Tee tee-se-itse kaasuttimen korjaus numeroon 133

Kaasuttimen on kehittänyt Pekar JSC Tavria ZAZ-1102 -ajoneuvon MeMZ-245-moottorille. Kaasutin on yksikammioinen, kaksinkertainen diffuusori, jossa on laskeva palavan seoksen virtaus ja tasapainotettu uimurikammio, pakotettu joutokäyntiekonomaiseri, puoliautomaattinen käynnistyslaite, messinkikelluke, juotettu ja kellukemekanismi ylemmällä polttoaineella syöttö ja autonominen joutokäyntijärjestelmä.

Kaasutin koostuu kolmesta pääosasta: uimurikammion kannesta, keskiosasta uimurikammiosta ja alemmasta haaraputkesta sekoituskammiolla.
Kansi sisältää ilmapellin, polttoainesuodattimen, polttoaineen uimuriventtiilin, kiihdytinpumpun ruiskun, tyhjäkäyntiilmasuihkun ja pysäköintiepätasapainoventtiilin. Rikastin on kääntyvästi yhdistetty kaasuläppään ja sitä ohjaa tanko, jonka painike sijaitsee lattiatunnelissa. Kun ilmapelti on täysin kiinni, kuristusventtiili avautuu 1,6-1,8 mm, mikä saavuttaa parhaan seoksen muodostuksen käynnistyksessä
tyhjäkäyntimoottori.

Kaasutinlaite K-133

Käynnistyslaite sisältää pneumaattisen korjaimen 14 ja sauvajärjestelmän, joka muodostaa puoliautomaattisen ilmapellin käyttöjärjestelmän 7.

Kaasuttimen kansi 1 sisältää venttiilin (putken) 5 uimurikammion 18 tasapainottamiseksi, polttoaineventtiilin 19, joka on yhdistetty uimuriin 20, liittimet 15 ja 17 polttoaineen syöttämiseksi ja ohittamiseksi, ja polttoainesuodattimen 16.

Uimurikammion 1 rungossa on pääilmakanava, jossa on pieni diffuusori 8, jossa on tiiviste 9, salpapidin 32 ja iso diffuusori 6. Pienen hajottimen siltaan on tehty kanavat, jotka pelaavat hajotinta. pääannostelujärjestelmän sumuttimien ja ekonomaisterin rooli.

Pääannostelujärjestelmä koostuu 25 polttoaine- ja 11 ilmasuihkusta sekä 10 emulsioputkesta.

Tyhjäkäyntijärjestelmä sisältää polttoaineen 12 ja ilman 13 suihkut sekä pakokaasujen myrkyllisyyden ruuvin 26.

Kiihdytinpumppua ja ekonomaiseria yhdistää yhteinen käyttölaite 2, joka on kinemaattisesti kytketty akselin 29 ympäri pyörivän kuristusventtiilin 28 käyttölaitteeseen. Kiihdytyspumppu sisältää takaiskuventtiilin 33, sumuttimen 3 paineventtiilillä 4. Kaasutin on varustettu EPHX-venttiilillä, jossa on venttiili 27 ja ruuvi polttoaineseoksen määrää varten, elektroninen pneumaattinen venttiili 23, mikrokytkin 22 ja elektroninen tyhjäkäyntianturi 21.

Uimurikammion kotelossa 18 on ekonomaiseriventtiili 34, joka on yhdistetty kanavan kautta sumuttimella, ja uimuri 20, joka on liitetty kinemaattisesti polttoaineventtiiliin 19.

Sekoituskammion kotelossa 31 on kuristusventtiili ja liitin 30 kampikammiokaasujen syöttämiseksi.

1. Säädämme sekoituskammion seinän ja kaasuventtiilin välistä rakoa, kun ilmanpelti on täysin kiinni (kaasutin on poistettu)
Täysin suljetulla vaimentimella raon tulee olla 1,6 - 1,8 mm, jos näin ei ole, saavutamme raon määritetyt arvot taivuttamalla tankoa.

Kaasuttimen alaosa, johon kaasuvaijeri on kiinnitetty

Kaasuttimen alaosa, johon kaasuvaijeri on kiinnitetty

Ilmapellin tartunta ilmanottoaukon seinämään tulee olla tiukka, rako ei saa ylittää 0,25 mm.
2. Asenna kaasutin autoon.
3. Säädä ilmapellin käyttö (VZ):
- Vedämme VZ:n ohjausvivun kokonaan ulos, sitten upoimme sen 1-2 mm.
- suljemme ilmalukon kokonaan
- työnnä käyttölaite (teräslanka) VZ-käyttövivun reikään ja kiinnitä se ruuvilla, kiinnitä käyttövaippa käyttövaipan asennustelineeseen.
Kaikki kiinnitystoimenpiteet suoritetaan täysin suljetulla ilmanottoaukolla
4. Tarkistamme VZ-aseman toiminnan:
- kun vipu on ojennettuna, ilmanotto on täysin kiinni, kun vipu on upotettu, ilmanotto on täysin auki.
5. Työnnä kaasuventtiilin (DZ) käyttö (kaapeli) DZ-käyttövivun vaimennuslaitteeseen sen jälkeen, kun olet asettanut käyttövaipan pään kannattimeen - vaipan pysäyttimeen.
6. Sulje kaukosäädin kokonaan.
7. Kiinnitä asema (kaapeli) ruuvilla.
8. Aseta kiristysjousi päälle ja tarkista, että kaukosäädin on täysin kiinni ja onko kaapeli löystynyt.
9. XX säätö

9.1. Käynnistämme moottorin ja lämmitämme sen 65-75 asteen lämpötilaan.
9.2. Kierrämme seoksen laaturuuvia kokonaan, mutta ilman fanaattisuutta.
9.3. Kierrä laaturuuvia auki 2 - 2,5 kierrosta.
9.4 Käynnistämme moottorin ja asetamme polttoaineseoksen määrän ruuvilla XX ajonopeudeksi alueelle 950 -1050 rpm.

Suoritamme pp. 9.1. - 9.4.
9.5 aseta numeroruuvilla pienin sallittu nopeus XX, jolla moottori pystyy toimimaan vakaasti.
9.6. Laadukkaalla ruuvilla, pyörittämällä sitä yhteen tai toiseen suuntaan, jotta saavutetaan maksiminopeus XX.
9.7 Aseta työnopeus XX numeroruuvilla.
10.8. Haluttaessa menettely PP:n mukaan. 9.5 -9.7. voidaan toistaa kahdesti.
merkintä:
Jos on mahdollista, sinun ei pitäisi tehdä kaikkea tätä ja rakentaa järjestelmää uudelleen työpajassa kaasuanalysaattorilla, ja jos ei, niin on vain yksi tapa - katso kappaleet. 9.1. -9.8.
Jos suoritettaessa pp. 9.5 -9.7. ei ole mahdollista saavuttaa haluttuja tuloksia, tämä viittaa XX-järjestelmän osien kulumiseen, tässä tapauksessa tarvitaan vähintään neulojen vaihto sekä neuloja vastaavien istuinten (reikien) sisäänajo .
Mutta älä kiirehdi myymälään varaosien saamiseksi, voit rajoittua säätöön kappaleiden 9.1 mukaisesti. - 9.4. ja myöhemmin (tarvittaessa) XX-järjestelmän asetusten korjaus kaasuanalysaattorilla.

Hyödyllinen video K-133-kaasuttimen asentamisesta

Tämä oli silloin, kun imesin ilmaa hiilihydraattien alta. Tällöin XX:ää ei voi säätää. Katso mitä tapahtuu, jos suljet ilmansuodattimen kädelläsi.

Vetää ilmaa erityisesti, jos suljen sen kädelläni, se pysähtyy.
Mutta mitä huomasin seuraavassa koulutuksessa:
- moottori käy tyhjäkäynnillä ja jos painat akselia kädellä
kaasuventtiili sen sulkemissuuntaan, sitten moottori
Torit; johon johtopäätös viittaa: kuristusventtiili ei ole täysin päällekkäin emulsiokanavan aukon kanssa.

No, kysymys kuuluu - mitä tehdä sen kanssa? Loppujen lopuksi poistetusta karbasta siitä tulee
niin kuin sen pitäisi olla.
Eikö se tapahtunut?

>> Ilmavuodot ovat edelleen mahdollisia tyhjentyneen kuristusventtiilin akselin kautta. Suosittelen tarkistamaan akselin välys!

Rinnakkais "säätö"-tulostintaso
: kannet ja kellukukammio (naapuri ehdotti, ne olivat yleensä ruuvi). Mutta kaksi kysymystä syntyi - mikä on suhde ekonomaiseriventtiilin avautumisen ja kiihdytyspumpun männän toiminnan välillä?
: kuka kertoo

>>> EPHH-järjestelmää ja kiihdytinpumppua ei ole kytketty millään tavalla

ja toinen seos on rikas - näet sen selvästi ja edelleen
: laaturuuvin säätö ei reagoi, jos se kierretään kokonaan auki
: ja käynnistyy, sitten käynnistyy ja pysähtyy, näyttää puhtaalta ruuvin alta, kaasuventtiili sulkee "polttoainekanavan" reiän sulkeutuessaan.
:
>>> Tarkista polttoaineen määrä ja sulkuneulan kireys.

Eli loppujen lopuksi taso on ok ja neula kestää.

Sytytystulpan väri on musta, mutta ei kampikammiosta tunkeutuvasta öljystä.
Moottori ei kuluta öljyä. Moottorin huollon jälkeen
ajettu noin 25 tuhatta. Sisällä oleva äänenvaimenninputki myös musta.
En mitannut kulutusta, mutta minusta tuntuu, että se on enemmän kuin se olisi voinut olla.
Peruslähtökohtana ei ole vastausta myrkyllisyyden säätelyyn.

>> suihkukoneista - mielenkiintoinen idea, siellä on jonkinlainen asu
kuinka tarkistaa;

: 1. Ilmansuodatin
>>entä suodatin? Katsokaa mitä - olisiko puhdas? Ja sitten muistin täällä,
että kampikammion imuletkussa oli 100 % kontaminaatiota,
mutta yleensä hän on paikallaan;

: 2.Tiivisteet / ei pidä sekoittaa siivekkeisiin 🙂 /
>> nämä ovat kaasuttimessa, joten ne ovat paikoillaan;

: 3. Avautuuko ilmanpelti kokonaan
>> no, mielestäni siinä ei ole ongelmaa, mutta katsonpa.

No, kysymys kuuluu - mitä tehdä sen kanssa? Loppujen lopuksi poistetusta karbasta siitä tulee
niin kuin sen pitäisi olla.

K: Onko kukaan kamppaillut kaasuläpän vastaiskun poistamisen kanssa, jos on, miten?

Kerro minulle, miten se on tehty, luulen, että minulla on sama ongelma

Säätö tehtiin poistetulle hiilihydraatille kellukkeen suojus irrotettuna
kamerat.
Säädä tangon ja karamutterin väliset välykset, kun ne ovat täysin auki
kuristusventtiili (DZ):
1. käyttää ekonomaiseria. 5 (+ -) 0,5 mm;
2. käyttää kiihdytyspumppua. 2 (+ -) 0,5 mm ..
Säädön jälkeen kiinnitä huomiota siihen, että täysin suljettu DZ
sen tulee peittää emulsiokanavan aukko. Voidaan voidella
DZ-akseli karbarungossa, cheb ilman jumittumista.

Kaasupolkimen käyttökaapelin kiinnitysvaihtoehto jäi vakiovaihtoehdosta.
Älä kiristä kaapelia liikaa kiinnittäessäsi, jotta vaimentimella on kyky
sulkea kokonaan. No, katsoin heti sytytystä, kun se on kätevää ja
sahasi generaattorin koteloa pitkin. Ennen kuin aloitat, käänny pois
muutama laadukas ruuvi, muuten m. käynnistyksen kanssa ongelmia.

No, yritin parhaani mukaan, se ei tule selväksi - kysy.

P.S. Valtava pahoittelut viivästyksestä. Kirjaimellisesti palkattu juuri nyt
takapyörän navan akseli puoliksi uritetun osan päällä (viallinen mittarilukema
100 tuhatta), turvallisessa paikassa 60 ruplaa. kesti melkein nolla, mutta kesti puolitoista tuntia, ja nyt Internet on vääntynyt.
Joten jos kaikki menee hyvin, älä ole asfaltilla liukastumisen kanssa,
Olen jo tarkistanut sen.

Lyhyesti sanottuna, yritän lähettää sen 30. kerran.

Minulla oli vastaava tapaus.
Korjauksen jälkeen, mukaan lukien kaasutin, en voinut säätää XX:ää normaalisti. Pitkän tuskan jälkeen huomasin, että kaasuventtiili ei sulkeutunut kokonaan - samanlainen reaktio tapahtui sen pakkosulkemiseen käsin. Kaasutin on poistettu ja osittain purettu, syy on löydetty.
Korjauksen aikana löysin kaasuttimen korjaussarjasta kiihdytinpumpun kumirenkaan. Se ei ollut kaasuttimessani. Kun päätin, että tuollainen ratsastaminen oli turhaa, nostin mansetin paikoilleen. Hän käveli kanavallaan melko tiukasti, ja siitä lähtien kiihdytinpumpun käyttö on kytketty kaasuventtiiliin, silloin pumpun käyttölaitteen vaikea liike ei antanut kaasuventtiilin sulkeutua kokonaan. Tämä muuten näkyy hyvin selvästi valossa, kun kaasuttimen yläkansi irrotetaan. Silloin tajusin, että entinen omistaja oli heittänyt tämän sinetin syystä. Seurasin hänen esimerkkiään ja nyt XX on säännelty niin kuin pitääkin.

Samalla kerron sinulle toisesta ongelmasta kaasuttimessa, joka tuli minulle. Korjaus valmistui, XX virheenkorjaus, ajo pois. Kaikki on hyvin. 15-20km jälkeen se pysähtyi ja hädin tuskin lähti käyntiin 🙁 Moottori käynnistettiin vain täysin auki kaasulla ja aivastaessa nousi vauhtia hyvin vastahakoisesti. Mutta heti kun kierrokset palasivat normaaliksi, moottori siirtyi vakaaseen toimintatilaan. Seuraavaan starttiin asti.
Kävi ilmi, että kun kaasutinta koottiin asetonipesun jälkeen, hän ei kiristänyt liitintä, joka yhdistää kaasuttimen tyhjiöktaanikorjaajaan. Nuo. Käärin sen käsin, mutta en kiristänyt sitä avaimella. Hän päästi irti tärinästä ja imi. Tässä.

Re: K-133:n säätö Yritä löysentää kaasuläpän toimilaitteen vaijerin kireyttä,
ja vaimentimen akseli kannattaa myös voidella.

Voit myös muuttaa hieman kaapelin kiinnitystapaa, eli ohittaa vaimentimen varren reiän ja laittaa sopivan kokoisen sokkan tähän reikään. Juuri näin tein ja kaikki on ok, ei kaapelin ja pellin jumiutumista.
Onnea !

>>>>>> En muista merkintää, mutta muistista niille suuttimille, jotka ovat kaasuttimen sivulla tulppien alla - sen jonka alaosa on pienempi,
jossa isompi yläosassa. Ja hyvää - tarkista merkintä ja vertaa ZAZ-kirjaan

: >> Entä suodatin? Katsokaa mitä - olisiko puhdas? Ja sitten muistin täällä,
: että kampikammion imuletkussa oli 100 % kontaminaatiota,
>>>>> Suodattimen peseminen, samalla öljyn vaihto, ei koskaan tee pahaa
Onnea !

Tila: Offline-tilassa
Ilmoittautunut: 28.12.
Viestejä: 1182
Sijainti: Polotsk, Euroopan keskusta
Autoni: ZAZ 968M - sielulle

Älä loukkaannu aiheen otsikosta, sillä olemme kaikki "teekannuja", jotka ovat entisiä, jotka ovat todellisia. Mutta todellisilla "teekannuilla" on aina mahdollisuus tulla exiksi. Kerätään tähän säiettä kaikki hyödylliset tiedot kaasuttimesta ja siihen liittyvistä järjestelmistä.

Autosi on varustettu kaasuttimella.
Olet tyytymätön autosi ajo-ominaisuuksiin, se syö mielestäsi liikaa polttoainetta tai et ole kyllästynyt moottorin pitoon ja dynaamiseen suorituskykyyn
No, tätä surua voidaan yleensä auttaa käynnistämällä mielikuvitus ja fantasia.

Ennen kaasuttimen kaivaamista kokeen puhtauden vuoksi toimi seuraavasti:

1. Vaihda polttoaine- ja huoltoilmansuodattimet, jos niillä on pitkä käyttöikä.
2. Tarkista auton rungon ja moottorin maadoitusjohtojen kunto.
3. Tarkista suurjännitejohtojen resistanssi, puhdista niiden koskettimet ja eristys.
4. Tarkista sytytyspuolan käämien vastus ja sen suorituskyky

SUORITUSTILAUS Sytytyspuolan B115 tarkastus

1. Auton sytytyspuolan kunnon tarkistamiseksi irrota kansi sytytyksen jakajasta ja asenna moottorin kampiakselia kääntämällä
katkaisijan koskettimet suljettuun tilaan. 2. Kytke sytytysvirta. Johda korkeajännitejohto sytytyspuolasta moottorin maahan 5–7 mm:n etäisyydeltä ja avaa katkaisijan koskettimet ajoittain käsin.

3. Kun sytytyspuola on toimiva (ladattu akku ja toimiva kondensaattori), jokaisen koskettimien avaamisen yhteydessä on oltava jatkuva kipinä.

Oikosulkukäämien resistanssin tarkistus

Ensisijainen käämitys (yhteydet "VK" - "B")
Käämitysvastus 20 °C:ssa, Ohm. 3,072-3,328

Toisiokäämi (koskettaa "keskijohtoa" - "B")

Käämitysvastus 20 °C:ssa, Ohm. 6300-9200

5. Tarkista sytytystulppien toiminta, kondensaattorin kapasitanssi, kosketusväli, puhdista metalliharjalla saostumat ja hiilijäämät.

Kondensaattorin kapasitanssin, mitattuna taajuusalueella 50-1000 Hz, tulee olla välillä 0,20-0,25 μF.

6. Puhdista kaikki sytytysjärjestelmän koskettimet
7. Säädä venttiilivälykset
8. Aseta alkuperäinen sytytyksen ajoitus.

Kaikki säätö- ja viitetiedot koneen käsikirjasta.

Tutki kaasuttimesi laitetta huolellisesti äläkä koskaan ajattele, että tiedät sen jo, yleensä näin ei ole, useimmat autoilijat tietävät yleisen rakenteen syventymättä pieniin asioihin, joilla itse asiassa joskus on tärkeä rooli auton toiminnassa. kaasutin.

Oppitunti 3. Ole kärsivällinen ja kärsimättömille - kaasuttimen asetukset tämän aiheen sivulla 4:

Onko se tylsää? , "saippuaooppera"? Älä huoli, menen autotalliin hakemaan varakaasuttimen, puran, kokoan, otan kuvia koko prosessista askel askeleelta, julkaisen valokuvat, älä vain kiirehdi minua, ole kärsivällinen.

_________________
Hyundai S Coupe 93 v. 1.5i, 12 V, 88hv G4EK, ECFI, (hänen nimensä on Beast)
Kiinnitän tarttumattoman

Viimeksi muokannut bomok58 (22. helmikuuta 2011 16:07), muokattu yhteensä 4 kertaa

Haluan kertoa kasakkojen omistajille joitain uutisia kaasuttimien korjaamisesta kaikissa kasakkojen malleissa. Monet meistä, autojen ja moottoripyörien omistajista, tietävät kaasuttimen ylivuodon pahasta. Tämä tapahtuu yleensä vanhoissa kuluneissa kaasuttimissa.

Tänään, ennen töitä, päätin kaivaa syvemmälle Zaporožetsini kanssa, joka seisoo katoksen alla. Ja koska ajelen nyt toisella, en Zaporožetsilla, päätin valmistaa kuhinan kylmää säätä ja talvea varten yleensä. Laitoin akun päälle, laitoin plus- ja miinusnavat, pumppasin bensapumpun vivun ja virta-avaimen. Usko tai älä, mutta moottori käynnistyi puolella kierrosta.Hän on superhyvä tässä asiassa!

Istun iloiten, tarkastan kaikkia laitteita: ajovalot, kauas ja lähelle, latausjännite, öljynpaine, hätäjengi, käännökset vasemmalle ja oikealle, katto ohjaamossa. Yhtäkkiä haistan bensiiniä. Poistun syrjäiseltä radalta, palaan moottorin luo ja näen, että se on märkä kaasuttimen alla ja siinä on voimakas bensiinin haju. Ja siellä on. Teen testin - pumppaan sen polttoainepumpun vivulla ja jäljittelen välittömästi kaasupolkimen toimintaa, eli painan peltiä, kuten ruiskutan. Ja näen, että oikealla, kaasupumpun alta, on bensiinikorkki.

Ensimmäinen ajatus on kelluntakammiossa oleva sulkuneula. Hän on kertonut minulle itsestään viimeisen vuoden ajan. Töissä ja kotona yön tai päivän tai kaksi seisottuaan auto käynnistyi ja 5 minuutin kuluttua se pysähtyi! Toisin sanoen neula juuttui eikä avannut pääsyä kellukammiossa olevaan bensiiniin. Kun moottori oli tällä hetkellä käynnissä, kaikki kaasuttimessa ollut bensiini tuotettiin ja vastaavasti moottori pysähtyi! No arvaan mitä tehdä?

Olen säästäväinen ihminen ja autotalleista löytyy paljon))) Tiedän, että Zaporozhetsissa pienessä autotallissa on K-133 kaasuttimet. Sulkuneulan poistaminen sieltä ja sen järjestäminen kaasuttimeen on minun ideani!

Poistan kaasuttimen yläkannen. Irrota letkut polttoainepumpusta ja paluulinjasta kaasusäiliöön. Sitten poistan kellun, poistan lukitusneulan ja näen, että neulan tiivisterengas on yksinkertaisesti venynyt ja vääntynyt sivulle. Joten se ei pysynyt urassa. Bensiinin taso nousi huomattavasti myös kellukekammiossa. Bensaa pääsi kiihdytyspumppuun ja sieltä se jo valui ulos bensapumpun paineen alaisena! Tässä on sinulle syy miksi se kaataa bensiiniä Zaporožetseihin ja miksi Zaporožetsien kaasutin ei toimi.

Hän heitti nopeasti neulat, laittoi kaiken päinvastaisessa järjestyksessä. Mutta ensin tarkistin ja säädin uudelleen kelluntakammiossa olevan bensiinin tason. Tätä varten hän pumppasi kaiken bensiinin vanhalla lääkeruiskulla. Sitten hän taivutti hieman kellukkeen kieltä ja laittoi kaiken takaisin. Tarkistin sen pumppaamalla bensapumpulla. Tarkistin sen tulitikulla - tasan 21 mm koneen reunasta! Tunika tunikassa!

Zaporožetsit aloittivat jälleen puolipiipulla. Vzhik. Poistuin salongista ja seisoin moottorin vieressä ja katselin mekanismien toimintaa. Bensiini ei vuoda. Joten moottori kävi noin 15 minuuttia, lämpeni ja kolisesi tasaisesti.

Hei hyvät foorumin käyttäjät! Kerro minulle, kuinka K-133 kaasutin asennetaan oikein K-133A:n sijaan (joka on ZAZ 968M:ssäni) Pitääkö minun kytkeä paluupolttoaineputki ja mikä on paras tarvittaessa. Vai kuinka se liitetään tankkiin?venttiiliin ja ekonomaiser-venttiiliin.Tai vaimentaa ne.Ja miten tämä kaikki vaikuttaa kaasuttimen toimintaan.Ja K-133A:ssa oli putki kellukammion venttiilin tasapainottamiseksi, joka on kytketty ilmansuodatin, mutta K-133:ssa ei ole K-133 kaasutin Kirjoitin uuden, tuli, mutta kävi ilmi, että minulla on K-133A ja nyt täytyy olla viisas, muuten olisin pilannut kaikki tapaukset.

Toinen kysymys: onko tehtaalla reikä polttoaineen paluuvirtaukselle kaasuttimesta? Mikä on paras tapa tehdä se itse vai ei, mutta onko parempi laittaa paluuputki kaasuttimeen?Kiitos!

1. Siellä on viemäri. Se on sillä puolella, jossa kellukammio on. Voit vaimentaa, mutta sinun ei tarvitse.

2. Kirjoitin sinulle postissa, että sinun ei pitäisi laittaa ja asentaa elektroniikkayksikköä hiilen päälle. On parempi poistaa ja sulkea kaikki tämä. Katso ylhäältä kuvistani kuinka letku on kytketty.

3. Letku myydään kaupassa. Tämä on vuosilta 2108-2109. Kysy letkua pölynimurista hiilihydraattiin.

4. Neuvoni sinulle: heitä pois oma öljynsuodatin ja pue klassikko ilmansuodatin. Tämä On Unta. Ja minulla on myös lämmitys talvella. Jos se on mielenkiintoista, kerron sinulle yksityiskohtaisesti, kuinka tämä kaikki tehdään ja asennetaan, julkaisen kuvia ZAZ: stani.

Nyt otan kuvan K-133:stani. Katso kuinka kaikki liittyy minuun.

Viimeksi ylläpitäjä muokannut (18-7-15 17:50), muokattu yhteensä 1 kerran

Kiitos paljon huomiosta minua kohtaan, visuaalisesta valokuvasta ja selityksistä! Sinulla on kultainen sielu!
Kerro minulle, missä kaasuttimen tyhjennys menee tankkiin tai kelluntakammioon?
Kiirehdin jo laittamaan letkut kapillaareista, nyt etsin VAZ-08:aa.Ja mikä on klassikko parempi kuin alkuperäinen ilmansuodatin, parempi ilmanpuhdistus ja pidempi?Olen kiinnostunut kaikesta ja tarvitsen lämmitystä talvellakin.
Hauska tavata!

Tässä sinulla on ylimääräinen generaattori Ja mikä on tuo vihreä kontti, jossa on letkut moottorin yläpuolella?
Olet tehnyt vakavia parannuksia!

Viemäri menee kaasusäiliöön. Miten se nähdään?
1. Kiipeä taaksepäin, poista kansi lasista
2. Näet 2 pulttia, jotka kiinnittävät takaistuimen selkänojan. Ruuvaa irti.
3. Ja vasemmalla näet kelluntajärjestelmän kaasusäiliön yläosassa. Tulo- ja ulostuloaukot suljettuina putkina.

Minun neuvoni sinulle. Tee palautus. Koska ilmalukko polttoainepumpussa on mahdollista ja auto pysähtyy. Minulla on ollut tämä ennenkin. Tyhmästi laitoin letkuun pultin muodossa olevan tulpan ja kiristin sen puristimella.

Öljynsuodatin on huonompi. Kerron sinulle. Vesi pääsee sisään yläosan kautta kondenssiveden muodossa. Yleensä se on sumua, lämmitettyä ilmaa, suspendoituneita vesihiukkasia sateen aikana. Tämä on kun auto seisoo näin. Työskentelen siellä, missä on usein sumua, jopa talvella. On alango ja kärsinyt tästä ongelmasta. Minulla oli sellainen, että sinne muodostui jäätä! Ja Zaporožetsit työskentelivät epävakaasti tyhjäkäynnillä ja vetivät huonosti, eli kaikki tämä öljyssä oleva jää esti ilman. Kyllä, ja laitat laatikoita klassikoista, usko minua, tunnet vedon autossa. On parempi vetää ja kiihdyttää saadaksesi tunteilla monta kertaa nopeammin. Ja voit ostaa itse ilmansuodattimen klassikoilta mistä tahansa. Vaihto on yleistä silmällä. Vaihdan, kun se tukkeutuu ollenkaan pölystä. En katso kilometrejä. Koska sattuu olemaan ratsastus kaivoilla ja pelloilla, pöly tukkeutuu nopeasti.

Talvella se on satu. Ajan hieman alle kilometrin ja Zaporožetsit alkavat ajaa tuntein paljon nopeammin johtuen kuuman ilman tulosta keräilijöiden alta. Näit sen kuvassa. Siellä haaraputki menee alas, kotelon alla on imuaukko. Testasin kuumalla moottorilla: irrotin ilmansyötön suodattimesta ja nostin käteni ylös. Kuuma ilma lämpenee, sillä ei ole aikaa edes jäähtyä.
Lisäksi Zhiguli-suodattimen kansi voidaan tehdä "talvi-kesä"-asentoon. Luulen, että ymmärrät mitä tarkoitan.

Jos olet kiinnostunut tästä kaikesta. Otan kuvan kuinka muokata kaikkea. No, minä kerron sinulle.

En halua ylpeillä, mutta ajattelin kaiken itse ja tein sen itse.

Vihreä purkki on hieno bensiinisuodatin. Kirjoitan heti, älä laita sitä bensapumpun eteen. Bensanpaine tulee olemaan heikko.

Minulla on mäntä bensapumppu. Varmasti. se on kalliimpaa kuin yksinkertainen, mutta toiveikas. Kerran asetettu ja siinä se. Mielestäni menin 4 vuotta ja unohdin hänet.

Et ole vielä nähnyt, mitä peiton alla on kätketty.

Muuten, katso yksi valokuva. Polttoainepumpusta kaasuttimeen on letku ja katso - siihen leikataan tee. Putki johtaa uuniin. Sinulla on luultavasti myös erillinen liesi? Työskenteletkö? Jos sähköinen bensapumppu on tuhma siellä, tee kuten minä olen tehnyt. Unohda kaikki. Olen luistellut tällä tavalla 7-8 vuotta, ajattelin sen itsekin. Myös siitä voin kertoa sinulle ja laittaa kuvan.

Yleensä Zaporozhetsilla on paljon lapsuuden vaivoja ja ongelmia. Kaikki tämä voidaan poistaa lopullisesti, usko minua. Olen jo unohtanut, mitä on valehdella, tehdä tai korjata.

Tietoja generaattorista. Sammutin rakkaani, hän vain vääntelee pakottaen ilmaa. Ja tämä on enemmän kuin lataamista. Valo, liesi, musiikkia kaikkeen ja kaikkeen, mikä voidaan kytkeä päälle - generaattori kestää helposti)

Jos en ole väärässä, voit laittaa kaasuttimen yläkannen K133:sta (vaihda). Tulet olemaan onnellinen. Kokeile siellä. Alempikin pitää mielestäni vaihtaa, samassa paikassa on muitakin venttiilejä ja reikiä. Ollakseni rehellinen. Veikkaan vain, en muista. Yleensä tämä venttiili muistuttaa aina itsestään.

Huomenna menen katsomaan toista Zaporožetsia, millainen kaasutin siellä on. Jos se on 133A, otan kuvia sinulle.

Hei!
En voi vaihtaa osia k-133A:sta ylös tai alas, vaikka se on mahdollista, koska. vanhassa kaasuttimessa kaasuvipu on pahasti kulunut kulumisesta (siksi ostin uuden kaasuttimen, bensa valui vivusta) Ja ylhäältä jäi, koska neulassa ei ole kuminauhaa (laitoin sen pois sytytin, valuu edelleen, mutta en löytänyt kuminauhaa Tässä on täysin uusi ja asensin sen. Ostin tänään tyhjiöputken ja laitoin sen, vaihdoin kaikki kynttilät uusiin, laitoin korjaussarjan bensapumppu, mutta Zaporozhets ei käynnistynyt: hän mutisi hieman, kaatoi kolme kynttilää (asetin raot. Tarkistin kelluntakammiossa olevan neulan - kumikartiomainen kärki; polttoainetaso on normaali, ikään kuin (tehtaalla) kaikki säädöt tehty (ilman bensakellusta, vain ulkokaistaletta pitkin (missä lukee "taso". Mutta taso on asetettu kellukkeella? en ymmärrä mitään)

Kiitos kuvista,se on heti näkyvissä ja melkein ymmärrettävä kellukkeen kanssa, kun kaasutin on kiinni, niin teräslaukauksia Carburelta.Tulee ulos - ilman kelluketta, pitää säätää taso?
Mitä mieltä olette, mikä on syy siihen, etten aio johtaa Zaporožetsia.
Viestintä on hidasta ja usein katoaa, olen nyt kolme tuntia (20:sta ja nyt yli 23 tunnista) kysynyt; usein en siis vastaa heti, mutta vaikka seuraavana päivänä, lataan viestini, ole tietoinen.

Tämä on sytytysasettelusi väärin.
Paljasta tarpeen mukaan. ABC vaatii 49-53 astetta. Se käynnistyy kuin ulkomaisessa autossa, ilman kaasupoljinta. Minun tarvitsee vain vetää ilmapelti irti ja Zaporozhets käynnistyy itsestään ilman haukkumista ja laukausta äänenvaimenninta kohti. Laukaus äänenvaimentimeen on selvästi väärä sytytys.

Uimurikammion taso on helppo ja yksinkertainen asettaa. Ota tulitikku, mittaa se 21 mm viivaimella, leikkaa se pois pään sivusta. Poistat kaasuttimen yläkannen, imet bensiiniä lääketieteellisellä ruiskulla. Laitat tämän 21 mm:n tulitikkun toisella päällä kammion sisään, tason reunasta ja alapuolelle piirrettävällä kärjellä, esimerkiksi ruuvilla. Itse bensiinin tason asettaminen tähän merkkiin. Laitat yläkannen takaisin päälle, pumppaat sitä kaasupumpulla. Otat kannen jälleen pois ja katsot. Jos bensiini on saman verran tuon viivan (21 mm) kanssa, niin hienoa. Jos ei, irrota kelluke ja taivuta kieltä enemmän tai vähemmän tasosta riippuen. Älä anna edes 23 mm tai 19 mm. Yritä laittaa se täsmälleen 21!

Tosiasia on, että jos asetat tason alemmaksi, ja kokeilin tätä myös aiemmin kokemattomuuden vuoksi, niin auto sulkeutuu kiihdytyksen aikana, ikään kuin ei vetäisi. Kyllä, ja tyhjäkäynnillä pysähtyy useammin!

Paljasta enemmän, yli 21 mm, niin voit syödä vähän enemmän ja täyttää kynttilöitä.

Kirjoitan tämän sinulle yleisellä tasolla. On suositeltavaa asettaa 21 mm tehtaalla. Olen huomannut, kuka teki sen ystävilleni, kenellä oli bugeja ja kuka palkkasi minut, kaikki sanovat, että auto tuntuu paremmalta. Harvat ihmiset tietävät tästä vivahteesta, tasosta.

Isäni, kun olin pieni, ei tiennyt tätä ja laski tason silmästä. Muistan, että auto oli tyhmä, se ei vetänyt.

Taso, sytytysvirta, oikein viritetty hiilihydraatti ja sytytystulpat - auto lentää.

Kuinka säätää kaasuttimen
On sellainen laite, en tiedä onko nyt myynnissä vai ei, kuten ruuvaa se kynttilän sijasta ja laita lanka siihen. Sitten kiristät bensiinin ja tyhjäkäynnin seoksen ruuveja kunnes ne pysähtyvät ja sitten (!) Kierrät molemmat 2 - 2,5 täyttä kierrosta irti. Teen 2,5 täyttä kierrosta. Aloittaa. Jos sytytysvirta on asetettu selkeästi, se on aina helppo käynnistää. Älä kiihdytä kierroslukumittarissa paljon enempää kuin 2000 kierrosta, koska se laite seisoo kynttilän sijasta, se voi rikkoutua liiallisista kierroksista. Niin oli minunkin kanssani. Tyhjäkäynnillä katsot peilin läpi liekkiin ja säädät nopeutta, ensin bensiinin syöttöä ja korjaat hieman joutokäyntiä. Sammutamme moottorin, laitamme kynttilän takaisin. Aloitamme ja ajamme tietä pitkin.Se, että uudet tulokkaat parkkipaikalla nykivät ja äkillisesti haukkovat, on hölynpölyä. On tarpeen tarkistaa kuormituksen alaisena, eli on tarpeen liikkua ja kiihdyttää. Kiihdytä autoa. Koneen tulee nykiä ilman vikoja, ilman nykimistä ja ilman tulppia, kuten odotettiin. Minulla on niin. Minulle tapahtuu niin, että jos innostun, luistan)))))) Se oli niin, että minun piti vaihtaa yksi takarengas, pyyhki se niin

Aluksi säädä sytytys (tämä on pääasia), säädä sitten kaasutin (taso, vaimentimen asento alaosassa suhteessa siellä olevaan suihkuun. Näet reiän siellä.). Hienoja kynttilöitä. Älä käytä A23:a, vaan A17:ää lyhyellä hameella. No, kokeile sitä.

Muuten, unohdin. Kun kytket sytytysvirran, irrota jakaja. Katso takaiskuja alla. Jos kaikki roikkuu tai löystyy, vaihda tai korjaa se. Voit asettaa sytytyksen, mutta se hyppää. Tämä on liikevaihto ja alku on huono.

Ja hanki elektroninen kierroslukumittari, hemmottele itseäsi ja Zaporozhetsia. Se näyttää minulle jännitteen, latauksen, ekonomaiserin, sytytyskulman, sylinterien lukumäärän, kierroslukumittarin, kellon, sekuntikellon ja paljon muuta.

Kaasutin ZAZ 968m on kultti Neuvostoliiton auto. Hän korvasi kuuluisan "ryhäselän", ja 80-luvun lopulla muotoiltiin uudelleen. Tähän asti monissa maissa on tällaisten koneiden faneja, joten monet heistä ovat hyvin usein kiinnostuneita käyttö- ja korjauskysymyksistä. Tänään opit asentamaan ja säätämään ZAZ 968m kaasuttimen omin käsin.

Mallivalikoimasta ja valmistusvuodesta riippuen ZAZ voidaan varustaa K-127- tai K133A-kaasuttimella. Niitä tarkkaan tutkimalla voi löytää valtavia eroja samaan K 133:een. Näitä laitteita ei varustettu joutokäynnillä ekonomaiserilla, ja kellukekammio on tehty siten, että se on yhteydessä ilmakehään ja on selkeästi tasapainotettu.

Zaz 968m kaasutin koostuu 3 pääosasta:

1. Sekoituskammio alemmalla haaraputkella;
2. Float kammio;
3. Kelluntakammion kansi.

Kaikki tarvittavat mekanismit sijaitsevat kannessa. Niistä voidaan erottaa kiihdytinpumpun ruisku, ilmanvaimentimet, uimurikammion neulaventtiili sekä joutokäynnistä vastaava suutin.

Uimuri ja diffuusori painetaan keskiosaan. Se sisältää myös uimurin ja uimurikammioventtiilin.

Ilmaläpän ohjauspainike sijaitsee tunnelissa matkustamon lattiassa. Se on kytketty kaasun säätötankoihin ja avattuna se myös avautuu hieman 1,6 mm. Valmistaja sääti näitä arvoja julkaisun yhteydessä, mutta ajan myötä ne voivat menettää asetukset.

Kaasutinta ei käytetty vain ZAZ-autoissa, vaan myös LuAZissa. Siksi koko viritysprosessi ei ole erilainen molemmissa ajoneuvoissa.

K-127 kaasutin on kaksihajotin, pystysuora, laskevalla virtauksella.

Kaasuttimen säätöjä ei tehdä tarpeettomasti.

Siksi se suoritetaan, jos autossa on seuraava vikaluettelo:

1. Epävakaa joutokäynti;
2. Lisääntynyt tai hidastunut nopeus;
3. Korkea polttoaineenkulutus;
4. Moottorin pieni kaasuvaste;
5. Moottori on kunnostettu.

Säätämätön kaasutin tai sytytysjärjestelmä voi johtaa tähän kaikkeen.

Monet LuAZ- tai ZAZ-auton ystävät suorittavat tämän toimenpiteen tehon lisäämiseksi, mutta on muistettava, että kun tällainen asetus suoritetaan, polttoaineenkulutus voi kasvaa vakavasti ja moottorin resurssit vähenevät. Tehtävämme on harkita tavallista edullisinta kaasuttimen säätöä samalla kun säilytetään vaadittu moottorin teho.

Ennen kuin säädät laitetta, sinun on varmistettava, että moottori on täysin kunnossa. Muuten koko menettely on merkityksetön. Tätä varten kiinnitä huomiota venttiilivälyksiin. Niiden on oltava nimellisiä. Säädä niitä tarvittaessa.

Seuraava elementti on sytytysjärjestelmän oikea toiminta.Johdinkulma on säädettävä tarpeen mukaan ja sytytyspuola, kaapelit ja tulpat ovat hyvässä kunnossa. Tarvittaessa nämä elementit on vaihdettava.

On parasta laittaa auto lämpimään talliin, jos työ tehdään talvella. Hänen tulee seisoa tasaisella alustalla. Vaihteisto on vapaalla ja pyörät lukittu seisontajarrulla.

Kun ZAZ 968m kaasutinta valmistellaan huoltoa varten, kaasuttimen säätö tulee tehdä, kun sopiva ilma- ja polttoainesuihku on ostettu.

Irrota ensin kokoonpano autosta, se on purettava kokonaan, puhdistettava ja koottava edelleen tietyt vaatimukset huomioon ottaen. Ensimmäinen on rako kuristusventtiilin ja sekoituskammion välillä. Ihannetapauksessa sen tulisi olla 1,6–1,8 mm täydellä kaasulla. Näiden arvojen asettamiseksi sinun on taivutettava tankoa haluttuun suuntaan. Kun läppä on kiinni, sen tulee istua hyvin tiukasti. Muuten tulee ylimääräinen ilmavuoto. Säädä rako hiomalla tai taivuttamalla tankoa samalla tavalla.

Kaasuttimen K-133A kuristin (oikea ja väärä asento): a - väärä; b - oikein; 1 - tyhjäkäynnin emulsiokanavan ulostulo; 2 - ilmakanava; 3 - emulsiokanava; 4 - ruuvi seoksen laadun säätämiseksi; 5 - ruuvi seoksen määrän säätämiseksi.

Nyt voit laittaa kaasuttimen autoon. Asennuksen yhteydessä on noudatettava tarkasti turvallisuusmääräyksiä. Seuraava vaihe on ilmapellin säätäminen. Tätä varten ohjausvipu on vedetty kokonaan ulos ja läppä kiinni. Tässä asennossa kaapeli on kiristettävä. Työn tarkistaminen ei ole vaikeaa - jos hukutat vivun, pelti on täysin kiinni, jos vedät sen ulos, se avautuu kokonaan.

Kaasun toimilaitetta ohjataan samalla tavalla. Sen jälkeen kaikki kaasutinjärjestelmän jouset ja tangot kerätään. On välttämätöntä tarkistaa mekanismin toiminta jäljittelemällä sen toimintaa.

Seuraava tärkeä vaihe on tyhjäkäyntiasetus. Auton polttoaineenkulutus riippuu siitä. Uimurikammion tasoa ei ole asetettu. Voit muokata sitä kahdella yleisimmällä vaihtoehdolla. Valmistaja on tarjonnut molemmat menetelmät.