DIY näytön korjaus

Tänään haluan jakaa kanssasi kokemuksen näytön korjaamisesta omin käsin. Korjasin vanhan LG Flatron 1730s... Kuten tämä:

Tämä on 17" LCD-näyttö. Täytyy heti sanoa, että kun näytössä ei ole kuvaa, niin me (työssä) välitämme tällaiset kopiot välittömästi elektroniikkainsinöörillemme ja hän hoitaa ne, mutta siellä oli mahdollisuus harjoitella 🙂

Aluksi, ymmärretään hieman terminologiaa: aiemmin oli käytössä CRT-näytöt (CRT - Cathode Ray Tube). Kuten nimestä voi päätellä, ne perustuvat katodisädeputkeen, mutta tämä on kirjaimellinen käännös, on teknisesti oikein puhua katodisädeputkesta (CRT).

Tässä on purettu näyte tällaisesta "dinosauruksesta":

Nykyään LCD-tyyppiset näytöt (Liquid Crystal Display - nestekidepohjainen näyttö) tai yksinkertaisesti LCD ovat muodissa. Näitä malleja kutsutaan usein TFT-näytöiksi.

Vaikka jälleen kerran, jos puhumme oikein, sen pitäisi olla näin: LCD TFT (Thin Film Transistor - ohutkalvotransistoreihin perustuvat näytöt). TFT on yksinkertaisesti yleisin valikoima, tarkemmin sanottuna LCD (nestekidenäyttö) -näyttötekniikka.

Joten ennen kuin alamme korjata monitoria itse, pohditaan, mitä "oireita" "potilaallamme" oli? Lyhyesti: näytöllä ei ole kuvaa... Mutta jos katsot hieman tarkemmin, niin erilaisia ​​mielenkiintoisia yksityiskohtia alkoi ilmestyä! 🙂 Kun laitettiin päälle, monitori näytti sekunnin murto-osan kuvaa, joka katosi heti. Samaan aikaan (äänistä päätellen) itse tietokoneen järjestelmäyksikkö toimi oikein ja käyttöjärjestelmä latautui onnistuneesti.

Hetken odottamisen jälkeen (joskus 10-15 minuuttia) huomasin kuvan ilmestyneen spontaanisti. Toistaessani kokeilun useita kertoja, olin vakuuttunut tästä. Joskus tätä varten jouduttiin kuitenkin sammuttamaan ja käynnistämään näyttö etupaneelin "virta"-painikkeella. Kuvan jatkamisen jälkeen kaikki toimi keskeytyksettä, kunnes tietokone sammutettiin. Seuraavana päivänä historia ja koko menettely toistettiin uudelleen.

Lisäksi huomasin mielenkiintoisen ominaisuuden: kun huone oli tarpeeksi lämmin (sesonki ei ole enää kesä) ja akut lämmitettiin reilusti, näytön seisonta-aika ilman kuvaa lyheni viidellä minuutilla. Oli tunne, että se lämpenee, saavuttaa halutun lämpötilan ja toimii sitten ilman ongelmia.

Tämä tuli erityisen havaittavaksi sen jälkeen, kun eräänä päivänä vanhemmat (monitori oli mukana) sammuttivat lämmityksen ja huoneesta tuli melko raikas. Näissä olosuhteissa kuva näytöltä oli poissa noin 20-25 minuuttia, ja vasta sitten, kun se oli tarpeeksi kuuma, se ilmestyi.

Havaintojeni mukaan näyttö käyttäytyi täsmälleen kuten tietokone, jolla oli tiettyjä emolevyn ongelmia (kapasiteetin menettäneet kondensaattorit). Jos tällaisen levyn lämmittäminen riittää (anna sen käydä tai ohjaa lämmitin sitä kohti), se "käynnistyy" normaalisti ja toimii melko usein keskeytyksettä, kunnes tietokone sammutetaan. Luonnollisesti tämä on - tiettyyn hetkeen asti!

Mutta diagnoosin varhaisessa vaiheessa (ennen potilaan tapauksen avaamista) on erittäin toivottavaa, että saamme mahdollisimman täydellisen kuvan siitä, mitä tapahtuu. Sen mukaan voimme suunnilleen navigoida missä solmussa tai elementissä ongelma on? Minun tapauksessani, analysoituani kaikkia yllä olevia, ajattelin näytöni virtapiirissä olevia kondensaattoreita: kytke päälle - kuvaa ei ole, kondensaattorit lämpenevät - se näkyy.

No, on aika testata tämä oletus!

Puretaan! Ensin ruuvimeisselillä irrota ruuvi, joka kiinnittää jalustan pohjan:

Sitten - irrota vastaavat ruuvit ja irrota jalustan kiinnityksen pohja:

Seuraavaksi painamme litteäkärkisellä ruuvimeisselillä näyttömme etupaneelia ja alamme erottaa sen varovasti nuolen osoittamaan suuntaan.

Liikumme hitaasti koko matriisin kehää pitkin poistamalla vähitellen etupaneelia pitävät muovisalvat paikoistaan ​​ruuvimeisselillä.

Kun olemme purkaneet näytön (erotelleet sen etu- ja takaosat), näemme seuraavan kuvan:

Jos näytön "sisäosat" on kiinnitetty takapaneeliin teipillä, irrota se ja poista itse matriisi virtalähteen ja ohjauskortin kanssa.

Takaosan muovipaneeli jää pöydälle.

Kaikki muu puretussa näytössä näyttää tältä:

Tältä "täyte" näyttää kämmenessäni:

Katsotaanpa lähikuvaa käyttäjälle näytettävästä asetuspainikkeiden paneelista.

Nyt meidän on irrotettava koskettimet, jotka yhdistävät monitorimatriisissa sijaitsevat katodin taustavalon lamput niiden sytyksestä vastaavaan invertteripiiriin. Tätä varten poistamme alumiinisen suojakannen ja näemme sen alla olevat liittimet:

Teemme saman näytön suojakotelon vastakkaisella puolella:

Irrota monitorin invertterin ja lamppujen liittimet. Ketä kiinnostaa, katodilamput itse näyttävät tältä:

Ne on peitetty toiselta puolelta metallikotelolla ja sijaitsevat siinä pareittain. Invertteri "sytyttää" lamput ja säätää niiden valon voimakkuutta (säätää näytön kirkkautta). Nyt lamppujen sijasta käytetään yhä enemmän LED-taustavaloja.

Neuvoja: jos löydät sen näytöstä yhtäkkiä kuva on poissa, katso tarkemmin (valaise tarvittaessa näyttö taskulampulla). Ehkä huomaat heikon (heikko) kuvan? Tässä on kaksi vaihtoehtoa: jompikumpi taustavalolampuista on epäkunnossa (tässä tapauksessa invertteri yksinkertaisesti menee "puolustukseen" eikä anna niille virtaa), pysyy täysin toimintakunnossa. Toinen vaihtoehto: kyseessä on itse invertteripiirin rikkoutuminen, joka voidaan joko korjata tai vaihtaa (kannettavassa tietokoneessa he turvautuvat yleensä toiseen vaihtoehtoon).

Muuten, kannettavan tietokoneen invertteri sijaitsee pääsääntöisesti näyttömatriisin etuulomman kehyksen alla (sen keskellä ja alaosassa).

Mutta hajamielimme, jatkamme näytön korjaamista (tarkemmin sanottuna toistaiseksi tsemppiä) 🙂 Joten kun kaikki liitäntäkaapelit ja elementit irrotettiin, puramme näytön edelleen. Avaamme sen kuin kuoren.

Sisällä näemme toisen kaapelin yhdistävän, suojattu toisella kotelolla, matriisi- ja näytön taustavalolamput ohjauskortilla. Irrota teippi puolet ja katso sen alla litteä liitin, jossa on datakaapeli. Poistamme sen varovasti.

Laitoimme matriisin erikseen (emme ole kiinnostuneita siitä tässä korjauksessa).

Tältä se näyttää takaa katsottuna:

Tätä tilaisuutta käyttäen haluan näyttää sinulle puretun näyttömatriisin (äskettäin he yrittivät korjata sen työssä). Mutta analyysin jälkeen kävi selväksi, että sitä ei ollut mahdollista korjata: jotkut itse matriisin nestekiteistä paloivat.

Joka tapauksessa minun ei olisi pitänyt nähdä sormiani pinnan takana niin selvästi! 🙂

Suulake on kiinnitetty runkoon, joka pitää ja pitää kaikki sen osat yhdessä tiukalla muovinapsilla. Niiden avaamiseksi sinun on työskenneltävä perusteellisesti litteällä ruuvimeisselillä.

Mutta sen tyyppisessä tee-se-itse-näytön korjauksessa, jota nyt teemme, olemme kiinnostuneita toisesta suunnittelun osasta: ohjauslevystä prosessorilla ja vielä enemmän näyttömme virtalähteestä. Molemmat näkyvät alla olevassa kuvassa: (kuva - napsautettava)

Joten yllä olevassa kuvassa vasemmalla on prosessorikortti ja oikealla tehokortti yhdistettynä invertteripiiriin.Prosessorikorttia kutsutaan usein skaalauslevyksi (tai piiriksi).

Skaalauspiiri käsittelee PC:ltä tulevat signaalit. Itse asiassa skaalaus on monitoiminen mikropiiri, joka sisältää:

• mikroprosessori
• vastaanotin (vastaanotin), joka vastaanottaa signaalin ja muuntaa sen halutun tyyppiseksi dataksi, joka lähetetään digitaalisten liitäntöjen kautta PC-liitäntää varten
• analogia-digitaalimuunnin (ADC), joka muuntaa sisääntulon analogiset R / G / B-signaalit ja ohjaa näytön resoluutiota

Itse asiassa skaalaus on mikroprosessori, joka on optimoitu kuvankäsittelytehtävään.

Jos näytössä on kehyspuskuri (random access -muisti), työskentely sen kanssa tapahtuu myös skaalauslaitteen kautta. Tätä varten monilla skaalauslaitteilla on käyttöliittymä dynaamisen muistin kanssa työskentelemiseen.

Mutta me - jälleen hajamielinen korjauksesta! Jatketaan! 🙂 Katsotaanpa tarkkaan näytön tehoyhdistelmäkorttia. Näemme siellä niin mielenkiintoisen kuvan:

Kuten oletimme alussa, muistatko? Näemme kolme turvonnutta kondensaattoria, jotka on vaihdettava. Tässä sivustomme artikkelissa kuvataan kuinka se tehdään oikein, emme enää häiritse.

Kuten näet, yksi elementeistä (kondensaattoreista) turvonnut ei vain ylhäältä, vaan myös alhaalta, ja osa elektrolyytistä virtasi siitä ulos:

Näytön vaihtamiseksi ja tehokkaaksi korjaamiseksi meidän on poistettava virtakortti kokonaan kotelosta. Kierrämme kiinnitysruuvit irti, irrotamme virtajohdon liittimestä ja otamme levyn käsiimme.

Tässä kuva hänen selästään:

Haluan sanoa heti, että melko usein tehokortti yhdistetään invertteripiiriin yhdellä PCB:llä (painetulla piirilevyllä). Tässä tapauksessa voimme puhua yhdistelmälevystä, jota edustavat näytön virtalähde (Power Supply) ja taustavalon invertteri (Back Light Inverter).

Omalla kohdallani asia on juuri näin! Näemme, että yllä olevassa kuvassa levyn alaosa (erotettu punaisella viivalla) on itse asiassa näyttömme invertteripiiri. Sattuu niin, että invertteriä edustaa erillinen piirilevy, jolloin näytössä on kolme erillistä korttia.

Virtalähde (piirilevymme yläosa) perustuu FAN7601 PWM -ohjaimen mikropiiriin ja kenttätransistoriin SSS7N60B, ja invertteri (sen alaosa) perustuu OZL68GN-mikropiiriin ja kahteen FDS8958A-transistorikokoonpanoon.

Nyt voimme turvallisesti aloittaa korjaamisen (kondensaattorien vaihdon). Voimme tehdä tämän asettamalla rakenteen kätevästi pöydälle.

Tältä meitä kiinnostava alue näyttää, kun siitä on poistettu vialliset elementit.

Katsotaanpa tarkkaan mitä nimelliskapasitanssia ja jännitettä tarvitsemme vaihtaaksesi levyltä juotetut elementit?

Näemme, että tämä on elementti, jonka luokitus on 680 mikrofaradia (mF) ja maksimijännite 25 volttia (V). Keskustelimme kanssasi tässä artikkelissa yksityiskohtaisemmin näistä käsitteistä sekä sellaisesta tärkeästä asiasta kuin oikean napaisuuden säilyttäminen juotettaessa. Joten älkäämme jäämään tähän asiaan.

Sanotaan vaikka, että olemme rikkoneet kaksi 680 mF:n kondensaattoria, joiden jännite on 25 V ja yksi 400 mF / 25 V. Koska elementtimme on kytketty rinnan sähköpiirin kanssa, voimme turvallisesti käyttää kahta 1000 mF:n kondensaattoria kolmen kokonaiskapasiteetin (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofaradia) sijasta, jotka laskevat yhteen (jopa suurempi) kapasitanssi.

Näyttölevystämme irrotetut kondensaattorit näyttävät tältä:

Jatkamme näytön korjaamista omin käsin, ja nyt on aika juottaa uudet kondensaattorit poistettujen tilalle.

Koska elementit ovat todella uusia, niillä on pitkät "jalat". Paikoilleen juottamisen jälkeen leikkaa niiden ylimääräinen osa varovasti sivuleikkureilla.

Tuloksena saimme sen tällä tavalla (järjestyksen vuoksi laitoin levylle lisäelementin, jonka kapasiteetti on 330 mF, kahdelle 1000 mikrofaradin kondensaattorille).

Nyt kokoamme näytön huolellisesti ja huolellisesti: kiinnitämme kaikki ruuvit, yhdistämme kaikki kaapelit ja liittimet samalla tavalla, ja sen seurauksena voimme jatkaa puolikootun rakenteemme välikoeajoa!

Neuvoja: ei ole järkeä laittaa koko näyttöä heti takaisin kasaan, koska jos jokin menee pieleen, joudumme purkamaan kaikki alusta alkaen.

Kuten näet, kehys, joka ilmoitti kytketyn datakaapelin puuttumisesta, ilmestyi välittömästi.Tämä on tässä tapauksessa varma merkki siitä, että näytön korjaus omilla käsillämme onnistui meillä! 🙂 Aikaisemmin, kunnes vika korjattiin, ei ollut kuvaa ollenkaan ennen kuin se lämpeni.

Henkisesti kättelemässä itseämme, kokoamme näytön alkuperäiseen tilaan ja (testausta varten) yhdistämme sen toisella näytöllä kannettavaan tietokoneeseen. Käynnistämme kannettavan tietokoneen ja näemme, että kuva "meni" heti molempiin lähteisiin.

Q.E.D! Korjasimme monitorimme juuri itse!

merkintä: Saat selville, mitä muita TFT-näytön toimintahäiriötyyppejä on, seuraamalla tätä linkkiä.

Siinä kaikki tältä päivältä. Toivottavasti tämä artikkeli oli hyödyllinen sinulle? Nähdään seuraavaksi sivuillamme 🙂

Tavoite: Opi korjaamaan näyttö, mitkä osat on vaihdettava, jos näyttö hajoaa

Kuvan vääristyminen näytön yläosassa: viivat "poistetaan pois", siirtyvät pienellä alueella

Vika ilmenee vain pystytaajuudella 100 Hz resoluutiolla 1024 x 768 tai taajuudella 120 Hz resoluutiolla 800 x 600.

Kenttätransistorien hilapiirin diodien ja kondensaattorien vaihto (1 μF x 50 V) Rasterin S-korjaus ei tuottanut tulosta. Mikrokontrollerista tulevien S-korjaussignaalien oskilloskooppiohjaus ja kenttätransistoreiden kytkimet (avoin-kiinni) osoittivat, että kaikki elementit toimivat.

Syyksi osoittautui lisääntynyt 13 V jännitteen aaltoilu, joka muodostuu pystyskannausohjaimen virtalähteestä. Tämä johtui tämän piirin suodatuselektrolyyttikondensaattorin kapasiteetin "menetyksestä".

Päälle kytkettynä näyttö toimii, mutta kun kytket sen valmiustilaan (laita virransäästötila päälle), se ei vaihda takaisin työtilaan (kun videosignaali tulee näkyviin)

Samaan aikaan etupaneelin vihreä LED vilkkuu, virtalähde toimii, DPMF & DPMS -mikrokontrollerin potentiaali on alhainen.

Synkronointiprosessorin (TDA 4841), reset-sirun (KIA 7042), 12 MHz resonaattorin ja EEPROMin (2408) vaihtaminen ei tuottanut tulosta. Mikro-ohjaimen vaihtaminen ratkaisi tämän ongelman.

LG T717BKM ALRUEE ”(runko CA-136)

Linjan synkronointia ei ole (katso kuva 1). Synkronointi on käytettävissä vain 1024 x 768 (85 Hz) -tilassa ja näytön yläreunaan tulee musta vaakasuora 0,5 cm leveä raita.Kun signaalikaapeli on irrotettu, synkronointi puuttuu myös. Mikro-ohjaimen, EEPROM-mikropiirin, suodatuskondensaattorin vaihtaminen B + -piiriä pitkin ei antanut tulosta. Kondensaattorien C604, C605, C602 (synkronointiprosessorin ulkoiset piirit) vaihdon jälkeen synkronointi palautettiin.

Samsung SyncMaster 797DF ”(runko LE 17ISBB / EDC)

Virransyötön valvonta osoitti, että tasasuunnattu verkkojännite syötetään IC601-ohjaimeen, mutta sen lähdöissä ei ole toisiojännitteitä. IC601-mikropiirin vaihdon jälkeen näytön suorituskyky palautui.

Melko usein tämän tyyppisissä monitoreissa 14 V teholähteen toisiopiirin tasasuuntausdiodi epäonnistuu. Tämän seurauksena MT-ohjain siirtyy suojaustilaan, eikä yksikön lähdössä ole toisiojännitteitä.

Virtalähteen suojaus aktivoituu, kun näyttö käynnistetään

Kaikki lähtöjännitteet ovat suuresti aliarvioituja (2 ... 4 V sisällä), ja jännite 50 V kanavan lähdössä on 10 ... 20 V. B + Q719 -ohjaimen PWM-transistori on erittäin kuuma.

Yhdessä sen kanssa lämpenee suodatuskondensaattori C744 (47 μF x 160 V. Tämän yksikön elementtejä tarkasteltaessa paljastui viallinen diodi D710 (UF 4004) - oikosulku. Sen vaihdon jälkeen näyttö toimii normaalisti.

Vaakakuvan koko on epänormaali

Ongelma ratkesi vaihtamalla LM358-mikropiiri (asennettu vaakasuuntaiseen koon korjauspiiriin).

Samsung 959NF ”(runko AQ19NS)

20-30 minuutissa monitorin päällekytkemisen jälkeen kuvassa havaitaan viivasiirtymä, ei koko rasterilla ja eri siirrolla

Kun verkkotasasuuntaajan suodatinkondensaattoria tarkistettiin, pyyhkäisyn synkronointipiiri virtalähteen kanssa osoitti, että kaikki on normaalia. 5 V IC650 jännitesäätimen lähtöön asennettu suodatuskondensaattori C650 (100 μF x 16 V) osoittautui vialliseksi.

Samanlainen vika ilmenee usein Samsung SyncMaster 757nf:ssä (runko AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (runko PN15VT7L / EDC)

Kun se on päällä, korkea näkyy sekunnin ajan ja suojaus laukeaa

Toissijaisten tasasuuntauselementtien valvonta, TDKS osoitti, että kaikki on normaalia.

Jos irrotat 50 V:n jännitepiirin vaakasuuntaisesta skannauksesta, suojaus ei toimi.

Suodatinkondensaattorin C407 (150uF x 63V) vaihdon jälkeen näyttö alkoi toimia.

Kuva on epäselvä, kaksinkertaistuu ja vika näkyy jopa kuvaruutuvalikon kuvassa ja kun videosignaalilähde on sammutettu. Tietokoneeseen liitettynä kuva on jonkin aikaa normaali (noin 5 minuuttia), sitten alkaa kaatuminen: aluksi kuva alkaa "nykimään" viivoja pitkin, sitten viivat siirtyvät vaakasuunnassa toisiinsa nähden ja "nykiminen" lopettaa.

Syyksi osoittautui jännitteen B + C402 (10 μF x 250V) suodatuskondensaattori. Se asennetaan DC / DC buck -muuntimen lähtöön käyttämällä Q403-transistoria.

Näyttö ei toimi, etupaneelin LED-valo vilkkuu (valon väri - vihreä)

Toisiopiirien valvonta osoitti oikosulun olemassaolon linjaskannausvirtapiirissä. Ohjaimen B + Q719 PWM-transistori (vika) ja suodatuskondensaattori C740 (vuoto) osoittautuivat viallisiksi.

Kun näyttö käynnistetään, etupaneelin LED-valo syttyy ja sammuu 2-3 sekunnin kuluttua. Vaakasuuntainen skannaus ei ala tällä hetkellä (korkeajännitettä ei ole). Kaikki virtalähteen jännitteet ovat normaaleja, mikrokontrollerin vaihtaminen ja EEPROMin vilkkuminen ei tuottanut tulosta

Mikrokontrollerin nastojen signaalien tarkkailu osoitti, että yhdessä sisääntulossa K1-näppäimistön liittämiseen on pieni potentiaali, vaikka ainuttakaan painiketta ei paineta (potentiaalin pitäisi olla 5 V). Syynä oli tehdasvika: näppäimistöä kiinnittävän itseporautuvan ruuvin pää oikosulki K1-väylän maahan. Dielektrisen aluslevyn asennuksen jälkeen näyttö alkoi toimia

Kuvaa ei ole. Kaikki virtalähteen toisiojännitteet ovat normaaleja, paitsi 6,3 V. Tämän kanavan lähdössä on vain 3,8 V, ja jos sammutat kinescope-kortin, jännite palautuu normaaliksi - 6,4 V

Viallisen kondensaattorin C642 (1000 μF x 16 V) syy on kapasitanssin menetys. Sen vaihdon jälkeen kuva ilmestyi.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Näyttö ei käynnisty, etupaneelin merkkivalo vilkkuu

200 V jännitepiirin turvavastus R617 (0,47 Ohm) osoittautui avoimeksi, sen vaihdon jälkeen näyttö alkoi toimia, mutta vaakasuuntaista rasterikokoa pienennettiin. Lisäksi siinä on pystysuora rasterivääristymä (S-muotoinen). Kaikki PSU:n toisiojännitteet olivat normaaleja, mukaan lukien 200 V.

Dynaamisen tarkennusyksikön C717 (22 μF x 100 V) viallinen kondensaattori tunnistettiin elementtikohtaisen varmistusmenetelmän avulla. Vaihdon jälkeen kuva muuttui normaaliksi.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls-runko)

Kuva on epäselvä. Jos säädät TDKS:n Screen- ja Focus-potentiometrejä, eli normaalia reaktiota, kirkkaus ja tarkennus muuttuvat itsenäisesti. Syöttöjännite on normaali. EEPROM-laiteohjelmisto epäonnistui

Joskus näin tapahtuu, jos sekoitat johdot korjauksen aikana, joiden kautta kohdistusjännitteet F1 ja F2 syötetään CRT-korttiin, mutta ei tässä tapauksessa. Näiden johtojen vaihdon jälkeen kuvasta tuli hieman selkeämpi, mutta silti epänormaali. Kävi ilmi, että johtimia F1 ja F2 ei ole juotettu CRT-paneeliin, vaan ne on kiinnitetty jousikoskettimilla. Näiden koskettimien purkamisen ja puhdistamisen jälkeen (korroosion jälkiä oli) kuva palautui normaaliksi.

Vaakakoko ei ole säädettävissä

Säätösignaali syötetään mikro-ohjaimesta Q714-transistorin kantaan, mutta se puuttuu kollektorista. Elementtien tarkistus on havainnut viallisen transistorin Q707 S-korjauspiirissä. Myös tämän D707-transistorin hilapiirin diodi osoittautui vialliseksi. Näiden elementtien vaihtamisen jälkeen vaakasuuntaista kokoa alettiin säätää.

DIY-näytön korjaus:

1. Ensimmäinen vaihe: Monitorin avaaminen ja sisäisten komponenttien alkutarkastus.

Ensinnäkin sinun on irrotettava kaikki kaapelit näytöstä. Joissakin näyttömalleissa signaalikaapelilla on kiinteä ulkoinen liitäntä näyttöön.

Useimmissa LCD-näytöissä on kotelo, jossa on etukehys ja takakansi, joka toimii usein koko rakenteen pohjana. On huomattava, että kaikille malleille ei ole yhtä suositusta ja jokaisella valmistajalla on omat ominaisuutensa vain tietyille malleille.

Ennen avaamisen aloittamista on huolehdittava tasaisesta pinnasta (esim. pöytä) ja pehmeästä materiaalista, joka peittää tasaisen pinnan ja estää LCD-matriisin naarmuuntumisen. Myös työpaikan riittävä valaistus on välttämätöntä.Jos haluat purkaa näytön, sinun on irrotettava jalustan pidike kotelosta ruuvaamalla irti kiinnitysruuvit tai itsekierteittävät ruuvit. Tarvitset Phillips-ruuvitaltat, kuten PH1, PH2, ja joidenkin valmistajien laitteisiin saatat tarvita kuuden tähden tyyppiä. On kätevää käyttää yleistä kärjenpidikettä, jossa on sarja erikokoisia ja -tyyppisiä vaihdettavia kärkiä.

Kierrekiinnikkeiden irrotuksen ja irrotuksen jälkeen on hyvä muistaa, mikä kiinnike mihinkin reikään ruuvattiin. Seuraava vaihe on irrottaa kehys takakannesta. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että monissa malleissa - etukehys on kiinnitetty takakanteen muovisalvojen avulla. Emme suosittele uraruuvimeisselin, keittiöveitsen ja muiden sopimattomien esineiden käyttöä tässä vaiheessa, jotta vältytään kotelon muodonmuutokselta, naarmuilta ja lastuilta. Emme suosittele liiallisen voiman käyttöä, jos eturunko "ei anna periksi" erottelulle. Huolimaton liike ja liialliset, väärin suunnatut voimat voivat johtaa salpojen korjaamattomaan rikkoutumiseen, mikä puolestaan ​​​​johtaa luonnottomiin välyksiin ja laitteesi ulkonäön muutoksiin.

Etukehyksen poistamisen jälkeen on tarpeen irrottaa LCD-paneeliin menevän invertterilevyn korkeajännitejohtojen liittimet. Emme suosittele johtojen vetämistä johtimien rikkoutumisen välttämiseksi, vaan korkeajännitejohtojen liittimien irrottamista erityisillä pinseteillä.

LCD-näytössä on neljä pääkomponenttia:

Virtalähde, joka syöttää virtaa signaalinkäsittely-yksikölle, LCD-moduulille ja suurjännitemuuntimille (inverttereille)

Taustavalolamppujen CCFL-virtalähteen suurjännitejännitemuuntajien (invertterien) solmu.

Signaalinkäsittelyyksikkö. Multimedianäytöissä signaalinkäsittely-yksikkö on paljon monimutkaisempi ja sisältää enemmän elementtejä.

LCD-moduuli. LCD-moduulin rakenne on kuvattu artikkelissa "Kuinka LCD-näyttömoduuli toimii"

Ennen kuin aloitat toimintahäiriön syyn etsimisen, solmujen alustava tarkastus on suoritettava, jotta voidaan määrittää muuttuneet elementit sekä levyjen tummuminen, mikä osoittaa komponenttien kuumenemisen. Jos komponentti kuumenee, kunnes sen alla oleva levymateriaali tummuu, tämä voi olla merkki komponentin viasta tai toimintahäiriöstä piirissä, johon komponentti kuuluu.

2. Vaihe 2: Vian syyn määrittäminen

Vian syyn määrittämiseksi tarvitset laitekaavion (tai huoltooppaan), yleismittarin, jossa on valintatoiminto, AC- ja DC-jännitteen mittaaminen, kondensaattoreiden kapasitanssin mittaaminen sekä oskilloskooppi (diagnosoimaan signaalinkäsittely-yksikkö, digitaalinen oskilloskooppi muistilla voidaan tarvita)

3. Vaihe 3: Viallisten komponenttien vaihtaminen

Viallisten komponenttien vaihtaminen voi vaatia juotosaseman, jossa on kärjen lämpötilan säätö, ja signaalinkäsittely-yksikön elementtien vaihtaminen - erityisen kuumailmajuottoasema. Huomaa, että jotkin mikropiirit ovat herkkiä liialliselle kuumuudelle ja voivat epäonnistua, jos ne ylikuumentuvat. Myös tyynyjen ja raitojen ylikuumenemista ei saa sallia, koska liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa painetun piirilevyn johtimen irtoamista ja rikkoutumista.Jos BGA- ja FBGA-koteloiden mikropiirit eivät toimi, saatat tarvita infrapunajuottolaitteita, joissa on sopiva stensiilisarja, sekä erityistä vuota.

4. Neljäs vaihe: Korjauksen jälkeinen testaus

Viallisten komponenttien vaihdon jälkeen pakollinen vaihe on testaus korjauksen jälkeen. Testausvaihe vaatii elektronisen lämpömittarin, DC volttimittarin, ampeerimittarin ja testisignaalilähteen. Kunnostetun näytön vähimmäistestausaika on käytännön tilastojen mukaan vähintään 12 tuntia. Jos toimintahäiriöt, jotka ilmenevät lämpenemisen yhteydessä tai ovat luonteeltaan epäjärjestelmällisiä, poistetaan, testausaika tulee pidentää 20-30 tuntiin. Testaus on suoritettava asiantuntijan jatkuvassa valvonnassa.

5. Viides vaihe: Näytön kokoaminen

Näytön kokoaminen tulee tehdä päinvastaisessa avausjärjestyksessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruuvausvoimaan sekä kiinnitettävien ruuvien ja itsekierteittävien ruuvien pituuteen. Jos ruuvi tai itseporautuva ruuvi osoittautuu pidemmäksi, on olemassa vaara kotelon elementtien ja LCD-paneelin vaurioitumisesta.

Yhden artikkelin puitteissa on mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia suunnitteluominaisuuksia ja näyttöjen palauttamismenetelmiä, ja kussakin tapauksessa polku vian syyn löytämiseen on ainutlaatuinen. Joskus monen vuoden käytännön kokemuksen omaavan insinöörin on rasitettava päätään ymmärtääkseen suunnittelu- ja piiriratkaisun.

Johtopäätös: Käytännön työssä opiskelin teoreettista materiaalia, opin korjaamaan näyttöä ja opin mitä osia pitää vaihtaa näytön rikkoutuessa, kuinka korjata näyttö omin käsin.

Nykyaikaisen älypuhelimen kosketusnäyttö on herkkä ja erittäin tärkeä asia. Voit sanoa "Captain Obvious" -tyyliin, että jos se on vaurioitunut, puhelin muuttuu mahdottomaksi käyttää, mutta ihmiset ovat kiinnostuneempia jostain muusta: onko mahdollista vaihtaa puhelimen näyttö itse? Ottaen huomioon, että palvelukeskus veloittaa yleensä vähintään 1000 grivnaa tästä menettelystä (jopa budjettilaitteesta), säästökysymys tulee akuuttiksi. Yritämme ottaa selvää korvaamisen monimutkaisuudesta alla.

Kaiken materiaalin pitäisi alkaa teoriasta. Jos tulit tänne hakukoneesta ja kirjoitat kyselyn "miten vaihtaa puhelimen näyttö omin käsin" - uusi tieto ei varmasti haittaa. Jos aineiston lukemisen tarkoituksena on saada uutta tietoa aiemmin opitun lisäksi, ei tätä alaotsikkoa tarvitse tutkia.

Nykyaikaisen älypuhelimen kosketusnäyttö on monimutkainen laite, joka koostuu useista toiminnallisista elementeistä. Tärkeimmät ovat matriisi ja kosketusnäyttö, mukana voi olla myös kehyksiä, näppäimiä, taustavaloelementtejä ja tietysti silmukoita, 1-3-4 kappaletta.

Matriisi - nestekide- tai valodiodipaneeli, joka sisältää joukon pikseleitä, jotka muodostavat kuvan. Etupuolella se on peitetty erittäin ohuella lasikerroksella, takana on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo. Se on myös varustettu nauhakaapelilla liittämistä varten levyyn, siinä voi olla muita pieniä elementtejä.

Kosketusnäyttö (sensori) - läpinäkyvä lasikosketuspaneeli, joka peittää älypuhelimen koko etuosan. Se on ohut lasilevy (harvemmin muovi), jonka sisäpuolelle levitetään läpinäkyvä kerros johtavaa materiaalia ja ulkopuolinen oleofobinen ruiskutus (valinnainen).

Joissakin tapauksissa (äskettäin - yhä useammin) kosketusnäyttö ja älypuhelimen matriisi ovat yksi kokonaisuus. Ne toimitetaan yhtenä moduulina ja vaihdetaan yhdessä. Tätä mallia kutsutaan nimellä OGS.

OGS-näyttö (englannin kielestä yksi lasi ratkaisu - ratkaisu yhdellä lasilla) - älypuhelimen näyttötyyppi, jossa anturi ja matriisi on yhdistetty toisiinsa "sandwich" -muodossa. OGS-matriisien erottuva piirre on erittäin ohut pinnoitekerros, joka suojaa pikseleitä, koska niiden suojauksen pääelementti on anturi.

Se, onko mahdollista vaihtaa puhelimen näyttö itse, riippuu lukijan kyvystä työskennellä työkalujen kanssa ja matriisin tyypistä. Jotkut älypuhelimet soveltuvat erittäin hyvin kotikorjaukseen, kun taas toisilla ei edes jokainen SC-mestari pysty käsittelemään sitä. Kerromme alla, mitkä näytöt voidaan vaihtaa myös ilman kokemusta ja mitkä kannattaa uskoa asiantuntijalle.

Älypuhelimen kosketusnäyttö iskee ensimmäisenä pudotessaan, joten se kärsii useammin kuin matriisi. Siksi lasivaurion aiheuttamien puheluiden määrä SC:lle on suurempi kuin rikkoutuneiden matriisin tapausten määrä. Tämä ei kuitenkaan aina ole rohkaisevaa, koska yhden kosketusnäytön vaihtaminen maksaa joskus enemmän kuin koko moduuli. Tämä tilanne johtuu juuri OGS-näyttöjen käytöstä.

OGS-näytön jakaminen kosketusnäytöksi ja matriisiksi, vaurioituneen anturin vaihtaminen ei onnistu yksinkertaisilla työkaluilla (imukuppi, ruuvitaltat, veitsi, hakkuu). Anturin vaihtaminen OGS-näytöllä SC-olosuhteissa tapahtuu suunnilleen seuraavassa järjestyksessä:

1. Puhelimen purkaminen.
2. Moduulin irrottaminen älypuhelimen kotelosta.
3. Näytön kiinnitys ja lämmittäminen erityisellä telineellä.
4. Matriisin ja kosketusnäytön erottaminen erityisellä ohuella nylonlangalla.
5. Matriisin puhdistaminen liimasta.
6. Matriisin sijoittaminen erityiseen stensiiliin, läpinäkyvän valopolymeeriliiman levitys.
7. Kosketusnäytön asentaminen stensiiliin, ylimääräisen liiman poistaminen sen ja matriisin väliltä.
8. Liimauksen säteilytys UV-lampulla liiman polymeroimiseksi.
9. Moduulin asennus koteloon.
10. Älypuhelimen kokoaminen.

Kuten näette, ilman erikoislaitteita (lämmitysteline, stensiilit, läpinäkyvä fotopolymeeri ja UV-lamppu) ei ole mahdollista vaihtaa OGS-näytön lasia yksin. Valitettavasti nyt tällaiset näytöt on asennettu useimpiin Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu-älypuhelimiin ja yleensä melkein kaikkiin laitteisiin, jotka ovat kalliimpia kuin 3000 UAH. Apple on käyttänyt OGS-näyttöjä iPhone 4S:stä lähtien. Siksi itsenäiset yritykset vaihtaa anturin (ilman matriisia) näissä laitteissa ovat perusteltuja vain, jos on paljon aikaa, halua opiskella ja jos puhelin ei ole sääli.

Video näyttää, kuinka kokenut henkilö vaihtaa OGS-näytön anturia minimityökaluilla:

Jos budjetti on rajallinen etkä halua maksaa liikaa vaurioituneesta matriisista, tämä osio tulee lukea vain yleistietoa varten. On parempi ostaa heti täydellinen OGS-näyttömoduuli eikä riskeerata sitä. Toimittajat eivät ole vastuussa rikkoutuneista näytöistä, repeytyneistä kaapeleista ja muista epäonnistuneiden kokeiden seurauksista.

Joidenkin lippulaivaälypuhelimien omistajat (HTC One M -sarja, Samsung Galaxy, julkaistu vuoden 2015 jälkeen, eikä vain) ovat vasta-aiheisia yksinään. Pura ne ilman kokemusta, vahingoittamatta kehon osia, mahdotonta.

Purkamiseen tarvitaan seuraavat työkalut ja laitteet:

• Kihara ruuvimeisselisarja (risti ja tähti), älypuhelimen purkamiseen.
• Muovikortti tai kitaravalinta, lasta.
• Hiustenkuivaaja, joka pystyy lämmittämään näytön 70-90 asteen lämpötilaan (normaali hiuksille sopii).
• Ohut nailonlanka tai naru jakaa moduuli.
• Käsineet (työntekijät ja lääkärit).
• Kuminen imukuppi renkaalla.
• Metallinen tasainen pinta reikillä (rei'itetty levy).
• 6-8 pulttia muttereilla (halkaisija riippuu arkin reikien halkaisijasta, pituus on 2-3 cm).
• Fotopolymeeriliimakovettuminen UV-säteilyn vaikutuksesta.
• Läpinäkyvä liima, joka kovettuu ilmakehässä (esimerkiksi B-7000).
• Ultravioletti lamppu (Voit käyttää tavallista kantajaa E27 ultraviolettilampulla tai voit ottaa kynsien pidennykseen UV-manikyyrikameran).
• Lasinpesuaine, alkoholi, pyyhkeet.

Uuden kosketusnäytön mukana tulee usein bonuksena ruuvitaltat, hakut, melat ja imukuppi. Voit käyttää niitä korvaamaan ne.

Voit vaihtaa lasin itse puhelimessa, jossa on OGS-näyttö, seuraavasti:

Ilmaraolla varustetut näytöt, joissa ei käytetä OGS-tekniikkaa, ovat tapauksia, joissa on mahdollista ja tarpeen vaihtaa rikkoutunut lasi tai matriisi kotona taloudellisuuden vuoksi. Interventio on vasta-aiheinen ihmisille, jotka eivät ole ollenkaan ystävällisiä elektroniikan, juotosraudan ja muiden työkalujen kanssa. Ei luottamusta vahvuuteen, mutta pelko laitteen rikkoutumisesta - on parempi mennä huoltoon. Loppujen lopuksi 200-1000 grivnan säästöjä jahtaamalla voi vahingossa aiheuttaa parin tuhannen vahinkoa.

Matriisin (tai anturin - ei väliä, järjestys on yksi) vaihtamiseen tarvitaan seuraavat työkalut ja laitteet:

• Sarja pieniä kiharaisia ​​ruuvimeisseliä.
• Pick, lapaluu, muovikortti.
• Silikoninen imukuppi renkaalla tai silmukalla.
• Hiustenkuivaaja.
• B-7000 liimaa tai vastaavaa.
• Lääketieteelliset käsineet.

Samoja työkaluja tarvitaan koko OGS-moduulin vaihtamiseen. Monissa laitteissa (imukuppi, ruuvimeisseli, hakut ja päitsimet) on uusi näyttö/kosketusnäyttö.

Näytön vaihtaminen kotona, ohjeet:

Kuinka vaihtaa puhelimen näyttö omin käsin - materiaali kertoi. Kysymys jää avoimeksi, kannattaako tämä tehdä vai onko parempi kääntyä ammattilaisten puoleen. Vastataksesi siihen, sinun on otettava huomioon useita kohtia.

• Palvelukeskukset ostavat osia irtotavarana ostohinnoilla. Ukrainassa on erittäin vaikea löytää näyttöä hintaan, jonka SC antaa siitä. Korjauksesta on merkittävää hyötyä vain, jos tilaat komponentteja Kiinasta.
• Edullisinta on vaihtaa anturi tai näyttö halvoissa malleissa, kuten Doogee X5. Palvelu voi ilmoittaa hinnaksi noin 600-800 UAH, mikä on puolet laitteen hinnasta. Itse anturi maksaa noin 350 UAH, ja sen itsenäinen vaihto kestää vain 20-60 minuuttia. Kalliimmilla laitteilla hyöty ei ole niin ilmeinen, koska itse osan hinta on korkeampi kuin työkustannukset.
• Korjauksiin käytetty aika ei välttämättä ole perusteltua. Näyttö tai anturi kannattaa vaihtaa itse, jos rahaa on vähän ja aikaa on paljon. Muuten SC-palveluista kieltäytymisen perusteena on vain kiinnostus ja halu saada uutta kokemusta.

Kävi niin, että kerran lähes 11 vuotta uskollisesti palveleneen Samsung 740N -näytön näyttö sammui yhtäkkiä melkein heti sen käynnistämisen jälkeen. Muut käyttöönotto- ja poistoyritykset epäonnistuivat, koska äänikortin signaalien mukaan käyttöjärjestelmä käynnistyi onnistuneesti, kävi selväksi, että ongelma on näytössä. Tietenkään radioamatööri ei voi niin helposti heittää pois vanhaa elektronista laitetta yrittämättä korjata sitä, no, tai raskurochit rikkinäinen laite osiksi, miten se sitten menee.

Pikahaku [1-6] osoitti, että tämän tyyppisten monitorien yleisin ongelma on virtalähteen elektrolyyttikondensaattorien vika. Yleensä jopa aloittelevin radioamatööri voi tehdä tällaisia ​​​​korjauksia, joten voit tulla toimeen useiden radiokomponenttien ostamisella näytön ostopaikalla, mikä on pari suuruusluokkaa halvempi, omat kustannukset aikaa ei tietenkään oteta huomioon. Mutta korjataksesi jotain, sinun on ensin päästävä näytön sisään, tehdä se huolellisesti, ilman jälkiä kotelossa, ehkä korjauksen vaikein osa. Ensin sinun on asetettava näyttö alaspäin, jotta näytön pinta ei vaurioidu, minkä jälkeen sinun tulee irrottaa telineen kiinnitysruuvit.

Näytön takakantta pidetään kiinni salpoilla, jotka sijaitsevat näytön kotelon kehän ympärillä. Avaa salvat asettamalla vahva ohut esine, kuten tarpeeton muovikortti tai metalliviivain, näytön kehyksen ja takakannen väliseen rakoon ja ruuvaa sitten peräkkäin ja hitaasti auki kaikki kantta pitävät salvat. Takakannen alla sellainen spektaakkeli ilmestyy eteen. Seuraavassa kuvassa myös taustavalon lamppujen virtaliittimet peittävä kansi on poistettu.

On huomioitava, että yllä olevassa kuvassa näkyvä metallikotelo, johon suurin osa rakenteellisista elementeistä on kiinnitetty, on kiinnitetty haluttuun asentoon takakannen avulla eikä ole kiinnitetty mihinkään muuhun. Ennen kuin jatkat näytön purkamista, dokumentoi huolellisesti kaikkien sisäisten liittimien johdot. Totta, todellinen mahdollisuus sekoittaa liittimet ovat olemassa vain taustavalolamppujen virtaliittimillä.

Varmuuden vuoksi korjaamme jäljellä olevien liittimien sijainnin.

Nyt, varsinaisesta näytöstä, voit poistaa kotelon, johon on kiinnitetty piirilevyt.

Sitten irrotamme virtalähdelevyn.

Kuten odotettiin, levyllä näkyy kolme viallista elektrolyyttikondensaattoria.

Lopuksi irrotamme virtalähteen levyn ja poistamme suojakalvon, joka peittää levyn painettujen johtimien sivulta, tämä kalvo on kiinnitetty 3 muovipidikkeeseen.

Ilmeisen epäonnistuneiden kondensaattorien lisäksi useat tarkastetut lähteet suosittelevat C107-kondensaattorin vaihtamista ennaltaehkäisevästi.

Tämä radioosa on korvattu 47 μF x 250 V kondensaattorilla.

Kuten tarkastelut lähteet osoittavat, sulake F301 hajoaa kondensaattoreiden mukana. Kuvassa tämä on vihreä radiokomponentti, joka näkyy turvonneiden elektrolyyttikondensaattorien vieressä.

Poistamme levyltä epäilyttävät ja selvästi vaurioituneet radiokomponentit. Pääsyyllinen on se, että näiden rivien kirjoittaja jäi ilman tietokonetta 9.5.2017.

Viallisten radiokomponenttien tilalle asennamme samanlaisia ​​kondensaattoreita. 3 A sulakkeen sijaan asennetaan 3,15 A sulake juotosjohtimilla.

Asennuksen jälkeen näytön suorituskyky palautui täysin, kolmen viikon intensiivisen käytön jälkeen työssä ei havaittu poikkeamia. Materiaalin kirjoittaja on Denev.