Tee-se-itse nissan almera n16 polttomoottorin korjaus

Nissan - Almera N16. 1,6 litran moottorin peruskorjaus. Männänrenkaat, kannet, ketjunkiristin. Kaasuharjoitus.

Toimintaperiaate mäntäryhmän kanssa on käytännössä sama kaikissa moottoreissa, erot ovat vain rakenteessa.

Auto ostettiin Moskovasta, autoliikkeestä. On epätodennäköistä, että mittarilukema oli totta, se kävi ilmi 300 km:n ajon jälkeen - öljytaso putosi 1 litralla.

Aluksi päätettiin rajoittua venttiilivarren tiivisteiden vaihtoon ilman lohkopään irrottamista. Tietenkin auton omistajaa varoitettiin, että tällaisella öljynkulutuksella tämä ei muuta mitään, mikä myöhemmin paljastui, mutta. "Se, joka maksaa, soittaa sävelen." Sitäkin enemmän tiedettiin alun perin Nissan-konsernin autojen takaisinvetämisestä öljyn kaavinrenkaiden viasta johtuvan öljyn kulutuksen lisääntymisen vuoksi.

Ikivanha kysymys varaosista: "Mistä ostaa, mikä valmistaja valita, miten ei erehtyä yhteensopivuudessa?" Kaksi ensimmäistä kysymystä ovat retorisia, markkinoilla on liian monia valmistajia - valitse "kultainen" keskitie (ei halvin - ei kallein).

Kolmas on vaikeampi, tässä tarvitset joka tapauksessa asiantuntijan neuvoja, mieluiten sen henkilön, joka käsittelee autosi moottorin laipiota. Joko, jos olet "tullut" työskentelemään Internetissä elektronisten varaosaluetteloiden kanssa sekä tuntemaan Autodatan tai Vivid Workshop Datan, vaikeuksia ei tule. Henkilökohtaisen kokemuksen perusteella suosittelemme alkuperäisen ostamista luotettavilta toimittajilta.

Varaosat "taloudellisista syistä" ostettiin Moskovassa "Yuzhny Port" -markkinoilla - se osoittautui halvemmaksi kuin "Exist" puolitoista kertaa tai jopa kaksi kertaa. Leijonanosa kustannuksista jäi mäntäryhmälle (nimelliskoko): männät tapeilla ja kiinnitysrenkailla sekä männänrenkaat. Vaaditaan: tiivisteet (venttiilin kansi, sylinterinkansi (sylinterikanne); sytytystulpan kuopan tiivisteet; kiertokangen laakerit (vakio). Ketjunkiristin kannattaa vaihtaa, koska luottaa kokemukseen männän vaihdosta edellisessä 2 Nissanissa ( N15), asennettu vanha kiristin ei kestänyt edes 200 km:n ajoa, ketju alkoi "helistää", varsinkin lämmittämättömässä moottorissa.

Muutama sana QG-moottorin kanssa työskentelyn mukavuudesta, teen varauksen heti, se puuttuu - moottoritilassa on hyvin vähän tilaa, tämä näkyy erityisen selvästi irrotettaessa sylinterinkannen ilman pneumatiikkaa (pääty pneumatiikka räikkä 12 tai 38) - se vie paljon aikaa. Tyhjennämme kaikki nesteet (öljy, pakkasneste lohkosta). Korkki on täällä.

Suljemme imuputken. Muutama sana. En suosittele ruuvaamista irti ilman kaasupoltinta, muuten valmista heti hyvät porat ja hanat. Mutta jos hana katkeaa jakoputkessa, sinulla on suora tie laitokseen, jossa on vakava työkalupohja. Meillä on ollut tällaisia ​​tapauksia, se on parempi, kuten sanonta kuuluu: "hävittää päivä - sitten lentää viidessä minuutissa".

Kampikammion kanssa - ei mitään uutta (paitsi 2 näppärästi piilotettua mutteria kytkinkotelon kannen takana) - irrotimme typerästi kaikki pultit.

Jos ketjua ei tarvitse vaihtaa, emme sammuta pumpun hihnapyörää, sivumoottorin tyynyä eikä etuketjun suojusta, keskitymme apuyksikön vetolaitteen kampiakselin hihnapyörän merkkiin. Ketjun vaihtaminen sellaisiin moottoreihin on erillistä harkintaa vaativa kysymys, ei lievästi sanottuna tylsää, tämä on asia. Ketjuihin ei tullut keltaisia ​​lenkkilevyjä, vaan tummansinisiä, ja kampiakselia oli käännettävä 10 ympyrää, kunnes kaikki polven ja nokka-akseleiden merkit osuvat kohdakkain (nokka-akselien keltaisten lenkkien tulisi olla samat kuin imupyörän poikittaisriski, pakopyörässä on maalimerkki).

Vivid Workshopin ohjeiden mukaan 2,5 mm säädettävän imupyörän tulee olla lukittu.pin, ja tätä varten se on käännettävä tuntia vastaan. nuolia, kunnes hihnapyörän ja nokka-akselin reiät osuvat kohdakkain (katso kuva). Edellyttäen, että paine on syötetty - 3 atm. kanavaan pneumaattisella pistoolilla.

Vielä yksi kohta - jotta vältytään "iskuilta" sylinterinkannen korjaukseen - moottoritilan puhtaana pitäminen (rätit, lika, pienet työkalut). Käytännössäni oli tapaus, kun pahamaineinen "Morse"-ketju liukastui kampiakselin hihnapyörän yli muovipalan takia, ei tiedetä kuinka se putosi tarkalleen ketjun alle. Lisäksi moottoria käynnistettiin ensin käynnistimellä sytytysmoduulit sammutettuina, jotta öljypumppu pumppaisi hydraulista kiristintä (7) min. kampiakselin nopeus, merkkien kanssa kuultu - normi. Moottori kesti useita välähdyksiä sylintereissä, minkä jälkeen hän "kuoli". Tulos on valitettava: kaikki 16 venttiiliä eivät edes taipuneet, vaan rikkoutuivat + rikki nokka-akseli. menetti paljon aikaa, ja asiakas, kaikki tapahtui hänen läsnäollessaan (oli hyvä kutsua ambulanssi) ... .. Irrota ketjunkiristin.

Kaikki nokka-akselin laakerien kannet on numeroitu, eivätkä ne ole vaihdettavissa.

Kaikki nokka-akselin laakerien kannet on numeroitu, eivätkä ne ole vaihdettavissa

Autotalliolosuhteissa, kompressorin ja yleisen venttiilikuivausaineen puuttuessa, asia on ongelmallinen. Ensinnäkin erittäin syvät kynttilänkuopat. Venttiilin tukeminen on lähes mahdotonta, voi toki kokeilla pehmeällä langalla, jonka päähän on sidottu mutteri... Mutta on parempi pumpata 10 atm sylinteriin ja työskennellä rauhallisesti 4 venttiilillä männän asennosta riippumatta (TDC tai BDC), eikä kampiakselia ole aina kätevää kääntää ketjun ollessa irrotettuna nokka-akseleista. Toiseksi, venttiilin halkeamat ovat niin pieniä, että on mahdotonta käyttää kuivausainetta "a la VAZ-2108".

Irrotetussa sylinterinkannessa sama ongelma.Ja jotta ei menisi myöhemmin "keksien" etsimiseen, käytä vahvaa magneettia kuivattaessa. Jos harrastat autokorjausta ammattitaidolla suosittelen yleiskuivausainetta (korvaamaton asia).Vanhoja korkkeja poistettaessa ei pidä kiirehtiä, aina ehtii rikkoa venttiilinohjain.Laita uusi ja sitten istuimen geometrian palauttaminen ei myöskään ole ongelma, seurauksena on paljon päänsärkyä ". Purista ensin vanhaa korkkia kaikilta puolilta ja käännä sitä sitten varovasti vasemmalle ja oikealle naarmuttamatta sen kaivon pintaa, jossa venttiilin työntäjä kävelee tyypillisen metallisen äänen ulkonäkö.

Irrotamme lohkon pään, ruuvaamme auki ja kiristämme pultit tietyssä järjestyksessä. Älä unohda pulttia 14 - se ei aina ole havaittavissa lian alla.

Arvioimme sylinterien kulumisasteen mittakellolla kuudessa eri asennossa kulumisrajalle, soikealle ja kartiomaiselle rajakulumiselle 0,2 mm. määräytyy hihnan halkaisijan A ja lohkon yläreunassa olevan sylinterin halkaisijan välisen eron perusteella Rajaovaliteetti (ero X:n ja Y:n välillä): 0,015 mm Rajakartio (ero A:n ja C:n välillä) ): 0,010 mm. Jos osoitinta ei ole, tarvitset henkilön, jolla on se. Et voi mitata yhtään mitään, mutta tässä tapauksessa kokoamasi moottori muuttuu "arpalipuksi." Kokoamme moottorit ammattitaidolla asiakkaille jotka maksavat meille, joten meillä ei ole varaa "arpajaisiin".

Muista tarkistaa litteillä tuntoterillä männän urien välykset ja rengaslukot.. Goetze-tuotemerkin alla oli sarjoja, joissa kaikki neljä ylempää puristusrengasta eivät mahtuneet toleransseihin suuruusluokkaa.

Ennen mäntien irrottamista puhdistamme perusteellisesti sylinterinkannen ja lohkon viereiset tasot ja puhallamme siihen paineilmalla.Säädämme myös sylinterinkannen tasaisuutta: pituussuunnassa, poikki ja vinottain litteällä mittapäällä suuren millimetrin viivaimen avulla. , tai noniersatulalla Pään ja sylinterilohkon kierto enintään 0,1 mm.Palatakseni totean, että päätös sylinterinkannen peruskorjauksesta tehdään aiemmin mitatun puristuksen tulosten perusteella, MSC (venttiilivarren tiivisteet) vaihdetaan joka tapauksessa.

Mäntien kokoamisessa ei pitäisi olla ongelmia, männän tapit kiinnitetään mäntiin kiinnitysrenkaiden avulla.Omalla painollaan oleva sormi ei saisi pudota männästä ja mennä sen sisään kevyellä vaivalla. Myös niitä poistettaessa lohkosta, kiinnitä huomiota kiertokangen laakerien ja kampiakselin tappien kuntoon - ei saisi olla hankaluuksia.Tee merkit kiertokankien korkissa järjestyksessä, ne eivät ole vaihdettavissa. Männän kruunujen kohdat tulee suunnata kohti generaattorin käyttö.

Männän renkaiden suunta on täsmennetty sarjan mukana tulleessa asennusohjeessa. Ennen kuin asennat männät sylintereihin, muista hioa lohkon reuna pyöreällä viilalla, jotta ne eivät vaurioidu. kara (voit tehdä sen itse mm. Peltilevystä) työnnä mäntä vasaran kahvalla puusylintereihin, kun olet ennen sitä asentanut uudet vuoraukset kiertokangiin ja korkkiin, kiristä ne asetettuun momenttiin 14-16 Nm ja käännä muttereita 40 astetta Puhdistamme öljypohjan tiivisteen ja vanhan tiivisteen jäännöksistä ja suljemme kampikammion kiristämällä pultit kierteellä.

Puhallamme sylinterilohkon ja kannen uudelleen paineilmalla kiinnittäen erityistä huomiota sylinterinkannen pulttien kierrereikien puhtauteen (jos niissä on nestettä ja likaa, lohko voi repeytyä kiristettynä), laita tiiviste , ja asenna pää lohkoon kiristämällä pultit alla kuvatulla tavalla.

Laitamme nokka-akselit siten, että ensimmäisen sylinterin tulo- ja ulostulonokat näyttävät vastakkaisiin suuntiin (ennen purkamista voit pelata turvallisesti ja merkitä merkillä nokka-akselin tähtien sisäpuolelle ja vastaavat laakeriin 1- ja 4-sylinteristen männät ovat tietysti TDC:ssä.

Kiristämme nokka-akselin laakerikannet, asennamme vaihteet, laitamme ketjun päälle, laitamme kiristin päälle, valvomme merkkejä. Vedämme tulpan ulos kiristimestä kääntämällä kampiakselia, saavutamme merkkien yhteensopivuuden (kestää noin kymmenen kierrokset kääntyä).

Viimeistelemme moottorin kokoonpanon, suljemme kaikki kannet ... jne. Täytämme kaikki nesteet ... Ennen kuin käynnistät moottorin, käännä sitä käynnistimellä, kunnes paneelin öljynpaineen merkkivalo sammuu sytytysmoduulit käännettyinä vinossa.

Näiden moottoreiden erikoisuus on, että kun ECU (ECU) on jännitteetön tai elektronisen kaasuventtiilin liitin on irrotettu sytytysvirran ollessa päällä, kaasuventtiili on opetettava käymään tyhjäkäynnillä, toimenpide on toistettava. kymmenen kertaa. Jos seuraava oppimisprosessi ei anna ihanteellisia tuloksia (tyhjäkäyntinopeudella), mikä on epätodennäköistä, joudut joko tyytyä siihen, että auto pysähtyy viikoksi, kun kaasupoljin nollataan. Tai etsi LAUNCH ja yritä opettaa niitä.

Ennen kuin opettaa xx, seuraavat ehdot on täytettävä:
- moottori ja vaihdelaatikko on lämmitettävä / Moottorin lämpötilan tulee olla 70-95 astetta, muuten se ei opi (tätä on vaikea saada kiinni!)
- jos tarkistuspiste on automaattinen, laita se R:lle.
- valokytkin asentoon OFF, jos "päivänvaloa" ei ole; jos on kokoa.
- sammuta liesi ja takalasin lämmitys suoraan edessä
koulutusta.

Nyt itse harjoitusprosessi vaatii kellon sekuntikellolla,
kaikki alla kuvatut aikavälit on suoritettava erittäin tarkasti! Niin:
1) sammuta sytytysvirta (sammuta moottori) kaikkien lämmittelyjen jälkeen vähintään 10 sekunniksi.
2) varmista, että kaasupoljin on vapautettu, kytke sytytysvirta (avain on ON-asennossa, älä käynnistä moottoria) ja odota 3 sekuntia.
3) paina nopeasti 5 sekunnin sisällä (koko matkan!) ja vapauta kaasupoljin 5 kertaa.
4) 7 sekunnin kuluttua paina pohjaan asti ja pidä kaasupoljin painettuna, kunnes keltainen CHECK ENGINE -valo alkaa vilkkua (

10 s) eikä syty jatkuvasti (

20 sekuntia)
5) Vapauta kaasupoljin 3 sekunnin kuluttua lampun jatkuvasta syttymisestä.
6) käynnistä moottori (jos se sammuu, toista käynnistys) ja odota 20 sekuntia.
- kaasua 2-3 kertaa ja varmista, että moottori palautuu normaaliksi
tyhjäkäynnillä.
Vaiheet 1-5 suoritetaan sytytysvirran ollessa kytkettynä ja moottorin ollessa sammutettuna. Kohta 6 - käynnistä moottori

Esimuotoilussa N16:ssa harjoitusprosessi on täysin erilainen. Sen toteutuksen onnistuminen riippuu suuresti XX-säätimen kontaminaatiosta, massailmavirtaanturin parametreista. kuormia automaattivaihteistosta, kenellä se on. Tosielämässä sinun on avattava kaasu pysäytysruuvilla kaasuläpän asentotunnistimen vastaavalla liikkeellä. Ilman asianmukaista kokemusta ja CONSULTan läsnäoloa en suosittele tämän tekemistä yksin. Kuitenkin. itse menettely on:
ALKUOLOSUHTEET:
1. Akun jännite 12,9 XX
2. Lämpötila 70 - 99 astetta
3. Valitsin asennossa P tai N (automaattivaihteisto)
4. Sähkökuormat ovat pois päältä (ilmastointi, ajovalot, takalasin lämmitys, autot "Euro-valolla" - laita mitat päälle)
5. Ohjauspyörä on keskiasennossa - pyörät ovat suorassa.
6. Aja autoa 10 minuuttia ennen harjoittelua.
7. Jäähdyttimen tuulettimen ei pitäisi toimia.
ITSEOPISKELU:
1. Kytke sytytysvirta päälle 1 sekunniksi ja katkaise se sitten 10 sekunniksi.
2. Käynnistä ja lämmitä 70-99 asteeseen
3. Mykistä ja odota yli 9 sekuntia.
4. Aloita ja pidä painettuna kohdasta XX yli 28 sekuntia.
5. Irrota kaasuläpän asentotunnistimen ruskea liitin ja aseta se takaisin 5 sekunnin kuluessa.
6. Odota 20 sekuntia.
7. Varmista. että XX on manuaalivaihteistostandardien 650-750 rajoissa; Automaattivaihteisto 750-850.
8. "Gazanut" 2-3 kertaa ja varmista. että XX:n nopeus palaa yllä olevaan normiin.
7. Varmista, että XX on normaalialueella

Ja lopuksi muutama sana.

Ensimmäinen merkki onnistuneesta korjauksesta on, että moottori lakkaa "hikoilusta" öljystä. Öljynkulutus jätteille laskee jyrkästi, ja vastaavasti polttomoottorin dynaaminen suorituskyky paranee.

Jos tekemäsi korjauksen jälkeen kaikki on täsmälleen ennallaan, voit tehdä moottoreiden korjauksen ammattitaidolla.

Pyydän välittömästi anteeksi, että kirjoitin tähän ketjuun, mutta:
1. Almerille ei löytynyt haaraa
2. Almera melkein = Bluebird Sylphy

Ostin Nissan Almera -auton, iloisena elefantin matkasta kuukauden, kun yhtäkkiä kävi ilmi, että moottori rakastaa öljyn syömistä (4 tonnin jälkeen ajetuille kilometreille kului noin 5-6 litraa). Ajattelin korjauksia, palvelu sanoi, että tällaisella zhorilla tarvitaan jo pääomaa (15tr työ + 20tr osat) tai moottorin vaihto (25-35tr).

Ystävät, koska Olen vasta aloitteleva autoharrastaja, haluaisin kuulla mielipiteesi kannattaako korjata tai vaihtaa heti. Jos vaihdat, niin miten ja mistä löydät moottorin.

Suoritamme työt silloin, kun moottoria on korjattava tai vaihdettava.

Jos työ suoritetaan katseluojalla tai ylikulkusillalla, on parempi irrottaa moottori moottoritilasta ylöspäin nostolaitteen avulla, kun vaihdelaatikko on irrotettu. Hissillä varustetussa autotallissa on kätevämpää poistaa koko voimayksikkö moottoritilasta alaspäin ja irrottaa sitten moottori ja vaihdelaatikko.

Kuvaamme ohjaustehostimella varustetun auton moottorin ja voimayksikön purkutoimenpiteet.

Irrota akku (katso "Akun irrottaminen").

Tyhjennämme öljyn moottorista (katso "Öljyn ja moottorin öljynsuodattimen vaihto 1.6 (16V)") ja jäähdytysnesteen (katso "Moottorin jäähdytysnesteen vaihto 1.6 (16V)").

Irrota ilmansuodattimen kotelo (katso "Ilmansuodattimen kotelon irrottaminen").

Irrota pakojärjestelmän etuputki pakosarjasta (katso "Pakojärjestelmän irrottaminen").

Irrota polttoainekiskon suoja (katso "Polttoainekiskon suojan irrotus").

Irrota polttoaineputken kärki polttoainekiskon liittimestä (katso "Polttoainekiskon ja suuttimien irrotus").

Irrota kaasuvaijeri kaasuvivusta ja vastaanottimesta (katso "Kaasuvaijerin vaihtaminen").

Irrota tyhjiöjarrutehostimen takaiskuventtiilin putki vastaanotinliittimestä (katso "Tyhjiöjarrutehostimen takaiskuventtiilin irrotus").

Purista kahta puristinta ja irrota kanisterin tyhjennysputki moottorin joutokäyntijärjestelmän letkuliittimestä

Irrota ohjaustehostimen säiliö jäähdyttimen rungon ylemmästä poikkipalkista.

Kierrä 13-pään avulla irti pultti, jolla ohjaustehostimen putken kannake on kiinnitetty sylinterilohkoon

Moottori voidaan purkaa ohjaustehostimen pumpulla tai ilman ohjaustehostimen hydraulikäyttöä avaamatta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa ruuvaamme irti pultit, jotka kiinnittävät ohjaustehostimen pumpun moottorin kannattimeen ja irrottamatta putkea ja letkua pumpusta, sidomme pumppu jäähdyttimen rungon ylempään poikkipalkkiin narulla tai johdolla niin, että se ei häiritse moottorin purkamista. Toisessa vaihtoehdossa irrotamme letkun ja letkun pumpusta (katso "Ohjaustehostimen pumpun irrotus") tyhjentämällä työneste niistä säiliöön.

Irrotamme generaattorin (katso "Generaattorin irrottaminen, jännitteensäätimen ja tasasuuntaajan vaihtaminen 1.6 (16V) moottorissa").

Irrota johdot käynnistimestä (katso "Käynnistimen irrottaminen ja tarkistaminen").

Kierrämme irti ruuvit, jotka kiinnittävät ilmastointilaitteen kompressorin kannakkeeseen (katso "Ilmastointilaitteen kompressorin irrotus") ja irrottamatta ilmastointijärjestelmän putkia, vedämme kompressorin sivuun ja sidomme niin, että se ei häiritse kompressorin toimintaa. moottorin poisto.

Irrota jäähdytysjärjestelmän jäähdytin (katso "Jäähdyttimen irrottaminen").

Irrotamme jäähdytysjärjestelmän letkut kannesta ja termostaattikotelosta sekä jäähdytysnestepumpun tuloputkesta.

Irrota moottorin ohjausjärjestelmän johtosarjan tyynyt sytytyspuolista, joutokäyntinopeuden säädin, polttoainesuuttimet, adsorberin tyhjennysmagneettiventtiili ja anturit: happipitoisuus, räjähdys, absoluuttinen paine ja imuilman lämpötila, riittämättömän öljynpaineen ilmaisin, jäähdytysnesteen lämpötila, kampiakselin asento, kaasun asento (katso vastaavat luvut: "Moottori 1.6 (16V)", "Moottorin virransyöttöjärjestelmä 1.6 (16V)", "Moottorin hallintajärjestelmä 1.6 (16V)").

Irrotamme johtosarjat moottorista sivulle.

Jos moottori on tarkoitus nostaa moottoritilasta ylöspäin nostolaitteen avulla, on ensin irrotettava vaihdelaatikko (katso "Vaihdelaatikon irrotus").

Nosta huppu ja pidä sitä pystyssä. Kiinnitämme nostolaitteen ketjut kahdella moottorissa olevalla silmukalla. Kun ketjut on kiristetty, poistamme pysäyttimen moottorin alta, joka tuki sitä vaihteistoa irrotettaessa.

Irrota tehoyksikön oikeanpuoleinen tuki (katso "Tehoyksikön tuen vaihtaminen").

Ennen moottorin irrottamista on tarkistettava uudelleen, onko kaikki letkut, putket, johdot irrotettu moottorista ja asetettu sivuun.

Nosta ja poista moottori nostolaitteen avulla moottoritilasta.

Jos työ suoritetaan hissillä ja voimayksikkö poistetaan alaspäin, generaattoria ei tarvitse purkaa - sinun tarvitsee vain irrottaa johdot siitä.

Tehoyksikköä purettaessa on vaihteiston irrotuksen sijaan suoritettava seuraavat työt.

Irrota etupyöräkäytöt (katso "Etupyörän vetojen irrotus") ja apurunko (katso "Apurungon irrotus").

Irrota kytkimen vapautuskaapeli kytkimen vapautusmekanismin haarukasta ja vaihteiston kannattimesta (katso "Kytkimen vapautuskaapelin vaihto"). Irrota vaihteiston ohjaustanko vaihteiston varresta (katso "Vaihteiston ohjaustangon irrotus"). Irrota "maa" johdot ja johtosarja vaihteistosta (katso "Vaihteiston irrottaminen"). Irrota nopeusanturi (katso "Nopeusanturin irrottaminen"). Irrota johtolohko peruutusvalokytkimestä (katso "Peruutusvalokytkimen irrottaminen").

Asennamme säädettävät rajoittimet tai kiinteän pöydän moottorin ja vaihteiston alle. Irrota tehoyksikön oikeanpuoleinen tuki (katso "Tehoyksikön tuen vaihtaminen").

Kierrämme irti mutterin, joka kiinnittää voimayksikön vasemman tuen tukikannattimeen (katso "Vaihteiston irrotus").

Nostamalla autoa hissillä tai laskemalla voimayksikköä säädettävillä rajoittimilla, irrota vasemman tukikannattimen tappi tukityynyn reiästä.

Asennamme moottorin tai voimayksikön autoon päinvastaisessa järjestyksessä.

alexio

Asemat: Mitsubishi outlander
Meillä 23.5.10 alkaen
Viestejä yhteensä: 386

Tässä artikkelissa kuvailen yksityiskohtaisesti venttiilivarren tiivisteiden vaihtoprosessia 1,8 litran Nissan Almera N16E -moottorissa. 2002 eteenpäin Koska N15-mallien ja vastaavien moottoreiden rakenne on lähes identtinen, korjausprosessi koskee niitä.

Mikä sai minut tekemään tämän melko vaikean remontin? On vain kaksi syytä:
1. Suuri öljynkulutus. Tuhannen kilometrin välein kaadoin moottoriin 0,6 litraa Shell Helix Ultra 5w40. Tämän upean auton omistaja tietää, että kulutus on 0,5 litraa 1000 km:llä. jopa valmistajan itsensä (!) mielestä pätevänä. Tämä koskee erityisesti 1,8 litran moottorilla varustettuja autoja, joiden ylpeä omistaja olen. Tämä selittyy tässä mallissa käytetyillä kokeellisilla öljynkaavinrenkailla. Renkaat tekevät melko huonoa työtä, ja seinistä tuleva öljy palaa sylintereissä. Tämän mallin jälkeen Nissan ei käyttänyt näitä renkaita missään muualla. Mutta silti minua pitkään huvitti ajatus, että syy lisääntyneeseen öljynkulutukseen ei johtunut renkaista, vaan yli 116 000 km kuluneista. venttiilivarren tiivisteet. Vaikka logiikka saneli, että 600 gr. öljyt eivät voi vain vuotaa näiden purukumien läpi... Mutta ne päätettiin kuitenkin vaihtaa, koska moottoria ei haluttu suurentaa.

2. Tämä korjaus ei ole aivan halpa, enkä halunnut uskoa rakkaan autoni sydäntä "autotallissa Pete-setälle". Onneksi minulla on veli, jolla on kokemusta japanilaisten naisten ja muiden autoteollisuuden tuotteiden uudistamisesta. Lisäksi tähän mennessä olin hankkinut suuren määrän tietoa Nissan Almera -moottoreiden korjauksesta valokuvien avulla. Rembase autotallin muodossa oli saatavilla ja saatavilla oli myös suuri joukko työkaluja.

Peruskorjaus alkoi varhaisella valmistelulla. Seuraavat lisävarusteet tilattiin> tarvittavat komponentit ja tarvikkeet ostettiin markkinoilta:

1. Öljyn kaavinkorkki Corteco, tuotenumero 12015361, 16 kpl. hintaan 31,34 ruplaa. = 501,44 ruplaa.
2. Elring venttiilikopan tiiviste, tuote 438.890, 1 kpl. hintaan 294,04 ruplaa.
3. Kuivain VAZ-2112:lle (16-venttiilisellä moottorilla). Painelevyn pienimmällä halkaisijalla, 150 r.
4. Ohut ruuvimeisseli, jossa pitkä pisto ja magnetoitu pää, 30 ruplaa.
5. Pyöreäkärkiset pihdit kaarevilla pitkäpäillä, 150 ruplaa.
6. harmaa, korkean lämpötilan tiiviste, 200 ruplaa. (ei hyödyllinen)
7. Sävy siruille (kuten kynsilakka) nopeasti kuivuvalla maalilla. Väri on valkoinen tai muu kirkas - minulla oli jo maali, se maksaa noin 100 ruplaa.
8. Rätit, kotitalouskäsineet - 30 ruplaa.

Yhteensä noin 1500 ruplaa. Vähän. Ota alkuperäiset korkit, jonka rupikonna kuristi minut. Lisäksi ihmiset laittoivat Cortecon selkään ja lento oli normaali.

Itse asiassa siis itse prosessi.

Poistamme akun, poistamme sen, jotta se ei ole tiellä. Kierrämme paisuntasäiliön jäähdytysnesteellä irti, yhdessä letkun kanssa poistamme akun paikoilleen. Nostamme auton, irrotamme oikean etupyörän. Irrota muovinen pyöränkaaren vuoraus päästäksesi käsiksi alempaan hihnapyörään. Irrota koskettimet sytytyspuolista, irrota kelat. Älä kierrä kynttilöitä vielä irti, jotta sylintereihin ei pääse valumaan likaa.

Irrota kaksi kumiputkea venttiilin kannesta. Löysää kaikki venttiilikopan ruuvit ja ruuvaa ne irti. Laitoin kaikki yhteen purkkiin, jotta ne eivät eksy autotallin pohjattomiin suoleihin. Pienellä vaivalla poistamme venttiilin kannen ja kaksi tiivistettä - joka on koko kehän ympäri ja kampikammion kaasun ulostulon alla (pieni, suorakaiteen muotoinen). Elring-sarja sisältää nämä molemmat tiivisteet, asennamme uudet. Näemme nokka-akselit:

Hiilikerrostumien puuttuminen yhden asiantuntijan mukaan viittaa siihen, että öljynkulutuksesta eivät ole syyllisiä korkit ja renkaat, vaan tukkeutunut katalysaattori ja PCV-venttiili (kampikammion pakokaasu). Tarkistin venttiilin - se toimii, mutta siinä oli epäilyttävän paljon öljyä, mikä osoitti suorakaiteen muotoisen tiivisteen vuotavan. Tämä määrä öljyä voi helposti mennä putkeen. En aio vielä purkaa katalysaattoria. Mutta jos kulutus ei vähene, kiipeän siihenkin, älä huolehdi. Muuten, myös kannen ilmakanavat olivat täynnä öljyä - luultavasti tiivisteen vaihto auttaa paljon - älä heitä sitä tililtä. Vanha oli erittäin jäykkä. Mutta takaisin korjauksen tarkoitukseen - korkkiin.

On suositeltavaa pyyhkiä öljyä hieman - se häiritsee lisäanalyysiä, ja voit ottaa sen ulos "kaulan asti" "kyynärpäähän asti" sijasta. Nyt tulee se hauskin osuus. Kaikissa korjausvinkeissä ja -oppaissa ihmiset ovat aina poistaneet sivusylinterin kannen. Tämä peittää hammaspyörät ja nokka-akselin ketjun ja istuu harmaalla tiivisteaineella. Tämä on ymmärrettävää - kansi häiritsee akselien ja ketjupyörien poistamista. Mutta kantta emme halunneet ottaa pois, sillä mikä kerran oli istutettu hyvin - istukoon niin. Kuka tietää, kuinka hän istuu uudella tiivisteaineella. Ja sen ampuminen on pitkää ja työlästä. Päätimme yrittää viedä ketjupyörät kokonaan kanteen ja irrottaa akselit ja ne.

Aloitimme ensimmäisestä sylinteristä. Tätä varten he ottivat kynttilän. TÄRKEÄÄ: Jotta venttiilit eivät putoa sylinteriin, mäntä on nostettava korkeimpaan asentoon. Työnnä tätä varten mittatikku tulpan reikään niin, että sen pää lepää männän päällä. Seuraavaksi sinun on kierrettävä hihnapyörää (hihnalla tai jakoavaimella, jonka pää on heitetty alemman hihnapyörän pultin yli irrotetun pyörän alueella), kunnes pyörä pysähtyy ja jäätyy ennen laskemista. Seuraavaksi (TÄRKEÄÄ) laita maalijäljet ​​(lastuputkesta) ketjuun ja ketjupyöriin ja kiinnitä hampaiden sijainti ketjussa.

Kokoamisen yhteydessä sinun on asetettava ketju sellaisenaan - samalle ketjupyörän hampaille. Merkitsemme akselien yläosan maalilla. Ajatus on sama - laittaa ne samaan asentoon koottaessa. Nokka-akselini oli jo merkitty maalilla (punainen ja keltainen), jotta imu- ja pakoakselia ei sekoiteta.

Kiintoavaimella tai räikkärengasavaimella, ei ilman vaivaa, irrotamme ketjupyörien pultit. Samanaikaisesti sylinterien pyörimisen estämiseksi kiinnitämme suuren hihnapyörän pyörän alta pohjasta avaimella, jossa on pää.

Pultteja ei ole poistettu kokonaan. Alamme poistaa ikeen - akselin kiinnikkeet. Ensin ensimmäinen on lähellä tähtiä, sitten loput, noudatan oikeaa heikennysjärjestystä. Poistamme ikeen ja laitamme kaiken tämän taloudellisen puhtaan kankaan päälle, joka on valmistettu etukäteen samassa järjestyksessä kuin se perustettiin.

Poista seuraavaksi tähdet istuimista. Ensimmäinen tulee ulos sivukannen sisäpuolelta melko helposti, jos irrotat akselin asentotunnistimen (se näyttää katkenneelta sylinteriltä) - se näkyy kuvassa. 5. Se on kiinnitetty yhdellä pultilla ja voidaan irrottaa ilman ongelmia. Haaroista vapautetut akselit kannattaa nostaa ruuvimeisselillä, koska he istuvat tukevasti paikoillaan. Sen jälkeen voit yrittää poistaa ne hammaspyöristä.

Kun akselit on poistettu, sinun on poistettava lähellä oleva ketjupyörä ja kiinnitettävä ketju pieneen kireyteen, jotta se ei lennä pohjasta.

Seuraavaksi sinun on poistettava kiiltävät kupit venttiileistä.

Niitä ei ole suojattu millään, mutta niitä ei ole helppo poistaa, tk. kiinni sisällä. Löysimme hyvän tavan poistaa ne magneetilla. Kaikki poistettiin minuutissa.

Nyt sinun on poistettava jouset. Tätä varten on tarpeen kuivata venttiili. Teemme tämän vain ensimmäisellä ja neljännellä sylinterillä! Koska niissä mäntä on yläasennossa. Tämä on kuivausaine.

Kiinnitämme äärimmäisen kannakkeen pultilla sopivaan sylinterinkanteen reikään. Ja toinen paina aluslevyä pienellä nykäyksellä, kunnes se pysähtyy. Samalla keksejä vapautuu ja ne saa siististi irti ohuella magneettiruuvimeisselillä. Sinun tulee olla tässä erittäin varovainen, jotta et menetä niitä.

Otamme varovasti irti jouset aluslevyn ollessa ylhäällä. Asetamme pöydälle oikeassa järjestyksessä.

Kaikki. Pääsimme korkkiin.

Käytämme pyöreitä kärkipihtejä, joissa on taivutettu pää, poistamme vanhat korkit suurella vaivalla. Älä ole ujo ja kiinnitä ne tiukasti muodonmuutoksia vastaan ​​- niitä ei enää tarvita. Täällä olemme tappaneet paljon aikaa ja vaivaa.

Laitamme uudet korkit paikoilleen ja puristamme ne loppuun sopivalla putkella tai aluslevyllä käyttäen samaa kuivausainetta. Putken avulla saimme sen paljon helpommaksi ja nopeammaksi.

Vaihdamme korkit kahdelle sylinterille kerralla - 1m ja 4m. Aseta seuraavaksi jouset paikoilleen ja kuivaa ne. Helpommin sanottu kuin tehty. Suurin osa korjausajasta meni tähän... Keksit eivät vain istu paikoillaan, sormia ei saa työntää sisään, magneettinen ruuvimeisseli sattuu enemmän kuin auttaa. Tässä prosessissa jousi hyppäsi kerran ulos ja keksejä löytyi vain jonkinlaisen huolenpidon ansiosta…. Lisäksi pahimmassa paikassa - lähellä ketjua, syvyyksissä ... Joten tässä sinun on oltava erittäin varovainen ja on parempi peittää moottori rievuilla. Kahden sylinterin venttiilien kuivumisen jälkeen on tarpeen siirtää myös 2. ja 3. männät yläasentoon. Tätä varten vierittämällä suurta hihnapyörää pyörän alle ja pitämällä irrotettua ketjua jännityksessä tarkkailemme kynttilän syvennykseen juuttun anturin asentoa (kynttilät on jo ruuvattu irti).

Lisäksi toimet toistetaan. Kun viimeinen venttiili on kuivunut, kokoamme moottorin päinvastaisessa järjestyksessä. Asetamme kupit paikoilleen, asetamme akselit paikoilleen (ei ilman vaikeuksia) ja asetamme ne tähtiin. Aiemmin palautettu ketju samoihin hampaisiin, merkkien mukaan. Kiinnitämme kaiken, minkä ruuvaimme irti. Pesemme venttiilin kannen hiilijäämien ja öljyn poistamiseksi bensiinillä. Laitamme uudet tiivisteet ja kiinnitämme paikoilleen. Keräyksen jälkeen varmistetaan, ettei yksikään ruuvitaltta unohdu moottoritilaan, käynnistetään ja nautitaan uusista korkista

.

Almeran teknisten laitteiden täydellisyys on kiistaton, eikä jokainen autoilija päätä korjata Nissan Almera H16 -moottoria omin käsin. Uuden sukupolven 16-venttiilisten voimayksiköiden syntyminen on täysin luonnollinen prosessi, mutta jotkin ei kovin vaikeat näiden moottoreiden korjaustyypit ovat täysin jokaisen ruuvimeisseliä ja jakoavainta käyttävän auton omistajan vallassa.

Kun Nissan Almera N16 -moottori alkaa ylikuumentua ja havaitaan pakkasnestettä ja öljyvuotoa lohkopään alta, se on irrotettava ja tiiviste vaihdettava. Korkeiden lämpötilojen vuoksi pää voi vääntyä, ja sitten sen liitoskohta sylinterilohkoon on hiottava.

On suositeltavaa irrottaa pää letkuista, liittimistä ja muista osista seuraavassa järjestyksessä:

1. Sammuta akun miinus ja tyhjennä pakkasneste.
2. Irrota sytytyspuolojen kiinnitys ja irrota ne.
3. Irrotamme pakosarjan, kun mutterit on aiemmin irrotettu kiinnityspulteista.
4. Puristamme puristimien lonkeroita poistaaksemme letkut kaasun, kampikammion tuuletuksen ja imusarjan ilmansyöttöä varten.
5. Irrota jarrupölynimuri.
6. Kierrämme kiinnityspultit irti ja poistamme johdot, jotka yhdistävät kokonaismassan lohkopäähän.
7. Irrota kaasuläpän, lämpötila-anturin ja suuttimien johtimien liittimet.
8. Puramme adsorberiventtiilin sähköliittimen ja irrotamme letkun siitä.
9. Irrota bensiinin syöttö polttoaineputkesta.
10. Kierrämme irti generaattorin kannattimen kiinnityspultin ja viemme sen sivulle yhdessä generaattorin kanssa.
11. Sammutamme nokka-akselit ja poistamme ne varovasti.
12. Irrota kiinnityspultit imusarjasta, jotka kiinnittävät moottorin kiinnikkeen.
13. Irrotamme päätä kiinnittävät pultit Almera-auton korjausohjeessa annetussa järjestyksessä, irrotamme sylinterinkannen ja asetamme sen työpöydälle.

Älä yritä purkaa päätä kuumalla moottorilla, tässä tapauksessa sylinterinkannen kosketustason muodonmuutos risteyksessä sylinterilohkon kanssa on mahdollista.

Irrotetulla kannella ja sylinterilohkolla puhdistamme kosketuspinnat, minkä jälkeen tarkistamme tämän osan geometrian vääntymisen varalta.Tätä varten tarkistamme tason rautaviivaimen reunalla, sitten poikki ja kulmasta kulmaan, mittaamalla tuloksena olevan raon rakotulkilla. Jos rako on alle 0,1 mm, pää voidaan laittaa takaisin, suuremmalla sylinterinkannen arvolla se on lähetettävä erikoiskorjaamoon hiottavaksi.

Ennen kuin asetat pään paikalleen, poista lika ja öljy kiinnityspulttien reikistä, laita uusi tiiviste moottorilohkoon ja voitele kiinnityspultit moottoriöljyllä.

Jatkoasennus ja kokoaminen suoritetaan käsikirjan mukaisesti sylinterinkannen pulttien ja nokka-akselien kiristysmomenttien mukaisesti.

Jos huomaat Almera-moottorisi venttiilikopan alla ylimääräistä ääntä, on aika tarkistaa venttiilimekanismin välykset. On suositeltavaa mitata välykset vain kylmällä moottorilla, muuten ne muuttuvat jäähtyessään ja joka kerta niiden arvo on erilainen.

Tuloventtiilien rakojen koon tulee olla 0,25–0,33 mm, poistoventtiileissä 0,32–0,40. Kun yläkansi on irrotettu, mittaa välykset rakotulkilla noudattaen seuraavaa järjestystä:

1. Kääntämällä kampiakselia tuomme sen ensimmäisen sylinterin TDC:hen.
2. Tässä asennossa mittaamme välykset ensimmäisen ja toisen sylinterin imu-nokka-akselista ja nokka-akselista - pakokaasusta ensimmäisestä ja kolmannesta sylinteristä ja tallennamme mittaustulokset.
3. Teemme kampiakselin täyden kierroksen.
4. Tässä asennossa mittaamme imu-nokka-akselin kolmannen ja neljännen sylinterin välykset sekä pakokaasun nokka-akselin toisen ja neljännen sylinterin välykset ja kirjaamme myös tulokset.

Jos mittaustulokset poikkeavat nimellisarvosta, irrota säätöaluslevy ja vaihda se toiseen korjaussarjasta.

Kaikkien aluslevyjen paksuus on merkitty takapuolelle. Esimerkiksi numero 235 tarkoittaa, että tämän välilevyn paksuus on 2,35 mm. Korjaussarjat sisältävät 73 erikokoista aluslevyä Nissan Almera H16 -moottorille. Laitamme valitut aluslevyt paikoilleen ja suljemme venttiilikopan.

Tämä on vaikein työ, jonka voit tehdä itse, ja joidenkin Nissanin kulutusosien huolto ja vaihtaminen ei ole erityisen vaikeaa, ja se on jokaisen autoharrastajan vallassa. Mitä tulee muuntyyppisiin Nissan Almera H16 -moottorin korjauksiin, on parempi uskoa niiden toteuttaminen asiaankuuluvissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille.

Tässä artikkelissa kuvailen yksityiskohtaisesti venttiilivarren tiivisteiden vaihtoprosessia 1,8 litran Nissan Almera N16E -moottorissa. 2002 eteenpäin Koska N15-mallien ja vastaavien moottoreiden rakenne on lähes identtinen, korjausprosessi koskee niitä.

Mikä sai minut tekemään tämän melko vaikean remontin? On vain kaksi syytä:
1. Suuri öljynkulutus. Tuhannen kilometrin välein kaadoin moottoriin 0,6 litraa Shell Helix Ultra 5w40. Tämän upean auton omistaja tietää, että kulutus on 0,5 litraa 1000 km:llä. jopa valmistajan itsensä (!) mielestä pätevänä. Tämä koskee erityisesti 1,8 litran moottorilla varustettuja autoja, joiden ylpeä omistaja olen. Tämä selittyy tässä mallissa käytetyillä kokeellisilla öljynkaavinrenkailla. Renkaat tekevät melko huonoa työtä, ja seinistä tuleva öljy palaa sylintereissä. Tämän mallin jälkeen Nissan ei käyttänyt näitä renkaita missään muualla. Mutta silti minua pitkään huvitti ajatus, että syy lisääntyneeseen öljynkulutukseen ei johtunut renkaista, vaan yli 116 000 km kuluneista. venttiilivarren tiivisteet. Vaikka logiikka saneli, että 600 gr. öljyt eivät voi vain vuotaa näiden purukumien läpi... Mutta ne päätettiin kuitenkin vaihtaa, koska moottoria ei haluttu suurentaa.

2. Tämä korjaus ei ole aivan halpa, enkä halunnut uskoa rakkaan autoni sydäntä "autotallissa Pete-setälle". Onneksi minulla on veli, jolla on kokemusta japanilaisten naisten ja muiden autoteollisuuden tuotteiden uudistamisesta. Lisäksi tähän mennessä olin hankkinut suuren määrän tietoa Nissan Almera -moottoreiden korjauksesta valokuvien avulla.Rembase autotallin muodossa oli saatavilla ja saatavilla oli myös suuri joukko työkaluja.

Peruskorjaus alkoi varhaisella valmistelulla. Seuraavat lisävarusteet tilattiin> tarvittavat komponentit ja tarvikkeet ostettiin markkinoilta:

1. Öljyn kaavinkorkki Corteco, artikkeli 12015361, 16 kpl. hintaan 31,34 ruplaa. = 501,44 ruplaa.
2. Venttiilikopan tiiviste Elring, tuote 438.890, 1 KPL. hintaan 294,04 ruplaa.
3. Kuivain VAZ-2112:lle (16-venttiilisellä moottorilla). Painelevyn pienimmällä halkaisijalla, 150 r.
4. Ohut ruuvimeisseli, jossa pitkä terä ja magnetoitu pää, 30 ruplaa.
5. Pyöreäkärkiset pihdit kaarevilla pitkäpäillä, 150 r.
6. harmaa, korkean lämpötilan tiivisteaine, 200 r. (ei hyödyllinen)
7. Sävy siruille (kuten kynsilakka) nopeasti kuivuvalla maalilla. Väri on valkoinen tai muu kirkas - minulla oli jo maali, se maksaa noin 100 ruplaa.
8. Rätyt, kotitalouskäsineet - 30 ruplaa.

Yhteensä noin 1500 r... Vähän. Ota alkuperäiset korkit, jonka rupikonna kuristi minut. Lisäksi ihmiset laittoivat C ortecoon ja lento oli normaali.

Itse asiassa siis itse prosessi.

Poistamme akun, poistamme sen, jotta se ei ole tiellä. Kierrämme paisuntasäiliön jäähdytysnesteellä irti, yhdessä letkun kanssa poistamme akun paikoilleen. Nostamme auton, irrotamme oikean etupyörän. Irrota muovinen pyöränkaaren vuoraus päästäksesi käsiksi alempaan hihnapyörään. Irrota koskettimet sytytyspuolista, irrota kelat. Älä kierrä kynttilöitä vielä irti, jotta sylintereihin ei pääse valumaan likaa.

Irrota kaksi kumiputkea venttiilin kannesta. Löysää kaikki venttiilikopan ruuvit ja ruuvaa ne irti. Laitoin kaikki yhteen purkkiin, jotta ne eivät eksy autotallin pohjattomiin suoleihin. Pienellä vaivalla poistamme venttiilin kannen ja kaksi tiivistettä - joka on koko kehän ympäri ja kampikammion kaasun ulostulon alla (pieni, suorakaiteen muotoinen). Elring-sarja sisältää nämä molemmat tiivisteet, asennamme uudet. Näemme nokka-akselit:

Hiilikerrostumien puuttuminen yhden asiantuntijan mukaan viittaa siihen, että öljynkulutuksesta eivät ole syyllisiä korkit ja renkaat, vaan tukkeutunut katalysaattori ja PCV-venttiili (kampikammion pakokaasu). Tarkistin venttiilin - se toimii, mutta siinä oli epäilyttävän paljon öljyä, mikä osoitti suorakaiteen muotoisen tiivisteen vuotavan. Tämä määrä öljyä voi helposti mennä putkeen. En aio vielä purkaa katalysaattoria. Mutta jos kulutus ei vähene, kiipeän siihenkin, älä huolehdi. Muuten, myös kannen ilmakanavat olivat täynnä öljyä - luultavasti tiivisteen vaihto auttaa paljon - älä heitä sitä tililtä. Vanha oli erittäin jäykkä. Mutta takaisin korjauksen tarkoitukseen - korkkiin.

On suositeltavaa pyyhkiä öljyä hieman - se häiritsee lisäanalyysiä, ja voit ottaa sen ulos "kaulan asti" "kyynärpäähän asti" sijasta. Nyt tulee se hauskin osuus. Kaikissa korjausvinkeissä ja -oppaissa ihmiset ovat aina poistaneet sivusylinterin kannen. Tämä peittää hammaspyörät ja nokka-akselin ketjun ja istuu harmaalla tiivisteaineella. Tämä on ymmärrettävää - kansi häiritsee akselien ja ketjupyörien poistamista. Mutta kantta emme halunneet ottaa pois, sillä mikä kerran oli istutettu hyvin - istukoon niin. Kuka tietää, kuinka hän istuu uudella tiivisteaineella. Ja sen ampuminen on pitkää ja työlästä. Päätimme yrittää viedä ketjupyörät kokonaan kanteen ja irrottaa akselit ja ne.

Aloitimme ensimmäisestä sylinteristä. Tätä varten he ottivat kynttilän. TÄRKEÄÄ: Jotta venttiilit eivät putoa sylinteriin, mäntä on nostettava korkeimpaan asentoon. Työnnä tätä varten mittatikku tulpan reikään niin, että sen pää lepää männän päällä. Seuraavaksi sinun on kierrettävä hihnapyörää (hihnalla tai jakoavaimella, jonka pää on heitetty alemman hihnapyörän pultin yli irrotetun pyörän alueella), kunnes pyörä pysähtyy ja jäätyy ennen laskemista. Seuraavaksi (TÄRKEÄÄ) laita maalijäljet ​​(lastuputkesta) ketjuun ja ketjupyöriin ja kiinnitä hampaiden sijainti ketjussa.

Kokoamisen yhteydessä sinun on asetettava ketju sellaisenaan - samalle ketjupyörän hampaille. Merkitsemme akselien yläosan maalilla. Ajatus on sama - laittaa ne samaan asentoon koottaessa.Nokka-akselini oli jo merkitty maalilla (punainen ja keltainen), jotta imu- ja pakoakselia ei sekoiteta.

Kiintoavaimella tai räikkärengasavaimella, ei ilman vaivaa, irrotamme ketjupyörien pultit. Samanaikaisesti sylinterien pyörimisen estämiseksi kiinnitämme suuren hihnapyörän pyörän alta pohjasta avaimella, jossa on pää.

Pultteja ei ole poistettu kokonaan. Alamme poistaa ikeen - akselin kiinnikkeet. Ensin ensimmäinen on lähellä tähtiä, sitten loput, noudatan oikeaa heikennysjärjestystä. Poistamme ikeen ja laitamme kaiken tämän taloudellisen puhtaan kankaan päälle, joka on valmistettu etukäteen samassa järjestyksessä kuin se perustettiin.

Poista seuraavaksi tähdet istuimista. Ensimmäinen tulee ulos sivukannen sisäpuolelta melko helposti, jos irrotat akselin asentotunnistimen (se näyttää katkenneelta sylinteriltä) - se näkyy kuvassa. 5. Se on kiinnitetty yhdellä pultilla ja voidaan irrottaa ilman ongelmia. Haaroista vapautetut akselit kannattaa nostaa ruuvimeisselillä, koska he istuvat tukevasti paikoillaan. Sen jälkeen voit yrittää poistaa ne hammaspyöristä.

Kun akselit on poistettu, sinun on poistettava lähellä oleva ketjupyörä ja kiinnitettävä ketju pieneen kireyteen, jotta se ei lennä pohjasta.

Seuraavaksi sinun on poistettava kiiltävät kupit venttiileistä.

Niitä ei ole suojattu millään, mutta niitä ei ole helppo poistaa, tk. kiinni sisällä. Löysimme hyvän tavan poistaa ne magneetilla. Kaikki poistettiin minuutissa.

Nyt sinun on poistettava jouset. Tätä varten on tarpeen kuivata venttiili. Teemme tämän vain ensimmäisellä ja neljännellä sylinterillä! Koska niissä mäntä on yläasennossa. Tämä on kuivausaine.

Kiinnitämme äärimmäisen kannakkeen pultilla sopivaan sylinterinkanteen reikään. Ja toinen paina aluslevyä pienellä nykäyksellä, kunnes se pysähtyy. Samalla keksejä vapautuu ja ne saa siististi irti ohuella magneettiruuvimeisselillä. Sinun tulee olla tässä erittäin varovainen, jotta et menetä niitä.

Otamme varovasti irti jouset aluslevyn ollessa ylhäällä. Asetamme pöydälle oikeassa järjestyksessä.

Kaikki. Pääsimme korkkiin.

Käytämme pyöreitä kärkipihtejä, joissa on taivutettu pää, poistamme vanhat korkit suurella vaivalla. Älä ole ujo ja kiinnitä ne tiukasti muodonmuutoksia vastaan ​​- niitä ei enää tarvita. Täällä olemme tappaneet paljon aikaa ja vaivaa.

Laitamme uudet korkit paikoilleen ja puristamme ne loppuun sopivalla putkella tai aluslevyllä käyttäen samaa kuivausainetta. Putken avulla saimme sen paljon helpommaksi ja nopeammaksi.

Vaihdamme korkit kahdelle sylinterille kerralla - 1m ja 4m. Aseta seuraavaksi jouset paikoilleen ja kuivaa ne. Helpommin sanottu kuin tehty. Suurin osa korjausajasta meni tähän... Keksit eivät vain istu paikoillaan, sormia ei saa työntää sisään, magneettinen ruuvimeisseli sattuu enemmän kuin auttaa. Tässä prosessissa jousi hyppäsi kerran ulos ja keksejä löytyi vain jonkinlaisen huolenpidon ansiosta…. Lisäksi pahimmassa paikassa - lähellä ketjua, syvyyksissä ... Joten tässä sinun on oltava erittäin varovainen ja on parempi peittää moottori rievuilla. Kahden sylinterin venttiilien kuivumisen jälkeen on tarpeen siirtää myös 2. ja 3. männät yläasentoon. Tätä varten vierittämällä suurta hihnapyörää pyörän alle ja pitämällä irrotettua ketjua jännityksessä tarkkailemme kynttilän syvennykseen juuttun anturin asentoa (kynttilät on jo ruuvattu irti).

Lisäksi toimet toistetaan. Kun viimeinen venttiili on kuivunut, kokoamme moottorin päinvastaisessa järjestyksessä. Asetamme kupit paikoilleen, asetamme akselit paikoilleen (ei ilman vaikeuksia) ja asetamme ne tähtiin. Aiemmin palautettu ketju samoihin hampaisiin, merkkien mukaan. Kiinnitämme kaiken, minkä ruuvaimme irti. Pesemme venttiilin kannen hiilijäämien ja öljyn poistamiseksi bensiinillä. Laitamme uudet tiivisteet ja kiinnitämme paikoilleen. Keräyksen jälkeen varmista, ettei ruuvimeisseliä ole jäänyt moottoritilaan, käynnistä ja nauti uusista korkista 🙂.