvia, silta, tunti-, lasku- ja siirtopyörä sekä minuuttiosoittimen heimo. Poista sitten kalenterilaite, jos sellainen on.

Pura pääpyöräjärjestelmä. Tätä varten irrota ruuvit ja poista silta.

Mekanismin purkamisen jälkeen seuraa osien puhdistus. Kaikki osat pestään, paitsi virtalähde, askelmoottori, kellotaulu, kotelolasit, sisäosat, kvartsigeneraattorilohko ja maalatut kädet. Kaikki nämä osat, paitsi askelmoottori, puhdistetaan pehmeällä hiusharjalla.

Asenna keskipyörä, jossa on putki (9), minuuttinen heimo (8).

Paina keskiputki minuuttiosoittimen reikään ja tarkista sitten keskipyörän tasainen pyöriminen sekä sen aksiaali- ja radiaalivälykset. Voitele kaikki keskiputken istuimet.

Kokoa pyöräjärjestelmä. Tämä tehdään seuraavassa järjestyksessä: asenna välipyörä (15) heimolla, voimansiirto (13) ja toinen (14) pyörä heimoineen ja pääpyöräjärjestelmän akseli siten, että lukitusvivun jarru menee sisään akselin ura, kiinnitä akseli ruuveilla. Tarkista väli- ja toisen pyörän välykset heimoilla ja järjestelmän pyörimisen tasaisuus.

Kokoa käännösmekanismi. Tätä varten sinun on asennettava siirtovipu (19), kytkinvipu ja itse nokkakytkin (17) sekä siirtoakseli (2).

Tarkista akselin tasainen pyöriminen levyssä, asenna lukitusvipu ja voitele kaikki osat.

Asenna minuuttipyörä heimoineen, siirtopyörä, akseli ja kiinnitä se ruuveilla.

Asenna kellopyörä (7).

Asenna jousialuslevy ja valitsin. Kiinnitä kellotaulu ruuveilla ja asenna sitten tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet. Tässä tapauksessa on tarpeen seurata siirtoakselin asentoa; tunti- ja minuuttiosoittimia asennettaessa akselin tulee olla osoittimien siirtoasennossa.

Siirrä osoittimet siirtoakselilla numeroon 12 ja aseta sekuntiosoitin sovittamalla sen sijainti kellon jakokohtiin.

Minuutti-, sekunti- ja tuntiosoittimet tulee asettaa käyttämättä suurta voimaa, jottei pääpyöräjärjestelmässä asetettuja pystysuoria välyksiä rikota.

Aseta mekanismi, mekanismin kiinnitysrengas, siirtoakseli koteloon.

Asenna kristallioskillaattorilohko, askelmoottori ja virtalähde. Älä kiristä askelmoottorin kiinnitysruuvia liikaa.

Sulje kotelon kansi. Kokoonpanon valmistumisen jälkeen askelmoottorin pitäisi aloittaa toimintansa välittömästi, tämä näkyy toisen käden liikkeellä.

Ylisuuri kvartsikello

Esimerkkinä tarkastellaan kvartsiresonaattorilla varustetun elektronisen mekaanisen pöytäkellon mekanismia (kuva 10).

Riisi. 10. Kvartsikellon "Yantar" 59206 rakennekaavio:

3 - vaihteiston kiinnitysmutterit;

6 - ruuvit askelmoottorin kiinnittämiseksi;

7 - askelmoottoriheimo;

8 - ruuvit kelan kiinnittämiseksi;

17 ja 19 - välipyörät ensimmäinen ja toinen;

22 - ruuvit elektroniikkayksikön kiinnittämiseen

Mekanismi koostuu askelmoottorista, pääpyöräjärjestelmästä, akusta ja elektroniikkayksiköstä.

Kvartsikellogeneraattori alkaa toimia, kun paristot on kytketty elektroniikkayksikköön. Askelmoottoria (9) käytetään muuttamaan sähköenergia mekaaniseksi energiaksi. Heimosta (7) ensimmäisen välipyörän (17) kautta pyöriminen välittyy toiseen pyörään (20). Toisen pyörän akselilla on sekuntiosoitin. Minuuttiosoittimen saattamiseksi liikkeelle kierto välittyy edelleen toisen välipyörän (19) ja keskipyörän (15) kautta, jonka holkkiin minuuttiosoitin on kiinnitetty.

Keskipyörän liike välittyy laskupyörään (10) ja sieltä tuntipyörään (12). Keskipyöräkokoonpano on varustettu erikoislaitteella, jonka avulla minuutti- ja tuntiosoittimia voidaan koordinoida. Tarkan ajan asettamiseen ja minuutti- ja tuntiosoittimien kääntämiseen käytetään muunnosakselia (14).

Aseta sekuntiosoittimen tarkka aika käyttämällä sekuntiosoittimen pysäytintä (5).

Irrota kansi ja vedä akku ja navat irti.

Irrota elektroniikkayksikkö (21); tätä varten ruuvaa ensin irti kaksi ruuvia (22), jotka kiinnittävät elektroniikkayksikön, jotta se irrotetaan paneelin (13) kaiuttimista ja siltasta (4); toiseksi irrota sähköliitin.

Irrota askelmoottori (9); Tätä varten irrota kaksi ruuvia (6), joilla askelmoottori on kiinnitetty paneelin pylväisiin.

Ruuvaa irti kaksi mutteria (3), jotka kiinnittävät vaihteiston.

Irrota taka-akseli (4), toinen pyörä (20), ensimmäinen (17) ja toinen (19) välipyörät.

Irrota käytetty pysäytin (5), etuakseli (18), keskipyörä (15), laskupyörä (10), tuntipyörä (12).

Irrota jousi (16) ja siirtoakseli (14).

Irrota kaiuttimet (11) ruuvaamalla irti kaksi mutteria, jotka kiinnittävät kaiuttimet paneelin etupuolelle.

Pura askelmoottori tarvittaessa. Irrota tätä varten askelmoottorin roottorikokoonpano, ruuvaa irti kaksi käämin kiinnitysruuvia ja irrota se. Purkamisen jälkeen kaikki askelmoottorin ja vaihteiston osat, paitsi kela, on huuhdeltava bensiinillä. Moottorin roottorin akselin huuhtelemiseksi sinun on poistettava kelat ja roottori, ja itse huuhtelu tulee suorittaa koottujen magneettipiireillä.

Askelmoottorin pääasiallinen toimintahäiriö on pääsääntöisesti kelajohdon katkeaminen. Tässä tapauksessa korjaus on mahdollista vain, jos vaijerin ulkopää on katkaistu. Korjaustoimenpide on seuraava: liuotetaan kelalakka amyyliasetaatilla läheltä katkennutta päätä, jotta langan pituus riittää vetämiseen. Poista sitten jäljellä oleva johto liittimestä juotosraudalla. Tee 2-3 kierrosta tämän liittimen ympäri ja juota johto uudelleen.

Liota harjaa alkoholin ja bensiinin seoksessa ja puhdista juotoskohta ja peitä se sitten lakalla.

Yleisimmät elektronisen kelloyksikön viat ovat integroidun piirin ja kvartsiresonaattorin vika. Nämä solmut on parasta korvata.

Pääpyöräjärjestelmän viat korjataan samalla tavalla kuin mekaanisessa kellossa.

Kellon mekanismin kokoaminen ja säätö

Asenna kaksi pylvästä (11). Aseta jousi (16) oikeanpuoleiseen pylvääseen ja kiinnitä sen asento jalustan tapilla. Aseta sitten etuakseli (18) samaan pylvääseen; jousen mutkan tulee mahtua sillan uraan.

Aseta ensimmäinen välipyörä (17) akselin reikään heimo ylöspäin. Aseta aluslevy ja pallomainen jousi toisen pyörän akseliin (20) ja työnnä myös toinen pyörä sillassa olevaan reikään.

Nosta toista pyörää hieman ja asenna toinen välipyörä (19) ja pysäytin.

Asenna taka-akseli ja kiristä kaksi mutteria.

Aseta pääpyöräkokoonpano taka-akselille. Aseta minuuttipyörä etuakselin putkeen ja kiinnitä siirtoakseli (14) etu- ja taka-akselin reikiin.

Aseta laskupyörä etuakselin akselille ja tuntipyörä minuuttipyörän navalle.

Asenna paneeli (13) pylväiden yläosaan, kiristä kaksi mutteria.

Aseta kela askelmoottorikokoonpanon pohjalle ja kiinnitä ruuveilla. Asenna moottorin roottori akselille.

Kytke roottorin heimo ensimmäisellä välipyörällä. Asenna askelmoottori ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.

Aseta elektroniikkayksikkö vastaaviin moottorin koloihin ja kiinnitä se kahdella ruuvilla. Aseta kaksi liitintä paneelin uriin, tarkista kosketin. Tarvittaessa liittimen kielekkeet voidaan taittaa.

Testaaksesi mekanismin toimintaa, liitä se virtalähteeseen.

Kuinka korjata seinäkello ja vaihtaa kellomekanismi omin käsin, katso mestarikurssini valokuvalla askel askeleelta.

Puhuin äskettäin sähköisen rannekellon pariston vaihtamisesta. Nyt haluaisin puhua seinästä.

Nyt et todennäköisesti löydä taloa, jossa ei olisi Kiinassa tai Intiassa valmistettua kelloa. Seinäkello - tämä on osa kodin mukavuutta, joka ei käytännössä muuta sen ulkonäköä. Ainoa asia, joka niissä kuluu, on mekanismi.

Ja usein tapahtuu, että useiden vuosien käytön jälkeen ulkonäkö on täydellisessä kunnossa ja kello joko lakkaa toimimasta tai ryntää ja jää jälkeen, tai, mikä on tyypillistä sujuvasti toimiville mekanismeille, alkaa kirjaimellisesti "syömään" paristot.

Sellainen kello on sääli heittää pois, varsinkin jos sen ostohinta oli korkea tai se on kallis muistona.Järkevin ratkaisu on korjata seinäkello omin käsin ja vaihtaa mekanismi.

Annetussa esimerkissä vaihdamme mekanismin vaihtamalla sen toisesta (uudesta, mutta barbaarisesti rikki) kellosta.

Muuten, milloin tahansa voit ostaa tällaisen kellon kirjaimellisesti penniäkään. Samanaikaisesti etuna on se, että jos "alkuperäisen" kellon osoittimet eivät sovi halkaisijaltaan, voit turvallisesti asentaa osoittimet rikkoutuneista.

Kierrämme lasia kiinnittävän kiinnityslistan pultit irti.

Taitamme ruuvatut pultit varovasti vierekkäin, jotta et menetä vahingossa.

Irrota asennuslevy lasin kanssa ja aseta se varovasti sivuun.

Irrota kädet varovasti järjestyksessä: sekunti, minuutti, tunti.

Ole erittäin varovainen, ettet taivuta nuolia.

Kiinnitysmekanismeja on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Joko mutterilla, kuten kuvassa, tai salpoilla.

Siirrämme mutterin "kuolleesta keskustasta" millä tahansa sopivalla työkalulla: pihdeillä, pyöröpihdeillä tai jopa sivuleikkureilla, kuten kuvassa. Sitten ruuvataan se rauhallisesti irti kädellämme.

Mielestäni kaikki on selvää ilman sanoja.

Poimimme toimintamekanismin rikkinäisestä kellosta samalla tavalla. Mutta kuvassa mekanismi on kiinnitetty salpoilla. Täällä on vielä helpompaa.

Irrota mekanismi salpoista suoralla ruuvimeisselillä. Pidämme myös osoittimet, koska halkaisijoissa on epäsuhta ja asennamme mekanismin kädellään korjattaviin kelloihin.

Koska poistimme mekanismin mutterilla ja laitoimme sen paikoilleen ilman sitä, yksinkertaisin ratkaisu olisi superliima.

Levitä pari tippaa paikkoihin, joihin mekanismi sopii ja liimaa työmekanismi runkoon.

Suosittelen sopivalla työkalulla puristamaan nuolien pohjaa kevyesti, jotta ne tarttuvat tiukemmin akseliin.

Laitamme kädet paikoilleen järjestyksessä: tunti, minuutti, sekunti.

Virheiden välttämiseksi kurssissa asetimme kaiken tarkalleen 12-00.

Ennen kuin asennat lasin, pyyhi sen takapinta ja aseta se sitten reunoista kiinni.

Sitten laitamme lasipidikkeen paikoilleen. Käännä kello varovasti ympäri ja ruuvaa pultit paikoilleen.

Kun kello on koottu, tarkistamme säätöpyörällä, leikkaavatko osoittimet toistensa kanssa. Tee itse-seinäkellon korjaus on valmis.

Jos kaikki on kunnossa, palautamme kellon oikealle paikalleen.