DIY MD kelojen korjaus

Metallinpaljastimen keloilla on olennainen rooli arvokkaiden löytöjen löytämisessä, mutta kovassa työskentelyssä kivien ja maapalojen iskut voivat jättää käämin suunnitteluun surullisen jäljen, joka usein johtaa sen vaihtamiseen. Ennen kuin vietät rahaa uuteen kelaan, voit selvittää, mitä tapahtui, ja yrittää korjata kelan omin käsin.

Ennen kuin puutut kelamekanismiin, tarkista, onko se edelleen takuun alainen. Kelojen keskimääräinen takuuaika on noin vuosi, joten jos metallinpaljastimen ensimmäisten kuukausien aikana ilmenee vika, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jossa kela korjataan ilmaiseksi. Jos olet käyttänyt (ja melko menestyksekkäästi) kelaa yli vuoden ja siinä on ollut ongelma, voit yrittää korjata sen itse.

Ensinnäkin sinun on määritettävä, onko kela todella mennyt huonoon kuntoon. Toimintahäiriöt käytön aikana ovat oire toimintahäiriöstä. Tämä on "tylistämistä" ja joskus ilmaisimen täydellinen kieltäytyminen suorittamasta velvollisuuksiaan. Kela alkaa vinkua sopimattomimmalla hetkellä, osoittaa kohonnutta tai nollaindeksiä, käyttäytyy yleensä riittämättömästi. Useimmiten tällaisesta kelasta löydät lukuisia siruja, naarmuja ja halkeamia. Voi myös käydä niin, että jotain kelan sisällä näyttää pudonneen. Tämä voi johtua siitä, että kelaa pitävät kumitiivisteet ovat kuluneet eivätkä enää täytä tehtäväänsä. Kierukka ryömii pitkin vartaloa ja luonnollisesti tässä tilanteessa ei voi olla kyse mistään herkkyydestä.

Ensin sinun on valmisteltava hyvin - kuivaa kela useita tunteja, valmistele tarvittava työkalu. Tarvitset:

• Terävä veitsi
• Epoksi (valittaessa kiinnitä huomiota väriin, on suositeltavaa valita sävy, joka vastaa kelan väriä)
• Kittiveitsi
• Tasainen pinta liiman sekoittamiseen
• Hioa

Tältä näyttää hyvin palvellut kela - siinä on paljon halkeamia ja siruja

Laajenna halkeamia varovasti veitsellä. Sekoita molemmat epoksisarjat (hartsi ja kovetin) tasaiselle alustalle lankkua tai hylättyä levyä käyttäen. Levitä saatu koostumus kelan halkeamiin liimaa säästämättä - jäännökset voidaan leikata pois myöhemmin. Nyt sinun on odotettava epoksin kuivumista, mikä kestää yleensä noin päivän. Kun liima on täysin kuivunut, hio rullan runko alkaen karkeammasta rakenteesta. Tämä poistaa kaikki epätasaisuudet liimasta.

Tällä tavalla voit palauttaa kelan lähes alkuperäiseen ulkonäköönsä ja suojata sitä myöhemmältä tuhoutumiselta.

Kuten jo mainitsimme, kela voi yksinkertaisesti lakata toimimasta. Jos visuaalisesti kaikki on kunnossa kotelon kanssa, vain ammattilainen voi määrittää anturin vian syyt. Mutta jos tunnet selvästi, että kelan sisällä kolisee (mitä ei ihannetapauksessa pitäisi olla), voit yrittää korjata sen itse.

Useimmiten sauma on sulatettu, sinun on leikattava se huolellisesti koko pituudeltaan terävällä veitsellä.

Avaa kela varovasti koskematta johtoihin.

Jos kelan sisällä on jotain jyrinä, näet, että kumitiivisteet ovat kuluneet pois, lakanneet pitämästä kelaa.

Kiinnitä kela liimalla tai kaksipuolisella teipillä kotelon yläosaan, poista suojakalvo, jos käytät teippiä. Liimaa runko hyvällä liimalla, kuten autoliimalla.

Jos käytät kaksipuolista teippiä, muista tarkistaa sen tekniset tiedot.On teippimalleja, jotka kestävät -30 - +145 asteen lämpötiloja, mutta voit vahingossa valita väärän tyypin, jota voidaan käyttää vain positiivisissa lämpötiloissa. Tällä vaihtoehdolla kelasi ei kestä kauan, ja sinun on aloitettava kaikki alusta.

Kerroimme sinulle, kuinka voit korjata metallinpaljastimen käämin omin käsin säästäen kunnollisen summan rahaa, jonka voit käyttää lisätarvikkeisiin.

Aarteenmetsästäjien yhteinen foorumi

#1 Victor_ya » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ya » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

etsi samasta paikasta ominaisuuksia, joita tarvitset tästä roskamerestä

vaikka jos kapasiteetti on kondeya, niin halvinkin mittaa sen

#5 Victor_ya » 04.04.2016, 20:16

jatkaa
seuraava vaihe on määrittää kelan mitat ja taajuus voidaan asettaa mihin tahansa, josta keskustellaan myöhemmin.
piirrämme kelan paperille, paperi kestää kaiken, jos yhtäkkiä se ei osoittautunut kovinkaan

, kela kelluu kelaan noin 2-2,5 cm, tarkempi etäisyys saadaan asetettaessa, tätä etäisyyttä tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää, minkä muotoiseksi kela tulee olemaan, pyöreä vai kahdeksan, löydämme vaneria , siirrä siihen piirros, työnnä kynnet ilman hattuja kuvan reunaa pitkin, kuten alla olevassa kuvassa ja voit aloittaa kelauksen
jatkuu .

#6 voittoja 32 » 04.04.2016, 22:11

luultavasti se ei ole salaisuus kenellekään, että olen kerännyt md, joten sitä tarkoitan
käämi siihen on tehtävä itse taajuusvälillä TX ja RX 800 - 1200
AKA:lla ei ole tätä kyllä
ja taajuus valitaan kondensaattoreilla induktanssin mukaan
ja vastustuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa
kontit on helpompi poimia tällä
ja suurin syy miksi en tee sitä itse on se, että kelaa pitää pienentää ja se on toivottavaa pienentää oskilloskoopin avulla
Vai eivätkö AKA-kelat lähenty?
sekoitus muuten tehdään kelan rungossa

#7 Victor_ya » 04.04.2016, 22:26

toverit Olen koonnut kelan, se toimii, kaikki on ok, joten kestä minua hieman

Lisätty 1 tunnin 14 minuutin jälkeen:
jatkuu
ennen käämitystä heräsi kysymys - kuinka monta kierrosta? on erityinen ohjelma, mutta en ymmärtänyt sitä, ja tein sen omalla tavallani, jos johtoja on paljon, voit kelata esimerkiksi 10 kierrosta, mittaa vastus ja laske kierrosten lukumäärä 10-12 ohmilla pienellä marginaalilla, minulla oli demagnetointisilmukka, jonka resistanssi oli noin 12,5 ohmia, heilutin koko asiaa, se osoittautui 200 kierrokseksi, se osoittautui olla liikaa ja hyvin paksu, päätin kelata sen, lopetin 160:een, vastus osoittautui tasan 10 ohmiksi,
määrä on tiedossa, sinun täytyy kelata toinen, kelat kierretään yhteen suuntaan ja että päät ovat yhdessä paikassa tarvitset ”käämin

kone "käännä 180 astetta ja kiertele samaan suuntaan, unohdin selventää, kelat pitää sitoa langalla useasta kohdasta ennen irrottamista

Lisätty 22 tunnin 53 minuutin jälkeen:
joten kelat kelataan, kelaamme ne hyvin langalla niin, että kierrokset sopivat tiukasti toisiinsa, vaikka osa kiristyy vain useasta kohdasta, joten kela on taipuisampi päällekkäin pinottuna ja kyllästyy kun täytetty hartsilla paremmin, joten en osaa sanoa kumpi on parempi...
sitten tarvitset liittimen, johdon, kondensaattorit. Minun piti etsiä liitintä, enkä löytänyt väijytystä johdolla, kuten käämeistä (neliytiminen, jokainen pari näytössä, ihmiset käyttävät sitä yleisellä näytöllä, he eivät myöskään löytäneet sitä) , ostin kaksiytimisen, keräsin kaikki kondensaattorit, jotka olivat, tarvitsemme lämpöstabiilia kalvoa ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) Ostin jotain lisäksi, kokeita

voit aloittaa 0,1 μm:stä
teemme kytkennät alla olevan kaavion mukaan, mutta vain kun Tx-piiri (kondensaattori käämiin on kytketty sarjaan nastan 3 kanssa, on erittäin tärkeää olla sekoittamatta) ja kytketään MD: hen, MD näyttää taajuuden kelaa, valitse kondensaattori, kunnes haluttu taajuus on saavutettu
jatkuu.

#8 Victor_ya » 06.04.2016, 23:03

vastaanottokäämin Px-piirin (kondensaattori rinnakkain) määrittämiseen tarvitset automaattisen generaattorin, jonka kokoamme alla olevan kaavion mukaan, ongelmallisin on löytää transistorit kt326B (tai 2t326B), sitä ei ole kaupoissa, tuttu radioamatööri auttoi.
automaattigeneraattorin avulla piiri jännittyy ja sen taajuutta voi mitata, tarvitset mittaukseen taajuusmittarin, kalliilla yleismittareilla se on, käytin VC9808 + (sisältää kaikki tarpeellinen), lainattiin minä toverini Lyokhan ystävältä foorumiltamme, tärkeintä on mitata taajuus tarkasti, Halvempi laite petti minut kokonaisella kilohertsillä, kondensaattoreita valitsemalla saavutamme taajuuden, joka on pienempi kuin Tx-piirillä noin 200 Hz , OFFSET on PAKOLLINEN.

Lisätty 23 tunnin 23 minuutin jälkeen:
niin, kelat on asetettu, juotamme kaapelin pistokkeeseen ja keloihin kuten 7. pylvään kaaviossa, laitamme kelat paperille päällekkäin 2-3 cm (tämä vaihtoehto on kaatamiseen kela vaahdoksi, vaihtoehto valmiilla kotelolla on hieman erilainen), kauempana metallista ja
yhdistämme MD:hen kelojen kosketuspisteisiin, sinun on asetettava kangaspalat
nyt sinun on koottava kelat yhteen, toisin sanoen saavuttaaksesi vähimmäisjännite niiden välillä, yleensä tämä tehdään oskilloskoopilla, mutta voit myös käyttää yleismittaria. käännämme sarjakuvan 2 voltin vaihtojännitteen mittaamiseksi ja yhdistämme anturit Px-piiriin, kytkemme MD päälle, mutta teemme ensin chuykasta pienemmäksi (puolet tai hieman vähemmän), kun kaikki laitteet on kytketty päälle, jännite arvo ilmestyy yleismittariin, jonka jälkeen alamme liikuttaa erittäin hitaasti päällä olevaa käämiä (yleensä Px), saavutamme jännitteen laskun 0,1-0,2 volttiin ja muunnetaan mittausraja 200 millivolttiin ja jatkamme liikkumista vielä enemmän hitaasti, kunnes saavutetaan arvo 5-10 millivolttia (mitä vähemmän, sen parempi), minkä jälkeen hahmotellaan käämin rajat lyijykynällä pienellä marginaalilla, leikkaa malli pois, laita se styroksille ja ympyröi se tussilla ja leikkaa se sitten irti toimistoveitsellä

#9 Victor_ya » 10.04.2016, 23:01

ääriviivan lisäys Px
kun kelat on viritetty ja alustavasti pienennetty, sinun on tarkistettava maaperän tasapaino ferriitin suhteen, sen tulisi olla -10 +10 sisällä, jos se ei lähenty, yritämme valita kondensaattorin

Lisätty 17 minuutin 10 sekunnin jälkeen:
vaahto leikattiin pois, tiivistetyn sisäänkäynnin alueella lävistetään vaahto kuparisella lätäkkölangalla (halkaisija jossain 0,3 mm, kierretty ja tinattu kolme ohutta karvaa), jotta molemmilla puolilla olisi 20 cm, tämä lanka juotetaan koskettimeen nro 2 ja palvelee grafiittiseulan kontaktia, sitten täytä pohja, jolle kelat asetetaan, noin 3 mm epoksihartsia, kuivaamisen jälkeen asetetaan kelat, tuodaan yhteen, kiinnitetään ne sulateliimalla useissa kohdissa

#10 Victor_ya » 12.04.2016, 23:32

kelojen välinen etäisyys riitti korville, kaiverin korvat ABS muovista, tein ne kaksinkertaiseksi, ensimmäinen kelojen välissä, toinen kelojen yläpuolella, katso kuva, ensimmäisessä, alaosassa tein useita reikiä, jotta hartsi virtaisi, se on vahvempi.
epoksihartsin kaataminen on suoritettava kahdella tai kolmella kerralla, kaada ensin käämit ja anna kuivua 5 päivää.
kaatamisen jälkeen kelojen parametrit häviävät, "sekoitus" jännite alkaa kasvaa, onnistuin aluksi laskemaan sen 5mV, päivässä kaatamisen jälkeen tuli 40mV, kolmen jälkeen oli jo 120mV, pieni kela kahdelle sormelle kierretty, 10 kierrosta ja sarjaan kytketty, auttaa palauttamaan jännitteen takaisin Tx-käämin nastan 4 (esisidottu langalla, voideltu hartsilla ja kuivattu), kytkeä ja alkaa liikkua kelojen välillä, tarttuu Px-piirin jännitehäviö minimiin, tämän kelan oikea kytkeminen on erittäin tärkeää, jos laskua ei tapahdu, sinun on käännettävä käämi ja vaihdettava päät , kun olemme korjanneet sen ja täytämme sen uudelleen, sen jälkeen kuivaamalla tarkastetaan jännite uudestaan, laihdutin tällä kelalla 4mV, täytön jälkeen kesti 8mV, jos jännite on edelleen korkea, voit laskea sitä pienellä ferriittipalalla, vain ajaa ja etsiä paikkaa (jotkut eivät käänny pienellä kelalla ja käytetään ferriittiä)

#11 Victor_ya » 14.04.2016, 23:29

sitten leikataan pois polystyreeni, hiotaan ylimääräinen hartsi niin paljon kuin mahdollista painon vähentämiseksi, asetetaan pelti, kiinnitetään se (käytän poksipolia), vaivaamme grafiittijauhetta nitrolakalla NC (kahdelle ruokalusikalliselle lakkaa,puoli lusikkaa ilman liukua grafiittia) sekoita ja levitä nopeasti kahdessa kerroksessa (teemme sen kadulla, erittäin haiseva lakka ja kuivuu nopeasti), grafiittia löytyy rautateiltä IN DEPO (grafiittivirroittimet sähkövetureista), se on hiottava pois isolla viilalla tai poralla suurella poralla, päivä levityksen jälkeen tarkastamme grafiittiseulan vastuksen eri kohdista (pidämme yhtä anturia tinalla ja työnnämme ympäriinsä paikoissa) vastuksen tulee olla noin 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28

jonka jälkeen peitin koko käämin epoksilla näytön suojaamiseksi, myös sivut ja pohjan antisoralla ja nyt teen sisäänkäynnin kelaan uudestaan, koska löysin kaapelin, lopullinen kuva tulee vähän myöhemmin ja siihen tulee pieni lisäys, koska tein pienen virheen, mutta korjasin sen

#14 voittoja 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18

sen päämiinuksen painoa, en muista tarkasti, mielestäni 720, jos teen enemmän, tilaan jo kotelon, siellä paino on pienempi, no, miltä tehdas näyttää

Lisätty 22 tunnin 52 minuutin jälkeen:
En voi ladata kuvaa, vinkua
Sijoituksesi enimmäiskoko on saavutettu.

Lisätty 23 tunnin 51 minuutin jälkeen:
No, olen valmis, testaan ​​viikonloppuna
tekemästäni virheestä Px-piirin taajuussiirtymä täytyy tehdä jossain 500 hertsillä (kondensaattorin valinnalla asetin maatasapainoksi ferriittiä -3, ennen sitä oli +65), tein aluksi 200, kela toimi kunnolla, mutta maatasapaino oli väärä, kun taas merkki ei välittänyt, näkymä oli normaali ja jopa tuntui, että syvyys ilman läpi oli suurempi

#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07

Tilasin tällaisen setin, teen tarkkuuskiväärin, käytän käämitykseen vanhaa telinettä, ympyröin vartaloa lyijykynällä, keksin kuinka kelat makaavat, täytin kynnet ja menoksi
ps se, mitä kirjoitin aiemmin ensimmäistä kelaa tehdessä, voidaan osittain unohtaa, paljon turhaa

#17 Victor » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57

Joten uusi ongelma, joka liittyi hakulaitteiden rikkoutumiseen, valtasi minut. Tällä kertaa kela on jo rikki. Se laitteen tärkeä komponentti, jota ilman haku on yksinkertaisesti fyysisesti mahdotonta. Ilman kelaa metallinpaljastimen pää on vain joukko siruja.

Kuten yleensä, vika tuli yllättäen. Se oli poliisin päivä siirtokunnalla. Aluksi laite toimi melko hyvin. Hän vain kiljui laiskasti tärisevän md:n kohdalla. Useita löytöjä on kaivettu esiin, kaikki on hyvin. Mutta joka minuutti MD käyttäytyi huonommin ja huonommin. Yhä useammin hän antoi tyhjiä haamusignaaleja. Sää oli sinä päivänä märkä, lunta ja sadetta. Että olin jopa itsekin kastunut. Sitten ICQ vain piippasi kaikesta lakkaamatta. Siinä se, laite on vääntynyt!

Syy rikkoutumiseen osoittautui melko yleiseksi - vettä tihkui täytteen läpi käämeihin. Kotiin ajaessani tein suunnitelmia patterin korjaamiseksi: kuivaan sen ja täytän halkeamat epoksilla. Mutta kotona hän muutti mielensä ja päätti silti korjata sen perusteellisesti! Nimittäin täytä se yli.

Mitkä ovat häiriön edellytykset? Yksi yksinkertaisimmista on sellaisen materiaalin käyttö täytteenä, joka ei kiinnity hyvin kelan muovirunkoon. Ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta se jää kehon taakse ja halkeamia ilmestyy. Myös tämä täyte itsessään on hauras. Se ei välttämättä kestä iskuja kiviin ja puihin. Voit käyttää suojausta, mutta se ei estä täytteen vahingoittumista, vaan vain viivyttää sitä jonkin aikaa. Tämä tietysti jos laitetta käyttää todella itsepäinen aarteenmetsästäjä.

Lisäksi korjausprosessi alkoi. Jos et ole koskaan pitänyt instrumenttia käsissäsi tai pelkäät hylätä kelan kokonaan, on parempi olla korjaamatta sitä itse.

• Ensimmäinen vaihe meillä on tehdastäytön kuoriutuminen. Missä hän viipyy vapaasti ja missä sinun on käytettävä voimaa. Kallista täyttö terävällä veitsellä ja yritä vetää se ulos sieltä. Sinun on aloitettava niistä paikoista, joissa täyte on jo haljennut. Ja vähitellen ja verkkaisesti poistaa se. Älä liioittele veitsellä! Kelan käämit ovat pehmeää kuumasulateliimaa. Voit vahingoittaa niitä turvallisesti. Huomaa paljastunut musta väri. Tämä on grafiittinäyttö. Sinun tehtäväsi ei ole vahingoittaa sitä tai antaa mahdollisimman vähän grafiittia irrota.Jos repit sen irti, olisi parempi palauttaa se sähkötyökalujen moottoreiden grafiittiharjoilla, jotka on jauhettu jauheeksi ja sekoitettu lakalla. Jos grafiittinäytössä on vaurioitunut, varsinkin jos sitä on mennyt liikaa, laite antaa haamuja. Kuivaa pata uudelleen tehdastäytön purkamisen jälkeen.

• Täytteen poistamisen jälkeen paljas lanka tulee ulos sisältä. Tämä on näyttö. Se on kiinnitettävä grafiittikerrokseen. Tämä vaatii johtavan liiman.

• Kun olet liittänyt johdon näyttöön, rasvaa muovireunat esimerkiksi alkoholilla. Tarvitsemme tätä kaksikomponenttisen epoksiliiman parempaan liimaamiseen kelan muovisivuilla.

• Kaatamisen lujuuden lisäämiseksi tein vahvistuksen sideharsosta. Leikkasin vain siteestä nauhat ja levitin ne koko puolan päälle. Saamme eräänlaisen sisäisen suojan, joka moninkertaistaa lujuuden ja estää uutta täytettä halkeilemasta sisältä.

• Sidolla vahvistamisen jälkeen kela on valmis valumaan. Asenna tasaisesti niin, että epoksi leviää tasaisesti koko kelan alueelle, siinä ei ole tahroja eikä kolhuja tai painaumia. Laimennamme epoksin oheisen ohjeen mukaan ja kaadamme sen varovasti kelaan varmistaen, että se leviää tasaisesti. Täytä liimalla kukkulalla. Niin, että hän tarttuu myös muovikotelon sivujen yläosaan.

• No nyt odotellaan! Ohjeen mukaan kaksikomponenttinen epoksiliima kovettuu 24 tuntia. 24 tunnin kuluttua testaamme rauhallisesti kelan vakauden. Kaikki on hyvin, sitten se on valmis! Voit myös poistaa terävät kohdat ja purseet hiekkapaperilla. Ja peitä se päälle suojalla tai soralla. Minulla oli vielä yksi ongelma - pistokkeen johto juotettiin uudelleen. Hän juotti sen uudelleen, laittoi lämpökutisteen ja täytti kosketuspinnan johtimilla kuumalla pistooliimalla. Vain paikka. joka on peitetty läpinäkyvällä eristepalalla.

No, kentällä hän näytti jo tältä.

Puutarhassani laite antoi haamuja. Kun ravistin ja väänsin sitä, se piippasi edelleen. Kirjoitin sen kaupungille. Ja pellolla, hylätyssä kylässä, laite käyttäytyi kuin uusi! Haamut 0, ei ainuttakaan valhetta. Löydöt löytyivät, korjattu kela koukussa hopeiseen vihkisormukseen. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen korjaukseen! Huolimatta siitä, että uusi samanlainen kela maksaa 10 tuhatta ruplaa!

Mutta historia on viime aikoina toistanut itseään melkein yksitellen, mutta vain tällä kertaa ampujalla... Tämä on kuitenkin täysin erilainen tarina.

Suosittelen myös tilaamaan Staraya Vyatka -kanavan, josta löydät paljon videoita havaitsemisesta, metallinpaljastimista, navigoinnista, kartografiasta ja kolikoiden hoidosta:

Niistä kaukaisista ajoista, kun ystäväni teki ensimmäisiä askeleitaan aarteenetsinnässä, hänellä oli Garrett ACE 250 metallinpaljastin 9 x 12 tuuman kelalla, hän käytti sitä pitkään ja menestyksekkäästi, mutta sen jälkeen hän osti Minelabin. X-Terra 705 ja olipa hän ensimmäinen, en myynyt metallinpaljasinta, vaan käytin sitä harjoituslaitteena ystäville, jotka halusivat kokeilla aarteenetsintää. Pitkän tällaisen käytön aikana metallinpaljastimen kela oli kulunut, siihen ilmestyi halkeamia, yleensä kelaa oli mahdotonta käyttää tässä muodossa, vaikka nimellisesti se pysyi toimivana metallinpaljastimena ja asettui autotalliin ja makasi. kaukaisimmassa ja pimeimmässä nurkassa. Ja sitten ystäväni pyysi apuani kelan korjaamiseen.

Kelan alaosa täyttökohdassa oli kauheassa kunnossa, kaksi melko suurta halkeamaa, joiden pohjapituus oli yhdestä puoleentoista senttimetriin, ja iso halkeama kelan sivulla.

Kelan alemman kerroksen korjaamiseksi tarvitsemme:

1. Hehkulamppu.
2. Paperi veitsi.
3. Kaksikomponenttinen liima (epoksihartsi).
4. Pieni lasta.
5. Liiman sekoitustyyny.
6. Keskikokoinen ja hieno smirgeli.

Ensimmäinen asia, joka piti tehdä ennen kelan korjaamista, oli kuivata se kunnolla, tätä varten pidin sitä hehkulampun alla noin 10 tuntia. Sitten toimistoveitsellä laajensin erittäin huolellisesti kelan halkeamia.

Puristin lautaselle kahdesta putkesta kaksikomponenttiliimaa ja sekoitin kaksi ainetta lastalla. Levitä hartsi varovasti lastalla kelalle. Elvytyskohteissa ei pidä säästää hartsia, voit levittää "liukumäellä" kaikki tarpeeton, poistamme myöhemmin. Jotta hartsi kuivuisi, sinun on annettava sille vähintään 24 tuntia. Käsittele sen jälkeen käämin pohjapinta hiomahierolla, ensin karkeammalla, hienon jälkeen. Kelan käsittely hiomakoneella poistaa kaikki uudet epäsäännöllisyydet sekä pienet ja keskisuuret naarmut, jotka puhtaasti ulkoisesti virkistävät kelaa.

Kun valitsin kaksikomponenttiliimaa, en kiinnittänyt huomiota sen väriin, koska kävi ilmi, että törmäsin harmaan. Puhtaasti ulkoisen harmonian tarkkailemiseksi kannattaa valita liima, jonka väri vastaa kelan alkuperäistä täyttöä.

Tältä näyttävät entiset ongelma-alueet keloissa, pintakäsittelyn jälkeen käämin pinta muuttui tasaiseksi ja sileäksi. Tällaisen toimenpiteen jälkeen häntä voidaan käyttää jopa vedenalaisessa etsinnässä, hän ei välitä.

Kuten näette, metallinpaljastimen käämin pohjapinnan korjaamisessa ei ole mitään vaikeaa, se voidaan tehdä jopa kotona pienellä rahalla.

Jos sinulla ei ole uutta XP Deus X35 -kelaa, jos kelasi ei ole korkeataajuinen blondi Deus HF, ja sinulla on edelleen käytössä vanha tavallinen käämi, älä kiirehdi XP Deus 5.1 -laiteohjelmiston asentamiseen. On mahdollista, että laiteohjelmisto tappaa kelan. Kommentaattori edukol jakaa kokemuksensa. Jatka lukemista →

Hienoja kultavarpuja. Tänään teemme XP Deusin omin käsin. Tarvitsemme... kolme täysin kuollutta XP-metallinpaljasinta, vähän liimaa, vanhaa pakkausta... Kerron salaisuuteni XP Deusin elvyttämisestä. Ja älä välitä, jos tämä zombi elää vain 30 päivää. Riittää meille. Tarvitsetko rahaa? Jatka lukemista →

Joillakin valmistajilla on nyt opittavaa... Muistatko helvetin ICQ:n, joka löysi aarteen? Siitä puuttui selvästi yksi yksityiskohta. Nimittäin teekannujalustasta tehty etsintäkela... Älä kiirehdi nauramaan, saatat joutua itkemään. Jos metallinpaljastimen kela voidaan kirjaimellisesti tehdä roskista, mistä maksat 150 dollaria ja 200 dollaria? Jotkut haluavat jopa 1 500 dollarin keloja. No, eivätkö he ole tyhmiä? Osta vedenkeitin 10 dollarilla äläkä kärsi. Etkö tiedä kuinka tehdä kela teekannusta ilmaisimellesi? Katso. Se on yksinkertaista! Jatka lukemista →

Jotkut metallinpaljastimen asiantuntijat (sellaisia ​​asiantuntijoita todellakin on olemassa, nämä eivät ole vain kauniita sanoja) jakoivat kriittisiä arvosteluja XP Deus 28 -kelan tulon myötä. Kelaa kritisoitiin avoimesti, ei neuvottu, ja yleisesti ottaen XP:n valmistajalle se oli hyvä opetus kaivajilta. Mutta kuten näette, kela on edelleen myynnissä tänään. XP:n ansioksi on sanottava, että kritiikki otettiin vastaan, tyytymättömiä ei kielletty tai potkittu Internetin reunalle, ja sen seurauksena kela viimeisteltiin toimivaksi. Mielenkiintoinen videoarvostelu XP Deus 28:sta! Jatka lukemista →

Minelab on nimennyt Minelab Equinox -kelansa älykkääksi. Ja yleensä puolet metallinpaljastimesta on juuri näissä keloissa. Ymmärrät, että tällaisen kelan hinta tulee olemaan korkea, ei tarvitse ihmetellä... Se, mitä Minelab sanoo, on tietysti mielenkiintoista, mutta totuutta ei silti voi piilottaa. Ja haluan vain huutaa. Minelab, oletko tosissasi? Katsomme upeita valokuvia, uuden Minelab Equinox -metallinpaljastimen kelaa röntgensäteen alla. Jatka lukemista →

Päätin koota ensimmäisen pulssimetallinpaljastimeni Clone PI-W, ja niin päädyin tekemään monohakukelan. Ja koska minulla on tällä hetkellä taloudellisia vaikeuksia, jouduin vaikean tehtävän eteen - valmistaa kela itse halvimmista materiaaleista.

Tulevaisuudessa sanon heti, että selvisin tehtävästä. Tuloksena sain seuraavan anturin:

Muuten, tuloksena oleva rengaskela on täydellinen paitsi kloonille, myös melkein kaikille muille impulsseille (Koschey, Tracker, Pirate).

Seuraavaksi kerron sinulle, kuinka tehdä hakukela metallinpaljastimelle omin käsin, kuluttamalla siihen alle 500 ruplaa.

Kerron sinulle hyvin yksityiskohtaisesti, koska paholainen on usein yksityiskohdissa. Lisäksi Internetissä on tusina lyhyitä tarinoita kelojen tekemisestä (kuten otamme tämän, sitten leikkaamme sen pois, käärimme sen, liimaamme ja se on valmis!) ... Ja käy ilmi, että kaikki on monimutkaisempaa kuin alussa näytti.

Tätä ei tapahdu täällä. Valmis? Mennä!

Helpoin tapa tehdä se itse oli tämä malli: otamme levymateriaalista levyn, jonka paksuus on

4-6 mm. Tämän levyn halkaisija määräytyy tulevan käämin halkaisijan mukaan (minun tapauksessani sen tulisi olla 21 cm).

Liimaa sitten molemmilta puolilta tähän pannukakkuun kaksi halkaisijaltaan hieman isompaa kiekkoa, jotta se näyttää kelalta langan käämitykseen. Nuo. niin suuresti kasvanut halkaisija, mutta litistetty korkeuskela.

Selvyyden vuoksi yritän kuvata tämän piirustuksessa:

Toivottavasti pääidea on selvä. Vain kolme levyä liimattu yhteen koko alueelle.

Ajattelin ottaa materiaaliksi pleksilasia. Se on täydellisesti käsitelty ja liimattu dikloorietaanilla. Mutta valitettavasti en löytänyt sitä ilmaiseksi.

Kaikenlaiset kolhoosimateriaalit kuten vaneri, pahvi, kauhan kannet jne. Heitin sen heti pois käyttökelvottomaksi. Halusin jotain vahvaa, kestävää ja mieluiten vedenpitävää.

Ja sitten katseeni kääntyi lasikuituun.

Ei ole mikään salaisuus, että kaikki mitä sydämesi kaipaa on valmistettu lasikuidusta (tai lasimatosta, lasikuidusta). Jopa moottoriveneet ja auton puskurit. Kangas on kyllästetty epoksihartsilla, muotoiltu ja jätetty kovettumaan kokonaan. Tuloksena on kestävä, vettä hylkivä ja helposti kierrätettävä materiaali. Ja tämä on juuri sitä mitä tarvitsemme.

Joten meidän on tehtävä kolme pannukakkua ja korvaa tangon kiinnittämiseksi.

Laskelmat ovat osoittaneet, että 5,5 mm:n paksuisen levyn saamiseksi sinun on otettava 18 kerrosta lasikuitua. Epoksin kulutuksen vähentämiseksi on parempi leikata lasikuitu halkaisijaltaan vaadituiksi ympyröiksi.

Halkaisijaltaan 21 cm:n levylle riitti vain 100 ml epoksia.

Jokainen kerros on voideltava perusteellisesti ja laita sitten koko pino puristimen alle. Mitä enemmän painetta, sitä parempi - ylimääräinen hartsi puristuu ulos, lopputuotteen massa on hieman pienempi ja lujuus on hieman enemmän. Latasin päälle sata kiloa ja jätin aamuun. Seuraavana päivänä saimme seuraavanlaisen pannukakun:

Tämä on tulevaisuuden kelan massiivisin osa. Hän painaa - ole terve!

Sitten kerron kuinka tämä varaosa voi merkittävästi vähentää valmiin anturin painoa.

Täsmälleen samalla tavalla valmistettiin levy, jonka halkaisija oli 23 cm ja paksuus 1,5 mm. Sen paino on 89 g.

Kolmatta levyä ei tarvinnut liimata. Käytössäni oli sopivan kokoinen ja paksuinen lasikuitulevy. Se oli piirilevy jostain vanhasta laitteesta:

Valitettavasti laudassa oli pinnoitettuja reikiä, joten minun piti viettää aikaa niiden poraamiseen.

Päätin, että tämä olisi ylin levy, joten tein siihen reiän kaapelin läpivientiä varten.

Piirilevyn jäänteet riittivät juuri niin, että korvat kiinnittivät anturin rungon tankoon. Sahattiin kaksi kappaletta kumpaankin korvaan (pitääkseen sen vahvana!)

Korviin on välittömästi porattava reiät muovipultille, koska sen tekeminen on sen jälkeen erittäin hankalaa.

Tämä on muuten wc-istuimen kiinnityspultti.

Joten kaikki kelamme komponentit ovat valmiita. Se kaikki liimaa yhdeksi isoksi voileipäksi. Ja älä unohda laittaa kaapelia sisään.

Ensin liimasin vuotavan lasikuidun ylemmän levyn keskimääräisellä 18 lasikuitukerroksella. Epoksia kului kirjaimellisesti muutama millilitra - tämä riitti levittämään molemmat liimatut pinnat koko alueelle.

Sahasin urat palapelillä. Yhdessä paikassa tietysti liioitin sen hieman:

Jotta kalakeitto olisi hyvää, tein leikkausten reunoihin pienen viisteen:

Nyt sinun piti päättää, kumpi vaihtoehto on parempi? Korvat voidaan sijoittaa eri tavoin.

Kaupalliset kelat tehdään useammin oikealle puolelle, mutta pidän parempana vasenta. Yleensä teen usein vasemmistolaisia ​​päätöksiä.

Teoriassa oikea tapa on tasapainoisempi, tk. tangon kiinnitys on lähempänä painopistettä. Mutta se on kaukana tosiasiasta, että kelan keventämisen jälkeen sen painopiste ei siirry suuntaan tai toiseen.

Vasen kiinnitystapa näyttää visuaalisesti miellyttävämmältä (IMHO), lisäksi tässä tapauksessa metallinpaljastimen kokonaispituus taitettuna on pari senttimetriä pienempi. Jollekin, joka aikoo kuljettaa laitetta repussa, tämä voi olla tärkeää.

Yleensä tein valintani ja jatkoin liittämistä. Levitin sen runsaasti bauksiitilla, kiinnitin tiukasti haluttuun asentoon ja annoin kovettua:

Kovettumisen jälkeen hioin hiekkapaperilla kaiken, mikä irtoaa takapuolelta:

Sitten valmistelin pyöreällä viilalla urat johtimille, toin liitäntäkaapelin reiän läpi ja liimasin sen tiukasti:

Voimakkaiden mutkien estämiseksi sisäänmenokohdan kaapeli piti jollakin tavalla vahvistaa. Näihin tarkoituksiin käytin, mistä sen sain, tätä kumimateriaalia:

Jäi liimata kolmas pannukakku (alhaalla).

Kolmannen pannukakun liimaamiseen meni muutama millilitra bauksiittia ja pari tuntia aikaa, että kaikki kovetti. Tässä tulos:

Siten sain jäykän ja vahvan rungon, joka oli täysin valmis langan käämitykseen.

Käärimislangana käytettiin emaloitua kuparilankaa, jonka halkaisija on 0,71 mm. Kierrettyään 27 kierrosta anturista tuli 65 grammaa raskaampi:

Nyt käämi piti tiivistää jotenkin. Kittinä käytin epoksihartsin ja hienonnetun lasikuidun seosta (sain tietää tästä super-duper-reseptistä tästä artikkelista).

Lyhyesti sanottuna, leikkasin hieman lasikuitua:

ja sekoitettiin viileästi bauksiittiin lisäämällä pastaa kuulakärkikynästä. Tuloksena on viskoosi aine, joka muistuttaa märät hiukset. Tällä koostumuksella voit peittää kaikki halkeamat ilman ongelmia:

Lasikuitupalat antavat kitille vaaditun viskositeetin ja kovettumisen jälkeen lisäävät liimalinjan lujuutta.

Jotta seos tiivistyy kunnolla ja hartsi liotti langan kierrokset, kääriin sen kaiken sähköteipillä häiriösovituksella:

Sähkönauhan tulee olla vihreää tai pahimmillaan sinistä.

Kun kaikki oli jähmettynyt hyvin, ihmettelin kuinka kiinteä rakenne oli. Kävi ilmi, että kela kestää helposti painoni (noin 80 kg).

Itse asiassa emme tarvitse niin supervahvaa kelaa, sen paino on paljon tärkeämpi. Liian suuri anturin massa aiheuttaa varmasti kipua olkapäässä, varsinkin jos aiot suorittaa pitkän etsinnän.

Kelan painon vähentämiseksi päätettiin leikata joitain osia rakenteesta:

Tämä manipulointi mahdollisti 168 gramman ylipainon pudotuksen. Samaan aikaan anturin voimakkuus ei käytännössä laskenut, kuten tästä videosta voidaan nähdä: