Tee-se-itse ICE-korjaus 2

Moottorinumero on leimattu sylinterilohkoon, numeron sijainti näkyy vastaavassa kuvassa nuolella.

1. Käytä lokasuojia, istuinpäällisiä ja lattiamattoja suojaamaan ajoneuvoasi lialta ja vaurioilta.

2. Kun irrotat, aseta osat oikeaan järjestykseen uudelleen kokoamisen helpottamiseksi.

3. Noudata seuraavia sääntöjä:

a) Ennen kuin teet töitä sähkölaitteissa, irrota kaapeli akun miinusnavasta.

b) Jos akku on irrotettava tarkastusta tai korjausta varten, muista irrottaa ensin kaapeli negatiivisesta (-) navasta, joka on kytketty auton koriin.

c) Irrota akku ja elektronisen ohjausyksikön liittimet hitsaustöitä tehdessäsi.

4. Tarkista letkujen ja johdinliittimien liitosten ja liitosten luotettavuus ja oikeellisuus.

5. Kertakäyttöiset osat.

a) Varmista, että vaihdat halkaisukat, tiivisteet, O-renkaat, öljytiivisteet jne. uusiin.

b) Osat, joita ei voi käyttää uudelleen, on merkitty “•”-merkillä kuvissa.

6. Ennen kuin työskentelet ruiskukaappissa, irrota ja irrota akku ja elektroninen ohjausyksikkö ajoneuvosta.

7. Levitä tarvittaessa tiivistemassaa tiivisteisiin vuotojen estämiseksi.

8. Noudata huolellisesti kaikkia kierreliitosten kiristysmomentin arvoja koskevia teknisiä ehtoja. Muista käyttää momenttiavainta.

9. Tehtävän korjauksen luonteesta riippuen voi olla tarpeen käyttää erikoismateriaaleja ja erikoistyökaluja huoltoon ja korjaukseen.

10. Kun vaihdat palaneita sulakkeita, varmista, että uuden sulakkeen ampeerimäärä on oikea.

KIELLETTY ylitä tämä nimellisvirta tai aseta sulake, jolla on pienempi arvo.

11. Ajoneuvoa nostettaessa ja tuettaessa on ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimiin. On varmistettava, että ajoneuvo nostetaan ja tuet asennetaan sen alle tähän tarkoitukseen varattuihin paikkoihin.

a) Jos ajoneuvo on tarkoitus nostaa vain edestä tai takaa, on turvallisuussyistä varmistettava, että vastakkaisen akselin pyörät ovat lujasti lukittuneet.

b) Välittömästi sen jälkeen, kun ajoneuvo on nostettu tunkilla, se on ehdottomasti asetettava telineille. On erittäin vaarallista tehdä töitä ajoneuvolla, joka on ripustettu vain yhteen tunkiin.

1. Irrota ilmansuodatin.

2. Tarkista ja puhdista ilmansuodatin tarvittaessa.

a) Tarkista, onko suodatin liian likainen tai öljyinen, ja sen eheys. Vaihda tarvittaessa.

b) Puhalla suodatinelementti paineilmalla (ensin sisäpuolelta ja sitten ulkopuolelta).

3. Asenna ilmansuodatin.

merkintä: tarkista ja säädä kylmällä moottorilla.

1. Irrota sylinterikannen kansi tiivisteineen.

2. Mittaa venttiileiden lämpövälys.

a) Aseta ensimmäisen sylinterin mäntä puristustahdin TDC-asentoon. - Käännä kampiakselia, kunnes kampiakselin hihnapyörässä oleva merkki on kohdakkain öljypumpun kotelon ilmaisimen kanssa.

Tarkista, että ensimmäisen sylinterin venttiilinnostimet ovat vapaat ja että neljäs sylinteri on kiristetty.

Jos nämä ehdot eivät täyty,

käännä kampiakselia yksi

b) Säädä kuvassa merkityt venttiilivälykset.

Mittaa vain niiden venttiilien välykset, jotka näkyvät kuvassa.

- Tallenna mittaustulokset, jotka eivät ole määritysten mukaisia. Mittaustietoja tarvitaan myöhemmin valittaessa tarvittavia välilevyjä (minun tapauksessani kullekin aluslevylle määritetty koko "poistettiin" tehtaalla).

Lämpövälykset venttiileissä

(mitattu kylmällä moottorilla):

imuventtiilit. 0,20-0,30 mm

pakoventtiilit. 0,25 - 0,35 mm

c) Kierrä kampiakselia 360° ja säädä muut venttiilit.

5. Venttiilien lämpövälysten säätö.

merkintä: yhden sylinterin venttiilejä ohjataan samanaikaisesti.

a) Käännä kampiakselia niin, että kyseisen sylinterin imuventtiilin nokan nokka on pystyasennossa.

b) Pyöritä työntimen säätöaluslevyjen lovia niin, että niihin pääsee käsiksi pienellä ruuvimeisselillä.

c) Paina venttiilinnostimet alas.

d) Irrota välilevyt pienellä ruuvitaltalla ja magneettitangolla.

e) Mittaa irrotetun säätöaluslevyn paksuus mikrometrillä. Laske uuden välilevyn paksuus niin, että suunnitteluvälys vastaa erittelyssä annettuja vaatimuksia:

Valitse välilevy, joka on lähinnä suunnittelupaksuutta. merkintä: Välilevyjä on saatavana 25 kokoa, 2,20 mm - 3,40 mm 0,05 mm:n välein. Paksuus on leimattu aluslevyyn.

e) Irrota erikoistyökalu.

g) Tarkista venttiilivälys uudelleen.

h) Säädä tarvittaessa muiden sylinterien venttiilien välyksiä.

6. Asenna sylinterikannen kansi.

Suuttimen osat. 1- suuttimen kytkentämutteri; 2- välike; 3- jousi; 4- suuttimen runko; 5- säätöaluslevy; 6- työntö; 7 - sumuttimen runko ja neula

2- tyhjennysputken kiinnitysmutteri;

4 - polttoaineen palautusletku säiliöön;

5-tiivisteinen ruiskusuuttimen aluslevy;

6 - suuttimen tiivistealuslevy;

7 - korkeapaineiset polttoaineputket.

1. Irrota korkeapaineisen polttoaineletkun puristimet. Irrota polttoaineletkut suuttimista ja ruiskutuspumpusta.

2. Irrota tyhjennysputken mutterit ja irrota se yhdessä tiivisteiden kanssa.

3. Irrota injektorit (käytä korkeaa työkalupäätä) ja aseta ne asennusjärjestyksessä sylintereihin.

4. Irrota suutin ja ruiskun tiivisteet päästä.

1 - polttoaineen syöttö ruiskutuspumpusta

2 - kanava ylimääräisen polttoaineen "palauttamiseen".

Suuttimista tarkistetaan yleinen tiiviys, ruiskun tiiviys, ruiskun neulan liikkuvuus, ruiskun neulan avautumisen alun paine, sumutetun polttoainesuihkun muoto ja ruiskun kaasueroosion esiintyminen ja muut suoritusindikaattorit. Anna tarkastus päteville asiantuntijoille (tämä on Blagoveshchenskissä KANGASTUS (erittäin suuri määrä telineitä moottoreiden, korkeapaineisten polttoainepumppujen, suuttimien jne. testaamiseen) ja GRAND MOOTTORIT).

Ruiskun neulan, tangon nousun alun paine

1. Vaihda ruisku vain valmistajan määrittelemään ruiskuun.

2. Kiristä pistoolin kiinnitysmutteri 37 Nm:iin.

Huomio: Suuremman vääntömomentin käyttö muuttaa ruiskun muotoa ja vahingoittaa sitä.

3. Puhdista lohkopään suutinraot perusteellisesti. Asenna uudet tiivistyslevyt sylinterinkannen istukkaan. Asenna suuttimet, kiristä ne 64 Nm:n vääntömomentille.

Huomio: kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua.

4. Asenna viemäriputken ja itse putkiston uudet alumiiniset (vanha järjestelmä voi imeä ilmaa) tiivistyslevyt, kiristä kiinnitysmutterit 29 Nm:n momenttiin. Liitä tyhjennysputki tankin polttoaineen paluuletkuun.

5. Asenna korkeapaineiset polttoaineletkut alkaen lohkoa lähinnä olevasta, älä taivuta polttoaineletkuja tarpeettomasti. Kiristä polttoaineletkuja kiinnittävät mutterit momenttiin 29 Nm.Kiristysmomentin ylittäminen johtaa polttoainevuotojin.

6. Käynnistä moottori ja tarkista polttoainevuotojen varalta.

7. Säädä joutokäyntinopeutta (tarvittaessa).

Säädä vaihteistoa automaattivaihteistossa kaasuvaijerilla (kutsutaan yleisesti KIK-alaskaapeliksi). Monilla pikkubussin automaattivaihteiston omistajilla on tällainen vika. Ajan myötä joku helteessä, joku ohitettuaan 80-90 km Automaattivaihteisto, jopa joskus tasaisella kiihtyvyydellä tyhjästä, heittää pois YLIAJO- ja edelleen 3 nopeutta... Joskus tämä tapahtuu useita kertoja, mikä väsyttää kuljettajaa ja alkaa ärsyttää ja häiritä häntä, pakottamalla hänet ajoittain "pelaamaan" kaasupoljinta.

Korkeapaineisen polttoainepumpun säädin (TNVD)

1. Kaasuvaijeri menee automaattivaihteistoon 2. kiinnitä kuori kahdella mutterilla korkeapaineisen polttoainepumpun puristimeen

Ja syy on kuluneessa tai säätöä vaativassa kaasuvaijerissa (se menee ruiskutuspumpun säätimestä automaattivaihteistoon), joka antaa automaattivaihteistolle tietoa polkimen painallusasteesta. Joskus kaapeli "hankaa sisään" tai putoaa päätteestä metallipuristimeen (mikä johtaa sen vapaan liikeradan vähenemiseen) eikä enää täytä automaattisen kytkennän vaatimuksia.

Toimintaperiaate on sellainen, että kun kaasuvaijeri on täysin ulos vedettynä, tapahtuu vaihto alaspäin (esimerkiksi 4:stä 3:een, 3:sta 2:een, 2:sta 1:een). Koska kaasuläpän nokka avaa öljyventtiilin, kun kaapeli on vedetty kokonaan ulos. Jos pidennät sen kokonaan, voit jatkaa kuten ensimmäisessä - ilman vaihtoa.

Kerromme, kuinka sitä säädetään: Löysää kaapelin vaipan (2) kiinnitysmutterit ja kiinnitä se siten, että kaapelin ulkoneva pää ei veny (se roikkuu hieman ja vedetään kokonaan ulos vaipasta vain säätimen enimmäisnopeuden asennossa). Korjaamme ja tarkastamme radan suurnopeustilassa. Jos sitä vaaditaan vielä enemmän, valitsemme sen kokeellisesti. Hän suoritti samanlaisia ​​​​toimenpiteitä autollaan, saavutti hyviä tuloksia, vaihtaa takaisin vain pitkien nousujen aikana sekä intensiivisten ohitusten aikana (mustalla savulla) ...

Täydennys meille lähetettyyn artikkeliin

Muuttamalla kaasuläpän asentovaijerin pituutta ohjaat itse asiassa öljynvähennystä, joka muodostaa vaihteistoa ohjaavan paineen. Siitä tulee kick-down-vaijeri vasta kun kaasupoljin painetaan kokonaan alas.Vaihteen pituutta muuttamalla voit asettaa vaihteiston toimintatilat: tasaisempi - taloudellinen - pidentää tai terävämpi - urheilullinen - lyhentämällä. Uusissa laatikoissa on samanlaisia ​​kytkimiä, mutta meidän pitäisi valita kultainen keskitie, muuten moottorin teho ei käytetä tehokkaasti. Korkeaa vaihdetta valittaessa dieselmoottori käy matalilla kierroksilla ja kiihtyy hyvin hitaasti - dieselmoottori ei nouse. Ne pitävät kierrokset hyvin, mutta kiihtyvät hitaasti. Siksi koko nopeussarja on alhaisilla vaihteilla, ylikierros sujuvaa ajoa varten! Keskusteltavana oleva ongelma on vaihteen vaihtaminen kuorman kasvaessa. Poljin ei ole täysin painettuna - tämä ei ole potku, joten tämä on laatikon normaali reaktio kuormaan. Se voi kuitenkin tuntua epänormaalilta, jos öljyssä on ongelmia.

1.Matala öljytaso - pumppu vangitsee ilman öljyn mukana ja tuloksena olevalla emulsiolla ei ole vaadittuja puristusominaisuuksia, ja venttiilimekanismi katsoo, että kyseessä on suuri ylikuormitus ja alasvaihtelut.

2. Korkea taso - laatikon vaihteiden vanteet tarttuvat öljyyn ja vaahtoavat sitä, vaikutus on sama.

3. Tukkeutunut öljynsuodatin - öljyä ei pääse pumppuun - pumppu kerää ilmaa - katso yllä. Lisäoireena on mittatikun öljytason jyrkkä nousu. Nuo. käynnistä auto, mittaa öljytaso ja aja. Kun vaihteiden nollauksen vaikutus ilmenee, ne mitataan uudelleen. Tyypillisesti mitattu taso on selvästi lämmitetyn öljyn tason yläpuolella.Auto seisoi tyhjäkäynnillä, taso mitataan uudelleen ja se putoaa normaalille lämmitetyn öljyn tasolle!

Todennäköisesti on myös ulkoisia vikoja. Mutta ne kaikki on diagnosoitu alhaiseksi paineeksi pääöljylinjassa.

Laatikoitamme pidetään periaatteessa tuhoutumattomina, joten voit yrittää huuhdella suodattimen ja nauttia uuden auton ajamisesta. Ainoa ongelma on kokoonpanon tarkkuus. öljyputket kattilassa istuvat tiukasti, mutta sitä ei ole kirjoitettu missään. Ja kun se on poistettu, se liukuu takaisin paikoilleen - mutta ei pidä painetta! Niitä on laajennettava kymmenellä ja asennettava tiukasti paikoilleen.

Myös öljyn ylikuumeneminen on mahdollista. Kun heinäkuussa lämpötila Moskovassa ylitti +30, auto ei millään tavalla ajanut yli 110. Öljynjäähdytin on ulkopuolelta puhdas, sisältä en tiedä - laiskuus. mutta kun lämpötila laski +25:een, kaikki on kunnossa.

Kuva 1 Nuolet osoittavat mahdolliset merkinnät.

Jos lohkon päässä tai sylinterilohkon ja kannen välisessä metallitiivisteessä tapahtuu vaurioita (usein ylikuumenemisen vuoksi), koko moottoria ei tarvitse purkaa yläosan purkamiseksi, koska kaikki voidaan tehdä paikallaan. Jotta mitään ei oikosulje vahingossa (etenkin generaattoria purettaessa), Irrota akun napa ennen työn aloittamista! Tyhjennämme jäähdytysnesteen järjestelmästä. Ennen työn aloittamista on suositeltavaa varata laatikoita, jotta niihin voidaan laittaa kiinnikkeet jokaisen yksittäisen laitteen (yksikön) jäsentämisestä.

Tätä varten meidän on poistettava istuimen yläosa, suojukset vivuilla, irrotettava kaapelit, irrotettava tuulettimen kotelo, viskoosi kytkin, jäähdytysnestejärjestelmän täyttökaula kaksoisputkien kanssa on parempi ruuvata irti lämpötila-anturien takaa klo. lohkon pään sisäänkäynti (3 mutteria x 12).

Generaattorin käyttöhihnat on löysättävä ja irrotettava, ohjaustehostimen hihna voidaan jättää rauhaan, koska emme tarvitse moottorin alaosaa (ellemme halua vaihtaa jakohihnaa ja ohitusrullaa).

Irrotamme generaattorin tyhjiöpumpulla, jotta pölyä ja likaa ei pääse sisään, laitamme pussit letkujen päihin, huolehdimme liitosten ylä- ja alareunasta kuparisista aluslevyistä heti johtoja irrotettaessa ( on suositeltavaa hankkia uudet, mutta voit polttaa kuparia). Irrota jakohihnan kansi, ruuvaa 6 erilaista (pituudeltaan ja kantanumeroltaan) tuulettimen kannen pulttia auki, irrota kansi.

Kierrä kampiakselia 19-päällä myötäpäivään niin, että TDC-merkit tulevat näkyviin (nokka-akselin hihnapyörän merkki on lohkopään ylemmän leikkauksen alla ja merkki ruiskutuspumpun hihnapyörän reunassa ja sen alla oleva kannessa oleva merkki ), otamme oikean merkin (vaikeasti pyyhittävä ja selvästi näkyvä - valkoinen) ja merkitsemme nokka-akselin hihnapyörän ja ruiskutuspumpun hihnapyörän kolmeen kohtaan (kuten kuvassa 1). Alemmalla kotelolla ja kampiakselin käyttöhihnojen kiinteällä hihnapyörällä teemme myös pari merkkiä niiden kätevää kohdistusta varten myöhemmin (vaikka jos emme kosketa kampiakselia, se pysyy ehjänä koko työprosessin ajan). Nyt ruuvataan irti kiristysrulla, irrotetaan jousi ja taivutetaan hihnaa varovasti alas vetämällä sitä hieman ja kiinnitetään. Jos moottorimalli on varustettu automaattisella lämmityslaitteella korkeapainepolttoainepumpulle, jonka jäähdytysnestettä syötetään pääliittimestä, irrota haaraputki löysäämällä puristinta.

Seuraavaksi irrotamme sähköosan, ennen ruuvaamista on suositeltavaa ruiskuttaa kaikki WD 40 -kiinnittimen elementit, irrottaa johdot lisävastuksesta tai eristtimestä, ruuvaa irti hehkutulppaväylän hyppyjohdin, poista suojahatut ja mutterit 10 kpl,

vapautamme alumiinijohtimen. Irrota johto lämpötila-anturista (moottorin lämpötilan näyttämiseksi kojetaulussa).Sen jälkeen, kun olet irrottanut tangon 4 polttoaineputken kiinnittämiseksi imusarjaan massalangalla (mutterit 10:lle), kierrä polttoaineletkun puristimet irti suuttimista hyvällä 17 kiintoavaimella ja vuorostaan ​​- liittimet polttoainepumppu (poistomenettely - 1 sylinteri, 2 sylinteriä, 3 ja 4, vastaavasti, koota - päinvastaisessa järjestyksessä ruiskutuspumpun polttoaineletkun puristimien kiristämisen helpottamiseksi - ensin alemmat ja sitten ylemmät ). Vedä irti ruiskutuspumpun OUT-pulttiin menevä letku,

irrota "palautus" linja kiertääksesi mutterit "palautuksen" päällä rikkomatta sitä, ripottele sitä hieman kerosiinilla tai WD 40:llä. Jos mutteri on juuttunut meihin ja yrittää ruuvata irti yhdessä suuttimen kanssa (yritettäessä kiinnittää suuttimen runkoa alhaalta imusarjan alta rullaamasta, se on vaikeaa, mutta mahdollista, napauttamalla "palautusta" kuparilla jumiutuneen mutterin vieressä). Seuraavaksi voit ruuvata itse suuttimet ja hehkutulpat irti ja irrottaa ne, viedä suuttimet tarkastusta ja säätöä varten ja kytkeä hehkutulpat rinnakkain ja syöttää niihin 12 voltin jännitettä 4-5 sekunnin ajan, kunnes ne lämpenevät. punainen (arvioimalla kynttilän kärkien hehkun tasaisuutta ja samanaikaisuutta) ...

Seuraava vaihe on ruuvata irti 4 mutteria 14:llä pakosarjan nastoista (ilmakanavat on irrotettu ja lämmönheijastimet pakosarjasta on poistettu), jolloin turbiini vapautuu. Tämä on helpompi tehdä räikkäavaimella (tilaa on hyvin vähän).

Ruuvaa mutterit kumilevyillä venttiilin kannesta irti, poista venttiilin kansi. Nyt voit aloittaa varsinaisen sylinterinkannen purkamisen. Mutta älä kiirehdi, sinun on löysättävä pultit 14 varovasti tietyssä järjestyksessä, jotta se ei taipu kuin "talo".

Ruuvaamisen jälkeen poistamme välittömästi pään imu- ja pakosarjan kanssa, kun taas metallitiiviste voi liukua pois ulostulolaipan nastoista (kun irrotat pakosarjan osia).

Tarkistamme pään alla olevan tiivisteen, mäntien pinnan ja niiden vieressä olevan pään pinnan, määritämme ongelmiemme syyt (venttiilien väliset halkeamat, tiivisteen rikkoutuminen, halkeamat esikammioissa jne.).

Kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, puhdistamme ensin koko lohkon pinnan hilseestä ja muista epäpuhtauksista, on suositeltavaa tarkistaa se myös tasossa.

Laitamme tiivisteen, varmistamme, että ohjaimet (asetettu sylinterilohkoon) ovat paikoillaan ja että tiiviste on hyvin niissä ja osuu selvästi reikiin. Päälle laitamme kootun pään, jossa keräimet on asennettu (älä unohda, että pään korjauksen ja asennuksen jälkeen varmista, että nokkapyörä on kiristetty vääntömomentilla 88 NM, ja aseta se asentoon, jossa riskit yhdistyvät nokka-akselin hihnapyörällä pään yläleikkausta pitkin, muuten pää ei yksinkertaisesti istu muissa venttiiliasennossa). Varmistamme, että neljä metallitiivisteellä varustettua tappia menevät turboahtimen imulaipan reikiin.

Laskemme sen hitaasti alas pitäen lohkopäätä ja varmistaen, että se istuu siististi ja tiukasti ohjausholkeissa. Kiristämme lohkon pään useissa vaiheissa, ensin sovitussa järjestyksessä momenttiavaimella, kiristämme momentilla 44-45 Nm, sitten merkitsemme pulttien asennon valkoisella merkillä, asetamme riskit pultin keskeltä suuntaa moottorin eteen. Sitten käännämme pultteja 90 astetta samassa järjestyksessä antaen pään seisoa, jatka vetämistä, käännä pultteja vielä 90 astetta, minkä seurauksena pulttien riskien pitäisi katsoa moottorin takaosaan ja vääntömomentti saavuttaa 100-110 NM. Mitä tulee kysymyksiin, onko sen arvoista, kun moottori on ajettu 500-1000 km, venyttää päätä uudelleen, jokainen päättää itse, riippuen materiaalista, josta tiiviste on valmistettu, ja muista olosuhteista, mutta painetaan yllä olevaan tavalla, pään ylimääräisenä ei pitäisi tarvita aventaa.

Katsotaan, olemmeko menettäneet kampiakselin asennon. Pidä ruiskutuspumpun hihnapyörää 17-avaimella sellaisessa asennossa, että ennen jakohihnan irrottamista tekemämme merkit ovat kohdakkain ilman ongelmia, samalla kun pidämme ruiskutuspumpun hihnapyörää kiinni, kiinnitämme hihnan ja nokka-akselin hihnapyörän. (myös hihnan ja hihnapyörän valkoisten merkkien mukaisesti), vapaaliike valitse kiristysrulla jousi asennettuna, kiristä jakohihna ja kiinnitä kiristimen pultti 37 NM:n vääntömomentilla. Tarkistamme jakohihnan asennuksen oikein kääntämällä kampiakselin pulttia myötäpäivään varmistaaksemme, että mikään ei tartu ja venttiilit eivät kohtaa mäntiä, ja merkit eivät mene minnekään ja on asetettu oikein (mitä sanotkaan).

1. Lämpötila-anturi (näyttö kojetaulussa);

2. hehkun toisen vaiheen lisävastus;

3. jäähdytysnesteen poisto lohkopäästä lämmityskoneen liittämiseksi korkeapaineiseen polttoainepumppuun;

4. Nastat sovitinlaippaan pakosarjasta turbiiniin.

Kiinnitetään pakosarja hetkellä päähän 47 NM, kiristä imusarja pulteilla 18 NM:n momenttiin.

Tältä näyttää jo pidennetty sylinterinkansi (pultin päissä olevat merkit ovat taaksepäin). Numerot osoittavat pulttien kiristysjärjestyksen ristikkäin keskeltä reunoille (jos tunnet, että avauksen aikana jokin pultti venyy ja alkaa helpottamaan, ruuvaa se heti irti ja vaihda se uuteen pulttiin).

Itse hihnan, mieluiten alkuperäisen, tulee seisoa niin, että sen merkinnät ovat luettavissa moottorin takaa katsottuna. Ensin laitamme sen nokka-akselin hihnapyörälle, sitten pitämällä avainta korkeapainepumpun hihnapyörän pultissa, kuljemme sen läpi (ei pitäisi olla löysää, vaikka korkeapaineinen polttoainepumppu ei pidä siitä tässä asennossa, se yrittää luistaa, pidä siitä kiinni), ohitamme sitten hihnapumpun takapuolen ja pääsemme kampiakselin vaihteeseen, jotta myös merkit ovat kohdakkain (öljypumpun kannessa lovi ja kampiakselin ajoitusvaihteessa oleva piste hame, katso alla oleva kuva), ja sitten ajamme sitä pitkin ohitusrullaa vapauttamatta sitä jännityksessä. Tuomme koko hihnan vapaan liikkeen jousikuormitetulle rullalle, joka säätelee hihnan kireyttä. Tarkistamme kireyden ja kiinnitämme telan.

Jos hihnaa ei ole irrotettu, voit asettaa merkin oikein kampiakselin ajoitusvaihteeseen, joka on peitetty kotelolla, keskittymällä öljypumpun kotelon kannessa olevaan neulaan ja kampiakselin hihnapyörän vanteen loveen (edellyttäen, että viiluura hihnapyörää ei ole teroitettu uudelleen!).

Kokoamme kannet, kotelot, generaattorin tyhjiöpumpulla, kiinnitämme jakotukin laippa turbiiniin (4 mutteria 14 kertaa), asennamme hihnat. Suuttimet on kiristettävä 64 NM:n vääntömomentilla, huolehditaan etukäteen alumiinilevyistä (4 kpl), joissa on reiät paluuvirtausta varten, 4 liekkiä heijastavaa putkimaista aluslevyä (suuttimien alla murskaamiseen), pronssiset aluslevyt itse suuttimen alla (jos ei ole paljon vaurioitunut, voit käyttää sitä uudelleen). Asennamme "paluu" -linjan, sen päälle kiristämme mutterit vääntömomentilla 29 NM... Kiristämme hehkutulpat momenttiin 13 NM.

Ruiskutussuuttimissa on myös ongelma, että paluukanava on tukkeutunut, yleensä moottorin asennuksen jälkeen en asenna paluuputkea, pumppaan ruiskutuspumpun ja täytän putket suuttimien liittimiin ja käynnistän moottorin. Muuten, dieselpisarat lentävät kunkin suuttimen paluukanavasta, voidaan arvioida ylimääräisen polttoaineen kulkeutumista suuttimen "paluu" -kanavasta metallilinjaan ylimääräisen dieselpolttoaineen keräämiseksi ja poistamiseksi. Ruiskutussuutin, josta ylimääräinen polttoaine ei lennä, vaatii puhdistusta ja säätöä.

Moottorin tärinä voi johtua myös repeytyneistä moottorin kiinnikkeistä tai automaattivaihteistoista (manuaalivaihteistot).

On mahdollista määrittää, mikä suutin ei toimi ollenkaan toimivassa moottorissa, antamalla jokaiselle suuttimelle riviliitin löytääkseen sellaisen, jonka moottorin toiminta ei käytännössä muutu, mutta tällä menetelmällä voidaan löytää vain täysin juuttunut ruisku.Sinun on toimittava varovasti, koska lähellä on hehkutulppaväylä (joka käynnistyshetkellä pitää jännitettä jonkin aikaa) ja voit oikosulkea sen, mikä johtaa kipinöintiin ja sulakkeen vikaantumiseen. tehoyksikkö, jonka nimellisarvo on 80 ampeeria. Mutta löytääksesi suuttimen, joka kaataa tai jolla ei ole selkeää rajaa, normaali suihke, joka on tukossa "paluu"-kanavista - se on vaikeampaa, sinun on tarkistettava ne ja mahdollisesti laipio ja säätö jalustalla.

Saattaa olla tarpeen säätää tyhjäkäyntinopeutta, kaasupolkimen kaapelia. Kokoa suojukset ja asenna istuimet ja testaa osittain kunnostettu moottori uudella päällä (sopimus tai kunnostettu) koeajolla.

Sponsoroidut linkit. Näytetään vain rekisteröimättömille käyttäjille

Jos liesi on kylmä, on tietysti ilmatulppa.Täytät järjestelmän, tietysti, kiukaan hana on auki, suljet kaasun, eli. pumppu luo painetta järjestelmään Kosketat sopivat putket kiukaan, pääsääntöisesti ylempi lämpenee hieman aikaisemmin, tulo.Kun alempi teho alkoi lämmetä, lämpöä pitäisi ehdottomasti tulla takasta. Edelleen, jos on ylikuumenemista, katso sylinterinkannen.Näissä moottoreissa on ongelma - halkeamia venttiilien istukan välissä.Kuinka moni ei ole poistanut sylinterinkannen.En pelkää, ihmiset eivät vain ymmärrä, että dieselmoottori ei ei kuten kierrokset yli 3000. 2., 2LT. Ja kuitenkin termostaattia vaihdettaessa se on asetettava reikä ylöspäin, varsinkin järjestelmän oikeaa täyttämistä varten pakkasnesteellä.

Edellisessä artikkelissa annoin tietoja heikkoja kohtia ja 1C-dieselmoottorin haitat. Seuraavan sukupolven moottoreita 2C Toyota Motor Corporationilta näyttää päinvastoin olevan laadukkaampaa, koska yhtiön kokemus sekä tieteellinen ja teknologinen kehitys kehittyvät jatkuvasti. Mutta valitettavasti 2C-sarjan dieselmoottoreista ei voida sanoa mitään hyvää verrattuna 1C: hen, mutta haittoja on enemmän. Automallit Toyota joihin nämä 2 litran moottorit on asennettu, on lueteltu alla:

• Kaldina CT190 / 196/198 1992-1998, 2C-14, 2C-TI4;
• Karina CT150 1984-1988, 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 1988-1992, 2C-14;
• Karina CT190 / 195 vuosina 1992-1996, 2C-14;
• Karina 2 CT150 1983-1987, 2C-14;
• Karina 2 CT170 vuosina 1987-1992, 2C-14;
• Karina E CT190 vuosina 1992-1996, 2C-L-14, 2C-II-14;
• Crown CT150 1983 - 1987, 2C-II-14, 2C-L-14, 2C-14, 2C-T-14;
• Kruunu CT170 / 176/177 1987-1992, 2C-L-14, 2C-14, 2C-T-14;
• Kruunu CT190 / 195 vuosina 1992-1996, 2C-II-I4, 2C-L-14,2C-T-14;
• Litays / Town Ice CM26 1985-1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 1985-1992, 2C-14, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 1989-1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 1984-1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 vuosina 1996-1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 1989-1991, 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 1991-1998, 2C;
• Sprinter CE110 / 114 1995-1998, 2C;
• Avensis CT220 1997-2000, 2C-TE;
• Carolla CE110 1995-2001, 2C-E.

Kaikki heikot kohdat ja rajoituksia moottori 1C peri 2C ja lisäksi (katso alla).

• Puristuksen menetys kahdessa sylinterissä, useimmissa tapauksissa 3 ja 4 sylinterissä;
• Minibusseihin asennettujen 2C- ja 2C-T-moottorien nopea kuluminen;
• Säätöpalvelujen puute ja elektroniikalla varustetun ruiskutuspumpun osien ongelma sen korjauksen yhteydessä 2C-E, 2C-TE moottoreissa.

Puristushäviö kahdessa sylinterissä, useimmissa tapauksissa 3 ja 4 sylinterissä

Puristushäviö pääsääntöisesti moottoreiden ongelmallisissa 3- ja 4-sylintereissä johtuu vuodoista ilmansuodattimen turbiiniin ja ilmasarjaan yhdistävissä ilmaputkissa. Pöly tunkeutuu vuotavista paikoista ja sekoittuu öljyyn ja tulee öljyn mukana hankaavien osien pinnalle, jauhaa ne ja tekee niistä nopeasti käyttökelvottomia. Tästä syystä sylinteri-mäntäryhmä ja imuventtiililevyt hajoavat nopeasti. Vastaavasti venttiililevyjen kuluminen lisää lämpövälytyksiä ja puristus häviää.

Minibusseihin asennettujen 2C- ja 2C-T-moottorien nopea kuluminen

Yksinkertaisesti sanottuna näitä moottoreita ei ole suunniteltu pakettiautoihin, koska ne ovat paljon raskaampia ja kooltaan suurempia, mikä lisää moottoreiden kuormitusta. Moottoreissa, joissa on elektronisesti ohjatut ruiskutuspumput, tämä ongelma puuttuu.

Säätöpalvelujen puute ja ongelma ruiskutuspumpun osissa elektroniikalla sen korjauksen yhteydessä 2C-E, 2C-TE moottoreissa

Elektronisesti ohjattava ruiskutuspumppu on tietysti hyödyttänyt moottoreita:

• vähentynyt polttoaineenkulutus;
• myrkyllisten päästöjen vähentäminen;
• moottorin toiminnan lisääntynyt tasaisuus;
• moottorit ovat hiljaisia.

Mutta haittana on, että erittäin harvoin on palveluita, jotka pystyvät diagnosoimaan ja säätämään tällaisia ​​​​korkeapaineisia polttoainepumppuja suunnittelijoiden asettamien tilojen ja parametrien mukaisesti. Vaikeus on, että vaadittuun työhön ei ole tämän tason asiantuntijoita, samoin kuin varaosia ja teknisiä laitteita.

P.S. Hyvät 2C-moottorien Toyotan omistajat! Voit kommentoida havaitsemasi heikkouksia ja puutteita henkilökohtaisessa ajokäytännössäsi.

Totta puhuen moottoreita 2C ja 2C-T voidaan ansaitusti kutsua G-kirjaimella alkavaksi sanaksi. Laatu ei ole yksittäinen häiriö... Ymmärsin, että ongelma ei vain minulle, vaan kaikille diesel-käyttäjille. kaasujen poisto jäähdyttimeen ja paisuntasäiliöön. Syy on piilotettu moottorin pään heikkoihin väliseiniin, koska moottorin lievän ylikuumenemisen seurauksena ilmaantuu mikrohalkeamia, joita on erittäin vaikea löytää, minkä seurauksena moottori korjataan. Ja on parempi olla keksimättä korjauksia ja laittaa 3C ja unohtaa kaikki ongelmat - tämä on jo ohitettu vaihe.

Olen eri mieltä. Ylikuumenettaessa mikrohalkeamia ilmaantuu mihin tahansa moottoriin. Jäähdytysjärjestelmää on seurattava. Jos kaikki järjestelmät ovat hyvässä toimintakunnossa, moottori näyttää pitkältä ajalta. Esimerkiksi minulla on Kaldin 2C:lle, 400 tuhatta km ilman suurempia korjauksia, päätin mitata puristuksen sylintereissä, kaikkialla 32-33, joten voit unohtaa pääkaupungin toistaiseksi.

Mikä tahansa moottori voi vaurioitua. Sinun on seurattava häntä huolellisesti, eikä hän petä sinua. Hieno moottori.

Voisitko kertoa, sopiiko 2c-moottori Lit Ice -minikuorma-autoon?

Ensinnäkin moottorin laadukkaaseen huoltoon tarvitaan kokenut ja asiantunteva mekaanikko. Loppujen lopuksi peruskorjaus, toisin kuin nykyiset korjaukset, vaatii paljon enemmän tietoja ja taitoja.

Yleisin syy tähän kalliiseen toimintaan on moottorin voimakas kuluminen. Yleensä tämä tapahtuu pitkän ajon jälkeen tai väärän toiminnan, yleensä ennenaikaisen öljynvaihdon tai lämpötilajärjestelmän rikkomisen vuoksi. Mutta voi olla muitakin syitä, kun moottoripääomaa tarvitaan. Ns. vesivasara, kun ilmanottojärjestelmään pääsee äkillisesti suuri määrä nestettä tai mekaaninen vaurio onnettomuuden seurauksena.

Vain kokenut mekaanikko voi määrittää moottorin peruskorjauksen tarpeen. Jos vesivasara tai ilmeinen mekaaninen vaurio on tapahtunut, kaikki on ilmeistä. Mutta kulumisen tapauksessa tarvitaan diagnostiikkaa. Ensimmäinen merkki tällaisesta kulumisesta on yliarvioitu öljynkulutus ja lisääntynyt pakokaasu. Nämä ovat selkeitä merkkejä tarpeesta tarkistaa sylintereiden puristus - työseoksen puristusaste polttokammiossa.

Moottorin kunnon tarkistamisessa käytetään erityistä laitetta - puristusmittaria. Myös ammattimekaanikko käyttää erityistä stetoskoopin mallia. Kompressori työnnetään tulpan reikään, sytytysmoduuli sammutetaan ja käynnistin kytkee jokaisen sylinterin päälle useita kertoja, kunnes saavutetaan maksimiarvo. Normaaliarvo on alkaen 8,5 MPa.

Stetoskoopilla mestari korvan perusteella määrittää kampiakselin, vaipan ja männän sormien kehityksen. Saatujen tietojen perusteella hän antaa tuomion moottorin peruskorjauksen tarpeesta.

Moottorin peruskorjaus vaikuttaa lähes kaikkiin moottorin osiin. Tässä on luettelo moottorin huollon osista:

• korjata puolirenkaat;
• 7 isoa ja 5 pientä. puristimet;
• sarja sytytystulpat;
• tyhjiö letku;
• pää- ja kiertokangen laakerit p 1 sarja;
• joukko mäntiä ja sormia;
• sarja sormuksia;
• täydellinen venttiilisarja;
• venttiilin opassarja;
• venttiilitiivisteet (venttiilivarren tiivisteet) kaikille venttiileille;
• moottorin öljytiivisteet 3 kpl;
• tiivisteet 3 kpl. (lohkopää, lava ja venttiilin kansi);
• öljynsuodatin;
• 6 litraa mineraaliöljyä moottorille (m6);
• vaihteistoöljy tarkastuspisteeseen (4 l.);
• venttiilin kannelle 2 kumiläpivientiä;
• sarja estää pään pultit;
• täydellinen sarja paperivälikkeitä;
• öljypumppu imulla;
• 10 litraa pakkasnestettä;
• ilmansuodatin;
• jakohihna;
• generaattorin vyö;
• tuuletin putki;
• äänenvaimentimen erityinen puristin.
  

Varaosien luettelo on melko pitkä, mutta se riippuu suoraan tulevan työn määrästä. Varaosien kustannuksella ei koskaan voi sanoa mitään yksiselitteisesti. Kaikki riippuu valmistajasta ja ostoskeskuksesta tai autoliikkeestä.

Tämä moottorin huoltotyö vaatii niin paljon varaosia:

• moottorin irrottaminen;
• moottorin pesu;
• moottorin purkaminen;
• moottorin osien vikojen havaitseminen;
• sylinterinkannen korjaus;
• sylinterilohkon poraus ja hionta;
• öljypumpun käyttöakselin vuorausten vaihto;
• kampiakselin hionta;
• kampiakselin kiillotus;
• tulppien irrotus ja asennus, kampiakselin kanavien puhdistus;
• tuloakselin laakerin vaihto;
• kampiakselin öljytiivisteen pinnan hiominen;
• mäntien puristaminen;
• moottorin kokoonpano;
• moottorin asennus.

Kaikki tämä vaatii myös valtavan määrän työkaluja. Mekaanikkolukkoseppä käyttää lähes kaikkea arsenaaliaan. Ei vain vakiosarja jakoavaimia, vaan myös erikoistyökaluja, vetäjiä, kahvoja, driftejä ja muita temppuja.

Erillinen kohta on moottorin sisäänajo huollon jälkeen. Tämä on erillinen ja erittäin tärkeä prosessi, joka ansaitsee erityistä huomiota.

Kuinka paljon moottorin kunnostus maksaa, riippuu, kuten jo mainittiin, monista tekijöistä. Tämä on alue, jossa työ suoritetaan, ja osien kustannukset ja auton omistajan sopimusmahdollisuudet. Mutta yleensä voit keskittyä 20-30 000 ruplaan 16-venttiilisen VAZ-moottorin osalta.

Sinun on tiedettävä, että jopa korjaukseen lähettämisen jälkeen työprosessissa voi syntyä lisävaikeuksia. Yksikään isäntä ei millään diagnostiikalla määritä sylinterin vuorauksen seinien kulumisastetta. Perusversiossa on huomioitu uuden männän sylinterin reiän työ. Purkamisen jälkeen suora tarkastus voi kuitenkin osoittaa, että itse sylinterivaippa on vaihdettava. Tässä tapauksessa sinun on ostettava sarja sylintereitä ja painettava ne. Sama on moottorin kampiakselin kanssa. Täydellinen ja luotettava kulumiskuvio näkyy vain täydellisen purkamisen yhteydessä.

On syytä huomata, että tämä työn korvaaminen ei vaikuta suuresti kokonaiskustannuksiin.

Jos itse sylinterilohkossa tai sen päässä on mekaanisia vaurioita, päällikkö lähettää osan argonhitsauskäsittelyyn. Tämä on halkeamien, lastujen, vikojen hitsausta. Pää voi olla vääntynyt ja se on hiottava. Mutta kaikki tämä, kuten he sanovat, näyttää vain ruumiinavauksen.

Kunnostustöitä tehtäessä on suositeltavaa vioittaa ja tarvittaessa vaihtaa kytkimen osat. Via vaihteisto ja vaihda öljyt siihen. Tämä on erittäin kätevää, kun moottori on poistettu kokonaan.

Korjaus on ohi. Nyt moottori käy kylmänä. Eri korjausasemilla se valmistetaan eri tavoin. Paras vaihtoehto on kuitenkin penkkiajo. Irrotettu moottori asennetaan erityiseen telineeseen, öljyä kaadetaan nopeudella ja jalusta käynnistetään, se alkaa pyöriä tietyllä nopeudella. Nyt on kuitenkin melko vaikea löytää kantaa.Useimmiten vain suurissa palvelukeskuksissa kohtuuttomilla hinnoilla. Myös pienet huoltoasemat selviävät tilanteesta. Siellä on itsetehdyt laitteet sähkömoottorista 220V verkosta, alennusvaihde ja kiinnikkeet kampiakselin hihnapyörän pulttiin. Tämä järjestelmä käsittelee kylmän sisäänajon yhtä hyvin. Tämän laitteen etuna on, että sitä voidaan käyttää jo asennetussa moottorissa, jota ei ole kytketty virtalähteeseen ja sytytysjärjestelmään.

Sekä kylmä että kuuma sisäänajo tulee suorittaa mineraaliöljyllä. Tämä on edellytys. Vain mineraaliöljy tarjoaa osien korkealaatuisen läppäyksen.

Kylmäajo kestää noin 15 minuuttia. Sen jälkeen mestari tarkastelee öljyn kuntoa mittatikun avulla ja joskus irrottaa venttiilin kannen ohjausta varten. Sitten se käynnistyy vielä 25-30 minuuttia. Siinä kaikki, nyt moottori voidaan liittää täysin auton järjestelmään.

Kylmän sisäänajon ja moottorin käynnistyksen tarkastuksen jälkeen alkaa kuuma sisäänajojakso. Se koostuu koneen kevyestä käytöstä. Eli on suositeltavaa olla kiihdyttämättä moottoria yli 5000 rpm, ei kuormita autoa liiallisella painolla eikä kuumene liikaa. Muussa tapauksessa toimi normaalisti. Tämä tila on säilytettävä 3500 kilometriä. Sen jälkeen sinun on tyhjennettävä käytetty öljy. On suositeltavaa täyttää huuhtelu ja käydä tyhjäkäynnillä useita minuutteja. Tyhjennä huuhtelu. Nyt voit täyttää tuoreena.

Siitä hetkestä lähtien tavallinen puolisynteettinen materiaali kaadetaan. Sisäänajoaika on ohi ja voit käyttää laitetta normaalisti. Vasta sitten voimme sanoa, että kunnostus on suoritettu onnistuneesti. Alla on hyödyllinen tiedotusvideo: