Tee-se-itse LED-taskulamppujen korjaussuunnitelmat

LED-taskulamppujen globaali jalostus

Kiinalaiset LED-taskulamput, jotka sytyttävät koko markkinamme - näytti siltä, ​​että se voisi olla yksinkertaisempaa (kuten kokemus osoittaa - Kiinalle se on liian yksinkertaista), valikoimaa näyttää olevan suuri, mutta jokaisessa taskulampussa et ehkä pidä jostakin, mutta jos menet syvemmälle sisäosiin ja piireihin - joskus ihmettelet kuinka se toimii.

Asetin itselleni tehtävän - "Etsi sopiva luovuttaja ja kerää selviytymiseen sopiva lyhty, jolla pääsee minne tahansa." Pitkän etsinnän jälkeen löytyi luovuttaja:

Tämä on kiinalainen poliisin taskulamppu, jossa on 20 W merkki.
Oston yhteydessä taskulamppu purettiin ja sisäosat analysoitiin. Sisällä oli yhden watin LED heijastimella, joka antoi erittäin suuren sivuvalaistuksen ja erittäin kapean valonsäteen. Ohjain (jos voit kutsua sitä niin) koostui pienestä määrästä osia - ME2108A-mikropiiristä, kelasta, kondensaattorista ja diodista. Kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta tämän piirin mikropiirin kuristin oli erittäin kuuma, piiri kulutti noin 0,5 A sormiakusta ja LED antoi suhteellisen heikon valovirran. Kuten myöhemmin kävi ilmi, tämä muunnin ei kuormittanut 4,5 V:n lähtöä ja LED oli suunniteltu 3,6 V:lle, johtuen kuristimen alhaisesta kyllästysvirrasta lähtöjännite putosi vaadittuun arvoon ja piiri "toimii" ”.

Koska tehtäväni oli tehdä tehokas valonlähde, enkä käyttänyt kiinalaista kuljettajaa, jonka hyötysuhde on "höyryveturin tehoa alhaisempi", päätin muokata sitä vaihtamalla LEDiksi OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z. OSS-M-kollimaattorilla 30°:n kulmassa (olisimme voineet toimittaa kaikkien suosikki Creen, mutta meillä on niiden kanssa ongelmia, kuten pienten substraattien ja optiikan puute) ja toimittaa ohjaimen, joka perustuu erikoistuneeseen mikropiiriin ZXSC310.

OSRAM-LED valittiin useista syistä: 350 mA:n virralla LED antaa jopa 150 lumenin valovirran, suurin LED-virta on 1A, tämä LED on sopivuudeltaan lähes yhteensopiva vakiovalon kanssa, sillä on alhaisin hinta teholleen.

LEDin vaihto tapahtuu lämmittämällä LED-substraattia alhaalta. Irrotamme vanhan LEDin ja asennamme sen keskittämällä uuden (onneksi ne ovat melkein yhteensopivia, mutta tämä ei häiritse vaihtoa).

Seuraavaksi säädämme taskulampun rungon optiikkaamme (joka on säädettävä taskulamppuun)), poraamme kollimaattorin paikan:

On myös tarpeen poistaa viiste kotelon reunasta kierteeseen ja pienentää optiikan kiinnitysmutterin korkeutta (koska järjestelmämme on matalampi kuin standardi).
Kuten kokemus erilaisten taskulamppujen käytöstä on osoittanut - kapea kirkas valokeila useimmissa tapauksissa heikentää näkyvyyttä ja antaa heikon valaistuksen, joten valintani oli OSS-M merkinnällä varustettu 30º LEDIL-kollimaattori, joka on suunniteltu OSRAM DRAGON LEDeille.
Kollimaattorin muokkaaminen (oletusarvoisesti kollimaattori on neliömäinen ja kotelossa LED-substraattiin liimattavaksi). Vedämme kollimaattorin ulos rungosta, leikkaamme korvat pois ja hiomme sen haluttuun halkaisijaan teroittimella.

Kotelon viimeinen muunnos - optiikan kiinnitysmutterin reiän poraus (valmistettu tehtaalla koneeseen) ja tiivistys. Reikä on porattu kirjaimellisesti 3 mm lähes kollimaattorin halkaisijaan. Tiivistämiseksi liimaamme sulateliimaan täydellisen suojaavan pleksilasin (tätä varten on kätevää lämmittää mutteri hiustenkuivaajalla ja levittää kuumasulateliima kuumalle pinnalle), on myös tarpeen tiivistää kaikki kierreliitokset, vaikka on kumitiivisteet - ne eivät auta, koska eivät saa sitä, tämän ongelman ratkaisemiseksi kierretään vesijohtoteippi tiivisteiden uriin ja asennetaan täydelliset tiivisterenkaat (ne kannattaa voidella päälle esim. , vaseliinilla tai ciatimilla).

Joten kaikki näyttää olevan selvä tapauksen kanssa, nyt päästään vihdoin elektroniikkaan.

Taskulamppujen ensimmäinen versio oli ZXSC310:n laajalle levinneellä ohjainpiirillä, jossa ohjain sai virtaa lähdöstä (tämän piirin avulla voit "puristaa" kaiken virran akusta ja siirtää akun jännitteen yhdellä kertaa pienin mahdollinen minimi).

Mutta koska sain tartunnan kauheaan sairauteen - Lumenin tautiin, ja sen lisäksi, että on tarpeen saada suurempi kirkkaus, tarvitsemme lyhdyn monipuolisuutta ja pitkän käyttöajan. Suureen kirkkauteen tavalliset sormiparistot eivät sovellu, ja käytin 700 mAh Li-Ion LIR14500 akkua, joka on samankokoinen kuin tavallinen sormityyppinen akku. Mutta se ei ole ongelma - akun jännite ladatussa tilassa on 4,2 V ja LED-valon maksimijännite 300 mA virralla on 3,4 V. Step-up-ohjain ei sovellu.
Tässä päätin käyttää Buck-Boost-peruspiiriä. Ohjainpiirin lisäksi päätin tehdä kaksi kirkkaustilaa, tähän käytin miniatyyriä PIC10F220.

Tämä ajuripiiri antaa virtaa LEDille jopa 300 mA virralla, kun se saa virran akusta, ja noin 100 mA virralla, kun se saa virran akusta. Koska tässä piirissä ei ole LED-virran takaisinkytkentää, virta pienenee käytettäessä virtaa sormityyppisestä akusta, mutta virran epävakaus akkukäytössä on lähes näkymätöntä.

Toinen tehtävä oli kuljettajan ohjausjärjestelmän kehittäminen. Tämän järjestelmän pitäisi havaita akun latausjännite ja ilmaista se, kun lataus on alhainen. On myös tarpeen tarjota 2 kirkkaustilaa (hehkun keston pidentämiseksi).

Tämä järjestelmä tarjoaa:
-Tilojen vaihto lyhytaikaisen sähkökatkon yhteydessä
- Kaksi kirkkaustilaa
-Ilmoitus akun purkautumisesta ja kuljettajan sammutuksesta täydellä purkautumisella
- Mahdollisuus työskennellä sormityyppisellä akulla

Akkua käytettäessä ohjausjärjestelmä ei toimi (ohjaimen mikropiirin sisäinen vetovastus käynnistää ajurin), mutta heti kun akku on asennettu, syöttöjännite riittää ohjaimen käynnistämiseen ja taskulamppu pyörii. päällä ensimmäisessä "Economy"-tilassa 40 %:n kirkkaudella. Kun virtapainiketta painetaan lyhyesti, virta sammuu, ja kun painike vapautetaan, aktivoituu toinen tila - suurin kirkkaus.

Akun purkauksen osoittamiseksi käytin ADC:tä ja mittasin sisäisen referenssilähteen jännitteen 0,6 V (ADC-arvot ovat kääntäen verrannollisia syöttöjännitteeseen, kun otetaan huomioon pudotus diodin yli). Kun jännite putoaa minimiin, taskulamppu kytkeytyy noin 10 %:iin ja kun akku on täysin tyhjä, ohjain sammuttaa ajurin.

Suurin osa ongelmista oli, kun yritettiin vaihtaa tilaa ja nollata tila hetken kuluttua (joten taskulamppu ei syttynyt viimeisestä tilasta, vaan taloudesta), ohjainta yritettiin saada virtaa kondensaattorista jonkin aikaa. virta katkesi painikkeella, mutta lepotilasta heräämisessä oli ongelmia, koska käytin GP2-porttia ajurin jännitteen läsnäolotunnistimena ja tässä portin nastassa ei ole keskeytyksiä ja harkitsin vaihtamista toiseen yksi epäsuotuisa ohjaimen piirin sisäisessä ohjelmoinnissa. Pitkän kokeiden suorittamisen jälkeen huomasin, että ohjain säilyttää rekisterien tilan jopa pitkän tehon puuttuessa, ja teorian tarkistamisen jälkeen ymmärsin, mistä on kysymys - kondensaattorissa C1, kun virta kytketään pois päältä, noin 0,7 V:n varaus jää (tällä jännitteellä ohjain lakkaa toimimasta), ja tämä jännite on aivan riittävä, jotta viimeiset arvot (eli tila) tallennetaan ohjaimen rekistereihin. "Nollatakseni" viimeisen tilan (tapahtuu noin 5 sekuntia sammutuksen jälkeen) laitan vastuksen R1.

Hyppyjohdin JP1 laitettiin paikalleen purkausohjauksen poistamiseksi käytöstä.

Kaksipuolinen levy osoittautui melko miniatyyriksi, ja se asennetaan tavallisen tilalle. Tein reikien metalloinnin niitamalla kuparilankaa:

Yksityiskohdat: tantaalikondensaattorit kotelossa A, kela Sumida CDRH6D38NP-100NC, vastukset kokoa 0603, matalaresistanssiset virta-anturin vastukset - koko 0805 resistanssilla 0,05 ohmia (merkitty E05) asennettuna 2 kpl rinnakkain, jotta saadaan vastus 0.025. Ohm, Schottky-diodi - miniatyyri, jolla on pieni 2A:n virran pudotus, transistori (Zetex) suurimmalle mahdolliselle virralle tässä tapauksessa (voit laittaa ZXTN25012, ZXTN19020). Voidaan käyttää toista LEDiä ja optista järjestelmää, pääasia, että LED on suunniteltu yli 300mA virralle lämmöntuoton vähentämiseksi.

Älä käynnistä kuljettajaa ilman kuormaa! Kun se kytketään päälle ilman kuormitusta, kondensaattori C2 rikkoutuu parhaimmillaan, pahimmillaan transistorin vika, jota seuraa erikoistehosteet ilotulitteiden muodossa.
Ohjaimen virtalähteen käänteinen napaisuus ei ole sallittu! Kun napaisuus käännetään, kondensaattori C1 ja transistori räjähtävät!

Tuloksena saimme taskulampun, joka näyttää lähes mahdottomalta erottaa alkuperäisestä (paitsi optiikka, joka jo herättää huomiota), mutta jonka valovirran parametrit ja kulma ovat paljon paremmat kuin alkuperäisessä:

Tämän laitteen laiteohjelmisto on kirjoitettu ympäristöystävällisellä asennuskielellä.

Sähköinen taskulamppu tarkoittaa ikään kuin ylimääräistä aputyökalua minkä tahansa työn suorittamiseen huonossa valaistuksessa tai ilman valaistusta. Jokainen meistä valitsee taskulampun tyypin oman harkintansa mukaan:

• Pää taskulamppu;
• taskulamppu;
• kädessä pidettävä taskulamppu

jne.

Kuvan 1 yksinkertaisen taskulampun sähkökaavio koostuu:

• akkukennot;
• hehkulamput;
• avainkytkin.

Toteutussuunnitelma on yksinkertainen eikä vaadi selityksiä tältä osin. Syyt taskulampun toimintahäiriöön tässä järjestelmässä voivat olla:

• kontaktiliitäntöjen hapettuminen akkujen kanssa;
• polttimonpitimen koskettimien hapettuminen;
• itse polttimon koskettimien hapettuminen;
• valokytkimen avaimen toimintahäiriö;
• itse hehkulampun toimintahäiriö, lamppu on palanut;
• kosketusyhteyden puute langan kanssa;
• akun tehon puute.

Muita toimintahäiriön syitä voivat olla taskulampun rungon mekaaniset vauriot.

otsalamppu LEDillä BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C taskulamppu tulee myyntiin sisäänrakennetulla laturilla; kun tällainen taskulamppu kytketään ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, akku latautuu.

Ladattavat paristot tai pikemminkin sähkökemialliset akut - tällaisten kennojen lataamisen periaate perustuu käännettävien sähkökemiallisten järjestelmien käyttöön. Akun purkamisen aikana sähkövirran vaikutuksesta muodostuneet aineet pystyvät palauttamaan alkuperäisen tilansa. Eli ladattiin taskulamppu ja voimme jatkaa sen käyttöä. Tällaiset sähkökemialliset akut tai yksittäiset kennot voivat koostua tietystä määrästä kulutetusta jännitteestä riippuen:

• lamppujen lukumäärä;
• lamppujen tyyppi.

Numero, taskulampun tällaisten yksittäisten elementtien sarja, on akku.

Kuvan 2 taskulampun sähköpiirin voidaan katsoa koostuvan sekä yksinkertaisesta hehkulampusta että tietystä määrästä LED-lamppuja. Mikä tarkalleen ottaen on tärkeää mille tahansa taskulamppupiirille? - On tärkeää, että sähköpiirin hehkulamppujen kuluttama energia - vastaa yksittäisistä kennoista koostuvan akun virtalähteen lähtöjännitettä.

Vastus R1, jonka resistanssi on 510 kΩ ja nimellisteho 0,25 W sähköpiirissä, on kytketty rinnan, tämän suuren vastuksen vuoksi sähköpiirin toisessa osassa oleva jännite menetetään merkittävästi, tai pikemminkin osa virtapiiristä. sähköenergia muunnetaan lämpöenergiaksi.

Vastus R2, jonka resistanssi on 300 ohmia ja nimellisteho 1 W, virtaa VD2-LEDiin. Tämä LED toimii merkkivalona, ​​joka osoittaa taskulampun laturin kytkennän ulkoiseen AC-jännitelähteeseen.

Virta syötetään diodin VD1 anodille kondensaattorista C1.Sähköpiirin kondensaattori on tasoitussuodatin, osa sähköenergiasta häviää sinimuotoisen jännitteen positiivisella puolijaksolla, koska tämän puolijakson aikana kondensaattori latautuu.

Negatiivisella puolijaksolla kondensaattori purkautuu ja virta kulkee katodin VD1 anodille. Tietyn sähköpiirin ulkoinen jännitehäviö tapahtuu, kun sähköpiirissä on kaksi vastusta ja hehkulamppu. Voidaan myös ottaa huomioon, että virran siirtyessä anodilta katodille - VD1-diodissa - on myös oma potentiaalisulku. Toisin sanoen on myös yleistä, että diodi lämpenee jossain määrin, jolloin tapahtuu ulkoinen jännitehäviö.

Kolmesta kennosta koostuvassa GB1-akussa syötetään kahden potentiaalin + - virtaa laturista, kun taskulamppu on kytketty ulkoiseen vaihtojännitelähteeseen. Akussa akun sähkökemiallinen koostumus palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Seuraava kaavio kuvassa 3, joka löytyy LED-taskulamppuista, koostuu seuraavista elektronisista elementeistä:

• kaksi vastusta R1; R2;
• diodisilta, joka koostuu neljästä diodista;
• kondensaattori;
• diodi;
• LED;
• avain;
• paristot;
• hehkulamput.

Tietylle piirille ulkoinen jännitehäviö johtuu kaikista elektroniikan rakenneosista - jotka on kytketty tähän piiriin. Siltapiirin diodisillan yksi diagonaali on kytketty ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, toinen diodisillan diagonaali on kytketty kuormaan - joka koostuu tietystä määrästä valodiodeja.

Kaikki yksityiskohtaiset kuvaukset elektroniikkaelementtien vaihtamisesta taskulampun korjauksen yhteydessä sekä näiden elementtien diagnosoinnista - löydät tältä sivustolta, joka sisältää samanlaisia ​​​​aiheita, joissa näkyy kodinkoneiden korjaus.

Työssäni joudun joskus käyttämään otsalamppua. Noin kuusi kuukautta oston jälkeen taskulampun ladattava akku lopetti lataamisen sen jälkeen, kun se käynnistettiin latausta varten virtajohdon kautta.

Ajovalojen rikkoutumisen syytä selvitettäessä korjaukseen liitettiin valokuvat aiheen esittelemiseksi havainnollistavana esimerkkinä.

Vian syy ei ollut alussa selvä, sillä kun taskulamppu käynnistettiin latausta varten, merkkivalo syttyi ja itse taskulamppu kytkinpainiketta painettaessa antoi heikosti valoa. Mikä sitten voisi olla syynä tällaiseen toimintahäiriöön? Onko akussa vikaa vai jokin muu syy?

Oli tarpeen avata taskulampun runko sen tarkastamiseksi. Valokuvan # 1 valokuvissa ruuvimeisselin kärki osoittaa kohdat, joihin runkoliitos on kiinnitetty.

Jos taskulampun runkoa ei voi avata, sinun on tarkastettava huolellisesti, onko kaikki ruuvit irrotettu.

Kuvassa 2 näkyy buck-muunnin sekä jännitteen että virran suhteen.

Piiristä ei pidä etsiä vian syytä, koska kun se on kytketty ulkoiseen lähteeseen - merkkivalo palaa valokuvan nro 2 punaisena LED-valona. Tarkistamme lisäyhteydet.

Edessämme kuvassa 3 näkyy LED-taskulamppujen valokytkin. Kytkimen painiketolpan koskettimet ovat kaksoisvalokytkinlaite, jossa tässä esimerkissä syttyvät:

• kuusi LED-lamppua,
• kaksitoista LED-lamppua

taskulamppu. Kytkimen kaksi kosketinta, kuten näemme, on oikosuljettu ja näihin koskettimiin on juotettu yhteinen johto. Kaksi johtoa juotetaan kytkimen seuraaviin kahteen koskettimeen - erikseen, joista virta kulkee valaistukseen:

Vaihdettaessa riittää, että tarkastat valokytkimen koskettimet anturin avulla kuvan # 4 mukaisesti. Kosketamme sormella yhteistä kosketinta kahdella oikosuljetulla koskettimella ja vuorotellen kosketamme kahta muuta kosketinta anturin avulla.

Jos kytkin on hyvässä toimintakunnossa, anturin LED-valo syttyy kuva #4.Valokatkaisin on huollettavissa, teemme lisädiagnostiikkaa.

Virtajohdon voi myös tarkistaa täältä valokuvan #5 anturin avulla. Tätä varten sinun on oikosuljettava pistokkeen nastat sormella ja yhdistettävä vuorotellen anturi kaapeliliittimen ensimmäiseen ja toiseen koskettimeen. Jos anturin valo syttyy, virtajohdossa ei ole katkosta.

Akun latauksen virtajohto toimii kunnolla, suoritamme lisädiagnostikat. Kannattaa myös tarkistaa taskulampun akku.

Säilytysakun suurennetussa kuvassa, kuva #6, voidaan nähdä, että sen lataamiseen syötetään jatkuva 4 voltin jännite. Tämän jännitteen virranvoimakkuus on -0,9 ampeerituntia. Tarkistamme akun.

Tässä esimerkissä yleismittari on asetettu tasajännitteen mittausalueelle 2–20 volttia, jotta mitattu jännite vastaa määritettyä aluetta.

Kuten näemme, laitteen näyttö näyttää akun jatkuvan jännitteen - 4,3 volttia. Itse asiassa tämän ilmaisimen pitäisi saada suurempi arvo - eli jännite ei riitä LED-lamppujen virransyöttöön. LED-lamput huomioivat jokaisen tällaisen lampun potentiaalisuojan, kuten tiedämme sähkötekniikasta. Tästä johtuen akku ei saa vaadittua jännitettä latauksen aikana.

Ja tässä on koko syy valokuvan # 8 toimintahäiriöön. Tätä toimintahäiriön syytä ei heti havaittu - johdon ja akun kosketusyhteyden katkeamisessa.

Tämän kaavion johdot eivät ole luotettavia juottamista varten, koska langan ohut osa ei salli niiden kiinnittämistä tukevasti juotoskohtaan.

Mutta jopa tämä rikkoontumisen syy on irrotettavissa, johdotus vaihdettiin luotettavampaan osaan ja LED-taskulamppu on tällä hetkellä toiminnassa, se toimii virheettömästi.

Pidän esitettyä aihetta keskeneräisenä, ne annetaan sinulle esimerkeissä - muun tyyppisten taskulamppujen korjaukset.

Kutsuisin sitä "paskalaisen sähköasentajan muistiinpanoiksi"! Kirjoittaja ei yksinkertaisesti ymmärrä piirin toimintaa, sen elementtejä, hän sekoittaa käsitteet. Käyttämällä esimerkkiä piirin toiminnasta kuvassa. 2: R1 purkaa kondensaattorin C1 sen jälkeen, kun taskulamppu on irrotettu verkkovirrasta turvallisuussyistä. Jännitteen "häviö" ei "seuraavassa osassa", anna tekijän kytkeä volttimittari ja katsoa sitä varmistaaksesi. Vastus R2 toimii virranrajoittimena. VD2-LED ei toimi vain ilmaisimena, vaan antaa myös positiivisen potentiaalin + akulle.
Tämän piirin kondensaattori C1 on vaimennus (eikä tasoitussuodatin), joten ylimääräinen AC-jännite sammuu siinä.
Kertokaa myös mahdollisesta esteestä - se on naurettavaa lukea. Ja nykyinen "kahden potentiaalin virta" ?! Klassisen fysiikan mukaan virta kulkee positiivisesta potentiaalista negatiiviseen ja elektronit liikkuvat päinvastoin.
Kävikö kirjoittaja koulua?
Ja tätä hänellä on kaikkialla. Surullinen. Mutta joku ottaa hänen "paljastuksensa" nimellisarvoonsa.

Hei povaga! Lopetin "Oblic 2077" taskulampun lataamisen yhdellä LEDillä. En löydä kaavioita, mutta se on kuten kuvassa # 3. Ero: ei ole kondensaattoria C2, diodi VD5, kaksi vastusta ja kolminapainen levy on juotettu SA1-kytkimeen. Mittasin jännitteen sillan jälkeen - 2 volttia, akku on 4 volttia, miten se voidaan ladata? Auttakaa toimintakaavion ja sähköpiirin kanssa. Kiitos etukäteen, terveisin, Doldin.

Hei Mikhail. Eli mittasit jännitteen siltapiirin lähdöstä ja mittalaitteesi näyttää 2 volttia, - tämä ei tietenkään riitä akun lataamiseen. Sinun on tarkistettava vastukset (resistanssin varalta) ja muu elektroniikka, joka sijaitsee kortilla, tai voit antaa sen korjaamolle tarkistettavaksi - piirilevy ja vastukset ja saada sieltä neuvoja (jomman tai toisen vaihtamiseen osa).
Victor.

Hei Victor! 2 volttia sillan jälkeen, kun kuorma on täysin irti, vain HL1-virran merkkivalo on kytketty. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, tarkistin vastuksen - kokonainen ja kapasiteetti noin 1 μF. Kuinka lisätä jännitettä sillan jälkeen? Onko olemassa sähköpiiri "Oblique 2077" tai kerro mistä se löytyy? Ystävällisin terveisin, Doldin.

Hei, minulla on taskulamppu "Era" ja takana liimatussa tagissa lukee FA 18 E, 182W - 1500614, ongelma on siinä, että kun vahingossa käytin väärää laturia 6 voltin sijasta, en latannut, kaaviosta purettu, vastus on hiiltynyt tai muuten vastus, jos tiedät niin kerro mikä on tämän taskulampun vastus

Hei Nikolay. Jos vastus on hiiltynyt, sinun on tarkistettava muu elektroniikka, kuten kondensaattori ja diodit. Jos en ole väärässä, siinä on kaksi diodia. Ne voivat myös menettää nykyiset johtavuusominaisuudet. Sinun on parasta viedä tämä pieni piiri korjattavaksi vian korjaamiseksi. Jos kiinnitetään sähköpiiri, jossa on "Taskulamppujen käyttöoppaan" elektronisten elementtien nimellisarvot, vian poistamisessa ei olisi ongelmia.
Victor.

Hei, auta minua kokoamaan taskulamppu kuten kuvassa # 2, veljeni korjasi napin ja repäisi johdot, emme voi koota piiriä, jos voit antaa kuvia yksityiskohtaisesti juottamisesta.

Hei Valeri. Heti kun minulla on vapaa-aikaa, vastaan ​​heti kysymykseesi (taskulamppupiirin johdinliitännöistä). Aiheella on otsikko: "Kuinka koota taskulamppu. Kuva ja kuvaus".
Victor.

Hei Valeri. Kerroin aiheen nimen, aihe julkaistaan ​​tänään.
Victor.

Kuinka kytkeä poistetun taskulampun johdotus kuvan # 2 mukaisesti, tarvitset kaavion.

Laukaisi kaksi vastusta R1 R2 ERA FA35M -lampussa. Kerro minulle heidän tietonsa korvattavaksi.

Hei. En löytänyt Internetistä tietoja taskulamppusi kahden vastuksen resistanssista. Yritä mennä kauppaan, joka myy elektroniikkaosia myyntikonsultille. Uskon, että myyntikonsultti osaa valita vastukset vastuksen perusteella.

Kiinalainen sanka oytventyre ei ruuveja kerro minulle kuinka avata

Hei. Uskon, että on mahdotonta avata taskulamppua, jossa on leimattu malli.

Usein sisäänvedettävässä pistokkeessa ei ole kontaktia taskulampun lataamista varten. Koskettimet on purettava ja taivutettava.

Hyvää iltapäivää. Laitoin väärät paristot paikoilleen, taskulamppu vilkku ja se on siinä, onko mahdollista korjata se?

Hei. Tietenkin on mahdollisuus korjata taskulamppu. Sinun on soitettava piiri ja määritettävä toimintahäiriön syy.

Kuinka korjata kiinalainen LED taskulamppu itse. DIY LED-valojen korjausohjeet visuaalisilla kuvilla ja videoilla

Tänään aiomme puhua kuinka korjata LED-kiinalainen taskulamppu itse. Harkitsemme myös ohjeita LED-valojen korjaamiseen omin käsin visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, taskulampun akun latauksen merkkivalo.

No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.

Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti voi vaihdella kunkin taskulampputyypin mukaan. Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on shuntoitava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun laturista. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin verkkoliittimiä.Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.

Tasasuuntaajasilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.

Yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa käytetään osoittamaan, että taskulampun akku latautuu. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaajan siltadiodin kanssa. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.

Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, joten kaiken pitäisi olla joka tapauksessa selvää.

Haluan kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Harkitse tärkeimpiä toimintahäiriöitä ja niiden korjaamista.

1. Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole niin paljon vaihtoehtoja. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtapiikki ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi puhkaista. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja sulkeutuu. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit eivät toimi. Joten älä missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, jos et halua heittää sitä pois.

2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.

3. Taskulamppu loppuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppusi on "kokenut", akku on todennäköisesti käyttänyt käyttöikänsä loppuun. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.

Ongelma 1. LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy käytön aikana

Tämä on yleensä syy huonoon kontaktiin. Helpoin hoito on kiristää kaikki langat tiukasti.
Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita akun tarkistamisesta. Ehkä se on purkautunut tai epäkunnossa.

Ruuvaa lampun takakansi irti ja sulje kotelo ruuvitaltalla akun negatiivisella kontaktilla. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.

90% kaikkien LED-valojen painikkeista on valmistettu saman kaavan mukaan:
Napin runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.

Ongelma ratkeaa useimmiten löyhästi puristetussa painerenkaassa.
Tämän vian poistamiseksi riittää, kun löydät pyöreäkärkiset pihdit ohuilla pistoilla tai ohuilla saksilla, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.

Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas on paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiinnitysrengas auki vastapäivään ja vedä painikemoduulia ulospäin.
Usein huono kontakti johtuu piirilevyn renkaan tai vanteen alumiinipinnan hapettumisesta. Osoitettu nuolilla)

Riittää, kun pyyhit nämä pinnat alkoholilla ja toimivuus palautuu.

Painikemoduulit ovat erilaisia. Joissakin kosketin kulkee piirilevyn läpi, toisissa, joissa kosketin kulkee sivukeilojen kautta lyhdyn runkoon.
Taivuta vain tällainen terälehti sivulle, jotta kontakti on tiukempi.
Vaihtoehtoisesti voit juottaa tinaa saadaksesi pinnan paksummaksi ja painaa kontaktia paremmin.
Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia.

Plus menee akun positiivisen navan kautta LED-moduulin keskelle.
Miinus kulkee rungon läpi ja sulkeutuu napilla.

Ei ole tarpeetonta tarkistaa kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.

Pyöritä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.

Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppu toimivuuden.

On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on erittäin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen hajua.

Ongelma 2.Taskulamppu toimii hyvin, mutta heikosti, tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen hajua

Todennäköisesti kuljettaja on epäkunnossa.
Ohjain on transistorisoitu elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös tasaisesta jännitetasosta akun purkautumisesta riippumatta.

Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uusi ohjain tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja pysyt vain maksimissa.

Joskus (paljon harvemmin) LED epäonnistuu.
Tämä voidaan varmistaa hyvin yksinkertaisesti. tuo jännite 4,2 V / LEDin kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäkunnossa, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.

Ruuvaa LED-moduuli irti kotelosta.
Moduulit ovat erilaisia, mutta yleensä ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja

Tällaisten valojen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi, ja sitten se voi lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että taskulamppu, jossa on normaali akku, loistaa heikosti, mutta jos napsautat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.

Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka, leikkaa yksi suoni irti.
2. Kierrämme johdot jouselle.
3. Taivuta lankaa niin, ettei akku riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun pyörivän osan päälle.
4. Kiristä tiukasti. Katkaisemme ylimääräisen langan (repäisimme).
Seurauksena on, että johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiivisen osan ja taskulampun kanssa.
loistaa asianmukaisella kirkkaudella. Tietenkään painike tällaisella korjauksella ei ole paljon, siksi
kytke päälle - sammuta taskulamppu kääntämällä pääosaa.
Kiinalaiseni työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN SUORITUSKYVYN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike on muovikotelossa, joka
yksinkertaisesti painettuna valon takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee pari reikää 2 mm:n poranterällä 2-3 mm:n syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä olevalla napilla.
3. Poimimme painikkeen.
4. Painike on koottu ilman liimaa ja salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä.
Kuvasta näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreää paskaa, kuten nappi).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin säteilyttää lisäksi tämän osan ja kiinteät koskettimet.

1. Puhdistamme hienolla hiekkapaperilla.
2. Tarjoile punaisella merkityt paikat ohuella kerroksella. Pyyhi sulatteen alkoholilla,
napin kerääminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Kaiken laittaminen takaisin.
Remontin jälkeen nappi toimii hyvin. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että polttimoiden keskikosketin on valmistettu tinasta.

Mikä on "hotspot", kiinalaiseni oli hyvin epämääräinen, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaamme pääosan irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Ruuvaamme täytteen irti naskalin avulla,
paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ulospääsyä.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi, leikkaa toimistorei'illä 6-8 reikää.
Rei'itysreiän halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDiin ja paina alas heijastimella.
Täällä sinun täytyy kokeilla kiekkojen määrää. Tällä tavalla paransin taskulamppuparin tarkennusta, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6.Niistä kului 6 nykyiselle potilaalle.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Pari tarpeetonta yksityiskohtaa - kustannushinnan nousu, joten he eivät laita sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta punaisella merkityssä osassa - he säästävät. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148-diodia rinnakkain (en löytänyt Schottkya). LEDin kirkkaus on kasvanut 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavalla kiinalla. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on navigoitava tällä perusteella, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä näyttää levy, johon LED on juotettu (takana). Kalvo on merkitty vihreällä. Ohjaimen johdot juotetaan LED-jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin plus-puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juotosdiodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä, tantaalikondensaattori putosi jostain palaneesta kovalevystä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodeilla.

Tuloksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuvia hotspoteista),
päätellen phoenixista, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.