Tee-se-itse kytkentävirtasovittimen korjaus

Tavallinen kannettavan tietokoneen virtalähde on erittäin kompakti ja melko tehokas hakkurivirtalähde.

Toimintahäiriön sattuessa monet yksinkertaisesti heittävät sen pois ja ostavat vaihtoa varten yleisen virtalähteen kannettaville tietokoneille, joiden hinta alkaa 1000 ruplasta. Mutta useimmissa tapauksissa voit korjata tällaisen lohkon omin käsin.

Kyse on ASUS-kannettavan virtalähteen korjaamisesta. Se on myös AC / DC virtalähde. Malli ADP-90CD... Lähtöjännite 19V, maksimikuormitusvirta 4,74A.

Virtalähde itse toimi, mikä oli selvää vihreän LED-ilmaisimen läsnäolosta. Lähtöpistokkeen jännite vastasi tarrassa ilmoitettua - 19V.

Kytkentäjohdoissa tai pistokkeen katkeamisessa ei ollut katkeamista. Mutta kun virtalähde liitettiin kannettavaan tietokoneeseen, akku ei alkanut latautua, ja sen kotelon vihreä merkkivalo sammui ja loisti puolet alkuperäisestä kirkkaudesta.

Kuului myös, että yksikkö piippaa. Kävi selväksi, että hakkurivirtalähde yritti käynnistyä, mutta jostain syystä joko ylikuormitus- tai oikosulkusuoja laukesi.

Muutama sana siitä, kuinka voit avata tällaisen virtalähteen kotelon. Ei ole mikään salaisuus, että se on suljettu, eikä suunnittelu itsessään tarkoita purkamista. Tätä varten tarvitsemme useita työkaluja.

Otamme siitä manuaalisen palapelin tai kankaan. Kangas on parempi ottaa metallille hienolla hampaalla. Itse virtalähde on parasta kiinnittää ruuvipuristimeen. Jos niitä ei ole, voit keksiä ja pärjätä ilman niitä.

Seuraavaksi leikkaamme manuaalisella palapelillä rungon syvyyteen 2-3 mm. rungon keskellä yhdyssaumaa pitkin. Leikkaus on tehtävä huolellisesti. Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyä tai elektroniikkaa.

Sitten otamme litteän ruuvimeisselin, jossa on leveä reuna, asetamme sen leikkaukseen ja irrotamme kotelon puolikkaat. Ei ole tarvetta kiirehtiä. Kotelon puolikkaita erotettaessa tulee tapahtua tunnusomainen napsahdus.

Virtalähteen kotelon avaamisen jälkeen poistamme muovipölyn harjalla tai harjalla, poistamme elektronisen täytteen.

Painetun piirilevyn elementtien tarkastamiseksi sinun on irrotettava alumiininen jäähdyttimen tanko. Minun tapauksessani tanko kiinnitettiin salpoilla jäähdyttimen muihin osiin ja liimattiin myös muuntajaan jollain silikonitiivisteellä. Onnistuin erottamaan tangon muuntajasta taskuveitsen terävällä terällä.

Kuvassa näkyy lohkomme sähköinen täyttö.

Itse vian etsintä ei kestänyt kauan. Jo ennen kotelon avaamista tein koekierroksia. Parin kytkennän jälkeen 220V verkkoon jotain rätisi lohkon sisällä ja työtä osoittava vihreä merkkivalo sammui kokonaan.

Koteloa tarkasteltaessa havaittiin nestemäistä elektrolyyttiä, joka vuoti verkkoliittimen ja kotelon elementtien väliseen rakoon. Kävi selväksi, että virtalähde lakkasi toimimasta normaalisti johtuen siitä, että elektrolyyttikondensaattori 120 uF * 420 V "lakkasi" 220 V sähköverkon käyttöjännitteen ylityksen vuoksi. Melko tavallinen ja laajalle levinnyt toimintahäiriö.

Kun kondensaattori purettiin, sen ulkokuori mureni. Ilmeisesti se menetti ominaisuutensa pitkäaikaisen kuumentamisen vuoksi.

Kotelon yläosassa oleva varoventtiili on "turvonnut" - tämä on varma merkki viallisesta lauhduttimesta.

Tässä on toinen esimerkki viallisesta kondensaattorista. Tämä on erilainen kannettavan tietokoneen virtalähde. Kiinnitä huomiota lauhdutinkotelon yläosassa olevaan suojaavaan loveen. Se rikkoutui kiehuvan elektrolyytin paineesta.

Useimmissa tapauksissa PSU:n palauttaminen henkiin on melko helppoa. Ensin sinun on vaihdettava rikkoontumisen pääsyyllinen.

Tuolloin minulla oli kaksi sopivaa kondensaattoria käsillä. Päätin olla asentamatta SAMWHA 82 uF * 450 V kondensaattoria, vaikka se oli ihanteellisen kokoinen.

Tosiasia on, että sen suurin käyttölämpötila on +85 0 C. Se on merkitty runkoon. Ja jos ajattelet, että virtalähdekotelo on kompakti eikä tuuleteta, lämpötila sen sisällä voi olla erittäin korkea.

Pitkäaikainen lämmitys on erittäin huono elektrolyyttikondensaattorien luotettavuuden kannalta. Siksi asensin Jamicon-kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 68 μF * 450 V, joka on suunniteltu käyttölämpötiloihin jopa 105 0 С.

On syytä ottaa huomioon, että alkuperäisen kondensaattorin kapasiteetti on 120 uF ja käyttöjännite 420 V. Mutta minun piti laittaa pienemmällä kapasiteetilla kondensaattori.

Kannettavan tietokoneen virtalähteitä korjattaessa törmäsin siihen, että kondensaattorin vaihtoa on erittäin vaikea löytää. Ja pointti ei ole ollenkaan kapasiteetissa tai käyttöjännitteessä, vaan sen mitoissa.

Sopivan kondensaattorin löytäminen, joka sopisi ahtaaseen koteloon, osoittautui pelottavaksi tehtäväksi. Siksi päätettiin asentaa sopivan kokoinen, vaikkakin kapasiteetin pienempi tuote. Pääasia, että itse kondensaattori on uusi, laadukas ja käyttöjännitteellä vähintään 420

450V. Kuten kävi ilmi, jopa tällaisilla kondensaattoreilla virtalähteet toimivat oikein.

Kun suljet uuden elektrolyyttikondensaattorin, sinun on noudata tarkasti napaisuutta liitä nastat! Tyypillisesti piirilevyssä on "+"tai"–". Lisäksi miinus voidaan merkitä mustalla lihavoitulla viivalla tai pisteen muodossa.

Kondensaattorin kotelon negatiivisella puolella on nauhan muodossa oleva merkki, jossa on miinusmerkki "–“.

Kun kytket päälle ensimmäisen kerran korjauksen jälkeen, pidä etäisyyttä virtalähteeseen, koska jos kytkennän napaisuus on päinvastainen, kondensaattori "poksahtaa" uudelleen. Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin joutumista silmiin. Tämä on erittäin vaarallista! Käytä suojalaseja, jos mahdollista.

Ja nyt kerron sinulle "haravasta", jonka päälle on parempi olla astumatta.

Ennen kuin muutat mitään, sinun on puhdistettava kortti ja piirielementit perusteellisesti nestemäisestä elektrolyytistä. Tämä ei ole miellyttävä ammatti.

Tosiasia on, että kun elektrolyyttikondensaattori iskee, sen sisällä oleva elektrolyytti puhkeaa suuren paineen alaisena roiskeina ja höyrynä. Se puolestaan ​​​​tiivistyy välittömästi läheisiin osiin sekä alumiinijäähdyttimen elementteihin.

Koska elementtien asennus on erittäin tiukka ja itse kotelo on pieni, elektrolyytti pääsee kaikkein vaikeapääsyisimpiin paikkoihin.

Tietenkin voit huijata etkä puhdista kaikkea elektrolyyttiä, mutta tämä on täynnä ongelmia. Temppu on, että elektrolyytti johtaa sähkövirtaa hyvin. Olen vakuuttunut tästä omasta kokemuksestani. Ja vaikka puhdistin virtalähteen erittäin huolellisesti, en alkanut juottaa kuristinta ja puhdistaa sen alla olevaa pintaa, kiirehdin.

Seurauksena oli, että sen jälkeen kun virtalähde oli koottu ja kytketty verkkovirtaan, se toimi kunnolla. Mutta minuutin tai kahden kuluttua jokin rätisi kotelon sisällä ja virran merkkivalo sammui.

Sen avaamisen jälkeen kävi ilmi, että kaasun alla oleva elektrolyytti sulki piirin. Sulake on palanut tämän takia. T3.15A 250V tulopiirissä 220V. Lisäksi oikosulun paikalla kaikki peittyi noella ja kuristimen johto paloi, joka yhdisti sen näytön ja piirilevyn yhteisen johdon.

Sama kuristin. Palanut johto kunnostettiin.

Nokea painetun piirilevyn oikosulusta juuri kuristimen alapuolella.

Kuten näette, se hyppäsi kunnollisesti.

Vaihdoin ensimmäisen kerran sulakkeen uuteen samanlaisesta virtalähteestä. Mutta kun se paloi toisen kerran, päätin palauttaa sen. Tältä sulake näyttää levyllä.

Ja tämä on mitä hänellä on sisällä.Se voidaan purkaa helposti, sinun tarvitsee vain puristaa kotelon pohjassa olevia salpoja ja poistaa kansi.

Sen palauttamiseksi sinun on poistettava palaneen langan jäännökset ja eristysputken jäänteet. Ota ohut lanka ja juota se omasi tilalle. Kokoa sitten sulake.

Joku sanoo, että tämä on "vika". Mutta olen eri mieltä. Oikosulun sattuessa piirin ohuin lanka palaa. Joskus jopa piirilevyn kupariradat palavat loppuun. Joten missä tapauksessa itse tehty sulake tekee tehtävänsä. Tietysti voit tehdä myös ohuen langan jumpperin juottamalla sen levyn kosketindimeihin.

Joissakin tapauksissa kaiken elektrolyytin puhdistamiseksi voi olla tarpeen purkaa jäähdytyspatterit ja niiden mukana aktiiviset elementit, kuten MOSFETit ja kaksoisdiodit.

Kuten näette, nestemäistä elektrolyyttiä voi jäädä myös kelatuotteiden, kuten kuristimien, alle. Vaikka se kuivuisi, voi tulevaisuudessa sen vuoksi alkaa johtimien korroosio. Havainnollistava esimerkki on edessäsi. Elektrolyyttijäämien vuoksi yksi tulosuodattimen kondensaattorijohtimista syöpyi täysin ja putosi irti. Tämä on yksi korjatun kannettavan tietokoneen virtalähteistä.

Palataanpa virtalähteeseemme. Kun olet puhdistanut sen elektrolyyttijäämistä ja vaihtanut kondensaattorin, se on tarkistettava kytkemättä sitä kannettavaan tietokoneeseen. Mittaa lähtöjännite lähtöliittimestä. Jos kaikki on kunnossa, kokoamme verkkolaitteen.

Minun on sanottava, että tämä on erittäin aikaa vievää liiketoimintaa. Ensimmäinen.

PSU-jäähdytyselementti koostuu useista alumiinirivoista. Ne kiinnitetään keskenään salpoilla, ja ne on myös liimattu jollain, joka muistuttaa silikonitiivistettä. Se voidaan poistaa taskuveitsellä.

Ylempi jäähdyttimen kansi on kiinnitetty pääosaan salpoilla.

Jäähdytyslevyn pohjalevy kiinnitetään piirilevyyn juottamalla, yleensä yhdestä tai kahdesta kohdasta. Sen ja piirilevyn väliin asetetaan muovinen eristelevy.

Muutama sana rungon kahden puoliskon kiinnittämisestä, jotka sahasimme alussa palapelillä.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit yksinkertaisesti koota virtalähteen ja kääriä kotelon puolikkaat sähköteipillä. Mutta tämä ei ole paras vaihtoehto.

Käytin kuumasulateliimaa liimaamaan kaksi muovipuoliskoa yhteen. Koska minulla ei ole lämpöpistoolia, leikkasin veitsellä putkesta kuumasulateliiman palasia ja laitoin ne uriin. Sen jälkeen otin kuumailmajuottoaseman, asetettu noin 200 asteeseen

250 0 C. Sitten hän lämmitti kuumasulateliiman palasia hiustenkuivaajalla, kunnes ne sulavat. Poistin ylimääräisen liiman hammastikulla ja puhalsin sen vielä kerran hiustenkuivaajalla juotosasemaan.

On suositeltavaa olla ylikuumentamatta muovia ja yleensä välttää vieraiden osien liiallista kuumenemista. Minulle esimerkiksi kotelon muovi alkoi kirkastua voimakkaalla lämmityksellä.

Siitä huolimatta se osoittautui erittäin järkeväksi.

Sanon nyt muutaman sanan muista toimintahäiriöistä.

Sellaisten yksinkertaisten vikojen, kuten kondensaattorin katkeaminen tai kytkentäjohtojen aukko, lisäksi verkkosuodatinpiirin kuristimen lähdössä on esimerkiksi avoin piiri. Tässä on valokuva.

Vaikuttaa siltä, ​​että asia on vähäpätöinen, käännän kelan uudelleen ja sinetöin sen paikoilleen. Mutta tällaisen vian löytäminen vie paljon aikaa. Sitä ei ole mahdollista havaita heti.

Olet varmasti jo huomannut, että suurikokoiset elementit, kuten sama elektrolyyttikondensaattori, suodatinkuristimet ja jotkut muut osat, levitetään jollain tavalla kuin valkoinen tiiviste. Näyttäisi siltä, ​​miksi sitä tarvitaan? Ja nyt on selvää, että sen avulla kiinnitetään suuret osat, jotka voivat pudota tärinästä ja tärinästä, kuten tämä kuvassa näkyvä kuristin.

Muuten, alun perin sitä ei ollut kunnolla kiinnitetty. Jutteli - jutteli ja putosi, mikä vei toisen virtalähteen käyttöiän kannettavasta tietokoneesta.

Epäilen, että tuhansia kompakteja ja melko tehokkaita virtalähteitä lähetetään kaatopaikalle sellaisista banaaleista vioista!

Radioamatöörille tällainen pulssivirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 - 20 volttia ja kuormitusvirta 3-4 ampeeria, on vain jumalan lahja! Se ei ole vain erittäin kompakti, vaan myös melko tehokas. Tyypillisesti virtalähteiden teho on 40 wattia

Valitettavasti vakavampien toimintahäiriöiden, kuten painetun piirilevyn elektronisten komponenttien vikaantuessa, korjausta vaikeuttaa se, että on melko vaikea löytää korvaavaa samalle PWM-ohjaimen mikropiirille.

Tietylle mikropiirille ei ole edes mahdollista löytää datalehteä. Korjausta vaikeuttaa muun muassa SMD-komponenttien runsaus, jonka merkintöjä on joko vaikea lukea tai korvaavan elementin hankkiminen on mahdotonta.

On syytä huomata, että suurin osa kannettavan tietokoneen virtalähteistä on valmistettu erittäin korkealaatuisista. Tämä näkyy ainakin verkon suodatinpiiriin asennettujen käämitysosien ja kuristimien läsnäolosta. Se vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä. Joissakin kiinteiden tietokoneiden heikkolaatuisissa virtalähteissä tällaiset elementit voivat puuttua kokonaan.

Hakkurivirtalähde on sisäänrakennettu useimpiin kodinkoneisiin. Kuten käytäntö osoittaa, juuri tämä yksikkö epäonnistuu usein ja vaatii vaihtamista.

Jatkuvasti virtalähteen läpi kulkeva korkea jännite ei vaikuta parhaiten sen elementteihin. Eikä kyse ole valmistajien virheistä. Pidentämällä käyttöikää asentamalla lisäsuojaus, voit saavuttaa suojattujen osien luotettavuuden, mutta menettää sen vasta asennettujen osien kohdalla. Lisäksi lisäelementit vaikeuttavat korjausta - on vaikea ymmärtää kaikkia tuloksena olevan järjestelmän monimutkaisuutta.

Valmistajat ovat ratkaisseet tämän ongelman radikaalisti alentamalla UPS:n kustannuksia ja tehden siitä monoliittisen, erottamattoman. Tällaiset kertakäyttölaitteet ovat yleistymässä. Mutta jos olet onnekas - kokoontaitettava yksikkö on epäonnistunut, itsekorjaus on täysin mahdollista.

Toimintaperiaate on sama kaikille UPS:ille. Erot koskevat vain malleja ja osatyyppejä. Siksi on melko yksinkertaista ymmärtää erittely sähkötekniikan perustiedot.

Tarvitset volttimittarin korjausta varten.

Se mittaa jännitteen elektrolyyttikondensaattorin yli. Se on korostettu valokuvassa. Jos jännite on 300 V, sulake on ehjä ja kaikki muut asiaan liittyvät elementit (virtasuodatin, virtajohto, tulokuristimet) ovat kunnossa.

On malleja, joissa on kaksi pientä kondensaattoria. Tässä tapauksessa näiden elementtien normaali toiminta on osoitus 150 V:n vakiojännitteestä jokaisessa kondensaattorissa.

Jännitteen puuttuessa sinun on soitettava tasasuuntaajan sillan diodit, kondensaattori, itse sulake ja niin edelleen. Sulakkeiden salakavalaisuus on, että ne eivät vioittuttuaan eroa ulkoisesti millään tavalla työnäytteistä. Vika voidaan havaita vain valintaäänellä - palanut sulake osoittaa suurta vastusta.

Kun olet löytänyt viallisen sulakkeen, sinun on tutkittava kortti huolellisesti, koska se usein epäonnistuu samanaikaisesti muiden elementtien kanssa.

• teho- tai tasasuuntaussilta (näyttää monoliittisesta lohkosta tai voi koostua neljästä diodista);
• suodatinkondensaattori (näyttää suurelta lohkolta tai useilta lohkoilta, jotka on kytketty rinnan tai sarjaan), joka sijaitsee lohkon suurjänniteosassa;
• jäähdyttimeen asennetut transistorit (nämä ovat kenttäkytkimiä - virtakytkimiä).

Tärkeä. Kaikki osat juotetaan ja vaihdetaan samaan aikaan! Vaihtaminen vuorostaan ​​johtaa tehoyksikön palamiseen joka kerta.

Tiettyihin tarkoituksiin hakkuriteholähde voidaan koota romuosista riippumatta. Lue tästä lisää täältä.

Palaneet elementit on korvattava uusilla. Radiomarkkinat tarjoavat runsaan valikoiman varaosia virtalähteisiin. Hyvien vaihtoehtojen löytäminen halvimmalla hinnalla on melko helppoa.

• jännite putoaa;
• suojan puute (sille on tilaa, mutta itse elementtiä ei ole asennettu - näin valmistajat säästävät).

Ratkaisu tämä kytkentävirtalähteiden toimintahäiriö:

• asenna suojaus (ei aina ole mahdollista löytää oikeaa osaa);
• tai käytä verkkojännitesuodatinta, jossa on hyvät suojaelementit (ei jumpperia!).

Toinen yleinen syy virtalähteen toimintahäiriöön ei liity mitenkään sulakkeeseen. Puhumme lähtöjännitteen puuttumisesta täysin toimivan tällaisen elementin kanssa.
Ratkaisu:

1. Paisunut lauhdutin - Tarvitaan juottamisen purkaminen ja vaihto.
2. Epäonnistunut kuristin - elementti on poistettava ja käämitys vaihdettava. Vaurioitunut lanka kelataan auki. Tässä tapauksessa kierrokset lasketaan. Sitten kelataan sopivan osan uusi lanka samalla kierrosmäärällä. Osa palautetaan paikoilleen.
3. Epämuodostuneet siltadiodit korvataan uusilla.
4. Tarvittaessa osat tarkastetaan testerillä (jos vaurioita ei havaita silmämääräisesti).

On täysin mahdollista rakentaa kuumailmajuottoasema itse. Puhaltimena käytetään tuuletinta ja lämmittimenä spiraalia. Paras vaihtoehto juotosraudan lämpötilansäätimelle on tyristoripiiri.

Hajoamisen syyt:

• älä tuki tuuletusaukkoja;
• tarjoavat optimaaliset lämpötilaolosuhteet - jäähdytys ja ilmanvaihto.

Muistettavaa:

1. Yksikön ensimmäinen liitäntä tehdään 25 watin lamppuun. Tämä on erityisen tärkeää diodien tai transistorin vaihdon jälkeen! Jos jossain tapahtuu virhe tai vikaa ei havaita, ohivirtaus ei vahingoita koko laitetta kokonaisuutena.
2. Kun aloitat työn, älä unohda, että jäännöspurkaus jää elektrolyyttikondensaattoreihin pitkään. Ennen osien juottamista on kondensaattorin johdot oikosuljettava. Et voi tehdä tätä suoraan. Se tulee oikosulkea resistanssilla, jonka nimellisjännite on suurempi kuin 0,5 V.

Tapahtuneiden vikojen syistä ja tyypeistä riippuen voidaan tarvita erityyppisiä työkaluja, ja on välttämätöntä:

• sarja ruuvimeisseliä, joissa on erilaisia ​​työkärkiä ja kokoja;
• eristysteippi;
• pihdit;
• veitsi terävällä terällä;
• juotos kone; juote ja flux;
• punos, joka on suunniteltu poistamaan tarpeetonta juotetta;
• testeri tai yleismittari;
• pinsetit;
• pihdit;

Vaikeimmissa tapauksissa, kun ongelman tarkkaa syytä ei voida määrittää, voidaan tarvita oskilloskooppia.

Kun diagnostiikka on suoritettu ja hakkurivirtalähteen virheellisen toiminnan syyt on tunnistettu, voit aloittaa sen korjaamisen: