DIY tainnutusaseiden korjaus

Täydellisen vian tai osittaisen toimintahäiriön sattuessa iskunvaimennin voi olla tarpeen korjata. Minne mennä vaihtamaan kuluneet osat? Tai ehkä itse korjaa tainnutusase? Yritetään tarkastella yksityiskohtaisesti kaikkia ESHU:n vianetsintään liittyviä kysymyksiä.

Yksi yleisimmistä iskunvaimentimen toimintahäiriöistä on puuttuva kipinä tai jatkuva valokaari muuttuvan kaaren sijaan. Myös laitteen kondensaattori voi rikkoutua, mikropiiri hajoaa ja akku hapettuu. On monia syitä, miksi tainnutusase hajoaa. Tämä on kosteuden tunkeutumista, osien ja kokoonpanojen kulumista, laitteen virheellistä latausta ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämistä.

Miksi tainnutusasetta ei suositella korjaamaan omin käsin? Se on yksinkertaista: toimintahäiriön poistamiseksi on tarpeen tunnistaa sen syy, eikä amatööri voi tehdä tätä. Ainoa asia, jonka tavallinen käyttäjä voi tehdä, on asentaa laitteeseen akku viallisen akun sijaan. Kaikki muut viat tulee korjata vain ammattilaisten toimesta.

Jos ESHU on rikki, mutta on edelleen takuun alainen, sinun on otettava yhteyttä myyntipisteeseen, josta se ostettiin. Sinua pyydetään joko korjaamaan ongelma tai korvaamaan rikkinäinen laite uudella.

Myös korjaukset tekevät erikoistuneet palvelukeskukset, joissa työskentelevät mestarit, jotka tuntevat hyvin tällaisten laitteiden ominaisuudet ja voivat diagnosoida ne.

On yksi varoitus: melkein kaikki ESD:t toimivat yksittäisen sähköpiirin mukaan, ja sen kuvausta tai kuvaa on vaikea löytää. Näin ollen käsityöläiset toistavat piirin vasta visuaalisen analyysin jälkeen: he purkavat laitteen ja tutkivat sen sisäistä rakennetta. Siksi ESHU ei useinkaan toimi kuten ennenkin korjausten jälkeen. Eli monissa tapauksissa on tarkoituksenmukaisempaa ostaa uusi laite kuin korjata vanha.

Sähkösokkilaite (stun gun), lyhennettynä ESHU, on julkisesti saatavilla oleva erityinen suojakeino rikollisia vastaan ​​ja tehokas keino karkottaa ja suojella eläimiä, kuten koiria, joutuessaan hyökkäämään.

Markkinoilla olevia shokkereita on tarjolla laaja valikoima, mutta kaikkien mallien toimintaperiaate on sama. Ne eroavat toisistaan ​​vain elektrodien jännitteessä, valokaaren tehossa, luotettavuudessa ja lisäpalvelujen, kuten taskulampun ja sisäänrakennetun laturin, saatavuudessa ja muissa.

Minkä tahansa iskunvaimentimen tärkeimmät kuluttajaparametrit ovat kipinävälielektrodien avoimen piirin jännite ja valokaaren teho. GOST R 50940-96 "Sähköiskulaitteet. Yleiset tiedot." Sähköiskut elektrodien jännitteen mukaan jaetaan viiteen ryhmään. Ensimmäinen on 70 - 90 kV, toinen on 45 - 70 kV, kolmas on 20 - 45 kV, neljäs on 12 - 20 kV ja viides on 12 kV mukaan lukien. Ja kaaren iskun voiman mukaan - kolmeen tyyppiin. Ensimmäinen on 2 - 3 wattia, toinen on 1 - 2 wattia ja kolmas on 0,3 - 1 wattia.

Riippuen tietyn tainnutusasemallin tyypin ja ryhmän yhdistelmästä, GOST R 50940-96:n mukaan, se voidaan katsoa kuuluvan yhteen viidestä luokasta. Mitä luokkaa tainnutusase vastaa, se on helppo selvittää alla olevasta taulukosta. Esimerkiksi kolmannen ryhmän toisen tyypin tainnutusase kuuluu kolmanteen luokkaan.

Ensiluokkaiset tainnutusaseet ovat erittäin tehokkaita ja kalliita, ne ovat erikoisjoukkojen aseita. Henkilökohtaiseen suojaukseen toisen tai kolmannen luokan iskuri on varsin sopiva.Neljännen ja viidennen luokan shokerit sopivat paremmin hyökkääjän pelotteluun kuin todelliseen suojaan.

Huomio, jos päätät ostaa tainnutusaseen, harkitse seuraavaa. Hyökkääjän fyysisen voiman tilapäisen halvaantumisen vuoksi iskunpurkauksen jatkuvan vaikutuksen ajan hänen kehoonsa tulisi olla noin 3 sekuntia. Lyhyemmällä valotusajalla vain suututat rikoksentekijää ja silloin on täysin mahdollista, että joudut itse oman järkyttäjäsi vaikutuksen alle. Iskunvaimentimen käyttö on sallittua vain, jos olet varma, että pystyt pitämään iskunpuristimen elektrodeilla painettuna vastustajan vartaloon kolmen sekunnin ajan.

Minun piti korjata JSJ-704-tyyppinen tainnutusase taskulampulla. Tämän shokerin ulkonäkö näkyy yllä olevassa kuvassa. Iskunvaimennin oli ulkoisten merkkien mukaan huollettavissa, akun latausta osoittava LED palaa, kun iskunvaimennin oli kytketty verkkoon. Taskulamppu toimi, myös purkamisvalmius LED palai, mutta purkauspainiketta painettaessa ei tapahtunut mitään. Kävi ilmi, että vika on suurjännitemuunninpiirissä.

Kaikki tainnutusaseet mallista ja valmistajasta riippumatta toimivat samalla periaatteella. Akusta tai akuista tuleva jännite syötetään suurtaajuusgeneraattoriin, joka muuntaa tasajännitteen vaihtojännitteeksi. Vaihtojännite syötetään porrastettuun suurjännitemuuntajaan, jonka toisiokäämi on kytketty suoraan tai jännitteenkertojan kautta iskunvaimentimen ulkoisiin elektrodeihin. Kun tainnutuspistooli käynnistetään, elektrodien väliin syntyy voimakas sähkökaari.

Kuvassa on sähkökaavio JSJ-704-tainnutusaseesta.

Piiri koostuu useista toiminnallisista yksiköistä. GB1-akkulaturi on asennettu kondensaattoriin C1 ja diodisillalle VD1. C1 rajoittaa latausvirran 80 mA:iin, diodisilta tasasuuntaa jännitteen. Vastus R1 purkaa kondensaattorin C1 sen läpi sen jälkeen, kun iskunvaimennin on irrotettu verkkojännitteestä, jotta kondensaattori ei purkautuisi ihmiskehon läpi koskettaessa vahingossa pistokkeen napoja.

HL1-LED ilmaisee iskunvaimentimen kytkennän 220 V sähköverkkoon, R2 rajoittaa HL1:n läpi kulkevaa virtaa. Tämä piirin osa ei osallistu suoraan iskunvaimennin työhön ja toimii vain akun lataamiseen, ja se voi puuttua muiden iskunvaimentimien malleista. Latausaika täysin tyhjentyneelle akulle on 15 tuntia.

LED HL2 virranrajoituksella R3 on taskulamppu. Taskulamppu syttyy, kun S1-kytkimen liukusäädin siirretään keskiasentoon. Taskulamppu on sijoitettu iskunvaimentimen väliin ja on kätevä pimeässä. Joissakin malleissa iskunvaimentimet saattavat puuttua.

HL3-LED-valoa, jossa on virtaa rajoittava vastus R4, käytetään ilmaisemaan iskunvaimentimen sisällyttäminen käyttövalmiustilaan. Jotta estetään tahaton kytkeytyminen purkaustilaan, on kolminkertainen suojaus kolmen kytkimen muodossa. Jotta elektrodien väliin ilmestyisi purkaus, sinun on ensin siirrettävä liukukytkin S1 (sijaitsee pyöreän painikkeen vieressä) äärioikeaan asentoon, sitten toinen liukukytkin S2 (sijaitsee iskunvaimentimen liittämiseen tarkoitetun liittimen vieressä latauksen verkkovirta) oikeaan asentoon, niin HL3-LED syttyy ilmoittaen, että iskunvaimennin on valmis purkamaan. Ja vasta sen jälkeen, kun painat itse paluupainikkeen S3 "Start" pyöreää painonappia, elektrodien väliin ilmestyy purkaus sinisen kaaren muodossa.

Koska iskunvaimentimen rungon puolikkaat oli kiinnitetty yhteen neljällä itsekierteittävällä ruuvilla, sen purkaminen ei ollut vaikeaa.

Kolmen itsekierteittävän ruuvin päät näkyivät selvästi upotetuissa rei'issä, ja neljäs oli sinetöity etiketillä. Kun kaikki ruuvit on irrotettu, puolikkaat irrotetaan helposti.

Kannen poiston jälkeen paljastui seuraava kuva.Kuten kuvasta näkyy, tainnutuspistoolin osien asennus tapahtuu saranoidulla tavalla, painettua piirilevyä ei ole. Korkeajännitemuunnin on täytetty yhdisteellä. Tämä on hyvä, koska se on suojattu kosteudelta ja siksi luotettavampi, mutta huono on, että muuntaja ei ole korjattavissa. On syytä huomata, että vaikka iskunvaimennin on myös valmistettu Kiinassa, kaikki juotos suoritetaan laadukkaasti ja luotettavasti.

Huomio! Tainnutuspistoolia korjaaessasi on oltava erittäin varovainen, jotta et vahingossa kosketa purkauselektrodeja tainnutuspistoolin ollessa toiminnassa. Tappaminen ei tapa, mutta epämiellyttävät tuntemukset ovat taattuja.

Minkä tahansa elektronisen laitteen korjaus alkaa virtalähteen tarkistamisesta. Siksi ensimmäinen askel on tarkistaa akun tai akkujen suorituskyky. Tarkastus voidaan tehdä yleismittarilla. Jos iskuri toimii akuilla, niiden huollettavuuden lisäksi sinun on tarkistettava akkutilan koskettimien kunto. Ne hapettavat tai heikentävät jousiominaisuuksiaan.

Kun "Käynnistä"-painiketta painettiin "Valmis"-merkkivalon palaessa, purkausta ei tapahtunut, mutta akun napojen jännite, joka on 7,2 V, ei laskenut. Kyse ei siis ole akusta. Tarkastin jännitteen painamalla "Käynnistä"-painiketta High Voltage Converterin tuloliittimissä, se putosi useisiin voltteihin. Tämä jännite riitti HL3 LEDin hehkumiseen, mutta ei tarpeeksi muuntimen toimimiseen.

Vika oli siis jonkin kytkimen S1, S2 tai S3 huonossa kosketuksessa. Oikosuljetin S2-päätelmät jumpperilla ja tainnutusase alkoi toimia. Iskun suorituskyvyn palauttamiseksi sinun on puhdistettava tai vaihdettava viallinen kytkin.

Jos tainnutuspistoolia ei ole kytketty päälle pitkään aikaan, tietyntyyppisissä kytkimissä koskettimet hapettuvat ja usein niiden suorituskyvyn palauttamiseksi riittää, että se kytketään päälle ja pois päältä kaksikymmentä kertaa. Sitten oksidi pyyhkiytyy pois ja kytkin toimii taas.

Mutta koska iskunvaimennin avattiin ja viallisen kytkimen koskettimiin pääsi käsiksi, johdot juotettiin kytkimestä ja koskettimet puhdistettiin alkoholiin kostutetulla harjalla. Sinä aikana, kun koskettimet olivat kastuneet alkoholista, kytkintä vaihdettiin intensiivisesti. Kun juotettiin takaisin johtoliittimiin, iskunvaimentimen toiminta palautui. Kuten näet, onnistuimme korjaamaan tainnutusaseen omin käsin, viettäen hyvin vähän aikaa.

Tässä on video, joka osoittaa tainnutusaseen toiminnan korjauksen jälkeen. Kuten näet, elektrodien väliin syntyy melko voimakas kaari, johon liittyy laaja-alainen voimakas ääni. Eläimet, varsinkaan koirat, eivät pidä tästä äänestä kovinkaan paljon, ne juoksevat karkuun häntä jalkojen välissä.

Tainnutusase - laite on erittäin hyödyllinen, mutta kaupassa myytävä ei suojaa sinua todellisissa "taistelutilanteissa". On syytä muistuttaa vielä kerran, että GOST:n mukaan siviilit (pelkät kuolevaiset) eivät saa käyttää ja käyttää sähköshokkilaitteita, joiden teho ylittää 3 wattia. Tämä on naurettavaa voimaa, joka riittää vain karkottamaan koiria ja humalaisia ​​humalaisia, mutta ei puolustamiseen.
Sähkösokkilaitteen on oltava erittäin tehokas suojatakseen omistajaansa kaikissa tilanteissa, mutta kaupassa, valitettavasti...ei.

Joten mitä tässä tapauksessa on tehtävä? Vastaus on yksinkertainen - koota tainnutusase omin käsin kotona. Jotkut teistä saattavat ihmetellä: Onko tämä turvallista hyökkääjille? Turvallista, jos tiedät mitä kerätä. Tässä artikkelissa ehdotamme shokeria, jonka titaaninen teho on 70 wattia (130 wattia huipulla) ja joka voi tappaa kenet tahansa sekunnin murto-osassa.

Teollisuuden sähköshokkilaitteiden passitiedoissa näet parametrin - EFEKTIIVINEN ALTISTUSAIKA. Tämä aika riippuu suoraan tehosta.Tavallisilla 3 watin shokereilla valotusaika on 3-4 sekuntia, mutta luonnollisesti kukaan ei ole vielä pystynyt pitämään sitä 3 sekuntia, koska vähäisen lähtötehon takia hyökkääjä selvittää nopeasti, mikä on vialla ja ryntää. uudelleen. Tässä tilanteessa elämäsi on vaarassa, ja jos ei ole mitään puolustamista, seuraukset voivat olla traagisia.

Jatketaan tainnutusaseen kokoamista omin käsin. Mutta ensin haluan sanoa, että tämä materiaali esiteltiin verkossa ensimmäistä kertaa, sisältö on täysin tekijän omaa, kiitos hyvälle ystävälleni Eugenelle ehdotuksesta käyttää push-pull-kerrointa järjestelmän korkeajänniteosassa. push-pull -kerroin. Sarjakertoimella (käytetään usein shokereissa) on melko alhainen hyötysuhde, ja tässä tapauksessa teho välittyy hyökkääjän kehoon ilman suuria menetyksiä.

Alla ovat tainnutusaseen pääparametrit:

DIY tainnutusaseiden korjaus

Tainnutusaseen korjaamiseen omin käsin voi olla monia syitä. Tärkeimmät niistä ovat tainnutusaseessa oleva ei-toimiva taskulampun polttimo, tainnutusaseen riittämätön lataus ja kummallista kyllä, tainnutusase lävistää kehon ja lyö vastaavasti virralla siellä, missä sitä ei tarvita.

Välittömästi kannattaa tehdä varaus artikkelin alussa ja sanoa, että tainnutusaseen korjaaminen omilla käsillä on täynnä epämiellyttäviä seurauksia. Et voi vain rikkoa tainnutusasetta kokonaan, vaan myös saada siitä voimakkaan sähköiskun. Siksi, jos sähköllä toimivien laitteiden kanssa työskentelyssä ei ole perustaitoja, on parempi kieltäytyä tainnutusaseen korjaamisesta itse.

Ajan myötä jopa paras tainnutusase menettää latauksensa ja hajoaa vähitellen. Siksi, jos syy tainnutusaseen korjaamiseen on riittämätön lataus tai nopea purkautuminen, sinun tulee ensin ajatella seuraavaa:

• Ehkä on aika vaihtaa tainnutusaseen paristo;
• Tainnutuspistoolin suurjännitemuunnin on epäkunnossa.

Ja jos ensimmäinen syy tainnutuspistoolin rikkoutumiseen riittää yksinkertaisesti poistamiseen omin käsin, voi syntyä ongelmia tainnutusaseessa olevan korkeataajuisen generaattorin vaihtamisessa.

Tainnutusaseen korjaamiseksi omin käsin et voi tehdä ilman tietoa siitä, kuinka tainnutusase toimii. Itse asiassa tainnutusaseen käyttö on melko yksinkertaista. Ladattu tainnutuspistooli pitää akussa tai akuissa varausta, josta tainnutuspistoolin painiketta painettaessa muuntajaan syötetään jatkuva jännite.

Tainnutuspistoolin muuntajasta tulee vaihtojännite, joka menee suurtaajuusmuuntimeen ja jännitteen kertojaan. Jännitekertoimesta virta virtaa tainnutusaseen ulkoisiin koskettimiin, jotka on suunniteltu järkyttämään vihollista.

Jos tainnutusase on varustettu taskulampulla, jos se hajoaa, sinun tulee ensin tarkistaa hehkulamppu. Tainnutusaseiden mallista riippuen taskulamppuun voidaan asentaa joko hehkulamppu tai LED. Tainnutuspistoolin LED-valon vaihtamisen yhteydessä voi myös syntyä tiettyjä ongelmia, koska se on pääsääntöisesti irrotettava ja juotettu erityiseen levyyn.

Tärkeintä on, että kun korjaat tainnutusasetta omin käsin, älä unohda turvatoimia. Yli 1000 voltin isku, vaikka se on lyhytikäinen, harvat pitävät siitä. Siksi, ennen kuin korjaat tainnutuspistoolin, varmista, että se on täysin tyhjä.

Jos näin ei ole, muista purkaa tainnutusase, koska vain tällä tavalla et voi huolehtia todellisesta turvallisuudesta, kun korjaat tainnutusasetta omin käsin.

Kuva 1. Tainnutusasepiiri

Kaikki osat eivät ole erityisen niukat, niitä saa vapaasti tilata tai yksinkertaisesti ostaa basaarista.Kriittisimmät ovat johtimet ja kipinäväli, suosittelen jäätymään ja etsimään juuri ne, jotka on merkitty osaluetteloon. iskun koko ja sen työn laatu riippuvat niistä. Kaiken muun voit laittaa mitä käsiisi tulee. Lähes kaikki transistorit IRFZ24 - IRL2505 sopivat muuntimeen.Vastukset eivät myöskään ole kriittisiä ja voivat vaihdella suuntaan tai toiseen.. Tarvitaan 3300 huippukondensaattori rajoittamaan kytkentävirtaa käynnistyshetkellä, ts. muuntimen suojaamiseksi. Kun käytetään melko tehokkaita transistoreita (IRFZ44 +), se voidaan jättää pois.

Tämän piirin toiminnassa on yksi mielenkiintoinen piirre, jonka jotkut ovat ehkä jo huomanneet. Nimittäin kun koskettimet ovat oikosulussa, esimerkiksi kun molemmat elektrodit ovat suorassa kosketuksessa ihon kanssa, iskunvaimentimen oikea toiminta häiriintyy, koska taistelukonderilla ei ole aikaa ladata vaadittuun jännitteeseen. Tässä tapauksessa tämä kallistus ei ole yhtä tärkeä kuin kerroinshokeissa, koska Kondensaattorin jännite on vain noin 1000 volttia, mikä ei riitä edes ohuen paidan läpimurtamiseen. Siksi tähän tosiasiaan ei kiinnitetty huomiota yksinkertaisuuden ja rakennuskustannusten vähentämisen vuoksi. Mutta silti, jos aiot mennä sotaan nudistien kanssa 😀 SIIN ON LAITTAA TOINEN PUHDISTUSTIIVITE sarjaan minkä tahansa iskunvaimentimen lähtöelektrodin kanssa!

Nyt vähän laitteen rakentavasta koostumuksesta. Koko piiri määritettyjä osia käyttäen asetetaan 40 * 45 mm levylle. Akut ovat 6 kpl NicD kokoa 1/2 AA, ts. kaksi kertaa lyhyempi kuin perinteiset sormityyppiset, ja niiden kapasiteetti on 300 mAh. Mikä vastaa noin 15 watin tehoa. Niitä myydään radiopuhelimien varaosiksi 3 tai 4 kappaleen lohkoina. Kustannukset ovat satojen puiden luokkaa per lohko 😉 Näin ollen koko shokerista voidaan tehdä tupakka-askin kokoinen.

Kokoamisjärjestys on seuraava. Aluksi kieltäydymme maksamasta, koska. jokaisen prosessissa olevan on juotettava uudelleen tietyt yksityiskohdat, ja hän väistämättä menee sinne. Otamme esimerkiksi jäähdyttimen tietokoneen virtalähteestä ja laitamme siihen transistorit. Jäähdyttimessä täytyy olla joko eristävät tiivisteet, tai sitten tarvitaan 2 erillistä patteria, jotta ne eivät joudu kosketuksiin toistensa kanssa.. Ruuvaamme ne sinne ja juotamme kaikki muu oikein painoon. Alkuasetelman tulee siis näyttää roskapinolta työpöydällä ulos.

Kytkemme laitteen päälle. Virta pitää ottaa niiltä Akuilta, jotka myöhemmin menevät laitteeseen, kaikenlaiset virtalähteet ja muut lähteet eivät toimi! Iskukone ei periaatteessa vaadi asetuksia ja sen pitäisi toimia välittömästi. Kysymys kuuluu, miten se toimii. Näillä Akumilla purkaustaajuus on noin 35 hertsiä. Jos se on pienempi, on kaksi mahdollista vaihtoehtoa, joko muuntaja on kiedottu huonosti tai käytit muita transistoreita ja sinun on valittava 330 ohmin vastukset.

Katsomme tarvitsemasi kuljetuksen datalehteä, etsi sieltä rivi "INPUT CAPACITANCE", mitä suurempi numero, sitä pienempi vastuksen tulisi olla ja päinvastoin. Esimerkiksi IRFZ44:lle se voi olla 1k ja IRL2505:lle enintään 240 ohmia. Valitsemalla saavutamme optimaalisen purkaustaajuuden. Seuraavaksi alamme erottaa lähtökoskettimet arvioituun etäisyyteen, jota tarvitset (esimerkiksi minulla on 25 mm). Jos kaikki on kunnossa, laimennetaan vielä senttimetrillä! ja tässä tilassa teemme testin 5 sekunnin ajan. Jos kaikki on kunnossa, palaamme edelliseen etäisyyteen. Tämän kaluston tulisi olla läsnä rakastajalle, koska ilman hajoaminen riippuu monista tekijöistä, kuten kosteudesta, paineesta jne., joten jos etäisyys on jossain vaiheessa "rajalla", koko rakenne menee tyhjäksi. Samasta syystä kaikkialla käytetään kahta diodia yhden sijasta, vaikka kaikki (näennäisesti) toimii hyvin yhdellä.

Jos kaikki toimi niin kuin pitää, voit turvallisesti juottaa osat levyyn ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Koska emme voi leimata muoviosia tehtaalla ja harvalla on mahdollisuus käyttää tehdaskoteloa, yksi asia jää jäljelle - EPOXYDKA. Prosessi on tietysti vaivalloinen, mutta sillä on useita etuja. Tuloksena on monoliittinen lohko, joka ei pelkää iskuja, veden sisäänpääsyä ja on sähköisesti täysin luotettava.Valmistusta varten tarvitset itse epoksia, ota sitä paljon, ohutta pahvia joistakin laatikoista, liimapistoolin ja joitain muita pieniä asioita.

Prosessi alkaa pahvipohjan leikkaamisella, ts. "näkymä ylhäältä". Tätä varten on erittäin kätevää käyttää muistikirjaarkkia, johon ensin merkitään suunnitelma, missä se tulee olemaan, sitten kiinnitä se pahville ja leikkaa se pois.

Valmistele seuraavaksi noin 3 cm leveät pahvinauhat sekä liimapistooli.

Nyt sinun tehtäväsi on liimata pohja kehän ympäri näillä nauhoilla. Prosessi on melko monimutkainen. Pahvia on kätevä taivuttaa pitkäkärkisillä pihdeillä tai pinseteillä, liimaus on ehdottomasti tehtävä ulkopuolelta varmistaen samalla, että sauma on tiukka.

Sijoita kaikki pääosat rungon sisään arvioidaksesi niiden sisäinen sijoittelu. Tässä vaiheessa sinun on määritettävä, missä kytkin ja käynnistyspainike 🙂 sijaitsevat, sekä pistoke akun latausta varten.

Laitetaan lämpökutistuma. Sitä on erittäin kätevä käyttää sisään työntyvien elementtien uppoamiseen. Huomaa, että kaatamisen jälkeen seuraa käsittely ja sivuilta poistetaan jossain 2-3 mm pahvin takia. Myös lämpökutistuminen mahdollistaa paremman tiiviyden saavuttamisen - kuva osoittaa, että se on suljettu ulkopuolelta (riittää puristaa sitä pinseteillä, kun se on kuuma). Samassa vaiheessa sinun on kytkettävä kaikki osat yhteen ja tarkistettava iskunvaimentimen toiminta tässä tilassa. Taistelu- ja suojaelektrodeina käytin alumiininiitejä, paksumpia ja ohuempia. Alumiinin sisällä on terästanko, joten juottamisessa ei pitäisi olla ongelmia, mutta happoa on silti erittäin kätevä käyttää.

Täyttää! Tässä ei ole paljon selitettävää, mutta muista, että epoksilla on ominaisuus tunkeutua sinne, missä sitä ei tarvita, joten tarkista tiiviys ennen kaatamista. Oletko tarkistanut sen? nyt vielä kerran. Sitten voit aloittaa.

Käsittelyvaihe. 6-8 tunnin kuluttua, kun epoksi on tiukasti kovettunut, se on vielä melko pehmeää. Tässä vaiheessa voit leikata ylimääräisen pois kokoamisveitsellä, jolloin shokeri on mukava pitää kädessäsi. Tämä ei säästä itseltäsi tarvetta tehdä jatkokäsittelyä hiomapaperilla ja hiekkapaperilla, mutta säästät paljon hermosoluja 😉 Käsittelyn jälkeen runko voidaan päällystää jollain lakalla, esimerkiksi tsaponilla.

Ja tässä tulos! Loppujen lopuksi voit nauttia sellaisen katsomisesta. Nyt voit purra suojaelektrodit haluttuun pituuteen, jos et ole vielä tehnyt sitä, ja mennään!

Joten shokeri on tehty, räjähtää kovaäänisesti ja tekee vaikutuksen muihin 😉 Mutta miten hänen vihansa asteen voi todella tarkistaa? Alussa sanoimme, että se riippuu iskunvaimentimen antaman pulssin virrasta. Joten etsitään sitä 😉 Alta näet vertailun tavallisen helistimen ja laitteemme purkauksesta:

Voidaan nähdä, että purkaus on paljon paksumpaa, sillä on tyypillinen keltainen väri ja se vilkkuu reunoilla, mikä osoittaa suurta virtaa. Kuinka suuri? Tehdään yksinkertainen testi. Ota tavallinen 0,25 A verkkosulake ja aseta se iskunvaimentimen koskettimien väliin niin, ettei suoraa kosketusta ole. Sulake palaa. Tämä tarkoittaa, että lähtövirta on yli 250 mA. Vertaa milliampeerin murto-osaan tavallisessa sokkurissa 🙂 On selvää, että todellisissa olosuhteissa kehon kudosten vastuksen vuoksi tämä virta on pienempi, mutta se on silti KYMMENN kertaa suurempi kuin tavallisen siviili- ja jopa poliisimalleja!

Tiedot
Jättääksesi kommenttisi - rekisteröidy tai kirjoita sivustolle omalla nimelläsi.

On monia tapoja tuntea olonsa varmaksi pimeällä kujalla tai kapeilla, valaisemattomilla kaduilla, mutta useimmat ovat joko laittomia tai aikaa vieviä. Kaikki eivät voi helposti käyttää 20-30 tuhatta ruplaa traumaattiseen aseeseen ja jopa viettää pari kuukautta koulutukseen ja lisenssin saamiseen. Sama koskee kamppailulajeja - useiden vuosien harjoittelu tekniikoiden salilla ei takaa suojaa, ja on mahdotonta oppia taistelemaan kuukaudessa.

Yksi parhaista vaihtoehdoista suojella itseäsi ja läheisiäsi tunkeilijoilta on tainnutusase. Se ei vaadi kuljettamislupaa, eikä sitä tarvitse rekisteröidä sisäministeriössä, mahtuu helposti taskuun tai käsilaukkuun. Jokainen aikuinen Venäjän kansalainen voi ostaa sen, mutta kaikilla ei ole siihen varaa. Harkitsemme yhtä monista tavoista, kuinka koota yksinkertainen ja tehokas tainnutusase omin käsin luomisprosessia havainnollistavien kaavioiden ja kuvien avulla.

Kotitekoiset tainnutusaseet ovat itse asiassa kiellettyjä, koska vain lisensoituja venäläisiä laitteita saa käyttää Venäjän federaation alueella. Tällaisen tuotteen omistaminen voi herättää lainvalvontaviranomaisten kiinnostuksen.

Tyypillinen itsepuolustukseen tarkoitetun sähkölaitteen edustaja koostuu viidestä komponentista: akusta, jännitteenmuuntimesta, kondensaattorista, pysäyttimestä ja muuntajasta. Toimintamekanismi on seuraava: tietyllä jaksollisuudella varustettu kondensaattori purkaa kertyneen varauksen muuntajaan, jonka lähdössä tapahtuu purkautuminen - sama kipinä. Tämän suunnittelun ongelma on tämä muuntaja, joka on valmistettu tehtaalla erikoismateriaaleista salaisen järjestelmän mukaan, jota ei löydy Internetistä.

Siksi piiri on hieman erilainen - perustuu sytytys- ja taistelukondensaattoreihin. Lopputulos on:

• Sytytyskondensaattori toimii napin painalluksella samalla tavalla kuin alkuperäisessä piirissä - se puretaan muuntajalle ja se antaa kipinän. Tämä kipinä on ionisoitu ilmakerros, jonka vastus on paljon pienempi kuin normaali ilma.

• sillä hetkellä, kun kipinä ilmestyy, taistelukondensaattori laukeaa, joka lyö kaikella kertyneellä teholla tämän kanavan läpi käytännössä ilman tappioita.

Seurauksena on, että tuotteen pienemmällä kokonaisteholla ja muuntajan säästöillä saadaan sama, ellei vihaisempi tainnutusase, kun taas puolitoista kertaa vähemmän.

Kuva sivustolta

Valmistus alkaa vaikeimmasta asiasta - muuntajasta. Syynä tähän on sen käämityksen vaikeus, joten jos kokoaja ei kestä sitä ja valitsee helpomman tavan hankkia itsepuolustuslaite (osta), niin muiden osien tekemiseen ei käytetä vaivaa.

Perustana on B22-magneettinen panssariydin, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä. Sitä kutsutaan panssariksi, koska se on joka puolelta kahdella johdolla suljettu pala. Se näyttää tavalliselta kelalta, kuten se, joka on asetettu ompelukoneeseen. Totta, kierteiden sijasta siihen kääritään ohut lakattu lanka, jonka halkaisija on noin 0,1 millimetriä. Voit ostaa sen radiomarkkinoilta tai saada sen herätyskellosta. Juota johtimet langan päihin ennen käämityksen aloittamista, jotta rakenteesta tulee vahvempi ja kestävämpi.

Rullaa sitä käsin, kunnes kelalla on noin 1,5 millimetriä vapaata tilaa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on parasta kääriä ne kerroksittain eristäen ne toisistaan ​​sähköteipillä tai muulla eristeellä. Ja jos löydät PELSHO-langan, eristystä ei tarvita ollenkaan - se on jo lankarakenteessa: vain kelaa se irtotavarana ja tiputa hieman koneöljyllä.

Kierrätyksen päätyttyä eristä kierrokset parilla sähköteippirullalla ja kelaa sen päälle 6 kierrosta paksumpaa lankaa (0,7-0,9 mm). Käämityksen keskellä sinun on tehtävä mutka - vain käännä ja tuo se ulos. On parempi kiinnittää koko lanka syanoakrylaatilla ja kiinnittää kelan kaksi puoliskoa keskenään syanoakrylaatilla tai sähköteipillä,

Kuva sivustolta>

Tämä on vaikein osa tainnutusaseen valmistamisessa omin käsin. Koska vakiokerrosmuuntajaa ei voida tehdä kotona, yksinkertaistamme rakennetta - teemme siitä poikkileikkauksen.

Pohjaksi otamme tavallisen propeeniputken, jonka halkaisija on 2 senttimetriä. Jos sinulla on näitä vielä kylpyhuoneen korjauksen jälkeen - on aika ottaa ne käyttöön, jos ei, osta ne putkiliikkeestä. Tärkeintä on, että sitä ei ole vahvistettu metallilla. Tarvitsemme 5-6 senttimetriä pitkän palan.

Siitä on helppo tehdä poikkileikkauskehys - kiinnitä työkappale ja leikkaa urat halkaisijaltaan 2 millimetrin leveydellä ja syvyydellä joka toinen millimetri. Varo leikkaamasta putkea läpi. Leikkaa sen jälkeen runkoon 3 mm leveä ura.

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Jäljelle jää vain käämitys. Se on valmistettu langasta, jonka halkaisija on 2 millimetriä ja joka on kierretty kaikkiin putken osiin. Juota johto langan alkuun ja kiinnitä se liimalla välttääksesi vahingossa tapahtuvan katkeamisen.

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Muuntajan ytimeksi sopii ferriittitanko, jonka halkaisija on 1 senttimetri ja pituus noin 5 senttimetriä. Sopivaa materiaalia löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden linjaskannausmuuntajista - sinun tarvitsee vain säätää sen koko ja hioa sitä, kunnes se saavuttaa muodon, itse asiassa tangon. Tämä on melko pölyistä työtä, joten sitä ei kannata tehdä kotona ilman hengityssuojainta. Jos lähistöllä ei ole työpajaa tai autotallia, käytä ferriittirenkaita, liimaa ne yhteen tai osta radiomarkkinoilta.

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Tanko on käärittävä sähköteipillä ja siihen tehdään käämitys 0,8 lanka (käytimme sitä muuntajan muuntajan toiseen käämiin. Käämitys tehdään sydämen koko pituudelta, ei ulotu reunoihin 5-10 millimetriä ja kiinnitetään sähköteipillä.

Sydänkäämitys kääritään samaan suuntaan kuin propeeniputken käämi - myötä- tai vastapäivään.

Sen jälkeen eristä ydin sähköteipillä, mutta varo halkaisijaa - sen tulee sopia tiukasti putkeen. Sillä puolella, jossa putken käämissä ei ole juotettua lankaa, juota kaksi käämiä (ulompi ja sisäinen) yhteen. Siten sinulla on kolme johtopäätöstä - käämien kaksi päätä ja yhteinen piste.

Jos et ymmärrä prosessia, voit katsoa YouTubesta videon tainnutusaseen tekemisestä omin käsin kotona.

Viimeinen vaihe on täyttö parafiinilla. Kuka tahansa tekee - tärkeintä ei ole keittää sitä muuntajan sisäisten elementtien vaurioitumisen välttämiseksi. Tee pieni laatikko, joka on hieman korkeampi kuin muuntajan korkeus. Aseta muuntaja siihen, vedä johdot ulos ja täytä ulostulokohdat liimalla. Kaada sen jälkeen parafiini laatikkoon ja laita se akun päälle, jotta parafiini ei jäähdy ja kaikki ilmakuplat tulevat ulos. Tarvitsemme ylätilaa jäähtyvän parafiinin kutistumisen vuoksi. Poista ylimäärä veitsellä.

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nyt on aika katsoa tainnutusaseen kaaviota. Se näyttää tältä:

• sytytyskondensaattori ladataan diodisillan kautta

• taistelukondensaattori ladataan lisädiodien kautta.

Lähes kaikki 330 ohmin MOSFET-transistorit sopivat muuntimelle, vastusten valinta on myös kriittinen. 3300 picofaradin kondensaattoreita tarvitaan rajoittamaan virtaa, kun laite käynnistetään, eli suojaamaan muuntajaa. Jos käytät tehokkaita transistoreita (kuten IRFZ44 +), tätä suojaa ei tarvita. ja voit tehdä asentamatta tällaisia ​​kondensaattoreita.

Piirissä on yksi erikoisuus: kun koskettimet ovat oikosulussa (esimerkiksi koskettaessa ihoa, ei vaatteita), iskuri ei toimi oikein, koska taistelukondensaattorilla ei ole aikaa latautua. Jos haluat päästä eroon tästä epäkohdasta, laita toinen kipinäväli sarjaan jonkin lähdön kanssa.

Koko piiri (elementtien oikealla asettelulla levyllä) sopii hyvin 4 x 5 senttimetrin paikalle. Virtalähteeksi otamme 6 nikkeli-kadmium-akkua, joiden kapasiteetti on 300 milliampeerituntia, kooltaan puolisormityyppistä akkua, joiden kapasiteetti on noin 15 wattia. Näin ollen koko laite mahtuu tupakka-askin kokoiseen pakkaukseen.

Kuva osoitteesta intrashopping.com

Alumiininiitit sopivat parhaiten koskettimiin. Niissä on riittävä sähkönjohtavuus ja teräsydin. Se tarjoaa kaksi etua kerralla: koskettimien lujuus kasvaa merkittävästi ja alumiinin juottamisessa ei ole ongelmia. Jos niitä ei ole, niin tavalliset minkä tahansa muotoiset teräslevyt sopivat.

Asennus voidaan tehdä joko syövytetylle tekstioliittilevylle tai juottaa elementit lankoilla. Mutta ensin, on parempi koota tämä leipälaudalle, jotta et tuhlaa aikaa ja energiaa levyn uusimiseen, jos jokin menee pieleen. Korkeajännitejohdot tulee kiinnittää lyhyelle etäisyydelle (noin puolitoista senttimetriä), jotta muuntaja ei pala.

Kytke laite päälle juottamisen jälkeen. Virta tulee ottaa suoraan akuista - älä käytä virtalähteitä. Se ei vaadi viritystä ja sen pitäisi toimia heti päälle kytkemisen jälkeen, kipinänmuodostuksen taajuus on noin 35 hertsiä. Jos se on paljon pienempi, syy on todennäköisimmin väärin käämitetyssä muuntajassa tai väärissä transistoreissa.

Jos kaikki toimii oikein, erota lähtökoskettimet senttimetrillä ja käynnistä laite uudelleen. Tavallisen iskunvaimentimen kosketusetäisyys on 2,5 senttimetriä. Jos kaikki toimii oikein, irrota koskettimet toinen senttimetri ja testaa laite uudelleen. Jos se toimii hyvin, pienennä se takaisin normaaliin 2,5 senttimetriin. Tällainen tehoreservi tarvitaan, jotta laite toimisi kaikissa kosteus- ja paineolosuhteissa.

Jos osat eivät savua tai sula, kaikki on kunnossa, voit juottaa elementit levylle ja siirtyä viimeiseen vaiheeseen - kotelon luomiseen.

Koska kotelon leimaaminen kotona ei ole mahdollista ja 3D-tulostimia ei ole saatavilla kaikkialla eikä kaikille, käytämme kansanlääkettä - epoksihartsia. Tällaisen laatikon muodostaminen on huolellinen prosessi, mutta tällä materiaalilla on useita etuja:

• lujuus;
• tiiviys;
• sähköeristys.

Luomiseen tarvitset itse epoksia, pahvia kehyksenä, liimapistoolin ja joitain pieniä asioita.

On parempi aloittaa prosessi leikkaamalla kotelon takakansi pahvista valmiiksi piirretyllä suunnitelmalla osien sijainnille ja liimaamalla se sitten pahvinauhoilla kehän ympärille liimapistoolilla. Nauhojen tulee olla iskun leveyden verran (noin 3 senttimetriä) plus tarran marginaali. Sinun on liimattava alustan ulkopuolelta varmistaen samalla huolellisesti, että sauma on tiukka.

Kuva osoitteesta my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Kun kaikki nauhat on liimattu, aseta piirielementit sisään ja arvioi niiden asettelun oikeellisuus. Määritä myös, missä sinulla on käynnistyspainike ja akun latausliitin. Jos kaikki sopii sinulle, tarkista elementtien oikea kytkentä toisiinsa ja iskunvaimentimen toiminta uudelleen. Kiinnitä erityistä huomiota kotelon tiiviyteen - epoksi voi tunkeutua huomaamattomiin halkeamiin ja jättää pinttyneitä tahroja mille tahansa pinnalle.

On aika aloittaa epoksin kaataminen muottiin. Aseta kaadettu muoto sivuun ja odota 6-8 tuntia. Tämän ajan jälkeen siitä ei tule kovaa, mutta se on tarpeeksi joustava antaakseen vartalolle halutun ergonomisen muodon. Täydellisen kovettumisen jälkeen hio epoksi hiekkapaperilla ja lakkaa millä tahansa lakalla, esimerkiksi zapon-lakalla.

Tuloksena saat luotettavan ja kestävän laitteen, joka ei pelkää iskuja, putoamista ja vettä. Miten testaan ​​sen? Ota 0,25 ampeerin sulake ja aseta se nastojen väliin. Laitteen käynnistämisen jälkeen sulake palaa - tämä osoittaa, että laitteen teho ylittää 250 milliampeeria, mikä on merkittävä teho, joka voi pysäyttää innokkaimmankin tunkeilijan.

Olen varma, että jokainen tämän artikkelin lukeva pystyy suojelemaan itseään ja läheisiään laittomuuksilta.Mutta jos he hyökkäsivät yhtäkkiä? Ja jos he ovat aseistettuja tainnutusaseella?

Artikkelissa saat selville Miten nopeasti tehdä heidän käsin korkealaatuinen suoja tainnutusase / tainnutusase, joka ommellaan takkiin, housuihin, takkiin, käsineisiin. Sinun tarvitsee vain ommella hiiliteippi vaatteisiisi. Nauha on erittäin hyvä johdin, joten sähkö virtaa sen läpi, ei kehosi.