DIY nikon coolpix kameran korjaus

Elämän ensimmäisen SLR-kameran purkanut saattoi näyttää siltä, ​​että puoli ämpäriä erilaisia ​​ruuveja ja ruuveja oli ruuvattu irti. Emme kuvaile jokaista ruuvia yksityiskohtaisesti. Jätämme pois joitakin purkamisen näkökohtia, koska luota minuun, jossain seitsemännenkymmenennen ruuvin kohdalla kyllästyt, menetät mielenkiintosi artikkeliin emmekä pääse tärkeimpään - kameran sisäiseen täyttöön.

Kun aloitat elektronisten laitteiden korjauksen, sinun on ensin katkaistava virta. Jos korjaat DSLR-kameraa - poista akku kameralokerosta.

Nikon D5100 -akkutyyppi on EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, tämän tyyppistä akkua käytetään myös D3100-järjestelmäkamerassa ja Nikon COOLPIX P700 -digitaalikamerassa.

Kotelon takaosan purkamiseksi irrota kamerakotelon alaosan ruuvit oikealta ja vasemmalta puolelta, eli kaikki, mikä on kotelon kehän ympärillä.

Unohtumaton yksi piilotettu ruuvi kumityynyn alla (peukalokahva), kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Irrota kotelon takaosa varovasti. Muista, että takakantta pitää edelleen kaksi kaapelia.

Ensin nostetaan liittimen salpa ja irrotetaan ohjauspainikkeisiin menevä kaapeli, ja irrotetaan sitten näytön kaapeli varovasti emolevystä, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Seuraavassa osassa tarkastellaan Nikon D5100 DSLR-emolevyn koostumusta ...

Linssin toimintahäiriö - Tämän täytyy olla digitaalikameroiden yleisin vika. Joitakin yleisiä virheilmoituksia, jotka voivat ilmestyä tämän ongelman sisältävien kameroiden näytölle, ovat mm"E18 linssi" ("E18-objektiivivirhe" vanhemmissa Canon-malleissa), "ACCESS" (pääsyvirhe) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektiiviongelma") (Kodak), "Lens> error, Käynnistä kamera uudelleen" tai "linssivirhe" (melkein kaikki kameravalmistajat ovat käyttäneet tätä vaihtoehtoa viime aikoina). Jotkut kamerat eivät välttämättä näytä näytössä mitään, vaan vain piippaa, objektiivi siirtyy sisään ja kamera sammuu. Joskus linssi ei edes ulotu.

Ongelma on itse asiassa melko yleinen kaikissa digitaalikameramalleissa. Yleensä se on hiekkaa tai muita pieniä hiukkasia, jotka pääsevät linssin laajennusmekanismiin ja automaattitarkennusmekanismiin. Tai kamera putosi linssi ojennettuna. Kamera on saattanut olla päällä, mutta objektiivia estettiin ulostyöntymästä (esimerkiksi se sytytettiin vahingossa laukkuun). . Usko tai älä, mutta yksi linssien toimintahäiriöiden syistä on koteloiden ja kukkaroiden käyttö. Hiekka, lika, kuidut jne. kerääntyy kotelon pohjalle. Nämä materiaalit tarttuvat mielellään kameran runkoon hankautuvan sähköstaattisen varauksen vuoksi (varsinkin kun kotelo on pehmeä ja pörröinen). Kun nämä hiukkaset löytävät tiensä linssimekanismiin ja virheilmoituksia ilmaantuu. Omistan paljon Canon-kameroita enkä käytä koteloita juuri tästä syystä.

Kameran omistajalla, jolla on tämä ongelma, ei ehkä ole mitään järkeä ottaa yhteyttä takuukorjaamoon. Monet kameravalmistajat eivät kata tätä ongelmaa takuun puitteissa. Heidän mukaansa tämä johtuu kameran vauriosta, joka johtuu iskusta tai hiekasta tai linssin jatkomekanismiin jääneestä roskasta (joista mikään ei kuulu takuun piiriin).Korjauskustannukset ovat yleensä lähellä tai enemmän kuin mitä kamera todellisuudessa maksaa. Koska takuukorjaamot useimmiten vaihtaa viallisen linssin uuteen, jonka hinta on korkea varaosana.

Onneksi noin puolet tästä ongelmasta kärsivistä kameroista voidaan helposti korjata jollakin seuraavista tavoista. Mikään näistä menetelmistä ei edellytä kameran purkamista, vaikka jotkut voivat aiheuttaa muita vahinkoja, jos niitä käytetään liikaa ja huolimattomasti. Jos kamera on edelleen takuun alainen, käy kameran valmistajan takuukorjaamossa ennen kuin käytät näitä, katsoaksesi, kuuluuko korjaus takuun piiriin, tai selvittääksesi, kuinka paljon se veloittaa maksullisista korjauksista. Kuka tietää, sinulla saattaa käydä tuuri. Mutta jos ne ilmoittavat summan, joka on suurempi kuin kamerasi arvo, sinun kannattaa harkita seuraavia menetelmiä. Tässä on videokuvaus kustakin vianetsintämenetelmästä, jota seuraa yksityiskohtainen kuvaus niistä.

Menetelmät on lueteltu kameran vahingoittumisriskin mukaan. Siksi sinun tulee kokeilla niitä esitetyssä järjestyksessä. Ja muista, että näitä menetelmiä (erityisesti nro 6 ja 7) tulisi harkita vain kameroissa, joiden takuuaika on umpeutunut, ilmoitetut korjauskustannukset olisivat liian kalliita. Jos nämä menetelmät eivät johtaneet virheen korjaamiseen, on mahdollista ottaa yhteyttä maksulliseen huoltoon, jonka korjauskustannukset ovat alhaisemmat kuin takuussa.

Tapa 1: Poista paristot kamerasta ja odota muutama minuutti. Aseta uusi akkusarja (mieluiten ladattava NiMH 2500 mAh tai suurempi) ja käynnistä kamera. Jos olet käyttänyt paristoja yli vuoden, harkitse uusien paristojen ostamista, sillä ne eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa kameran käynnistämiseen.

Tapa 1a: Jos uudet paristot eivät toimi, yritä pitää Menu-, Function-, Set- tai OK-painiketta painettuna, kun kytket kameraan virran. Tämä yhdessä menetelmien 1 ja 2 kanssa auttaa joskus korjaamaan objektiivivirheet, jotka johtuvat alhaisesta akun tehosta, kun objektiivi on ojennettuna.

Tapa 1b: Ne teistä, jotka pääsivät kameravalikkoon tämän virheen takia, yritä paikantaa ja valita "reset" palauttaaksesi kameran alkuperäiseen asentoonsa. Joissakin Canon-kameroissa tämä edellyttää valikkopainikkeen painamista virtapainikkeen kanssa enintään 10 sekunnin ajan. Huomaa kuitenkin, että objektiivivirhe voi joskus estää nollausvaihtoehdon, jolloin parametri ei ehkä näy.

Tapa 2: Jos kameran akut ovat täysin tyhjät, kun sen linssi oli vielä auki, kamera saattaa näyttää objektiivivirheen tai ei käynnisty oikein, kun uudet paristot asennetaan. Poista muistikortti äläkä aseta sitä kameraan, vaan asenna sitten uudet paristot. Kun käynnistät kameran ilman korttia, se saattaa herätä eloon, koska se aiheuttaa nollauksen joissakin malleissa. Error E30 (vanha Canon) tarkoittaa, että sinulla ei ole korttia asennettuna, joten sammuta kamera, aseta kortti paikalleen ja käynnistä se uudelleen.

Tapa 3: Liitä sen audio/video (AV) kaapeli kameraan ja käynnistä kamera. Kaapelin liittäminen varmistaa, että kameran LCD-näyttö pysyy pois päältä prosessin alkaessa. Näin ollen kameran linssimoottorin käytettävissä on lisäakkuvirtaa käynnistyksen aikana. Tämä ylimääräinen teho voi auttaa poistamaan pölyä tai hiekkaa, joka voi häiritä objektiivia. Jos AV-kaapeli ei korjaa objektiivivirhettä yksinään, harkitsen kaapelin pitämistä linjassa, kun yritän korjata 4, 5 ja 7 lisävirtaa avuksi näissä yrityksissä. Huomaa kuitenkin, että en suosittele pitämään kaapelia asennettuna Fix 6 -prosessin aikana, koska tämä voi vahingoittaa AV-porttia, kun yrität käynnistää kameran.

Tapa 4: Aseta kamera selälleen pöydälle niin, että objektiivi osoittaa kattoa kohti.Pidä laukaisinta painettuna ja paina samalla virtapainiketta. Ajatuksena on, että kamera yrittää automaattista tarkennusta, kun objektiivia pidennetään. Toivottavasti ohjaustapit pysyvät paikoillaan, kun objektiivi ulottuu ja AF-objektiivi liikkuu.

Tapa 5: Käytä kumipuhallinta puhaltaaksesi linssikuppien väliset raot paineilmalla. Ideana on puhaltaa pois linssimekanismiin juuttunut hiekka tai muu roskat. Muita vaihtoehtoja ulospuhallukseen ovat hiustenkuivaajan käyttäminen kylmätilassa tai ilman imeminen linssiraoista (ole varovainen!). Jotkut ihmiset käyttävät tähän pölynimuria.

Siirrymme nyt mahdollisesti vaarallisten kamerapelastusmenetelmien alueelle. Tietty riski on varmasti olemassa, joten ole varovainen tehdessäsi seuraavia:

Menetelmä 5a: Jos huomaat todella hiekkahiukkasia linssin säiliön ympärillä olevassa ontelossa eikä ilmavirta auta lyömään niitä ulos, harkitse pehmopaperin tai ompeluneulan käyttöä niiden poistamiseen. Ole erityisen varovainen, ettet naarmuta linssin koteloa neulalla. En myöskään suosittele menemään liian syvälle linssin kotelon ympärille paperilla (älä mene syvemmälle kuin 1 cm). En varsinkaan suosittele syvää mittaamista objektiivin kotelon uloimman (suurimman) osan ympärille, koska voit lyödä irti pölynestotyynyn, joka sijaitsee juuri tämän raon sisällä.

Tapa 6: Paina USB-kumista toistuvasti tarkoituksena lyödä pois kaikki hiukkaset, jotka saattavat tukkia linssin. Kameran runkoa voi myös napauttaa kämmenellä. Monet ihmiset kertovat tämän menetelmän menestyksestä. On kuitenkin olemassa myös joitain ilmeisiä mahdollisuuksia sisäisten komponenttien vahingoittumiseen tai siirtymiseen tätä menetelmää käytettäessä, kuten irtonaiset kaapelit liittimistä tai halkeilevat LCD-näytöt.

Menetelmä 6a: Tämä on muunnelma menetelmästä 6 ja sitä voidaan soveltaa, jos linssin suojukset ovat suoria (ei taipunut iskun vaikutuksesta). Toisin sanoen, kokeile tätä, jos tynnyreissä ei ole ilmeisiä mekaanisia vaurioita, jotka aiheuttavat ongelman. Kun linssi osoittaa alaspäin, yritä napauttaa linssiä "varovasti" joka puolelta pienellä esineellä, kuten kynällä. Ajatuksena on yrittää lyödä pois hiekkahiukkasia, jotka saattavat häiritä linssien kehysten liikettä. Yritä kytkeä kamera päälle ja pois päältä samanaikaisesti, kun teet tämän.

Menetelmä 7a: Huomaa, että tämä korjausmenetelmä on tarkoitettu vain kameroille, joiden objektiivi ulottuu, sitten pysähtyy, ohittaa osan matkasta ja palaa sitten alkuperäiseen asentoonsa. Yritä tarttua pienimpään etulinssin koteloon ja pitää sitä uloimmassa asennossa estäen objektiivia palaamasta takaisin. Tarkasta ja puhdista linssikuppien ympärillä oleva alue pölystä ja hiekasta. Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen. Jos linssi ulottuu pidemmälle, tartu etulasiin uudelleen, jotta se ei pääse takaisin. Toista puhdistus uudelleen. Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, onko ongelma poistunut.

Tapa 7b: Äärimmäisin korjaus. Muista vain, että tämä on ehdottomasti viimeinen tapa ennen kameran hävittämistä, ja tämä menetelmä voi vahingoittaa kameraa lisää. Sinun kannattaa harkita tätä tekniikkaa, jos linssi on näkyvästi ja selvästi vaurioitunut, taipunut tai vääntynyt esimerkiksi putoamisen vuoksi. Yritä tässä tapauksessa ajatella linssiä sijoiltaan siirtyneenä olkapäänä. Yritä pakottaa linssi suoristamaan ja napsahtaa takaisin paikalleen. Tässä tapauksessa linssikuppien tapit ovat ohjaimissaan. Tavoitteesi on yrittää siirtää ne oikaisemalla linssi. Kuuntele napsahdusta, joka vahvistaa, että tapit ovat hypänneet ohjaimiin, ja lopeta välittömästi lisäponnistukset tässä vaiheessa. Yhä useammat ihmiset raportoivat tämän menetelmän menestyksestä muihin menetelmiin verrattuna.

Muunnelmia menetelmästä 7b: Vedä, kierrä ja/tai kierrä objektiivin koteloa varovasti samalla, kun painat virtapainiketta.Tarkista, ettei linssissä ole vinkeitä kallistusta tai epätasaisuutta. Tavoitteena on jälleen yrittää suoristaa tai kohdistaa tynnyrit, jos ne ovat vääntyneet tai mutkalla. Toinen vaihtoehto on etsiä epätasaisia ​​rakoja objektiivin kotelon ympäriltä ja painaa sitten alas sitä linssin kotelon puolta, jolla on suurin välys (huomaa, että objektiivin kotelon työntämistä kokonaan sisään ei suositella, koska se voi juuttua sinne). Jälleen, kaikkien edellä mainittujen kanssa, sinun tulee kuunnella "naksahdusta", mikä tarkoittaa, että lasien tapit osuvat ohjausuriin. Jos kuulet tämän äänen, lopeta välittömästi ja yritä käynnistää kamera.

Etsin Internetistä menetelmiä paristokotelon kannen korjaamiseksi ja yllätyin, etten löytänyt niin helppoa tapaa, jolla ratkaisin tämän ongelman itse.

Tässä viestissä haluan jakaa kuinka voit korjata Nikon Coolpix L22:n akun kannen, kun salvat ovat rikki. Internetin arvostelujen perusteella tämä jaottelu on melko yleinen, ja samassa Internetissä on useita tapoja ratkaista tämä ongelma.

Aluksi itse toimin näin - laitoin uudet paristot paikoilleen, kiinnitin kannen tippa superliimaa ja kun oli tarpeen vaihtaa paristot, katkoi kansi irti, repäisi liiman ja kaikki toistui, mutta jossain vaiheessa Kyllästyin siihen ja keksin yksinkertaisen kiinnitysmenetelmän. Tästä yksityiskohtaisesti ja valokuvan kera

Liity ryhmään ja pääset katsomaan kuvia täysikokoisina

Laadukkaan valokuvan saaminen vaati aluksi paljon taitoa ja kokemusta. Digikameroiden keksimisen myötä valokuvauksessa alkoi uusi aikakausi. Kuka tahansa voi vangita hetken digitaaliseen muotoon ja halutessaan siirtää työnsä paperille tai valokuvakehykselle.

• Ensinnäkin huoneen on oltava käytännössä steriili. Muuten valokuvalinssin matriisiin tai sisäisiin linsseihin joutunut pilkku pilaa kaikki valokuvasi.
• Toiseksi on toivottavaa, että pöydän pinta, jolla digitaalikamera puretaan, on hyvä valaista. Yllätyt kuinka pienet ruuvit pitävät kameran sisäosia.
• Kolmas ehto on digikameran alustava purkaminen vianmääritystä varten, jonka seurauksena suuri määrä erikokoisia pieniä ruuveja sekä objektiivin linssien ja valokuvamatriisin osia säilytetään purettuna osan ostoon asti. viallisen sijasta.

Tärkeintä on muistaa huolellisesti sarja, jossa kuvaat digitaalikameran osia, koska sinun on koottava ne päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytön helpottamiseksi suosittelemme ruuvitaltat esimagnetoimaan.
Tällaisen kameran purkaminen ja kokoaminen palvelukeskuksessa maksaa 1500 ruplaa. Jos olet tee-se-itse ja nautit digikameran laitteen tutkimisesta, käyttämäsi aika ja kärsivällisyys ovat enemmän kuin kannattavia, koska tiedät säästetyt rahat ja saadut kokemukset. Jos epäilet edelleen kärsivällisyyden ja asianmukaisten taitojen saatavuutta, on parempi ottaa yhteyttä erikoistuneisiin palvelukeskuksiin. Kameran korjaaminen huoltokeskuksessa tarkoittaa laadukkaan korjauksen saamista takuuvelvoitteineen. Vian sattuessa käytettyä aikaa ja vaivaa ei voi kompensoida kunnostetulla digitaalikameralla otetuilla värikkäillä valokuvilla.

Hei rakas yhteisö.
Vedenkeitin on rikki, ei lämmitä vettä. Päätin purkaa sen osiin. Katsoin videoita YouTubesta ja tien päällä. Ei näytä olevan mitään monimutkaista. Lisäksi hän hajosi jo jotenkin kanssani samalla oireella, mutta kaikki oli siellä melko yksinkertaista, lämmityselementtiin menevä kosketin paloi. Joten myös tällä kertaa ajattelin, että kyse oli taas tästä yhteydenotosta. Mutta ei.Eikä se ole edes teekannu. Ja itse telineessä. Ymmärtääkseni.

liitän kuvan.
Viidennessä kuvassa on kontakti, joka soittaa pistokkeella.
Kohdassa 6 - kosketin, joka ei soi pistokkeen kanssa.

Vaikka laudalle menevät kontaktit soivat säännöllisesti. Itse teline hehkuu, painikkeet toimivat. Jopa lämpötila on oikea.
Mikä voisi olla ongelma, kerro minulle, kiitos.
Haluan todella juoda teetä vihdoin.
Olen pahoillani, en ole hyvä tässä, olen kiitollinen saatavilla olevista vastauksista lisädiagnostiikasta/hoidosta.
Kiitos!

Vedenkeittimen malli: Polaris pwk 1712cad.

Hei, Monique CTX S762A ei käynnisty, se näyttää täysin kuolleelta, paneelin diodi ei syty. En tiedä minne kiivetä, pyydän apua, olen aloittelija tässä asiassa. Liitän mukaan kuvan virtalähdepiiristä: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Virtalähdelevyn nro СТХ11S92-006A mukaan voin sanoa, että iso kondensaattori C2 pitää 300 volttinsa, 1,5 volttia tulee kondensaattoriin C25, nämä voltit kiertävät levyä, ne ovat myös levyn seitsemännessä haarassa. säätimen virtakiskot, nämä 1.5. B ja loput jalat ovat nollia. Pyydän todella älykkäitä ihmisiä löytämään tämän puuttuvan jännitteen ja käynnistämään näytön

Hyvät herrat, tarvitsen apuanne tehosekoittimen (philips 700w) korjauksessa. Tämä on loistava tehosekoitin, joka poimii ja pysähtyy. Hädin tuskin irrotin sen, tasavirtamoottori toimii, mutta mikropiirin kanssa näin: se oli ennen palanut, vaihdettu, mutta heti kun painan virta- tai turbopainiketta, se palaa (ennen 2A 250v). Pudotin moottorin (sini-ruskeat johdot diodeilla), se palaa edelleen ennen, ruskean ja sinisen diodit näyttävät myös kuolleilta. vaihdan. Kysymys kuuluu, voivatko kuolleet diodit johtaa burnoutiin? Mikä muu voisi aiheuttaa ongelman? Liitetään valokuva. Kiitos neuvoista.

Etsin Internetistä menetelmiä paristokotelon kannen korjaamiseksi ja yllätyin, etten löytänyt niin helppoa tapaa, jolla ratkaisin tämän ongelman itse.

Hei rakkaat kävijät!

Tässä viestissä haluan jakaa kuinka voit korjata Nikon Coolpix L22:n akun kannen, kun salvat ovat rikki. Internetin arvostelujen perusteella tämä jaottelu on melko yleinen, ja samassa Internetissä on useita tapoja ratkaista tämä ongelma.

Aluksi itse toimin näin - laitoin uudet paristot paikoilleen, kiinnitin kannen tippa superliimaa ja kun oli tarpeen vaihtaa paristot, katkoi kansi irti, repäisi liiman ja kaikki toistui, mutta jossain vaiheessa Kyllästyin siihen ja keksin yksinkertaisen kiinnitysmenetelmän.

Mutta ennen kuin puhut siitä, ja se on hyvin yksinkertaista, katso muita Internetissä tarjottavia vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot yksi ja kaksi - kuminauha ja sähköteippi, kaikki on yksinkertaista ja tiivistä, mutta se ei näytä kovin hyvältä.

Vaihtoehto kolme ja neljäs, reiät porataan ja työstetään sitten langalla, siitä valmistetaan kannake, joka kiinnittää kaiken. Ei myöskään jäätä.

Alla on vaihtoehto lamellisesta kannakkeesta, joka kiinnitetään kanteen, ja toinen pää suljettuna kiinnittyy runkoon sivulta ruuvatun pultin päähän.

Toinen vaihtoehto levyllä, vaikka tämä onkin eri kamera, mutta tämä menetelmä toimii myös Coolpixissä. Levyn toinen pää kiinnitetään sopivalla kierteellä varustetulla pultilla kameraan kohtaan, johon jalusta tulee ruuvata. Levyn toinen pää painaa akun kantta.

Seuraava vaihtoehto ei ole huono. Kanteen ja runkoon porataan reikä pultille, korkki hiotaan pulttiin ja kiinnitetään rungon reikään tapiksi liiman päälle. Kannen sulkemisen jälkeen kiinnitetään mutteri.

Suljetussa versiossa se näyttää tältä.

Nyt viimeinen vaihtoehto on mielestäni yksinkertaisin ja tarkin. (Ehkä minun 🙂 takia)

Poraamme kameran kanteen ja runkoon reiän, jonka halkaisija on noin 1 mm tai jopa hieman pienempi. Sitten sinun täytyy poimia ruuvi, joka on hieman paksumpi kuin reiän halkaisija, muovilelut kierretään usein tällä tavalla.

Kuumennamme ruuvimeisseliä tulessa ja kiristämme sillä ruuvin kameran rungossa olevaan reikään. Tätä varten voit käyttää myös ei kovin kuumaa juotosrautaa. Tehtävä - lämmittäessäsi ruuvia, kierrä se sisään niin, että reikään muodostuu lanka. Kun se on ruuvattu kiinni, anna sen jäähtyä ja ruuvaa irti.

Tässä kohdassa, johon nuoli osoittaa, ei ole "tärkeitä elimiä".

Kierrämme ruuvin kanteen, se yhdistää sen koteloon.

Suljettuna se näyttää tältä

Siinä kaikki, tähän päättyy kameran kannen kiinnittämistä koskeva katsaus.

Ehkä siitä on jollekin hyötyä.

Jaa vaihtoehtosi, jätä arvosteluja, tykkää!

Ongelma on tämä: painat laukaisinta ottaaksesi kuvan, se ei toimi, sen jälkeen sammutat kameran ja käynnistät sen uudelleen, suljin laukeaa spontaanisti.
Osaako joku selittää mikä ongelma on.
Korjauskustannuksia ja koordinaatteja koskevat ehdotukset kirjoita henkilökohtaisesti.

Osaako joku kertoa mitä.Kameran päälle kytkemisen jälkeen laukaisu toimii spontaanisti.Jos se ei ole vaikeaa niin kerro korjauksen hinta.

Se näyttää oikosuljetulta vapautuspainikkeelta. Jos sitä painettaessa kaksi asentoa tuntuu selvästi, niin se viittaa siihen, että kosteutta on päässyt sisään. Jos ei, niin painike itse on syyllinen. Korjausta varten täytä profiili osoitteesta missä olet maantieteellisesti. Katso, niin mestarin maanmiehiä löytyy...

mistä necroposterit tulevat.

Rakastan teitä, herrat, kun otatte nippu taikinaa hölynpölyyn. On selvää, että vasaralla tehdystä iskusta rupla ja tiedosta, mihin lyödä - 99 ruplaa. Mutta jotta banaalit happamat kontaktit repiisivat enemmän kuin Euroopassa (tiedän mitä sanon), Jumala ei määrää. Nyt, jos joudut tekemään jotain osien vaihdon kanssa, otan sinuun ehdottomasti yhteyttä.

Kameran pudottamisen jälkeen ilmeni seuraava vika:

Tässä tapauksessa kamera kuvaa ja tarkennus toimii, vika on vain näkyvällä alueella.

Kameran pudottamisen jälkeen ilmeni seuraava vika:

Tässä tapauksessa kamera kuvaa ja tarkennus toimii, vika on vain näkyvällä alueella.

Kierrämme irti kaikki ruuvit kameran kehän ympäriltä, ​​kaksi ruuvia näytön jalan lähellä.

Irrota mikrofonin kansi ja kierrä sen alla oleva ruuvi auki (hopea)

Irrota takakansi varovasti ja irrota kaikki kaapelit.

Irrota punaisen nuolen osoittamat ruuvit ja irrota metallisuojus.
Irrotamme johdot punaisista suorakulmioista ja vihreästä suorakulmiosta. On suositeltavaa hahmotella, mikä lanka mihin juottaa.
Sen jälkeen poistamme emolevyn ja näemme matriisin (anturin), joka törmäsi paikaltaan iskun vaikutuksesta. Matriisin tulee liikkua helposti linssin akselin ympäri vaaka- ja pystysuunnassa. Selkeä merkki matriisin tarttumisesta on sen liikkumattomuus.

Asetamme matriisin huolellisesti paikoilleen ja kokoamme päinvastaisessa järjestyksessä.

PS Aluksi kamera vieraili Nikonin palvelukeskuksessa, jossa kahden viikon diagnosoinnin jälkeen annettiin tuomio - objektiivin vaihto 7000 ruplaa. (Miten ja millä diagnosoitiin? Ei ole selvää)
Lopputulos: 0 ruplaa ja 2,5 tuntia viulua, säästät 7000 ruplaa ja 2 viikkoa miinus 2,5 tuntia

Nikon Coolpix L21 kamerassa akkulokeron kansi osoittautui heikommaksi paikaksi, kahden vuoden käytön jälkeen sen salvat menivät rikki ja kansi lakkasi sulkeutumasta.

Uuden kannen nikon coolpix L21:lle voi ostaa verkosta 10 dollarilla toimituskuluineen, mikä on liian kallista sellaiselle kameralle. Aluksi yritin korjata rikkoutuneita salpoja, mutta viikon kuluttua ne menivät taas rikki. Sitten käytin teippiä, mutta se ei näyttänyt kauniilta, ja teippi kesti vain pari tuntia.

Periaatteessa korjasin Nikon Coolpix L21 akun kannen siimalla ja koukulla. Nyt on vähän hankala sulkea, mutta pysyy hyvin, eikä kantta tarvitse avata niin usein.

Yleisesti ottaen, kuinka tein kaiken. Porasin kolme reikää akkulokeron kanteen, kaksi kannen reunaan ja yksi kannen kiinnittämiseen runkoon - mihin hän porasi, näkyy kuvassa (voit klikata suuremmaksi). Sitten hän otti koukun ja puri kärjen irti pihdeillä, kärki tulee purra kokonaan pois ja viimeistellä viilalla, jotta ei tule liian terävää reunaa.Sidoin koukkuun siiman, jonka halkaisija on 0,3, mutta voit ottaa paksumman.

Vein siiman akun kannen läpi kuvan osoittamalla tavalla. Sen jälkeen suljin kannen, mittasin karkeasti kannen tiiviiseen sulkemiseen tarvittavan siiman määrän ja kiinnitin reunan ruuvilla, joka sijaitsee kameran rungossa paristolokeron kannen vieressä.

Siimalla on kyky venyä, joten pituus on valittava kokeellisesti niin, että kun koukku laitetaan pitsin silmään, siima pitää tiukasti akun kantta.

Siinä kaikki. Tein sen.) Tietysti koukkuun laittaminen on hieman hankalaa ja kansi ei mahdu kovin tiukasti, mutta avaimen tai pienen lautasen avulla se voidaan laittaa ilman ongelmia ja löysä istuvuus kansi ei vaikuta suorituskykyyn.
Jos kuvailin huonosti korjausperiaatetta, niin mielestäni kaikki käy selväksi, jos katsot kuvaa.

Artikkelista saat selville, kuinka asiat sujuvat Nikon SLR-kameroiden korjauksessa Ukrainassa.

Se ei ole vaikeaa: Nikon-kameroiden piirit on harkittu, materiaalin ja työn korkea laatu.
Ei yllätyksiä: piilotetut ruuvit, herkät osat jne.

D80, jolla on ongelmia ohjelmointivaihteen kanssa.
Jos olet tämän mallin omistaja, tarkista vaihteisto sulkimen laukaisun 80. tuhannesta alkaen. Jotta ei missaa hetkeä, jolloin se vain räjähtää.

Positiivista on, että se korjataan halvalla ja nopeasti, toimii onnellisesti korjauksen jälkeen.
Korjaus kestää enintään vuorokauden, eikä varaosia tarvita.

Reportaasi, nopean tulistuksen malleissa (D700, 710, 720, 750) on "palautumaton" peili.
Tämä on tulinopeus.
Peilin nostomekanismi kuluu - se on nopea ja helppo vaihtaa.
Ja se toimii myös pitkään ja hedelmällisesti jälkeenpäin.

Pomppiva kalvokieleke on valmistettu herkästä materiaalista ja istuu lähellä telinettä.
Epätarkan käytön vuoksi kalvo taipuu ja "kiinni".
Tämä on ainoa harkitsemisen arvoinen asia. Koskee kaikkia malleja.

Nikon-kameroiden korjauksen nopeudessa ja tehokkuudessa Kiova on edelläkävijä.
Nikoneja korjataan onnistuneesti myös Kharkovissa ja Zaporozhyessa.

Muissa kaupungeissa se on vaikeampaa: kamerat lähetetään usein Sumysta, Cherkasysta, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Maantiede kasvaa.

Laadukas ja riittävä kamera.
Alkuperäisiä osia on saatavana Ukrainassa, korjausmenetelmät ilman vaihtoa on kehitetty ja ne ovat osoittaneet olevansa 100%.
Korjaamme 80 % vioista 2-5 päivässä.

Tavalla tai toisella kaikki mallit tulevat "korjattavaksi".

10 vuoden kameroiden korjauksen ajaksi mestari "avasi" malleja alkaen D70-90 ja päättyen D 200, 300.

Tyyppien D1, D2, D3 mallit pääsivät vain sulkimen vaihtoon kulumisesta tai matriisin puhdistamisesta. Niiden pudottaminen tai lyöminen on liian kallista, eivätkä ne hajoa millään muulla tavalla.

Vakiovauriot johtuvat kaihtimen tai sen osien mekaanisesta kulumisesta.
Tämä koskee kaikkia.
Muut Nikonit ovat työhevosia.

Älä pudota, älä täytä - ja kamera tekee jokaisen kuvan omantuntonsa mukaan.

Osan hinnasta ja kiireellisyydestä, jolla tarvitset toimivaa kameraa.

Kuinka purkaa Nikon CoolPix P7700?

Tietoja Nikon Coolpix P7700 -digitaalikameran osittaisesta purkamisesta.

Tämä video on kuvattu Nikon Coolpix P7700 -kameran purkamisen yhteydessä, jolloin tarkastettiin joystick ja muut kameran ohjauspainikkeet. Pyydän anteeksi sitä, että kamera ajoittain putosi näkyvistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun purin digikameraa osiin, enkä ehtinyt miettiä kuvausten laatua.

Huomaa, että takapaneelin kiinnittämiseen käytetään eripituisia ruuveja.

Itse asiassa suurin ongelma purkamisen aikana oli näytön kääntömekanismia peittävän vasemman sivukannen purkaminen. Kuten kävi ilmi, se piti paikallaan liimalla, jolla siihen liimattiin ohut verkko, joka suojaa kaiutinta ulkoiselta ympäristöltä.

Tämä liima osui paneeliin, johon kansi oli kiinnitetty, liimasi kannen paneeliin.

Sivukannen alla on yksi takakannen kiinnitysruuveista.

Irrottaaksesi painikkeet painettuun piirilevyyn yhdistävän nauhan, sinun on nostettava salpaa. Salpa on valmistettu värillisestä muovista ja sijaitsee liittimen takana.

Painike- ja ohjaussauvapaneeli on ruuvattu takakanteen neljällä itsekierteittävällä ruuvilla.

Nämä ruuvit on kiristetty erittäin tiukasti.

Ohjaussauva ei ollut irrotettava.

Sen mekanismi on kiinnitetty metallipaneeliin pienillä levenevällä muovinastalla.

Painikkeiden kalvokoskettimet on tehty yhtenä kappaleena silmukalla, joka yhdistää tämän ohjauspaneelin kameran piirilevyyn.

Postaus on tarkoitettu kaikille Nikon D40 omistajille 18-135mm objektiivilla. Artikkeli varoittaa ja varoittaa mahdollisesta toimintahäiriöstä. Jos linssi osuu kovaan pintaan, se voi rätiseä. Jos katsot valoa, voit nähdä, että kalvon terät murenevat.

Tällaisen vian korjaaminen palvelukeskuksessa maksaa hieman vähemmän kuin uuden objektiivin hinta. Ne, jotka ovat valinnan edessä, vuokraavatko vai ostavatko uuden, voivat yrittää korjata optiikkaa itse.

Optiikkaan on parempi päästä takaapäin.

Purkaminen alkaa ruuvaamalla irti 3 bajonetin ruuvia ja kaksi kontaktiryhmästä

Seuraavaksi asennusrengas irrotetaan kalvovivun kanssa

Nämä ovat kalibrointityynyt. Todennäköisesti ne säätelevät taka- ja etutarkennusta.

Takana oleva linssiryhmä on kiinnitetty kolmella takana olevalla ruuvilla. Kolme ruuvia ylempänä yhdistävät linssit ryhmään.

Tarkennustilan kytkin ja itse tarkennusrengas.

Ruuvaa 6 ruuvia sisälasista.

Lisälinssien poistamiseen tarvitaan erikoistyökalu. Ryhmä on syvällä linssissä.

Automaattitarkennusmoottorista on paljon valituksia. Sen uskotaan olevan usein epäkunnossa. Itse asiassa se näyttää erittäin luotettavalta, mitä ei voida sanoa kalvoyksiköstä.

Seuraavaksi voit irrottaa levyt ja moottorin. Tämä ei tee paljon, mutta ne eivät häiritse purkamista.

Voit tehdä oman jakoavaimen etulinssin poistamiseksi.

Tarkennusryhmä näkyy lähellä etulinssiryhmää. Purkaaksesi tämän ryhmän linssit, sinun on löysättävä tai on parempi kiertää kokonaan irti kaksi ruuvia linssin takana olevasta ohjaimesta. Sen jälkeen sinun on käännettävä ryhmää vastapäivään ja työnnettävä sitä vähitellen eteenpäin.

Kaikkien näiden toimien jälkeen pääset kalvoon. Narina johtuu pienestä jousesta, joka sulkee kalvon. Jousen asentaminen uudelleen ilman erityisiä taitoja ja työkaluja on ongelmallista. Hän muuttuu terälehtien alle. Sinne on mahdotonta päästä purkamatta kalvoyksikköä.

Jos kokoat objektiivin ilman jousta, kaikki sen toiminnot, paitsi kyky sulkea aukko, säilyvät.

Ja vielä muutama kuva objektiivin etuosasta.

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli:

Kuulimme hiljattain mukavasta uudesta tuotteesta - Nikon Coolpix S1000pj -digikamerasta sisäänrakennetulla projektorilla. Ihmettelin kuinka Nikon oli onnistunut puristamaan niin paljon asioita tähän pieneen laitteeseen, ja päätimme tehdä sitä, mitä rakastamme - purkaa se osiin!

Tässä on mitä tarvitsemme:

• Phillips-ruuvimeisseli, koko # 00
• muoviset avaustyökalut
• erityinen muovinen spudger (spudger)
• juotin

Tärkeä! Kaikki mitä teet - tee se omalla vastuullasi. Muista: Laitteen purkamisen jälkeen mitätöit valmistajan takuun.

• Erilliset käyttöohjeet englanniksi ja espanjaksi. Ja teille ranskalais-kanadalaisille ei ole ohjeita!
• Akkulaturi.
• A/V- ja USB-kaapelit.
• Vyö.
• Nikon Software Suite CD.
• Nikon kaukosäädin, malli ML-L4.

Tällä kaukosäätimellä voit ohjata zoomia ja suljinta jopa kaukaa.

Insinööreinä päätimme, että ensimmäinen asia oli lukea käyttöohje ...
Meitä koskettaa Nikonin huoli tavallisten ihmisten hyvinvoinnista, mutta kirjoittaako erilliseen kappaleeseen "Ota kamera pois laatikosta"? Vakavasti?
Terveen järjen epäonnistuminen.

Erittäin yksinkertainen mutta tyylikäs painevalettu muovijalusta mahdollistaa kameran helposti kallistumisen taaksepäin pystysuorille pinnoille projisoimiseksi.

S1000pj:ssä on yhden lampun projisointijärjestelmä kuvien katseluun pimeässä huoneessa.
Kuvan koko voi vaihdella noin 13 cm:stä 100 cm:iin.
Käyttöoppaan määritysten mukaan projektorin resoluutio vastaa VGA:ta.

Me iFixitillä tuemme täysin Alliance for the Restoration of Tasavallan kapinallisliikettä ja olemme täysin heidän puolellaan.

Auta minua, Obi-Wan Kenobi! Olet ainoa toivoni. "

On sääli, että S1000pj:n kamera ei pysty hyräilemään, viheltämään tai vastustamaan jätepuristimia yrittäessään murskata tulevat jedit.

Kameran mitat ovat 99,5 x 62,5 x 23 mm ja paino noin 155 g ilman akkua ja SD-muistikorttia.

Kameran oikeassa yläkulmassa objektiivin suojuksen takana on laajakulmainen Nikkor-objektiivi, jossa on 5x optinen zoom VR 5,0-25,0 mm ja aukkosuhde 1:3,9-5,8.

Takapaneelissa on suhteellisen suuri, kirkas 2,7 tuuman korkearesoluutioinen LCD-näyttö.

Kameran yläosassa on liukusäädin projisoidun kuvan tarkentamiseksi (ympyröity punaisella kuvassa).

Ladattavan litiumioniakun irrottaminen.

Akkumallin EN-EL12 kapasiteetti on 1050 mAh 3,7 V jännitteellä, mikä tuottaa 3,885 W:n lähtötehon. Nikon pyöristää tätä lukua selvästi ylöspäin.

Akku painaa noin 22,5 g ilman riviliittimen kantta.

Vanha kunnon Phillips-ruuvimeisselimme auttaa irrottamaan muutaman ruuvin akun kannen ja muistikorttipaikan paikasta.

Kampea kromattu muovinen sivupaneeli kevyesti muovityökalulla ja irrota se rungosta.

Takapaneeli on kiinnitetty koteloon vielä muutamalla ruuvilla.

Kallistamme paneelin kehän ympäri muovityökalulla ja poistamme takapaneelin kotelosta.
Yllätykseksemme etu- ja takapaneelit on valmistettu alumiinista.

Painikkeiden mekaaninen osa on kiinnitetty takapaneeliin ja elektroninen osa näytön lähellä olevaan metallilevyyn.

Näyttö on kiinnitetty metallilevyyn useilla kiinnikkeillä.

Nosta nauhakaapelin liittimen salpaa, irrota nauhakaapeli ja irrota näyttö.

Kampea kaiutinmoduuli irti metallilevystä muovityökalulla.
Kaiutin tuottaa melko hyvän äänen, kun kamera on projektoritilassa.

Irrota muutama ruuvi avoimen kameran rungon pohjasta.

Kampea ja poista kameran ylä- ja oikea paneeli varovasti.

Mielenkiintoista on, että kameran yläosassa olevat säätimet ovat erityisellä taululla yläpaneelin alla. Yläpaneelissa on vain painikkeiden kannet.

Nosta suojateräslevy varovasti irti emolevystä.

Ennen kuin irrotat levyn, nosta nauhan pidike muovilastan kärjellä ja irrota nauha.

Vedä emolevyn kamerakaapelin ylempi liitin ylös.

Nosta nauhakaapelin liitintä, irrota nauhakaapeli ja irrota objektiivimoduuli.

Kupari on mielenkiintoinen valinta linssimoduulin takaosaan.

Tässä se on, kameramoduuli kaikessa komeudessaan.

Kuten useimmissa kompakteissa digitaalikameroissa, joissa on optinen zoom ilman ulkoista teleskooppiobjektiivia, S1000pj-objektiivin sisälinssiryhmä liikkuu kohtisuorassa etupintaan nähden tarkennettaessa.

• Useita liikkuvia linssejä (ympyröity punaisella).
• CCD-anturi (ympyröity oranssilla).
• Moottoroitu optinen zoom-asema ja objektiivin kallistusanturi (ympyröity keltaisella).
• Iris- ja IS-moduulit (ympyröity turkoosilla).

Valon on läpäistävä vähintään 4 lasilinssiä ennen kuin se loistaa CCD:hen. Tämä on matka!

Meidän on irrotettava vielä muutama kaapeli itselukittuvalla liittimellä ja ruuvattava irti vielä muutama ruuvi, jotka kiinnittävät emolevyn koteloon.

Tämän kameran purkaminen ei ole heikkohermoisia - Nikon ei selvästikään tarjoa käyttäjäpalvelua.

Jouduimme jopa purkamaan useita komponentteja, mukaan lukien kansiaseman, LED-projektorin lampun ja salamalampun.

Irrottaaksesi projektorin linssin, sinun on ensin irrotettava salaman lamppu.

Kierrämme muutaman ruuvin irti...

... Ja poistamme projektorimoduulin.

Katsotaanpa projektorimoduulin sisäosaa ilman suojakansia.

Valon kuvien projisointiin tarjoaa erittäin voimakas LED (ympyröity kuvassa punaisella), jossa on jopa oma jäähdytyselementti lämmön haihduttamiseksi alumiinikehykseen.

LEDin läpi kulkemisen jälkeen valo kulkee suodatin- ja linssijärjestelmän läpi (ympyröity oranssilla).

Erityisesti suunniteltu valonheijastusjärjestelmä ohjaa LEDistä säteilevän valon pienen heijastavan LCD-paneelin (keltaisella ympyröity) läpi peiliin.

Ennen kuin heijastettu kuva pomppaa pois kallistuspeilistä ja poistuu kamerasta, se kulkee linssin tarkennusjärjestelmän läpi (ympyröity sinisellä), joka on yhdistetty yläpaneelissa olevaan liukusäätimeen.

Melkein purimme kameran osiin...

Poista ensin automaattinen objektiivin suojus. Kansi on moottoroitu ja avautuu, kun kameran toiminnot aktivoidaan.

Etumikrofonin irrottaminen on helppoa kannen poistamisen jälkeen.

Emolevyn etupuolella on mikropiirit:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (ympyröity punaisella)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (piirretty oranssilla)
• D805 0921K (ympyröity keltaisella)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (ympyröity turkoosilla)
• 87F283A 8KK5P (linjattu sinisellä)

Emolevyn takana on mikropiirit:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (ympyröity punaisella)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-näytönohjain, jossa on MIPI-yhteensopiva liitäntä (oranssi ääriviiva).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW monokoodekki kaiutinasemalla ja videopuskurilla (ympyröity keltaisella).

• RHAPSODY E1-145 923102 (ympyröity turkoosilla).