DIY veneen korjaus

Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse-korjaus duralumiiniset veneet oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Moottoriveneen duralumiinirungon luotettavuus ja kestävyys riippuu pitkälti siitä, kuinka huolellisesti vuosittainen kevätkorjaus tehdään.

Kaikkien suurten ja pienten vikojen löytämiseksi on välttämätöntä puhdistaa kotelon ulko- ja sisäpuoli perusteellisesti. Pöly poistetaan hiusharjalla, öljytahrat - bensiiniin kastetulla liinalla. Sen jälkeen vartalo pestään lämpimällä saippuavedellä, sitten puhtaalla vedellä, pyyhitään ja kuivataan.

Useimmiten duralumiiniveneen omistaja joutuu käsittelemään sellaisia rungon vaurioita, kuten materiaalin korroosiota, maalipinnan tuhoutumista, mekaanisia vaurioita (reiät, murtumat, halkeamat) ihossa ja sarjan osissa, niitattujen ja pultattujen löystymistä. nivelet. Lisäksi kölin ja poskipäiden hankaus (kuluminen kitkan aikana) aiheuttaa paljon ongelmia - täällä suojapinnoitteet ja verhoukset kuluvat nopeimmin käytön aikana.

Suurin osa luetelluista vaurioista voidaan korjata kylmämenetelmällä - ilman runko-osien lämpökäsittelyä, jonka tarkoituksena on antaa metallille tarvittava taipuisuus osien taivuttamiseksi. Jos tällainen käsittely on kuitenkin tarpeen, on pidettävä mielessä, että duralumiini saa riittävän plastisuuden taivuttamaan laipan, kohdistamaan levyn taivutetut reunat reikään tai taivutetut kulmat 600 - 700 °:een kuumentamisen jälkeen. Tämän lämpötilan määrittämiseksi he käyttävät yksinkertaista menetelmää: hiero työkappaleen takaosaa saippualla; hetki, jolloin saippua muuttuu mustaksi, ja määrittää duralumiinin vapautumisen. Metalli palauttaa entiset ominaisuutensa noin tunnissa ilmassa jäähtymisen jälkeen.

Video (klikkaa toistaaksesi).

Joka tapauksessa vaurioituneiden osien vaihtoprosessi tulee suorittaa asteittain - yksi kerrallaan ja huolellisesti, jotta korjattava runko ei menetä jäykkyyttään.

Niitit on mahdotonta poistaa leikkaamalla päitä taltalla, koska tällöin reikien reunojen vaurioituminen on väistämätöntä, muodostuu halkeamia ja repeämiä. Niitit on suositeltavaa porata. Tätä varten sinun on ensin ruuvattava kiinnityspäiden keskipisteet korvaamalla tuki sulkupäiden sivulta.

Sitten porataan poralla, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin niitin varren halkaisija, reikä, joka on yhtä suuri kuin pään korkeus. Sen jälkeen inserttipää voidaan helposti katkaista ja loput niitistä lyödä irti partalla, jonka halkaisijan tulee vastata poistettavan niitin halkaisijaa.

Kun olet poistanut irrotettavat osat, tarkasta huolellisesti niitinreiät, jotka on käytettävä uudelleen. Materiaalissa ei saa olla halkeamia tai repeämiä reikien alueella. Kaikissa tapauksissa on suositeltavaa porata vanhat reiät uudelleen lähimmän halkaisijaltaan suuremmille niiteille, kun valmistellaan uusien osien kiinnitystä.

On erittäin tärkeää tunnistaa ja vaihtaa löystyneet niitit. Saumojen vuotopaikat havaitaan useimmiten niiteissä esiintyvien korroosiojälkien perusteella. Joskus on tarpeen erityisesti tarkistaa liitosten tiiviys kerosiinilla liidulla (tätä käsitellään alla). Kevyesti vasaralla koputtaessa heikentyneet niitit voidaan havaita äänen muutoksesta - se kuuroi, kolisee. Yleensä heikennettyjen niittien alla olevat reiät ovat "kehittyneitä" ja niillä on soikea muoto. Tällaisia niittejä ei voida "kiristää"; ne tulee korvata halkaisijaltaan suuremmilla niiteillä, joissa vanhat reiät kalvataan asianmukaisesti.

Poistuneet niitit korvataan myös päillä, jotka on irrotettu salaiseen osaan, joka on tasainen levyn kanssa, ja paljaalla levyn upotuksella.Useimmiten peräpeilin lähellä olevat niitit vaurioituvat käynnissä olevan moottorin tärinästä ja pohjan keskiosassa, mikä saa iskuja liikkuessaan aalloilla.

Jos levystä löytyy halkeama, on ensinnäkin rajoitettava sen leviämistä poraamalla halkaisijaltaan 2,5-3,0 mm reiät molempiin päihin ja toiseksi asetettava vahvistuslevy kotelon sisäpuolelta. . Päällystyksen tulee peittää halkeama kaikilta puolilta noin 25 mm; vuorauksen materiaalin ja paksuuden tulee olla sama kuin korjattavassa ihossa (kuva 7).

Poista purseet ja viisteet leikatun nauhan reunasta, merkitse ja poraa reiät niiteille. Kun olet asettanut kannen tilapäisesti paikoilleen, poraa koteloon reikiä sen läpi, poista kansi, puhdista kosketuspinnat lastuista ja purseista, poista rasva asetonilla tai liuottimella. Kannen alle on laitettava tiivisteteippi tai voidella paikka auton tiiviste-tiivisteellä (tämä on hieman huonompi).

Pienten (halkaisijaltaan enintään 60-70 mm) reikien sulkeminen alkaa levyn vaurioituneen osan poistamisesta. Merkitsemisen helpottamiseksi leikkaukselle annetaan yleensä oikea ympyrän muoto. Kotelon sisäpuolelta asennettavan vuorauksen halkaisijan on oltava 50-60 mm suurempi kuin leikkauksen halkaisija, jotta saadaan aikaan päällekkäisyys koko kehällä, mikä on tarpeen niitattaessa kaksirivinen porrastettu sauma niittivälillä 15-20 mm.

Pyöreä sisävuoraus asetetaan aukkoon kotelon tasolle siten, että vuorauksen ja leikkauksen reunan välinen rako ei ylitä 1 mm. Sisäosa on niitattu yksirivisellä saumalla, jonka jako on 20 mm (kuva 8).

Suuremmat reiät tiivistetään samalla tavalla, mutta rungon sisäpuolelta tulevaa vuorausta ei tehdä kiinteäksi, vaan rengasmaiseksi, jonka sisähalkaisija on 50-60 mm pienempi kuin sisäkkeen halkaisija (kuva 9).

Jotta veneen ulkonäkö ei pilaisi, suositellaan kaikkien vuorausten ja liitosten niittaamista (jos levyjen paksuus sallii) upotetuilla niiteillä.

Jos kotelo vaurioituu merkittävästi, koko levy tai suurin osa siitä on vaihdettava. Kun vaihdat osaa levystä, on parempi sijoittaa lisäliitoksia kehyksiin. Limityksen ja kaikkien muiden liitoselementtien koko tulee tehdä samaksi kuin lähimmässä liitoksessa. Kun olet poistanut vanhan levyn, sinun on huuhdeltava sarjan hyllyt kotelon vieressä bensiinillä, poistettava korroosio ja pohjustettava ja maalattava puhdistetut paikat.

Lue myös: Tee-se-itse kaasupullon korjaus 53

Uusi arkki asetetaan rungon ulkopuolelle ja piirretään paikoilleen, leikataan puhtaaseen kokoon; tarvittaessa lyömällä se saa tarvittavan muodon. Levy kiinnitetään väliaikaisesti sarjaan "asennus"-pulteilla 200-300 mm välein; niiden reikien halkaisija on yleensä pienempi kuin niittien halkaisija. Tarvittaessa sarjan ja levyn väliin asetetaan kohdistusvälikkeet - D16AT-duralumiinia (esipohjamaalattu). Liitoksen lopussa levyyn porataan täysikokoiset reiät niiteille, sitten levy poistetaan ja kosketuspinnat puhdistetaan ja rasvat poistetaan.

Kaikkien liitosten päälle asetetaan tiivisteteippi, levy asetetaan paikoilleen ja puristetaan tiukasti pulttisarjan päälle. Tuloksena olevan liitoksen tiivistämiseen voit käyttää tuotemerkin U-30M (GOST 13489-68) ja UT-37 (TU 51-38-14-179-67 mukaan) tiokolitiivisteitä. Näiden tiivistysaineiden perustana on nestemäinen pienimolekyylinen polysulfidipolymeeri - tiokoli, joka vulkanointiaineiden ja kiihdytin lisäämisen jälkeen muuttuu normaalilämpötilassa elastiseksi kumimaiseksi materiaaliksi, joka ei käytännössä kutistu.

U-30M tiivisteaine suojaa polttoaineen ja veden kanssa kosketuksissa olevia metallipintoja korroosiolta. Koska se tarttuu heikosti alumiinipintoihin, sitä levitetään erityisille liimapinnoille.

U-37-tiiviste suojaa pintoja enemmän korkean kosteuden, meren ja makean veden vaikutuksilta. Se ei vaadi liimakerroksia.

Duralumiiniosien liittämiseen kylmäniitalla käytetään anodisoituja niittejä seoksesta D18P ja harvemmin B65:stä. Korjattaessa koteloa ei duralumiinista, vaan alumiini-magnesiumseoksesta, on käytettävä AMg-5P-niittejä.

Alla on ohjeita eripaksuisten ja epätasaisen kuormituksen omaavien osien niittaukseen.

Saumat kehyksiä ja nauhoja pitkin on parasta tehdä yhdessä rivissä F4 mm niiteillä, 30 mm jako, pitkin zygomatic- ja köliprofiileja - samoilla niiteillä, mutta kahdessa rivissä shakkilautakuviossa samalla jakovälillä; kansi voidaan niitata halkaisijaltaan 3 mm niiteillä, joiden jako on 25 mm. Niittien vaaditun halkaisijan selventämiseksi voit ohjata taulukon tietoja. 6.

Jos jonkin solmun lujuus tarkistetaan laskennallisesti, on oletettava, että D18-materiaalia käytettäessä niitin leikkausvoima d = 3mm on 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (kohdassa B65 1,3 kertaa suurempi).

Askel vesitiiviitä liitoksia pitkin otetaan tasaiseksi: yksirivisiä saumoja pitkin 3-4d; kaksirivisiä saumoja 6-7d ruutukuvioin.

Niittitangon pituus liitettäessä osia (kaksi paksuutta) määritetään kaavalla:
1 = S + 1,5 d.

Sarjan ja laitekokoonpanojen liitoksissa on suositeltavaa niittaa niiteillä, joissa on puoliympyrän tai piippun muotoinen sisäosa. Liikkumisvastuksen vähentämiseksi on parempi niittaa veneen peräosan (höylätysalusta) pohjapinnoite ulkopuolelta upotetuilla niiteillä; loput pohja-, sivu- ja kannen pinnoitteet voidaan niitata litteäkuperilla puoliksi upotetuilla niiteillä.

Ennen reikien poraamista niitausta varten vaippalevyt on "puristettava" huolellisesti - kiristettävä sarjaan pulteilla.

Lujuuden ja tiiviyden varmistamiseksi poran halkaisija on reikiä valmistettaessa otettava 0,1 mm suurempi kuin niitin halkaisija. Reiät niiteille tiivisteessä tai nauhassa on kaivettava naskalilla; uudelleenporaus nauhan asennuksen jälkeen ei ole sallittua. Niitinrei'issä ei saa olla reunoja, repeytyneitä reunoja ja halkeamia.

Upotettujen ja puoliksi upotettujen niittien upotettujen päiden hylsyt upotetaan 90°:n kulmaan. Käänteisellä niittausmenetelmällä upotetun sisäosan hylsyjen syvyyden tulee olla 0,1 mm pienempi kuin niitin pään korkeus, ja suoran niittausmenetelmällä sen tulee olla yhtä suuri kuin pään korkeus.

Veneen rungon niittauksessa käytetään useimmiten ns. käänteistä menetelmää, jossa iskuja kohdistetaan rungon ulkopuolelta (selvää, että tämä on kätevämpää kuin sisältä) kiinnityspäähän (jos se on ei tasainen, sitten poimutuksen läpi, jossa on pään muotoinen reikä). Muodostunut pää muodostetaan rungon sisään litistämällä niitin varren päätä massiiviseen tukeen. Tuen muoto ja mitat on valittava paikallisesti - riippuen siitä, kuinka kätevästi rikottava niittitanko on lähestyttävä.

Työn aikana käytetään yleensä seuraavia työkaluja: kara 1 (kuva 10) - kartioon teroitettu terästanko, jonka avulla niittien reiät kohdistetaan osia koottaessa; tuki 2 - massiivinen teräs- tai valurautatanko, jonka tehtävänä on painaa inserttipäätä niittausprosessissa suoralla tavalla ja kotelo 3 - terästanko, jossa on reikä (päässä keskellä), jonka halkaisija on 0,5 -1,0 mm suurempi kuin niitin halkaisija; käytetään liitettävien osien tiivistämiseen niitin varren ympärille 4.

Kuvassa Kuvassa 11 on luonnos varsin mukavasta tuesta veneen rungon sisällä työskentelemiseen.

Kehysrunkojen tai muiden esivalmistettujen yksiköiden osia kytkettäessä on kätevämpää käyttää suoraa niittausmenetelmää, kun niittitangon niitattua päätä lyövät iskut. Jos saumojen laatua naputtamalla tai tarkastamalla havaitaan kalisevia, huonosti kiinnittyneitä niittejä, ne on korvattava halkaisijaltaan suuremmilla niiteillä.

Kehyksien hyllyillä yksittäisiä kolhuja ja kolhuja, joiden syvyys on alle 5 mm halkeamien puuttuessa, ei voida oikaista ollenkaan. Joskus kehyksen suoristamisen tai vaihtamisen sijaan on suositeltavaa rajoittua päällekkäisyyteen - asentamalla peitto sopivan profiilin osasta.

Pienet - jopa 5 mm pitkät pintahalkeamat (sokeat) halkeamat, äärimmäisissä tapauksissa, voidaan paikallistaa, kuten yllä suositellaan. Kohdat, joissa on selviä halkeamia, on joko poistettava tai kopioitava vahvistusvuorauksilla.

Lue myös: Tee-se-itse autotallin katon korjaus bikrostilla

Halkeamat ja paikalliset vauriot yhdessä hyllyssä korjataan samalla tavalla kuin kehyksissä. Jos naru hajoaa suhteellisen pitkältä ajalta, vaurioitunut alue on leikattava pois ja korvattava uudella profiililla. Uusi osa - sisäke - kiinnitetään nauhan jäljellä olevien osien molempiin päihin mahdollisimman tiukasti (rako ei saa ylittää 0,2 mm) ja liitetään niihin lyhyillä päikkäreillä (kuva 12).

Korjauksen päätyttyä on kaikissa tapauksissa tarpeen tarkistaa valmistettujen niittien laatu.

Kytkettävien osien tulee sopia tiukasti toisiaan vasten. Niitinpäät tulee kiristää tiukasti materiaaliin ilman kolhuja ja "kiristystä".

Vähimmäisetäisyys osan reunasta niitin keskipisteeseen tulee olla vähintään 1,7 kertaa sen varren halkaisija.

Vartalon kireyden varmistamiseksi on suositeltavaa kaataa siihen vettä (hieman poskipäätason yläpuolelle) tai testata saumojen tiiviys kerosiinilla. Levyjen reunat ja niittien päät päällystetään ulkopuolelta liituliuoksella, ja sen kuivumisen jälkeen rungon sisäpuolelta tuleva liitos kostutetaan kerosiinilla. Vuodon sattuessa liitupinnalle ilmestyy kerosiinitäpliä.

Rungon korjaus päättyy suojamaalin ja lakkapinnoitteen entisöintiin.

Alumiinivene, kuten kaikki muutkin, vaatii huolellisen tarkastuksen ja tarvittaessa korjauksen.

Aina ei ole mahdollista uskoa korjauksia asiantuntijalle, usein veneet korjataan omin käsin.

Kun olet tarkastellut alumiinivenettä huolellisesti, sinun tulee ymmärtää, millaista korjausta tarvitaan.

Tarkastus alkaa veneen pohjasta, tätä varten se käännetään ympäri. Etsi halkeamia, ruosteisia kohtia, kadonneita tai löystyneitä niittejä.

Veneen peräpeili kokee suurimman kuormituksen käytön aikana ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tietenkin erilaiset viat ovat mahdollisia, mutta käsittelen artikkelissa vain niitä, jotka ovat ominaisia vain alumiinista ja sen seoksista valmistetuille veneille.

Yksi yleisimmistä alumiiniveneen vaurioista on korroosio. Usein halkeamia on piilotettu syövyttävien kohtien alle. Jos et taistele sen kanssa, sen seurauksena pohjaan muodostuu reikä.

Vaurion syvyyden määrittämiseksi on parasta puhdistaa veneen pohja hiomakoneella. Kuori metalliksi.

Karkean puhdistuksen jälkeen hio se hiekkapaperilla ja poista tarvittaessa vanha maali erityisellä poistoaineella. Poista sitten rasva, pohjamaalaa ja maalaa.

Venettä tarkasteltaessa vasara auttaa määrittämään niittien luotettavuuden. Jokaiseen niittiin on koputettava, jos se helisee ja huojuu, se on vaihdettava.

Jos reiät ovat kehittyneet, tähän paikkaan on asetettava halkaisijaltaan suurempi niitti.

Yleisimmät niitit epäonnistuvat, jotka sijaitsevat lähempänä moottoria, ne ovat herkimpiä tärinälle.

Seuraava askel on tiivistää halkeamat. Veneen halkeamat syntyvät useimmiten törmäyksessä, esimerkiksi törmäyksessä vahingossa ajopuuhun. Halkeamat voivat olla vaikuttavia ja hyvin pieniä.

Pienimmät halkeamat voidaan korjata sinkkiseostetulla tina-lyijylejeeringillä juottamalla.

Alumiinin ja metalliseosten kanssa työskenneltäessä ongelma syntyy tinauksessa, oksidikalvo häiritsee. Alumiinin juottamiseen on useita tapoja, esimerkiksi voit käyttää alkalista vedetöntä öljyä, esimerkiksi aseöljyä. Puhdista pinnat ennen juottamista, kostuta öljyllä ja poista kalvo juotosraudalla ja juottamalla. He käyttävät myös juoksutetta levittämällä sitä juotteeseen.

Ainoa tapa korjata reikiä ja suuria halkeamia alumiiniveneessäsi on paikat.

Laastarit voidaan niitata tai hitsata.

Hitsausta on yleensä parasta käyttää poikkeustapauksissa, kun niittaaminen on jostain syystä mahdotonta.

Kaikki alumiiniseokset eivät kestä hitsausta, usein veneen runko katkeaa hitsin vierestä. Tämän tiedossa kokeneet hitsaajat ovat yleensä haluttomia ottamaan vastaan työtä.

Mutta silti hitsausta käytetään korjauksiin. Siksi, jos teet ruokaa, sinun on tehtävä se molemmilta puolilta ja vain ohuilta levyiltä.

Jos et ole ammattihitsaaja, joudut kuljettamaan veneen korjaamoon. Alumiiniveneet hitsataan argonilla.

Laastari kiinnitetään veneen sisäpuolelle. Jotta se olisi kestävä, on noudatettava kaikkia niittaussääntöjä.

Laastarin koon tulee vastata halkeaman kokoa.

Materiaalin, josta teet laastarin, tulee olla täsmälleen sama kuin veneessäsi.

Jos alumiini yhdistetään toiseen metalliin, syntyy galvaaninen pari. Tämä tarkoittaa, että risteyksessä tapahtuu galvaanista korroosiota, joka tuhoaa nopeasti alumiinin tai sen lejeeringin.

Samasta syystä ei ole suositeltavaa käyttää metalliharjaa kotelon puhdistamiseen.

On tarpeen noudattaa seuraavaa järjestystä, kun asennat laastaria niitillä:

Jotkut ihmiset yrittävät tiivistää pieniä halkeamia kylmähitsauksella tai lasikankaalla, se on ajanhukkaa. Tällaiset korjaukset ovat epäkäytännöllisiä, kaikki tämä putoaa nopeasti käytön aikana.

Korjauksen jälkeen vene tulee maalata erityisellä maalilla.

Kansanmerkki: Nuorilla ja kokemattomilla kalastajilla on suurin saalis!

Hyvät foorumin käyttäjät!
Perin Kazanka M:n isoisältäni - haluan korjata sen. Apua kuluneen kölin korjaamiseen?

Ja heti kysymys kuuluu, onko köli hankautunut visuaalisesti, mutta virtaako se vielä tässä paikassa vai ei?
Korjausaste riippuu tästä, tai sinun on korjattava vuoto tai yksinkertaisesti asetettava "suojaus", jotta se ei hankaa enempää.

OK. Huomenna otan kuvan ja laitan sen.

Lue myös: Tee-se-itse-traktorin korjaus MTZ 132

> Hyvät foorumin jäsenet!
> Perin Kazanka M:n isoisältäni - haluan korjata sen.
> Apua kuluneen kölin korjaamiseen?

Siellä on tietoa kölin korjauksesta ja aiheesta lisää.
Linkki.

kuvassa remontin jälkeen lukko kauden jälkeen, kun hänet raahataan navetta veteen ja takaisin. mutta tässä tapauksessa vuorauksen korkeutta ei palautettu, vaan vain rako suljettiin

Tässä hän on Kazanochka!

köli ei vuoda, mutta se pitää korjata. Voitko korjata sen yllä olevan esimerkin mukaan? ei murene käytön aikana?

Ja volshteyven vääristeli jonkun "ystävälliset" kädet tyvessä, missä sitä säilytettiin, oli selvää, että ei ollut mitään tekemistä, suuttuin tänään ja huomasin pienen reiän kolossa. Kuinka korjata?

ja tämä on jo minun tekemäni, oma hanani oli rikki ja veneestä vuoti vettä. Minun piti purkaa se ja laittaa pultti kumitiivisteellä, se osoittautui luotettavaksi, mutta luultavasti ei kestävä ruostumattomasta teräksestä. Ja tässä on toinen kysymys, että ulkoneva pultti ei häiritse moottoria, muuten suunnitelmissa on ostaa motroa.

Nda, vene ”sodasta. "
Ruostumaton pultti ei ole toivottava, pronssitulppa on hyvä. Moottori ei häiritse.
Mitä tulee köliin, jos vene ei virtaa, niin se on epoksi, ja tyynyn tekisin AMg-nauhasta vanhan päälle harvinaisilla niiteillä.
No, runko riisuttaisiin ja maalattaisiin.

revi kaikki pöly halkeamasta ja noin. vuorauksen pohjassa on muovailuvaha, jotta se ei valu alas. teoriassa voit tehdä vuorauksesta uuden osan (taivutus ja niin edelleen tuodaksesi esiin vanhan, lisäämällä uuden, mutta se on vaikeaa.) epoksista sahanpurulla - duralumiinilastuilla, saat monoliitin, joka tarttuu kiinni kaikissa onteloissa, vahvistettu metallijäännöksillä, virtaa vuorauksen alle estämään mahdollisen reikien muodostumisen pohjametalliin ja käytännössä tarpeeksi lujuuden suhteen - metalli-polymeerimateriaali
muuten, et voi vain sahanpurua, vaan myös duralumiinilastuja niihin paikkoihin, jotka eivät ole ulkopuolella, vaan raon sisällä, tietysti tämä on sekoitus epoksia ja optiikkaa

> Joo, vene ”sodasta. "
> Ruostumaton pultti ei ole toivottavaa, pronssitulppa on hyvä.Moottori ei
> häiritsee.
> Mitä tulee köliin, jos vene ei virtaa, niin epoksi ja minä
> Harvinaisille niiteille olisin tehnyt AMg-nauhan vanhan päälle.
> No, runko riisuttaisiin ja maalattaisiin.

+10000 *-))))
Ja viimeistele epoksi Juri Jurjevitšin neuvojen mukaan sahanpurulla.
Kaikki on palautettavissa!

ylimääräisen peiton merkitys vanhan päälle? täällä vain peräpeilin kohdalla sinun on tehtävä päästä päähän - jatka niittaamalla pala uutta vuorausta vanhoihin reikiin. (Tein tämän yhdessä veneestä, sekin tuhoutui). Olisin pilannut peräpeilin kunnostin luotitonta pataa. leikkaa esiperäpeilikehyksen kehykset alareunasta, poraa ulos kauhea alkuperäinen peräpeili. avaa vapautuneet sivut yläreunassa olevalla tangolla (ei reunaa pitkin, koska se nousee paljon korkeammalle viemäriin käpristyneen sivun pyörimisen takia, mutta lepää suunnilleen sivun tulevan reunan tasolla ja tarttuja vähintään pohjan leveydelle, mutta parempi leveämmäksi). metallipalasta uusi leveä peräpeili niitataan pidennetyn perseen kehän ympärille (se sopii hyvin helposti). pelastamme patan sen pääkiroukselta - peräpeilin puolen tukkeutuminen sisäänpäin (syy tärkeimpiin ylilyönteihin), lisäämme peräpeilitilan asumiskelpoisuutta, paino pysyy käytännössä samana, ripusta rohkeasti 30 voimaa (varsinkin jos teet se peräpeilin sivun romahtaessa ulospäin) .. (tein tämän kahdessa leikkauksessa, mutta se pitäisi tuhota vielä leveämmäksi. kuvassa sivun leveys on suunnilleen yhtä suuri kuin pohjan leveys)

—— Olin järkyttynyt ja huomasin pienen reiän kolossa tänään. Kuinka korjata? ——— yksi vaihtoehdoista: ruuvaamme lyhyen itsekierteittävän ruuvin korkilla reikään juuri varsilinjan alapuolella. pinnoitamme itsekierteittävän ruuvin ja reiän tavallisella automaattikittillä. hän pitää kiinni ruuvista. hiomme kitin muotoon. käsitellylle kitille nestemäisellä epoksilla (voi imeytyä jonkin verran kittin pintaan) epoksiliinapalalle, sitten taas vähän hiekkapaperia, joten vahvistusruuveilla (saa ruuvata pari pientä koloon ja kääri lanka niiden väliin) - kitti ei repeä epoksia; se ei halkeile ja roikkuu ruuvissa, kunnes se vetää sen ulos

—— Mitä tarkoittaa ylimääräinen peittokuva vanhan päälle? ——–
==========
Kyllä, jotta raahattaisiin hiekalla vedolla 15 vuotta eikä katsoisi köliä ollenkaan. Kuten panssari, mitä helvettiä hänellä on, ja jos se kuluu, on alkeellista niittaa 20 niittiä (koko köliin) ja vaihtaa köli uuteen.

Kiitos kaikille neuvoista. Olen iloinen, että pääsin hyvälle foorumille. Nyt minä asun vesimiestovereiden keskellä.
Teen ehdottomasti kuvareportin kun aloitan remontin.

> Hyvät foorumin jäsenet!
> Perin Kazanka M:n isoisältäni - haluan korjata sen.
> Apua kuluneen kölin korjaamiseen?

Lue myös: Tee-se-itse-korjaus yhdistetyssä kylpyhuoneessa Hruštšovissa

Siellä on tietoa kölin korjauksesta ja aiheesta lisää.
Linkki.

Toistuvasti neuvottu, nolla reaktiota. Mutta ei ole yksinkertaisempaa ja käytännöllisempää köliä kuin vanteesta. Koko pohjoinen tekee tämän, vetää sitten veneitä pitkin maata traktorilla, jäällä lumimyrskyssä - eikä välitä. Ainoa ongelma on tynnyreissä, niistä on tullut harvinaisia. Tänään jouduin kantamaan vanteet kylästä 1200 km)))

Onko mahdollista käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tyynyä? Ja se on, kauppa on pieni.
ja matkan varrella kysymys kuuluu, millainen niittaus ottaa, riittääkö 3-ki?

ja missä suhteessa sekoitetaan epoksia kovettimella?

> Onko mahdollista käyttää ruostumatonta terästä? Ja se on, kauppa on pieni.
> ja matkan varrella kysymys, että minkälainen niitti ottaa, 3-ki riittää?ja myös epoksi kovettimella missä suhteessa sekoitetaan?

En suosittele, sähkökemiallinen korroosio voi johtua materiaalieroista. Vain Lumin. Epoksi toimitetaan eri kovettimilla, suhde on erilainen, lue ohjeet.
Esimerkki peitteen valmistuksesta ja asennuksesta.

Onnea.

Koska täällä aihe kattiloiden korjauksesta on mennyt, niin minulla on myös pari kysymystä asiantuntijoille. Monet niiteistäni vuotavat, vaihdan ne. Sitten haluan repiä pois vanhan maalin, muuten padani on kuin kaali. Maalikerroksia on 5 ja kaikki ovat erilaisia.
Tältä osin herää kysymyksiä:
yksi.Kuinka rasvata niitit ennen maalausta, jotta se olisi turvallisempaa?
2. Mitä maalia koteloon suosittelisit?

Tässä on itse asiassa kattilani ennen viimeistä uudelleenmaalausta vuonna 2003.

Ennen asennusta sivelin sokeat niitit tavallisella silikonitiivisteaineella (joka on akvaarioille), ei ongelmaa 6 vuoteen!

Juri Jurievich kirjoitti:
pääsemme eroon kattilasta
> hänen pääkirouksestaan, koskemattoman puolen tukkeutuminen sisäänpäin (
> tärkeimpien ylilyöntien syy)

Juri Jurievich.
Ja luudalla, jossa on petankkia, jotka on käsiteltävä moottorin alla olevalla kiilalla?

Tein sen omallani. Totta 5. Sähköbussi. 4 vuotta, normaali lento.

pag102 8. lokakuuta 2012

pag102 12. lokakuuta 2012

onko polymeerien kanssa työskenteleviä ihmisiä ((

Oli tapaus. Kaksi suurta vastalausetta ovat 1. tarttuvuus 2 lämpötilakerroin. laajennuksia.
Yksiselitteisesti niitti.

pag102 15. lokakuuta 2012

Voiko sen korjata nykyaikaisilla polymeerimateriaaleilla?

Joidenkin automerkkien AL-korjauksissa käytetään laajalti liimaa epoksiyhdisteiden ja salaisen nesteen avulla, mikä lisää tarttuvuutta metalliin, käytännössä puhdistamatta sitä.
Mutta jos puhdistat sen karkeasti, mutta kiillottaaksesi AL:n ja levittääksesi heti yhdisteen, niin kokeilin sitä itse ja AD-31:stä tehty luukun reuna on liimattu lasikuituun. Olen kävellyt luukkua jaloin useita vuosia, ja yhteys kestää.
Mikset kokeilisi sitä testilevyllä?

pag102 15. lokakuuta 2012

VASYa2011 15. lokakuuta 2012

kyseessä oli maahantuodun veneen niittaaminen osuman jälkeen. pannukakku virtaa.
onko jotain pneumaattista työkalua?

Vasaran tulee olla paljon kevyempi kuin takapuolen tuki, muuten viereiset liitokset rikkoutuvat. On pneumaattisia vasaroita, ne tarvitsevat noin 6 kg / cm2 ilmaa kunnollisella virtausnopeudella.
Viestiä on muokannut Tribune: 15. lokakuuta 2012 - 12:05

pag102 15. lokakuuta 2012

VASYa2011 15. lokakuuta 2012

Vasaran tulee olla paljon kevyempi kuin jalusta.

Ja niitit, jos ne ovat duralumiinia, on "vapautettava" ennen
asennus, ja tiokoliteippiä käytettiin ennen tiivistämiseen, nyt mastiksi-hermenikkaa on paljon.

Ratsastaja 15.10.2012

"Käsittele kuten kuten kuten kuten" (c) Kokemukseni mukaan - Al-seosten polymeerit eivät tartu. Al Amurin teräsköli aiheutti myös hämmennystä. Älä myöskään käytä hitsausta - viereiset niitit heikkenevät ja tiiviste palaa.
Niitti.

teräsköli hänen ensimmäisestä "Cupid" löysi myös yllätyksellä

Oli tapaus. Kaksi suurta vastalausetta ovat 1. tarttuvuus 2 lämpötilakerroin. laajennuksia.
Yksiselitteisesti niitti.

Liima
liimoja on käytetty lentoteollisuudessa pitkään, eikä myöskään Cupidoita ollut.
ensimmäisessä matkustajasuihkukoneessa "Komets" liimattiin siiven ja rungon metallipinta. Alumiiniseoksesta valmistetut Concorde-lentokoneiden rakenteet, jotka on suunniteltu kestämään tuhansia lentotunteja, liimataan yhteen epoksipohjaisella liimalla. Lämpötilan ja kuorman muutokset on oletettava, kun venettä ei ole. Ilmeisesti myös lentokelpoisuusstandardit ovat olemassa.
Löydät luultavasti jotain hyödyllistä "käsikirjoista" lentokoneiden taisteluvaurioiden korjaamiseen kentällä.
Viestiä on muokannut Rider: 15. lokakuuta 2012 - 15:26

Ratsastaja 15.10.2012

.. Luultavasti löydät "käsikirjoista" jotain hyödyllistä lentokoneiden taisteluvaurioiden korjaamiseen kentällä.

seuraavassa haarassa kirjoitetaan jo "opas" taisteluvaurioiden korjaamiseen ja niitattujen runkojen suojaamiseen lasikuidulla
5
niitit menevät todennäköisesti pois ilolla

SanychSan 15. lokakuuta 2012

meillä on vähän sellaisia asiantuntijoita. kyseessä oli maahantuodun veneen niittaaminen osuman jälkeen. pannukakku virtaa. Ja ohimenevä kysymys. Miten tämä menettely tulisi suorittaa? noin niiteistä kuten löytyi tietoa 2 tyyppiä käyttää. ja mitkä niitit? onko jotain pneumaattista työkalua? on kosto, joka kapenee kokonaan sisältä, jota ei voi ryömiä

Kaikki tämä on niitattu takaniitausmenetelmällä. Ne koputtavat päähän tuurnan tai pneumaattisen vasaran läpi (KP-14 = jopa 4 mm ja KP-24 alkaen 5 ki). Sisällä on tuki (kuten muotoinen profiilia pitkin - 2,5 kg tai vähemmän, jos et välitä käsistäsi). Suosittelen etsimään niittauskonetta lentokentältä.

Lue myös: DIY VAZ ohjauspyörän korjaus

Käänteinen niittaus on ilo, en voinut tehdä sitä. Tällaisissa tapauksissa hän yksinkertaisesti käänsi niitin ympäri (tai vaihtoi toiseen päähän) ja niitti toiselle puolelle. Myöskään pistoolilla ei pitäisi olla rintakuvaa, liian voimakas vaatii raskaan tuurnan, sitä ei voi luistaa joka paikkaan ja sitä on jo vaikea pitää.
Kaikki tulee kuitenkin kokemuksen myötä. Jos kätesi eivät ole vinossa, älä välitä mistä ne kasvavat

SanychSan 16. lokakuuta 2012

Kokemusta 19 vuotta. Riveter 5. luokan lentokenttä Nizhnevartovsk.

Voimmeko räjäyttää nadan?
"Joissakin tapauksissa käytetään erityisiä niittejä - räjähtäviä (AN - 1504).
Puhallusniiteissä on tangon vapaassa päässä syvennys (kammio), joka on täytetty räjähteellä ja joka on suojattu ilmakehän kosteuden tunkeutumiselta lakkakerroksella. Räjähtävät niitit valmistetaan halkaisijaltaan 3,5; 4; 5 ja 6 mm valmistettu D18P-langasta. Räjähtävien niittien ytimen pituus on 6-20 mm, niitatun pakkauksen paksuus 1,6-2,5-14,1-15 mm.

Räjähtävä niittausprosessi eroaa perinteisestä niittauksesta. Tässä sähkölämmitintä käytetään niittaustyökaluna.
Niittaus räjähdysaineilla on niitin työntäminen reikään, jonka tangon vapaassa päässä on räjähteellä täytetty kammio. Kevyellä vasaran iskulla (kylmässä tilassa) niitti on järkyttynyt. Tämän jälkeen asetetaan sähkölämmittimen 1 kärki sisäosan päälle. Niitti lämpenee 2-3 sekunnissa ja 130-160 °C:n lämpötilassa varaus räjähtää, kun taas tangon pää laajenee voimakkaasti ja muodostaa sulkevan pään."

Tässä
Viestiä on muokannut Alessandro: 16. lokakuuta 2012 - 14:00

SanychSan 16. lokakuuta 2012

Amorin köli on hankautunut reikiin)))))))))

mutta Gregory ja Radik ryhtyivät töihin.
10 valssilangan vahvistus on juuri sopiva.
palvelee vielä monta vuotta))))))

Tiedoston kommentti: Kehykset ovat jäätaivutettuja.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Katselukerrat: 9764]

Amorin köli on hankautunut reikiin)))))))))

mutta Grigory ja Radik ryhtyivät töihin.
10 valssilangan vahvistus on juuri sopiva.
palvelee vielä monta vuotta))))))

Aikavyöhyke: UTC + 6 tuntia

Käyttäjiä selaamassa tätä foorumia: ei rekisteröityjä käyttäjiä ja 1 vierasta

Kaikki tälle foorumille lähetetty materiaali on tekijänoikeudellista, ja se saa kopioida vain RPO:n "Bashkortostanin moottorivene- ja urheilumatkailuliiton" hallinnon luvalla.

Tai kirjaudu sisään jonkin näistä palveluista