DIY Nikon kameran korjaus

Kun kysyt Googlelta kuinka korjata pitkäikäinen kamerasi itse, älykäs Google ei jotenkin suosittele tekemään tätä.

Useimmiten on vinkkejä kameroiden korjaamiseen itse, vaan niiden antamiseen ihmisille, joilla on erityisiä tietoja ja taitoja. Muuten voit olla niin kunnostettu, ettei mikään elvytystoimi auta.

Olemme kuitenkin kiinnostuneita näkemään, mitä sisällä on - yhtäkkiä jokin johto on sinetöity tai kerääntynyt paljon pölyä. Sitten pölyn pyyhkimisen jälkeen voimme olla ylpeitä siitä, että olemme korjanneet kameran itse!

Rehellisyyden nimissä on kuitenkin huomattava, että kameran korjaaminen ei ole helppo tehtävä ja vaatii paljon aikaa ja henkistä voimaa.

Google on monella tapaa oikeassa. Nykyaikaiset kamerat ovat sellaisia, että sen korjaamisen lisäksi on iso ongelma myös purkaa se oikein. Mitä ja missä järjestyksessä irrottaa, kaikki eivät voi ymmärtää. Ja erityisen hermostuneet ihmiset voivat tarttua vasaraan.

Kuitenkin, jos lapsuudesta peräisin oleva henkilö tykkää harjoittaa radiotekniikkaa ja meni "taitokynät" -piiriin, todennäköisyys, että kamera pystyy ottamaan pari kuvaa, kasvaa. Mutta tässä täytyy lahjakkuuden lisäksi osata ottaa riskejä ja olla vielä yksi kamera varastossa, varmuuden vuoksi. No itse asiassa meitä kaikkia ajaa, kuten olen jo edellä todennut, lapsuudesta tuttu halu - "Ja mitä on sisällä. "

Toinen tärkeä yksityiskohta on syytä huomioida. Digikameran korjauskustannukset ovat usein samat kuin itse kameran hinta. Ja ihminen on valinnan edessä, korjataanko rikkinäinen laite vai ostaako se uuden. Ja samalla kaivaa syvemmälle ensimmäisen sisäpuolelle.

Entä jos se osoittautuukin korjattavaksi! Tämän moraalisen tyydytyksen voit saada!

Joten valinta on sinun - vie kamera korjattavaksi tai osta uusi. Tai korjaa monimutkaisia ​​digitaalisia laitteita itse ja saat aiemmin tutkimatonta moraalista tyydytystä ja ylpeyttä itsestäsi.

Elämän ensimmäisen SLR-kameran purkanut saattoi näyttää siltä, ​​että puoli ämpäriä erilaisia ​​ruuveja ja ruuveja oli ruuvattu irti. Emme kuvaile jokaista ruuvia yksityiskohtaisesti. Jätämme pois joitakin purkamisen näkökohtia, koska luota minuun, jossain seitsemännenkymmenennen ruuvin kohdalla kyllästyt, menetät mielenkiintosi artikkeliin emmekä pääse tärkeimpään - kameran sisäiseen täyttöön.

Kun aloitat elektronisten laitteiden korjauksen, sinun on ensin katkaistava virta. Jos korjaat DSLR-kameraa - poista akku kameralokerosta.

Nikon D5100 -akkutyyppi on EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, tämän tyyppistä akkua käytetään myös D3100-järjestelmäkamerassa ja Nikon COOLPIX P700 -digitaalikamerassa.

Kotelon takaosan purkamiseksi irrota kamerakotelon alaosan ruuvit oikeasta ja vasemmasta osasta, toisin sanoen kaikesta, mikä on kotelon kehän ympärillä.

Unohtumaton yksi piilotettu ruuvi kumityynyn alla (peukalokahva), kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Irrota kotelon takaosa varovasti. Muista, että takakantta pitää edelleen kaksi kaapelia.

Ensin nostetaan liittimen salpa ja irrotetaan ohjauspainikkeisiin menevä kaapeli, ja irrotetaan sitten näytön kaapeli varovasti emolevystä, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Seuraavassa osassa tarkastellaan Nikon D5100 DSLR-emolevyn koostumusta ...

Laadukkaan valokuvan saaminen vaati aluksi paljon taitoa ja kokemusta.Digikameroiden keksimisen myötä valokuvauksessa alkoi uusi aikakausi. Kuka tahansa voi vangita hetken digitaaliseen muotoon ja halutessaan siirtää työnsä paperille tai valokuvakehykselle.

• Ensinnäkin huoneen on oltava käytännössä steriili. Muuten valokuvalinssin matriisiin tai sisäisiin linsseihin joutunut pilkku pilaa kaikki valokuvasi.
• Toiseksi on toivottavaa, että pöydän pinta, jolla digitaalikamera puretaan, on hyvä valaista. Yllätyt kuinka pienet ruuvit pitävät kameran sisäosia.
• Kolmas ehto on digikameran alustava purkaminen vianmääritystä varten, jonka seurauksena suuri määrä erikokoisia pieniä ruuveja sekä objektiivin linssien ja valokuvamatriisin osia säilytetään purettuna osan ostoon asti. viallisen sijasta.

Tärkeintä on muistaa huolellisesti sarja, jossa kuvaat digitaalikameran osia, koska sinun on koottava ne päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytön helpottamiseksi suosittelemme ruuvitaltat esimagnetoimaan.
Tällaisen kameran purkaminen ja kokoaminen palvelukeskuksessa maksaa 1500 ruplaa. Jos olet tee-se-itse ja nautit digikameran laitteen tutkimisesta, käyttämäsi aika ja kärsivällisyys ovat enemmän kuin kannattavia, koska tiedät säästetyt rahat ja saadut kokemukset. Jos epäilet edelleen kärsivällisyyden ja asianmukaisten taitojen saatavuutta, on parempi ottaa yhteyttä erikoistuneisiin palvelukeskuksiin. Kameran korjaaminen huoltokeskuksessa tarkoittaa laadukkaan korjauksen saamista takuuvelvoitteineen. Vian sattuessa käytettyä aikaa ja vaivaa ei voi kompensoida kunnostetulla digitaalikameralla otetuilla värikkäillä valokuvilla.

Linssin toimintahäiriö - Tämän täytyy olla digitaalikameroiden yleisin vika. Joitakin yleisiä virheilmoituksia, jotka voivat ilmestyä tämän ongelman aiheuttavien kameroiden näytölle, ovat mm"E18 linssi" ("E18-objektiivivirhe" vanhemmissa Canon-malleissa), "ACCESS" (pääsyvirhe) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektiiviongelma") (Kodak), "Lens> error, Käynnistä kamera uudelleen" tai "linssivirhe" (melkein kaikki kameravalmistajat ovat käyttäneet tätä vaihtoehtoa viime aikoina). Jotkut kamerat eivät välttämättä näytä näytössä mitään, vaan vain piippaa, objektiivi siirtyy sisään ja kamera sammuu. Joskus linssi ei edes ulotu.

Ongelma on itse asiassa melko yleinen kaikissa digitaalikameramalleissa. Yleensä se on hiekkaa tai muita pieniä hiukkasia, jotka pääsevät linssin laajennusmekanismiin ja automaattitarkennusmekanismiin. Tai kamera putosi linssi ojennettuna. Kamera on saattanut olla päällä, mutta objektiivia estettiin ulos työntymästä (esimerkiksi se sytytettiin vahingossa laukkuun) Tapahtuu, että objektiivin ulostyöntämisen jälkeen paristot loppuvat ja kamera sammuu pidennetyllä linssillä . Uskokaa tai älkää, mutta yksi objektiivin toimintahäiriöiden syistä on koteloiden ja kukkaroiden käyttö. Hiekka, lika, kuidut jne. kerääntyy kotelon pohjalle. Nämä materiaalit tarttuvat mielellään kameran runkoon hankautuvan sähköstaattisen varauksen vuoksi (varsinkin kun kotelo on pehmeä ja pörröinen). Kun nämä hiukkaset löytävät tiensä linssimekanismiin ja virheilmoituksia ilmaantuu. Omistan paljon Canon-kameroita enkä käytä koteloita juuri tästä syystä.

Kameran omistajalla, jolla on tämä ongelma, ei ehkä ole mitään järkeä ottaa yhteyttä takuukorjaamoon. Monet kameravalmistajat eivät kata tätä ongelmaa takuun puitteissa.Heidän mukaansa tämä johtuu kameran vauriosta, joka johtuu iskusta tai hiekasta tai linssin jatkomekanismiin jääneestä roskasta (joista mikään ei kuulu takuun piiriin). Korjauskustannukset ovat yleensä lähellä tai enemmän kuin mitä kamera todellisuudessa maksaa. Koska takuukorjaamot useimmiten vaihtaa viallisen linssin uuteen, jonka hinta on korkea varaosana.

Onneksi noin puolet tästä ongelmasta kärsivistä kameroista voidaan helposti korjata jollakin seuraavista tavoista. Mikään näistä menetelmistä ei edellytä kameran purkamista, vaikka jotkut voivat aiheuttaa muita vahinkoja, jos niitä käytetään liikaa ja huolimattomasti. Jos kamera on edelleen takuun alainen, käy kameran valmistajan takuukorjaamossa ennen kuin käytät näitä, katsoaksesi, kuuluuko korjaus takuun piiriin, tai selvittääksesi, kuinka paljon se veloittaa maksullisista korjauksista. Kuka tietää, sinulla saattaa käydä tuuri. Mutta jos ne ilmoittavat summan, joka on suurempi kuin kamerasi arvo, sinun kannattaa harkita seuraavia menetelmiä. Tässä on videokuvaus kustakin vianetsintämenetelmästä, jota seuraa yksityiskohtainen kuvaus niistä.

Menetelmät on lueteltu kameran vahingoittumisriskin mukaan. Siksi sinun tulee kokeilla niitä esitetyssä järjestyksessä. Ja muista, että näitä menetelmiä (erityisesti nro 6 ja 7) tulisi harkita vain kameroissa, joiden takuuaika on umpeutunut, ilmoitetut korjauskustannukset olisivat liian kalliita. Jos nämä menetelmät eivät johtaneet virheen korjaamiseen, on mahdollista ottaa yhteyttä maksulliseen huoltoon, jonka korjauskustannukset ovat alhaisemmat kuin takuussa.

Tapa 1: Poista paristot kamerasta ja odota muutama minuutti. Aseta uusi akkusarja (mieluiten ladattava NiMH 2500 mAh tai suurempi) ja käynnistä kamera. Jos olet käyttänyt paristoja yli vuoden, harkitse uusien paristojen ostamista, sillä ne eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa kameran käynnistämiseen.

Tapa 1a: Jos uudet paristot eivät toimi, yritä pitää Menu-, Function-, Set- tai OK-painiketta painettuna, kun kytket kameraan virran. Tämä yhdessä menetelmien 1 ja 2 kanssa auttaa joskus korjaamaan objektiivivirheet, jotka johtuvat alhaisesta akun tehosta, kun objektiivi on ojennettuna.

Tapa 1b: Ne teistä, jotka pääsivät kameravalikkoon tämän virheen takia, yritä paikantaa ja valita "reset" palauttaaksesi kameran alkuperäiseen asentoonsa. Joissakin Canon-kameroissa tämä edellyttää valikkopainikkeen painamista virtapainikkeen kanssa enintään 10 sekunnin ajan. Huomaa kuitenkin, että objektiivivirhe voi joskus estää nollausvaihtoehdon, jolloin parametri ei ehkä näy.

Tapa 2: Jos kameran akut ovat täysin tyhjät, kun sen linssi oli vielä auki, kamera saattaa näyttää objektiivivirheen tai ei käynnisty oikein, kun uudet paristot asennetaan. Poista muistikortti äläkä aseta sitä kameraan, vaan asenna sitten uudet paristot. Kun käynnistät kameran ilman korttia, se saattaa herätä eloon, koska se aiheuttaa nollauksen joissakin malleissa. Error E30 (vanha Canon) tarkoittaa, että sinulla ei ole korttia asennettuna, joten sammuta kamera, aseta kortti paikalleen ja käynnistä se uudelleen.

Tapa 3: Liitä sen ääni-/videokaapeli (AV) kameraan ja käynnistä kamera. Kaapelin liittäminen varmistaa, että kameran LCD-näyttö pysyy pois päältä prosessin alkaessa. Näin ollen kameran linssimoottorin käytettävissä on lisäakkuvirtaa käynnistyksen aikana. Tämä ylimääräinen teho voi auttaa poistamaan pölyä tai hiekkaa, joka voi häiritä objektiivia.Jos AV-kaapeli ei korjaa objektiivivirhettä yksinään, harkitsen kaapelin pitämistä linjassa, kun yritän korjata 4, 5 ja 7 lisävirtaa avuksi näissä yrityksissä. Huomaa kuitenkin, että en suosittele pitämään kaapelia asennettuna Fix 6 -prosessin aikana, koska tämä voi vahingoittaa AV-porttia, kun yrität käynnistää kameran.

Tapa 4: Aseta kamera selälleen pöydälle niin, että objektiivi osoittaa kattoa kohti. Pidä laukaisinta painettuna ja paina samalla virtapainiketta. Ajatuksena on, että kamera yrittää automaattista tarkennusta, kun objektiivia pidennetään. Toivottavasti ohjaustapit pysyvät paikoillaan, kun objektiivi ulottuu ja AF-objektiivi liikkuu.

Tapa 5: Käytä kumipuhallinta puhaltaaksesi linssikuppien väliset raot paineilmalla. Ideana on puhaltaa pois linssimekanismiin juuttunut hiekka tai muu roskat. Muita vaihtoehtoja ulospuhallukseen ovat hiustenkuivaajan käyttäminen kylmätilassa tai ilman imeminen linssiraoista (ole varovainen!). Jotkut ihmiset käyttävät tähän pölynimuria.

Siirrymme nyt mahdollisesti vaarallisten kamerapelastusmenetelmien alueelle. Tietty riski on varmasti olemassa, joten ole varovainen tehdessäsi seuraavia:

Menetelmä 5a: Jos huomaat todella hiekkahiukkasia linssin säiliön ympärillä olevassa ontelossa eikä ilmavirta auta lyömään niitä ulos, harkitse pehmopaperin tai ompeluneulan käyttöä niiden poistamiseen. Ole erityisen varovainen, ettet naarmuta linssin koteloa neulalla. En myöskään suosittele menemään liian syvälle linssin kotelon ympärille paperilla (älä mene syvemmälle kuin 1 cm). En varsinkaan suosittele syvää mittaamista objektiivin suojuksen uloimman (suurimman) osan ympärille, koska voit lyödä pois pölynestotyynyn, joka sijaitsee juuri tämän raon sisällä.

Tapa 6: Paina USB-kumista toistuvasti tarkoituksena lyödä pois kaikki hiukkaset, jotka saattavat tukkia linssin. Kameran runkoa voi myös napauttaa kämmenellä. Monet ihmiset kertovat tämän menetelmän menestyksestä. On kuitenkin olemassa myös joitain ilmeisiä mahdollisuuksia sisäisten komponenttien vahingoittumiseen tai siirtymiseen tätä menetelmää käytettäessä, kuten irtonaiset kaapelit liittimistä tai halkeilevat LCD-näytöt.

Menetelmä 6a: Tämä on muunnelma menetelmästä 6 ja sitä voidaan soveltaa, jos linssin suojukset ovat suoria (ei taipunut iskun vaikutuksesta). Toisin sanoen, kokeile tätä, jos tynnyreissä ei ole ilmeisiä mekaanisia vaurioita, jotka aiheuttavat ongelman. Kun linssi osoittaa alaspäin, yritä napauttaa linssiä "varovasti" joka puolelta pienellä esineellä, kuten kynällä. Ajatuksena on yrittää lyödä pois hiekkahiukkasia, jotka saattavat häiritä linssien kehysten liikettä. Yritä kytkeä kamera päälle ja pois päältä samanaikaisesti, kun teet tämän.

Menetelmä 7a: Huomaa, että tämä korjausmenetelmä on tarkoitettu vain kameroille, joiden objektiivi ulottuu, sitten pysähtyy, ohittaa osan matkasta ja palaa sitten alkuperäiseen asentoonsa. Yritä tarttua pienimpään etulinssin koteloon ja pitää sitä uloimmassa asennossa, estäen objektiivia palaamasta takaisin. Tarkasta ja puhdista linssikuppien ympärillä oleva alue pölystä ja hiekasta. Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen. Jos linssi ulottuu pidemmälle, tartu etulasiin uudelleen, jotta se ei pääse takaisin. Toista puhdistus uudelleen. Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, onko ongelma poistunut.

Tapa 7b: Äärimmäisin korjaus. Muista vain, että tämä on ehdottomasti viimeinen tapa ennen kameran hävittämistä, ja tämä menetelmä voi vahingoittaa kameraa lisää.Sinun kannattaa harkita tätä tekniikkaa, jos linssi on näkyvästi ja selvästi vaurioitunut, taipunut tai vääntynyt esimerkiksi putoamisen vuoksi. Yritä tässä tapauksessa ajatella linssiä siirtyneenä olkapäänä. Yritä pakottaa linssi suoristamaan ja napsahtaa takaisin paikalleen. Tässä tapauksessa linssikuppien tapit ovat ohjaimissaan. Tavoitteesi on yrittää siirtää ne oikaisemalla linssi. Kuuntele napsahdusta, joka vahvistaa, että tapit ovat hypänneet ohjaimiin, ja lopeta välittömästi lisäponnistukset tässä vaiheessa. Yhä useammat ihmiset raportoivat tämän menetelmän menestyksestä muihin menetelmiin verrattuna.

Muunnelmia menetelmästä 7b: Vedä, kierrä ja/tai kierrä objektiivin koteloa varovasti samalla, kun painat virtapainiketta. Tarkista, ettei linssissä ole vinkeitä kallistusta tai epätasaisuutta. Tavoitteena on jälleen yrittää suoristaa tai kohdistaa tynnyrit, jos ne ovat vääntyneet tai mutkalla. Toinen vaihtoehto on etsiä epätasaisia ​​rakoja objektiivin kotelon ympäriltä ja painaa sitten alas sitä linssin kotelon puolta, jolla on suurin välys (huomaa, että objektiivin kotelon työntämistä kokonaan sisään ei suositella, koska se voi juuttua sinne). Jälleen, kaikkien edellä mainittujen kanssa, sinun tulee kuunnella "naksahdusta", mikä tarkoittaa, että lasien tapit osuvat ohjausuriin. Jos kuulet tämän äänen, lopeta välittömästi ja yritä käynnistää kamera.

Halusin aina nähdä, mitä kameralla on rungon alla, ja nyt tilaisuus tarjoutui. Vanha Nikon D-80 putosi valokuvaajan kanssa veteen ja kamera meni vähän huonoon kuntoon. "Sieltä palattuaan", tarkoitan palvelukeskuksesta, häntä pyydettiin jäämään eläkkeelle. Ja vaikka kamera voidaan edelleen animoida, mistä puhuin äärimmäisten kameroiden katsauksessa, itsekoulutuksessa päätin purkaa sen osiin oppiakseni korjaamaan sen.

Tietonäytössä vilkkuva ERR-virhe on mahdollisesti Nikon D80 -suljinvirhe... Yleensä tällaisissa tapauksissa laukaisinta painettaessa vain peili aktivoituu eikä suljinverho nouse. Joskus tämä ongelma voidaan korjata ilman osien vaihtamista. Sinun tarvitsee vain purkaa, päästä kaihtimen luo ja asettaa verhot manuaalisesti paikoilleen tai korjata ohjelmavarusteet. Mutta älkäämme joutuko viidakkoon vain katsomalla hieman kameran sisään.

- Ruuvimeisseli PH00 (kelloruuvimeisselisarjasta) - on parempi hankkia hyvä;
- Pinsetit;
- Pin;
- Järjestäjälaatikko osille;
- Rag-vuodevaatteet (flanellit);

Luettuaan Nikonin oppaan "D80 korjauskirja", ryhdyin asioihin. Aloitamme kameran purkamisen, kun olet poistanut objektiivin, poistanut akun ja flash-aseman.

Irrota kotelon pohja ruuvaamalla irti 8 ruuvia. Seuraavaksi sinun on irrotettava sivuruuvit - 2 vasemmalla ja 2 oikealla kotelon takaosan poistamiseksi.
En poistanut kotelon vasenta puolta, koska sen alla on kondensaattori. Huomio, korkea jännite - ole varovainen, kondensaattori voi lyödä kovaa ja vahingoittaa kameraa purkauksella. On suositeltavaa purkaa se oikosulkemalla 2 kOhm / 5 W vastukseen.

Sisällä ylhäällä on nauhakaapeli levyyn, joka on irrotettava taivuttamalla pidikettä.
Kiinnitä huomiota - silmukoita on, ja siellä on, kutsun niitä, liittimiä tai johtosarjoja (korjauskäsikirjassa). Nauhakaapeli on litteä muovinen oranssi nauhakaapeli, jonka sisällä on ohuet suonet. Se vain lepää koskettimissa, ja sitä pitää kapea kiinnitystanko. Kaikki pidikkeet on taitettu laudan keskustaa kohti. Ja valjaat ovat valkoisista langoista valmistettu hihna - se voidaan vetää ulos kuin pistoke pistorasiasta.

Irrota takametalliliuska ruuvaamalla irti 7 ruuvia.

Ensimmäisen suuren levyn poistamiseksi sinun on irrotettava 3 silmukkaa ja 2 liitintä. Tämä työ vaatii tarkkuutta ja tarkkuutta. Sinun on selvitettävä, kuinka ne irrotetaan ja yhdistetään.

Levy lepää nyt kahdella johdolla.En omista juotoskolvia, joten - anna sen roikkua - ei häiritse.

Irrotetaan nyt kotelon etuosa.

Voit nostaa salaman jousitoimilevyn avulla.

Irrota salaman alla olevat 2 ruuvia. Outoa, mutta minulla ei niitä ollut. Näyttää siltä, ​​​​että he varastivat sen palvelukeskuksessa. Irrota nyt salaman alapuolella olevan etukotelon 2 ruuvia.

Sivulla on ruuvi AF-M-kytkimen alla. Kiinnitä kytkimen kieleke tapilla, irrota ruuvi, irrota kytkin.

Irrota kotelon etuosa. Jos bajonettikannen pitää kiinni, poista se ja aseta se takaisin.
Irrota paristolokero ruuvaamalla irti 1 sisällä oleva ruuvi. Irrota 1 ruuvi edessä vasemman sivupaneelin alta ja irrota.

Palaamme takaisin. Irrota oikealla olevat 3 ruuvia, jotka pitävät metallilevyä kiinni ja poista se.

Irrota 1 ruuvi ja irrota oikealla oleva pieni lauta.

Irrota silmäsuojus ja ruuvaa auki 2 ruuvia sen läheltä sekä 1 ruuvi oikeasta ja vasemmasta alakulmasta. Kotelon yläosa lepää nyt diopterin säätöpyörän alla olevan 1. ruuvin päällä. Poista tahra tapilla ja irrota ruuvi irrottamalla pyörä. Irrota kotelon yläosa ja irrota piirilevy oikealta.

Ole erittäin varovainen. Kaikki yksityiskohdat ovat erittäin herkkiä. Virheellisen käsittelyn tapauksessa voit lävistää junan.

En purkanut sitä enempää, mutta se ei ollut kaukana sulkimesta - tusina ruuvia ja kaksi lautaa. Tai vielä vähemmän. Pääasia, että tyydytin uteliaisuuteni. Ehkä myöhemmin analysoin sitä tarkemmin. Kerää takaisin...

Postaus on tarkoitettu kaikille Nikon D40 omistajille 18-135mm objektiivilla. Artikkeli varoittaa ja varoittaa mahdollisesta toimintahäiriöstä. Jos linssi osuu kovaan pintaan, se voi rätiseä. Jos katsot valoa, voit nähdä, että kalvon terät murenevat.

Tällaisen vian korjaaminen palvelukeskuksessa maksaa hieman vähemmän kuin uuden objektiivin hinta. Ne, jotka ovat valinnan edessä, vuokraavatko vai ostavatko uuden, voivat yrittää korjata optiikkaa itse.

Optiikkaan on parempi päästä takaapäin.

Purkaminen alkaa ruuvaamalla irti 3 bajonetin ruuvia ja kaksi kontaktiryhmästä

Seuraavaksi asennusrengas irrotetaan kalvovivun kanssa

Nämä ovat kalibrointityynyt. Todennäköisesti ne säätelevät taka- ja etutarkennusta.

Takana oleva linssiryhmä on kiinnitetty kolmella takana olevalla ruuvilla. Kolme ruuvia ylempänä yhdistävät linssit ryhmään.

Tarkennustilan kytkin ja itse tarkennusrengas.

Ruuvaa 6 ruuvia sisälasista.

Lisälinssien poistamiseen tarvitaan erikoistyökalu. Ryhmä on syvällä linssissä.

Automaattitarkennusmoottorista on paljon valituksia. Sen uskotaan olevan usein epäkunnossa. Itse asiassa se näyttää erittäin luotettavalta, mitä ei voida sanoa kalvoyksiköstä.

Seuraavaksi voit irrottaa levyt ja moottorin. Tämä ei tee paljon, mutta ne eivät häiritse purkamista.

Voit tehdä oman jakoavaimen etulinssin poistamiseksi.

Tarkennusryhmä näkyy lähellä etulinssiryhmää. Tämän linssiryhmän purkamiseksi sinun on löysättävä, tai vielä parempi, ruuvattava kokonaan irti kaksi ruuvia linssin takana olevasta ohjaimesta. Sen jälkeen sinun on käännettävä ryhmää vastapäivään ja työnnettävä sitä vähitellen eteenpäin.

Kaikkien näiden toimien jälkeen pääset kalvoon. Narina johtuu pienestä jousesta, joka sulkee kalvon. Jousen asentaminen uudelleen ilman erityisiä taitoja ja työkaluja on ongelmallista. Hän muuttuu terälehtien alle. Sinne on mahdotonta päästä purkamatta kalvoyksikköä.

Jos kokoat objektiivin ilman jousta, kaikki sen toiminnot, paitsi kyky sulkea aukko, säilyvät.

Ja vielä muutama kuva objektiivin etuosasta.

• (2 sivua)
• 
• ←
• 1
• 2

• Et voi luoda uutta aihetta
• Et voi vastata tähän ketjuun

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Ryhmä: Käyttäjät
• Viestejä: 1,372
• Ilmoittautuminen: 15.-12.2
• Sukupuoli Mies
• Kaupunki: Honduras
• Kiinnostuksen kohteet: Valoelektroniikkatietokone kiinnostava
• Kamera: luonnollisesti Nikons
• Optiikka: Kaikki uudet ja vanhat
• Elokuvat: Kodak, Agfa

Alex87 (9. heinäkuuta 2015 - 11.33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9. heinäkuuta 2015 - 11.33):
Laitoin sen liimalle Sekunda on erityisen läpinäkyvä 4 kohdasta, joissa oli teippi. Kesti päivän. kaikki toimii loistavasti. Hyviä kuvia kaikille.

ja amalgaami ei liukene liiman vaikutuksesta?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Ryhmä: Käyttäjät
• Viestejä: 1,372
• Ilmoittautuminen: 15.-12.2
• Sukupuoli Mies
• Kaupunki: Honduras
• Kiinnostuksen kohteet: Valoelektroniikkatietokone kiinnostava
• Kamera: luonnollisesti Nikons
• Optiikka: Kaikki uudet ja vanhat
• Elokuvat: Kodak, Agfa

Yurydan (10. heinäkuuta 2015 - 09.46):

#24 Aleksi 87

• 
• 
• 

#25 Aleksi 87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Ryhmä: Käyttäjät
• Viestejä: 1,372
• Ilmoittautuminen: 15.-12.2
• Sukupuoli Mies
• Kaupunki: Honduras
• Kiinnostuksen kohteet: Valoelektroniikkatietokone kiinnostava
• Kamera: luonnollisesti Nikons
• Optiikka: Kaikki uudet ja vanhat
• Elokuvat: Kodak, Agfa

Alex87 (11. heinäkuuta 2015 - 00.02):

No hyvä että kaikki meni hyvin.

Ja sitten liimasin vaimoni lasit toisella (myös hyvin läpinäkyvällä), joten ne lensivät erilleen tasan viikon kuluttua eikä tuntunut olevan kuormaa liimauspaikalla ((
Clay Sekundalla on kyky joskus kuivua pölyksi ja lisäksi yhtäkkiä.

Viestiä muutettu: sla (11. heinäkuuta 2015 - 20.52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Ryhmä: Käyttäjät
• Viestejä: 1,372
• Ilmoittautuminen: 15.-12.2
• Sukupuoli Mies
• Kaupunki: Honduras
• Kiinnostuksen kohteet: Valoelektroniikkatietokone kiinnostava
• Kamera: luonnollisesti Nikons
• Optiikka: Kaikki uudet ja vanhat
• Elokuvat: Kodak, Agfa

Yurydan (11. heinäkuuta 2015 - 20.51):

#30 Aleksi 87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Ryhmä: Käyttäjät
• Viestejä: 1,372
• Ilmoittautuminen: 15.-12.2
• Sukupuoli Mies
• Kaupunki: Honduras
• Kiinnostuksen kohteet: Valoelektroniikkatietokone kiinnostava
• Kamera: luonnollisesti Nikons
• Optiikka: Kaikki uudet ja vanhat
• Elokuvat: Kodak, Agfa

Alex87 (16. heinäkuuta 2015 - 09.50):

Kiitos tiedoista.

Pidä meidät ajan tasalla ja jos se ei ole vaikeaa, lopeta tilaus hetken kuluttua (vähintään muutaman kuukauden kuluttua), tällainen kokemus on arvokkain asia, jonka voit oppia omakohtaisesti

#33 Nord87

• 

• 
• 
• 

Lopulta löysin viestini, mutta unohdin salasanan ja kirjoitin toisella lempinimellä. Rungon kokoonpano - THAIMAA. Ensin etupeili putosi, sitten alempi pieni. Päätin tehdä sen itse. Liimasin sen liimalla ”Sekunda”, työstelin 500 kehystä ja taas kaikki putosi. Amalgaami on ehjä.
Tämän vuoden lokakuussa saavuin Voronežiin. Annoin ruhon Nikonille akkreditoidulle palvelulle osoitteessa 86, 20-Let Oktyabrya Street. He säilyttivät sitä kuukauden ja palautettiin varaosien puutteeseen vedoten. He eivät liimaaneet sitä.
TUOMIO: Tein kaiken itse. Ostin autokaupasta kaksikomponenttisen liiman "Perma oxi 5 min" USA 400 ruplalla, kaupasta ostin suuren pöytäkoneen suurennuslasin 1000 ruplaa, kaadoin alkoholia (rasvanpoistoon). Viuluin pitkään, tk. Vaatii tarkkuutta ja kärsivällisyyttä.Suurennuslasin alla kaikki näkyy selvästi, joten en irrottanut ruhoa. Kohta, jossa liima ryömi hieman ulos peilin alta, poistettiin alkoholilla, kunnes se jäätyi. Sitten hän puhdisti peilien pinnan. Odotin päivän (ohjeet liimalle). Peilit on liimattu tiukasti.
Olen iloinen kameran hyvästä työstä ja TOIVOTAN SAMAA KAIKILLE FOORUMILLA.

Palvelut ovat erittäin haluttomia ottamaan Nikon-kameroita korjattavaksi vedoten varaosien puutteeseen.

#34 Mikä ei ole

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23.11.2015 - 20.04):

Mitä palveluita? Ilman nimeä ja asemaa? Ei yllättävää. Mistä ne saa varaosia?

Artikkelista saat selville, kuinka asiat sujuvat Nikon SLR-kameroiden korjauksessa Ukrainassa.

Se ei ole vaikeaa: Nikon-kameroiden piirit on harkittu, materiaalin ja työn korkea laatu.
Ei yllätyksiä: piilotetut ruuvit, herkät osat jne.

D80, jolla on ongelmia ohjelmointivaihteen kanssa.
Jos olet tämän mallin omistaja, tarkista vaihteisto sulkimen laukaisun 80. tuhannesta alkaen. Jotta ei missaa hetkeä, jolloin se vain räjähtää.

Positiivista on, että se korjataan halvalla ja nopeasti, toimii onnellisesti korjauksen jälkeen.
Korjaus kestää enintään vuorokauden, eikä varaosia tarvita.

Reportaasi-, nopean tulistuksen malleissa (D700, 710, 720, 750) on "palautumaton" peili.
Tämä on tulinopeus.
Peilin nostomekanismi kuluu - se on nopea ja helppo vaihtaa.
Ja se toimii myös pitkään ja hedelmällisesti jälkeenpäin.

Pomppiva kalvokieleke on valmistettu herkästä materiaalista ja istuu lähellä telinettä.
Epätarkan käytön vuoksi kalvo taipuu ja "kiinni".
Tämä on ainoa harkitsemisen arvoinen asia. Koskee kaikkia malleja.

Nikon-kameroiden korjauksen nopeudessa ja tehokkuudessa Kiova on edelläkävijä.
Nikoneja korjataan onnistuneesti myös Kharkovissa ja Zaporozhyessa.

Muissa kaupungeissa se on vaikeampaa: kamerat lähetetään usein Sumysta, Cherkasysta, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Maantiede kasvaa.

Laadukas ja riittävä kamera.
Alkuperäisiä osia on saatavana Ukrainassa, korjausmenetelmät ilman vaihtoa on kehitetty ja ne ovat osoittaneet olevansa 100%.
Korjaamme 80 % vioista 2-5 päivässä.

Tavalla tai toisella kaikki mallit tulevat "korjattavaksi".

10 vuoden kameroiden korjauksen ajaksi mestari "avasi" malleja alkaen D70-90 ja päättyen D 200, 300.

Tyyppien D1, D2, D3 mallit pääsivät vain sulkimen vaihtoon kulumisesta tai matriisin puhdistamisesta. Niiden pudottaminen tai lyöminen on liian kallista, eivätkä ne hajoa millään muulla tavalla.

Vakiovauriot johtuvat kaihtimen tai sen osien mekaanisesta kulumisesta.
Tämä koskee kaikkia.
Muut Nikonit ovat työhevosia.

Älä pudota, älä täytä - ja kamera tekee jokaisen kuvan omantuntonsa mukaan.

Osan hinnasta ja kiireellisyydestä, jolla tarvitset toimivaa kameraa.

Tämä videoarvostelu koskee Nikon D40:n purkamista

Irrota kansi ja poista akku. Kierrämme kaikki hampaat irti.

Irrota pohjapaneeli. Irrota näytön yläosa. Irrota kaapeli, siirrä lukkoa. Poistamme etuosan.

Nyt meillä on pääsy salamakondensaattoriin, joka on purettava. Tämä on erittäin tärkeä kohta!

Asetamme kondensaattorin yhden koskettimen miinukseen, toisen plussaan.

Minulla on hehkulamppu ja näen silmämääräisesti, milloin purkaus on tapahtunut. Olen purkanut sen. Avaa kaikki näkyvät lukot. Alamme irrottaa kaikki kaapelit.

Ruuvaamme emolevyn irti.

Nyt sinun täytyy purkaa johdot. Yhdellä puolella on 5 johtoa.

Toisella puolella on 2 mustaa kosketinta. Nämä ovat negatiivisia.

Nosta levyä ja irrota virtajohto.

Poistamme kotelon alaosan. Metallinen, joka vetää yhteen. Karkeasti sanottuna kameran kehys.

Poista myös yläosa. Irrota silmäsuojus.

Tarkistan vielä kondensaattorin. Jos se ladataan, se on korjaamaton.

Jos se loppuu. Lisäksi jopa kotelossa tapahtuu sähkömagneettista ylijännitettä, joka poistaa suurimman osan levyn elektroniikasta.

Että maksusta tulee kohtuuton. Joku purkaa ruuvimeisselillä sulkemalla. Se ei ole oikein.

Ruuvaamme irti metallikehyksen, joka yhdistää kotelon pääosat.

Nyt irrotamme itse peilimoduulin peiliässän. Se pysyy paikallaan neljällä ruuvilla. Matriisia ei tarvitse ampua!

Kierrä vain irti ja poista sitten. Meidän on myös purettava kolme johtoa. Tätä varten sinun on liu'utettava kondensaattori ylös, joka on liimattu kaksipuoleiseen teippiin.

Ja juottamatta. Vaaleanpunaista ei tarvitse purkaa, juotamme vain punaista ja mustaa. Moottorin ohjausohjain irrotettiin ohjauskortista.

Jos et irrota johtoja, kun kytket virtalähteen, moottorin ohjauspiiri saattaa epäonnistua.

Tämä jännite ei mene vain moottoriin, vaan myös mikropiiriin, mikä johtaa rikkoutumiseen.