DIY kaasu 402 moottorin korjaus

• Kuten
• en pidä

Neelmoo 8. marraskuuta 2016

Hyvät foorumin käyttäjät. Neuvonne ovat tärkeitä, koska gaselli on perheen todellinen elättäjä.

Matkalla konepellin alta tuli valkoista savua ja autosta katkesi virta. Tasol puristettiin ulos.

Hinattiin auto bensahuoltoon ja tuomio: tiiviste ja pää on hiottava.

Lisäksi he sanovat, että mäntä heiluu ja moottori on selvitettävä. Työn hinta on laipio 35 000r + varaosat 20 000. Ehkä heidän sanojensa mukaan voi tulla lisäkustannuksia, kun ne avautuvat ja näkevät jopa 20-30k - yhteensä vähintään 50 000 ja yli

Moottori on zmz 402 vanha gaselli, rahaa uuteen ja jopa käytettyyn. ei. Tuskin saamme toimeentuloa. Jotkut ihmiset suosittelevat etsimään moottoria jäsentämiseen. Sanotaan, että alkaen 20 000 + asennus 13 000. Yhteensä 33 000+.

Pelkään avioeroa palvelun puolelta, minulla ei ole tuttuja. Mitä tehdä tässä tilanteessa ja mitä neuvoisit?

• Kuten
• en pidä

Valeri (69) 8. marraskuuta 2016

Valkoinen savu nousi. Katsoitko lämpömittaria? Paljonko oli jäähdytysnesteen lämpötila? He sanoivat, että mäntä heilui. Heititkö sitä itse? Voit ostaa possun säkissä jäsentelyssä.

• Kuten
• en pidä

Neelmoo 8. marraskuuta 2016

En pumpannut sitä itse. Lämpötila oli kuljettajan mukaan normaali. Kuljettaja ajaa tätä gasellia. Huolto sanoi, että hihna oli löysällä eikä teloilla ja auto oli ylikuumentunut. Olen samaa mieltä analyysin kanssa, mutta 55-75 000 ruplaa laipiosta ei ole sääli, mutta niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa.

• Kuten
• en pidä

Valeri (69) 8. marraskuuta 2016

En pumpannut sitä itse. Lämpötila oli kuljettajan mukaan normaali. Kuljettaja ajaa tätä gasellia. Huolto sanoi, että hihna oli löysällä eikä teloilla ja auto oli ylikuumentunut. Olen samaa mieltä analyysin kanssa, mutta 55-75 000 ruplaa laipiosta ei ole sääli, mutta niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Hyvä, että teitä on kaksi. Tarvitset kaksi momenttiavainta (5000 hieroa.) Ja käsikirjan zmz-402:n purkamiseen ja kokoamiseen. Löydät hyvän käytetyn sylinterinkannen (katso 421). On parempi tehdä sylinterinkansi erikoistuneella korjaamolla (huolto), tee loput itse.

• Kuten
• en pidä

Neelmoo 8. marraskuuta 2016

Hio pää, vaihda termospullo, korjaa vuodot ja kiirehdi rahalla ansaitaksesi capremin.

Selvitämme sen itse. On mahdollista, että tiivisteen ja pään vaihdon jälkeen voit silti ajaa

• Kuten
• en pidä

Valeri (69) 8. marraskuuta 2016

Selvitämme sen itse. On mahdollista, että tiivisteen ja pään vaihdon jälkeen voit silti ajaa

• Kuten
• en pidä

IvanSPb 9. marraskuuta 2016

miksi kaksi momenttiavainta? Onko se yksi?

• Kuten
• en pidä

ilian32 9. marraskuuta 2016

Pääsääntöisesti kaksi avainta on suunniteltu eri hetkiin matalasta korkeaan.Katso täältä kaveria lempinimellä Slash98, näyttää siltä, ​​todella riittävät ihmiset ja korjaukset tunnollisesti.Pieni erosana - vaihda pikaisesti tiiviste ratin väliin ja istuin.

Yksi avain - älä puhu hölynpölyä. mitä siellä on matalasta korkeaan.? Avain esimerkiksi Matrixista - säädettävissä 15 - 300 NM. ja King Tony ja Usag ja Sata ja Snapon ovat kaikki käytännössä samat. Miksi 2 avainta?

• Kuten
• en pidä

alexander1975 9. marraskuuta 2016

402 dvigun gasellissa? niitä myydään mittaamattoman paljon 10-15 kilon ruplaa. auton seisoessa-käynnistä-lämmin-kuuntele. En näe ollenkaan ongelmaa.

• Kuten
• en pidä

rusgg 09.11.2016

Selvitämme sen itse. On mahdollista, että tiivisteen ja pään vaihdon jälkeen voit silti ajaa

aina on mahdollisuus
Ei vain ole selvää, kumpi, ehkä melkein nolla ja ehkä enemmän.

Ainakin jos auto menee, niin se menee, ja jos ei, niin vaihda ainakin pää

• Kuten
• en pidä

aca300 9. marraskuuta 2016

Tarkistaisin pään tason (korjasin tarvittaessa) ja vaihtaisin tiivisteen. Älä mene lohkoon vielä. Jos kaikki menee hyvin, jatka rullaamista.Jos on ongelma, niin pääoma, mutta pää on jo tehty. Tärkeintä ei ole ylikuumentaa sitä toista kertaa.

• Kuten
• en pidä

GoldenN 9.11.2016

Jauha pää, laita tiiviste itse, kaikki on yksinkertaista, periaatteessa voit, myynti ilman momenttiavainta, kunnes se vedettiin tavallisella jatkojohdolla käsin ilman putkia, kuinka paljon tehoa riitti ilman fanaattisuutta, (kuten ilman putkea et voi vetää nastoja ulos Hercules be). Katsokaa vain kiristysjärjestystä. Ja on toivottavaa venyttää uudelleen 3 tuhannen läpi. Jos liete ei mene minnekään pidemmälle, se menee silti paljon yli 10 000 ohi. Jos tulee lisää ongelmia, älä tee tätä ihmettä, heitä se ulos ja etsi Volga kunnollisella 406 tuhannella 40:llä, järjestä uudelleen ja mene pidemmälle.

Nyt otin itselleni 5.5r 402:lla valmisteltuna 1. kokonaisuuden pääkaupunkiin (uudet männät, renkaat, poratut holkit, uudet kiertokanget, porattu akseli + varaosa, 3 pumppua, tiivistesarja, sylinterinkansi korjauksesta) , kerään sen kompressorille, ja naapuri autotallissa 5 toimivaa moottoria luovutti 2,5 r kukin hyväksyttäväksi

Viestiä on muokattuGoldeN: 09.11.2016 - 11:20

• Kuten
• en pidä

Aleksanteri 09.11.2016

Pidän näistä ihmisistä!
Tuskin saamme toimeentuloa - ja vuokrattu kuljettaja ajaa! mikä koskee autoasi ja ongelmiasi

Viestiä on muokattu Toyota007: 09.11.2016 - 18:06

Ottaa minun 12 sput. 7 tuhatta pääkaupungin jälkeen, en kantanut enempää kuin 500 kg. Kerään itselleni 405.

Pidän näistä ihmisistä! Tuskin saamme toimeentuloa - ja vuokrattu kuljettaja ajaa!

Naapurini on samanlainen! Jo. ja alasti ja KAMAZille laittoi palkkasoturi, itse romussa. Korjattu usein, usein

• Kuten
• en pidä

Ram 09.11.2016

402-moottorilla voit ostaa Volgan 20 sputilla ja siirtää moottorin, myydä loput Volgasta.

Tai etsi ovenvartija, hän selviää parissa päivässä, varaosat maksimissaan 10 tuhannella!

• Kuten
• en pidä

Aleksei595 9. marraskuuta 2016

Minulla oli samanlainen. Löysin pääni kolminkertaiseksi alle 80:n, Protochitin jopa 94,4 alle 92:n. Hieroin venttiiliä ja vaihdoin korkit. Kaikesta meni viisi.

Ja täällä ei vieläkään tiedetä, onko sylinterinkansi vaihdettava. Voit vain hioa, linjata ja ajaa. Sitten kaikki mahtuu pariin tuhanteen.

Pidän näistä ihmisistä!
Tuskin saamme toimeentuloa - ja vuokrattu kuljettaja ajaa! joka ei välitä autostasi ja ongelmistasi

No, mikä hätänä - että palkattu kuljettaja ajoi - ja mikä on sarkasmin syy?

Jos hän esimerkiksi ei voi ajaa teroitinta itse - useista syistä. ja niitä on monia. Tai entä jos vuokra-autoa on ajanut auton omistaja kuin herrasmies, eikä se ole kunnioituksen arvoinen?

Kyllä, ehkä kuljettaja katsoo häntä kuin jumalaa - samasta mahdollisuudesta tehdä työtä ja tuoda pala leipää perheelle, ja mistä sait sen käsityksen, että kuljettaja ei välitä? Sen perusteella, että he lauloivat tässä jumalanpalveluksessa - satakieliä on edelleen, siellä ovat todelliset hukkarit. Valmiina repimään viimeinen ja tekemään sen **!

Harmi, että mies, joka on kaukana minusta, auttoi häntä.

• Kuten
• en pidä

Valeri (69) 9. marraskuuta 2016

Yksi avain - älä puhu hölynpölyä. mitä siellä on matalasta korkeaan.? Avain esimerkiksi Matrixista - säädettävissä 15 - 300 NM. ja King Tony ja Usag ja Sata ja Snapon ovat kaikki käytännössä samat. Miksi 2 avainta?

Oletan, että niitä on 60-320, mutta ponnisteluja on ja 40-50. Siellä on avaimet 0-300c +, joten se maksaa kuin 402. moottori.

aina on mahdollisuus
Ei vain ole selvää, kumpi, ehkä melkein nolla ja ehkä enemmän.

Ainakin jos auto menee, niin se menee, ja jos ei, niin vaihda ainakin pää

Oikeastaan ​​vihjeitä kunnostukseen 2 - tämä on lisääntynyt bensiinin ja / tai öljyn kulutus. Periaatteessa kaikki. Mikä tahansa moottorin toimintahäiriö (eikä vain, kuten esimerkiksi alusta) tavalla tai toisella johtaa polttoaineen kulutuksen kasvuun. Samaan aikaan auto ei menetä dynamiikkaa (no, ellei kaikkea ole äärimmäisen laiminlyöty, kuten palanut venttiilimäntä). Jokaiselle autolle valmistaja ilmoittaa sekä bensiinin että öljyn normaalin kulutuksen. ZMZ 402:lla varustetun Volgan tapauksessa bensiinin kulutuksen kaupungissa tulisi olla 13,8 litraa 100 km:llä ja öljyä ei saa kuluttaa enempää kuin 250 grammaa 100 kilometriä kohden.

Minun tapauksessani kulutus oli 25-30 litraa, kun taas öljyä piti lisätä litra kuukaudessa, ajettaessa alle 400 km. Bensankulutus mitattiin matkamittarilla. Kuten jatkokehitys osoitti, itse moottorin kulumisen lisäksi kulutukseen vaikuttivat myös luistava kytkin ja kiilautuva jarrupala sekä vaimennettu EPHH-järjestelmä.

Pääoma tehtiin vuosi sitten, sisäänajon jälkeen selvisi, että talvella normaaliajolla (luistamatta) mahtui 20 litraan, kesällä kulutus oli 14-16 litraa ajettaessa autolla. kohtalainen aggressiivisuus. Sisäänajon aikana öljyvuotojen ongelma ratkesi aktiivisesti ja sisäänajon valmistuttua moottori vaihtui synteettiseen käyttöön, jota se edelleen ajaa.

Öljynpaine ennen pääkaupunkia oli tyydyttävä, joten en suunnitellut kampiakselin irrottamista. En myöskään suunnitellut vaihtavani kuulokkeita. Varaosista otin venttiilisarjan:

Uudet venttiilijouset. Ne on ehdottomasti vaihdettava pääomalla, Jevgeni Travnikov toistaa tätä jatkuvasti, he sanovat, että väsyneet venttiilijouset haaskaavat tehoa suurilla nopeuksilla. Näyttää olevan totta, 3000 jälkeen uusilla jousisilla varustettu moottori alkoi vetää paljon hauskempaa.

Suunnitelmissa oli myös uudelleenkäännös, jota varten ostettiin holkkisarja.

ZMZ Zolotaya -sarjan peruskorjausta varten ostettiin myös tiivistesarja. Tämä sarja osoittautui harvinaiseksi gammaksi, joten suosittelen ostamaan erikseen venttiilivarren tiivisteet, etukampiakselin öljytiivisteet, kampikammion korkkitiivisteet, venttiilikopan ja työntimen kannet. Kaikkiin muihin tiivisteisiin suosittelen ostamaan öljynkestävää paroniittia ja leikkaamaan tarvittavat tiivisteet paikoilleen itse.

Työkalusta tarvitset ehdottomasti:

Momenttiavain 12:lle ja pää 17:lle tarvitaan.

Kara venttiilivarren tiivisteiden painamiseen ei häiritse:

Varmista, että tarvitset 9 mm:n pyyhkäisyn:

Venttiilin kuivain helpottaa elämää ja säästää holkit:

Yksi kalleimmista kohteista on leikkurit:

Irrottaaksesi sylinterinkannen, irrota ensin vipuvarsien akseli ja ruuvaa sitten varovasti irti 10 mutteria. Minulla oli pari mutteria narisemassa, joten sinun täytyy ruuvata se irti sujuvasti. Tärkeä! Jotta sylinterinkansi ei vääntyisi, mutterit on ruuvattava irti samassa järjestyksessä kuin kiristäessä, pikkuhiljaa. Eli ensin vedetään mutterit pois paikaltaan. Sitten irrotamme kaikki mutterit peräkkäin, ruuvaamalla ne irti kolmanneksen kierroksen verran. Lisäksi kaikki toivo on, että kolhoosi, jossa edellinen sylinterinkannen asennus ei ollut (kuten juuttunut kiinteä öljy). Kuitenkin, vaikka tiiviste ei olisi juuttunut, matkustajan puolen toiseksi viimeisessä hiusneulassa on todennäköisesti ongelma:

Peruskorjauksen seuraava vaihe on hartsikerrostumien poistaminen osista. Tältä sylinterinkansi näytti vuosi ennen remonttia, 1,5 vuoden puolisynteettisen käytön jälkeen:

Pesu tehtiin astianpesuaineella (mikä tahansa käy) hammasharjalla. Tekniikka on seuraava - tiputamme astianpesuaineella ja kolmella hammasharjalla, pyyhimme kuivaksi paperilautasella kuin liete muuttuu mustaksi. Ja niin edelleen, joten melkein kaikki yksityiskohdat pestiin pois:

Ensinnäkin pesty sylinterinkansi on hiottava:

Polttokammio peitettiin paksulla hiilikerroksella:

Irrota seuraavaksi vanhat venttiilivarren tiivisteet. Minulla ei ollut paljon tammea, ja pari oli yleensä halkeilevaa:

Seuraava askel oli kääntyminen. Halusin käyttää Jevgeni Travnikovin tekniikkaa:

Sylinterinkannen korjauksen seuraava vaihe on satulien trimmaus. Minusta tuntui, että tehtaalta leikataan vain 45 asteen viiste, mutta leikkasin kaikki 3, minkä vuoksi venttiilin pitäisi sulkeutua tiukemmin ja kaasunvaihdon parantua. Olen kuullut paljon sylinterinkannen ZMZ 402 satuloiden kovuudesta, mutta yllä olevilla leikkurisarjoilla satulat leikattiin nopeasti ja helposti. Keskiviiste tehtiin 1 mm:n alueelle siten, että se nousisi läppäyksen jälkeen määrättyyn 1,5 mm:iin.

Seuraava vaihe on venttiilien läpistäminen - tämä on tylsin vaihe. En juurikaan vaivautunut tarkistamaan dieselpolttoaineella yms. arvioida visuaalisesti tasaisen kuvion perusteella satulan ympärysmitan ympärillä. Älä unohda allekirjoittaa venttiileitä, jotta ne eivät sekoitu asennuksen aikana.

Kaasunjakelun parantamiseksi hioin myös portaat venttiilien istuimissa:

Sylinterikannen korjauksen lopussa puristamme uudet venttiilivarren tiivisteet karan avulla. TÄRKEÄ! Ennen MSC:n painamista laita alemmat venttiililevyt päälle, niin ne eivät sovi 🙂... Sen jälkeen voit kuivata venttiilin. Muistutan vielä kerran, että jouset on vaihdettava suuren remontin yhteydessä. Vanhat venttiilit olivat likaisia ​​ja kuluneita - niissä oli molemmissa naarmuja varressa eivätkä ne työntyneet tarpeeksi levyn yläpuolelle, eli kun keinuvarsi kuluu, se alkaa painaa ei venttiiliä, vaan levyä:

Aloitin kokoonpanon vaihtamalla säiliön uuteen gasellista, ruuvaamalla siihen liitin 18:

Termostaattiin viilaa valuviat viilalla, mikä parantaa jäähdytysnesteen kiertoa prosentin:

Myös öljynsyöttökanavaa "kiuasin" hieman reiästä keinuvivun akselin tukeen (näkyy kuvassa), pieniä purseita oli:

Sitten hän jatkoi männänrenkaiden vaihtoa. Ennen sitä kaavisin varovasti pois hiilikertymät männästä (se osoittautuu alumiiniksi):

Seuraavaksi vaihdamme laipan tiivisteen. Ostin halvan 15 ruplaa, vaihdoin vain alempaan pidikkeeseen, koska en poistanut kampiakselia. Kaikesta tästä huolimatta tämä 15 ruplapakkaus on pitänyt TNK 5v40 -synteettistä materiaalia vuoden ajan, ja moottorin säännöllisin väliajoin 5000 rpm asti. Ymmärtääkseni pakkaus virtaa suurilla sykeillä, voimakasta kulumaa kauloissa ja vuorauksissa.

Seuraava askel on asentaa sylinterinkansi nastoihin, käännän fum-teippejä, koska se on teflonia (fluoroplastia), ja se on erittäin kemiallisesti kestävää ja melko lämmönkestävää. Yleensä rullaan höyryteippiä kaikkiin happamoitumisalttiisiin tappeihin/pultteihin, kuormitetuissa paikoissa se katkeaa ja täyttää ontelot, minkä vuoksi niihin ei muodostu ruostetta. Itse savunauha ei katoa mihinkään:

Laitoin tiivisteen kolmiomaisilla ikkunoilla. Tehtaalta tuli sama:

Käytin myös vähän osaamista, kirjoitin päähäni mutterien kiristysmenettelyn 🙂:

Renkaiden ensisijainen hionta tehtiin tynnyrielimellä (kiero käynnistin), eli kun sylinterinkansi ei ollut vielä asennettu, kaadoin öljyä ylhäältä hihoihin ja käänsin sen. Eli mikä tauko erottui, lähestyn - 50 kierrosta. Siitä tuli erityisen tiukka tiivisteen vaihdon jälkeen, kaiken kaikkiaan tein sen käsilläni 500-1000 rpm:n rajoissa, minkä seurauksena moottori käynnistyi käynnistimellä ilman rasitusta. Juoksin samalla öljyllä, jolla ajoin pääkaupunkiin - puolisynteettinen TNK 10v40. Ajon aikana yritin pitää 2100 rpm pyörimättä yli 2500. Ilman dynaamisia ohituksia. Viikon verran ajettu ympäri kaupunkia, sitten tehty kunniaympyrä kaupungin ympäri, noin 80 km ohikulkutietä pitkin. Samaan aikaan ajoin tiukasti 2100 rpm 5. vaihteella - tämä on noin 80 km/h rautatieasemalla, nopeusmittarin mukaan se oli 90. Koko ajan, kun juoksin, olin sodassa öljyvuotojen kanssa, ja kun 1000 km oli ajettu, kaikki vuotokanavat oli poistettu ja vaihdoin synteettiseen puhtaalla omallatunnolla ...

ZMZ 402 -moottorista, joka valmistettiin Zavolzhskyn moottoritehtaalla, tuli todellinen legenda kotimaisessa autoteollisuudessa koko aikakaudelta. Se asennettiin moniin automalleihin, kuten Volga, UAZ, Gazelle ja muut. Mutta koska voimayksikön valmistus on lopetettu ja sen toiminta on käynnissä tähän päivään asti, nämä moottorit on korjattava säännöllisesti.

Mikä tahansa moottori kuluu käytön aikana, ja tämä tapahtuu paitsi sisäisten elementtien kanssa, myös ulkopuolella. Tähän indikaattoriin vaikuttavat monet tekijät, jotka tuhoavat moottorin. Joten harkitsemme syitä, miksi ZMZ 402 -moottori tarvitsee korjausta, erityisesti kun on kyse pääoman palauttamisesta:

ZMZ 402 -moottorin ja sen muunnelmien korjaus, mukaan lukien peruskorjaus, on samanlainen kuin sarjan muiden voimayksiköiden. Kaikki Zavolzhskyn tehtaan valmistamat ja valmistamat voimayksiköt ovat suunnitteluominaisuuksiltaan samanlaisia, ja siksi korjaukset ovat melko helppoja. Joten katsotaan kuinka korjata ZMZ 402 -moottori omin käsin.

ZMZ 402 -moottorin korjaus alkaa voimayksikön purkamisesta. Prosessi on melko yksinkertainen, mutta nelikätisyys on suositeltavaa. Mutta on yksi ero, jos polttomoottori poistetaan Volgasta, tämä on yksi toimenpidesarja. Mitä tulee 402 Gazelle -moottoriin, purkamistekniikka on hieman erilainen. Jotta et joutuisi hämmentymään, harkitse klassista prosessia moottorin poistamiseksi Volga-autosta.

Joten mikä toimintosarja autoilijan on suoritettava, mitä moottori poistetaan ajoneuvosta:

1. Ensin akku puretaan ja sen hylly ruuvataan irti.
2. Seuraavaksi sinun on poistettava ilmansuodatin ja kaasutin.
3. Irrota etuputki pakosarjasta.
4. Ruuvaamme sytytystulpat irti, poistamme johdot ja jakajan.
5. Tyhjennämme moottoriöljyn.
6. Irrota polttoainejärjestelmä.
7. Irrota tuulettimen juoksupyörä.
8. Puramme käynnistimen ja generaattorin sekä niihin liittyvät johdot.
9. Irrota kytkin vaihteistosta.
10. Irrota öljynsuodattimen kotelo.
11. Irrotamme jäähdyttimen ja jäähdytysjärjestelmän putket.
12. Puramme imu- ja pakosarjat.

Lisäksi, kun kaikki on purettu, poistamme konepellin kokonaan, jotta voit olla esteettä, vedä moottori ulos. Puramme voimayksikön kiinnittämällä sen nostimeen tai vinssiin. Nyt asennamme moottorin erityiseen telineeseen, jos sellaista ei ole, niin lavoille ja jatkamme sen purkamista. Autoilijan on purettava moottori kokonaan.

Irrota tätä varten osat seuraavassa järjestyksessä: kytkin, venttiilikoppa, öljypohja, sylinterinkansi, öljy- ja vesipumput, männät, haarukka, kampiakseli. Nyt voit aloittaa menettelyn osien kunnon diagnosoimiseksi.

Moottorin osien diagnostiikka alkaa sylinterilohkon ja kampiakselin eheyden tarkastuksella. Tarvittaessa runko voidaan hitsata erikoishitsauksella. Jos lohko on erittäin herkkä tuhoutumiselle, se on korvattava uudella.

Diagnoosin seuraava vaihe on sylinterin mittaus. ZMZ 402:n vakiokoko on 92 mm. Mutta jos seinissä on yksityiskohtia, naarmuja tai kuoria, sinun on teroitettava se seuraavaan kokoon. Ja jos mittaus osoitti, että seinät on jo korjattu, on välttämätöntä teroittaa se seuraavaan, koska sylintereissä on tyhjeneminen ja se on poistettava.

Harkitse taulukkoa voimayksikön 402 korjausten mitoista ja sen muutoksista:

ZMZ-402:n korjaus. Purkaminen ja vianetsintä

Moottorin sisäiset ontelot olivat voimakkaasti saastuneet rasvan ja noen seoksesta, lähes senttimetri venttiilin kannen alla. Kampikammiota avattaessa päämutteri ruuvattiin irti.

Pähkinä säilytettiin lavalla.

Täyte nostettiin kuntoon, se asennettiin joulukuusen kanssa kiertoon, ts. päinvastoin.

Pakoventtiilit ovat levinneet sienellä.

Nokka-akseli järkyttyi eniten, 4 nokassa on koloja, nokat on teroitettu 1 mm.

Leikkauksen yläosassa olevissa imuventtiileissä.

Jousien jäykkyyden mittaamiseksi valmistettiin tällainen laite.

Perustuu nokka-akselin jäsentämisen tuloksiin vaihtoa varten, polven hiomiseen, venttiilien vaihtoon. Leikkaan ZMZ-402:n pään 92 bensiinin alle.
Sisäjouset ovat toleranssin sisällä, ulkoiset jouset melko heikkoja (46 mm, 23-25 ​​kg).
Mäntä on toleranssissa, ei ainakaan muuta, vaihdan rengasvirtaa.

Joten tällä hetkellä olen koonnut lohkon. Ensinnäkin poistin tehdasvirheet lohkon valmistuksessa, kanava sen jälkeen, kun pumppu on tukkeutunut salama- ja valuvioista.

Mutta tiedoston käytön jälkeen kaikki katoaa.

Seuraavaksi ruuvataan irti öljykanavien tulpat ja puhdistetaan sisäpinnat vaijerilla ja kompressorilla, kolmesta kanavasta löytyi porauksen jäännöksiä, näyttäisi olevan vielä tehdas.

Tasoitamme kampiakselin öljykanavien terävät reunat niin, että ne eivät leikkaa vuorauksia, tärkeintä tässä ei ole tehdä kolhua reunaa pitkin.

Pyöritän kampiakselia, en pääni yli, vaan kampitulpat.

Se tuli kampiakselista.

Laitamme polven ja ajamme männän sisään, voitelemme kaikki liitososat öljyllä, jonka sitten täytän sisäänajoa varten.

Kiinnitä kaksi puristinta ja metallilevyliuskaa 30 * 290 mm

ZMZ-402 nokka-akselin asennus.

Laitoin sovittimen Zhiguli-suodattimeen, porasin öljykanavan, se oli hyvin pieni.

Adapteri Zhiguli-suodattimelle.

Levitetty hihnapyörä piti kaataa alas ja tarttua siihen.

Maalasin kannet ZMZ-402:sta.

Vasemmalla on Volgovsky-kiinnike, oikealla on vertailun vuoksi UAZ

Valittiin Fenox-kori, jota käytti mikä tahansa UAZ halutulle akselille (ne ovat myös erilaisia).

Vertailun vuoksi, vasemmalla on vanha Volgovskaya, oikealla on uusi, takana on vipu. En sano tarkalleen, mistä se tulee UAZ: sta tai GAZ: sta, 6 jousta, näennäisesti tehokkaampi kuin UAZ: sta. Luin arvosteluista, että kalvon lenkki on vipua heikompi, pieni testi astumalla kantapäällä vapautuslaakerin painamispaikkaan 100 kg:n kivulla rungollani, voin sanoa, että vanha Volgovskaja ja vipuvipu taivutettu 1-1,5 cm, ja uusi nifiga ei taipunut.

Luin, että ZMZ-402:n vauhtipyörä on kevyempi kuin UAZ:ssa (8 kg vs. 13 kg), no, viikunat tietää, ehkä minulla on se vanhuudesta, mutta se painaa 13 kg.

Ja hänen halkaisijansa on tällainen.

On toivottavaa, että kello on universaali, kuten minun.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ZMZ-402:n tuomiseksi Volgasta UAZ:iin riittää, että ostat painelevyn ja etumoottorin kiinnityskannattimet. No, pakoputkea on vaihdettava, kaasupolkimen säädintä… nämä ovat pikkujuttuja.

Jouduin myös vaihtamaan rengashammaspyörän, kaatoin vanhan vasaralla, laitoin uuden uuniin 10 minuutiksi 250 asteeseen, noin kymmeneksi minuutiksi. Voitelun vauhtipyörän kierrelukolla etukäteen ja laitoin kruunun päälle. Kerätty jäähdytyksen jälkeen.

Sattuu niin, että pakkasneste valuu pois lohkossa olevasta reiästä tätä hiusneulaa pitkin

Salainen reikä kierteillä 10.

En tarkistanut, vaan ruuvasin pultin sinne.

Kerätty sylinterinkansi. Pää hiottu 92-bensiinillä, leikattu 3,5 mm, sylinterinkannen korkeus oli 98 mm, siitä tuli 94,5 mm (vakio 94,4 mm).

Lieden poistoaukko, ns. tankki, sylinterinkannen takaosassa lepää moottoritilan seinää vasten ja on irrotettava, ja herää kysymys, mistä saa ulostulon liedelle. No, jos sylinterinkannen yläosassa on anturi, kysymys katoaa, mutta tässä paikassa minulla oli vain teknologinen alumiinivirta. Lyhyesti sanottuna ei ole reikää. Mutta reiän puuttuminen ei pysäytä normaaleja poikia, minun täytyy tehdä se, menin naimisiin yleensä. Okei, tarpeeksi demagogiaa lähempänä asiaa.
Sylinterinkansi oli tällainen:

Otin 19mm poranterän (se piti ottaa 18mm, mutta onnistui kuitenkin hyvin) ja puolen tuuman hanat putkikierteisiin, ne näkyy kuvassa, ja ryntäsin.

Poraamme ja leikkaamme lankoja, kaikki on juuri tarpeeksi tilaa.

Sitten tarkistin öljykanavan, se ei osunut vähän yhteen lohkon kanssa, se viilattiin.

Paritustason hionta.

Tarkistin tulo-lähtökanavien yhteensopivuuden hämähäkin kanssa, sahasin pois.

Venttiileihin ei jäänyt naarmua ostetusta läppäyksestä, vaikka satulan hihna oli jo pakattu melkein 2 mm, toistin sen kotitekoisella hankausaineella, se meni vähän.

Mutta muualla en saavuttanut samaa vaikutusta, kaadin sen liuottimella, se ei näyttänyt valuvan ja oli kuiva.

Tiivistesarjassa oli tiivisteet kaikkeen, minun piti tehdä se itse sylinterinkannen takatulpan ympärille. Holkilla on kätevä lyödä reikiä 7.62,

Korkkien täyttämistä varten harja tuli selvästi esiin.

Kulman 15 läpimenohalkaisija on noin 14,5 mm, säiliön halkaisija on 9,5 mm, ts. kulmassa oleva kulku on yli 2 kertaa.

Ajoin reiät moottorin nastoja varten 13mm poralla, puhdistin paljon likaa ja poistin kierteeseen litistyneen alumiinin.

Ihannetapauksessa ohjaimet vaihdettaisiin (välys 0,5 max toleranssilla 0,25 mm), mutta se on kallista, eikä sopivaa työkalusarjaa ole. Myynnissä skannaukset ovat huonoja.

Moottori kootaan ja kuivuu. Pää on ruuvattu kiinni, venttiilit säädetty. Pumppuun porasin reiän puolen tuuman harjalle niin, että jäähdytysnesteen ulosvirtaus liedestä oli yhtä suuri kuin sisäänvirtaus.

Ajoin iskunvaimentimesta holkin tiiin vähentääkseni nesteen virtausta pienessä ympyrässä, jotta pumppu imee enemmän liesistä.

Kierrätin kaikki mutterit, tapit ja pultit kierrelukkaan, missä se on punainen, missä sininen, josta olen pitänyt viime aikoina kovasti.

ZMZ-402:n purkaminen, kokoaminen ja vianetsintä on valmis.

Mikään muu kotimainen moottori ei ole synnyttänyt niin paljon tiiviitä ennakkoluuloja, jotka siirtyvät jatkuvasti sukupolvelta toiselle, kuin vanha kunnon ZMZ 402 -moottori. Kaikki olisi hyvin, mutta sokea usko kaikkiin näihin tekoihin estää tien useille yksinkertaisille mutta tehokkaille parannuksille, jotka voivat muuttaa vanhan miehen nykyaikaiseen dynaamiseen ajoon varsin sopivaksi yksiköksi. Se, kannattaako tätä tehdä vai ei, on erillinen kysymys, mutta mielestäni siihen pitäisi olla ainakin mahdollisuus. Siksi aletaan etsiä totuutta.

1. ZMZ-402 on vanhempi kuin mammutin uloste, sillä on sukutaulu 30-luvun Dodgesta!

5. Ainoa todellinen tapa piristää 402:ta on työntää siihen 100 mm:n mäntä ja muuttaa se 410:ksi.

6. Hyvä tapa lisätä 402nd:n tehoa on poistaa askelmat sylinterinkannen ja jakotukin risteyksestä ja kiillottaa kanavat peiliin.

7. ZMZ-402 on liian ahmattimainen.

8. Jos öljyä ei virtaa 402:sta, se on ohi.

9. Synteettistä materiaalia ei voi kaataa 402:een, pakkaus ei pidä sitä.

10. Pääkaupungin jälkeen 402. asuu enintään 50 tuhatta km.

11. Jos pää jyrsitään alle 94 mm:n korkeuteen, on mahdollista ajaa vain 98-bensiinillä.

12. Jos haluat siirtää 4021 2401:n AI-92:een, on ehdottomasti jyrsittävä pää, muuten venttiilit palavat.

13. Paras tapa parantaa polttoainetehokkuutta on toimittaa Zhiguli-kaasutin.

14. "Modernin" k-151s:n moottori on tehokkaampi ja taloudellisempi kuin vanhentuneen k-126gm.

15. Kun öljynsuodattimen kuppi on vaihdettu sovittimella, et voi käyttää Zhiguli-suodattimia, voit asentaa vain ZMZ-406:sta.

16. Useimmat ulkomailla valmistetut lämpöpatterit eivät sovellu ZMZ-402:lle johtojen pienemmän halkaisijan vuoksi: kapasiteetti ei riitä.

17. Öljynjäähdytintä 402 ei tarvita. Vai tarvitaanko sitä?

Tässä korjausvideossa 402 moottori, kirjoittaja kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka se puretaan ja korjataan.

Näyttää, kuinka venttiilin kansi irrotetaan oikein. Se kiinnittää myös katsojien huomion tankojen kuntoon yhtenä usein esiintyvistä vioista ja selittää, miksi ne on vaihdettava.

Askel askeleelta purkamalla moottoria kirjoittaja kiinnittää huomionsa siihen, että kaikkien kiinnitysosien on oltava autoöljyssä. Purkamisen yhteydessä kaikki kanavat on puhdistettava, ja jos niissä on kuoppia, ne on teroitettava. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota venttiileihin, niiden on oltava puhtaita eivätkä palaneet.

Kuten videokampanjasta käy ilmi, koko rikkoontumisen syy on nokka-akselin vetovaihteen toimintahäiriö.

Kirjoittaja ei unohda kertoa kuinka öljypumppu poistetaan, kuinka vauhtipyörä ja hihnapyörä poistetaan oikein.

Kiinnittää huomion mäntään, ilmeisesti se on hiljattain muuttunut, vaikka yksi renkaista on jo rikki. Tämä viittaa siihen, että edellinen mestari liioitteli sitä hieman.

Kirjoittaja esittelee huolellisesti 402-moottorin purkamisen pienimpiä yksityiskohtia ja elementtejä myöten. Näyttää kuinka ja miten osat poistetaan oikein, kerrotaan kuinka ne toimivat, miksi ne toimivat ja mikä voi aiheuttaa niiden rikkoutumisen. Tämä video voi toimia hyvänä opetuksena ja esimerkkinä, jotta voit käsitellä moottoria itse kotona.