DIY fp moottorin korjaus

Mazda FP -moottorit ovat muunnelmia FS-moottoreista, joiden kokoa on pienennetty. Tekniikka on rakenteeltaan hyvin samanlainen kuin FS, mutta siinä on alkuperäinen sylinterilohko, kampiakseli sekä männät ja kiertokanget.

FP-moottorit on varustettu 16-venttiiliisellä kannella, jossa on kaksi nokka-akselia, jotka sijaitsevat sylinterinkannen päällä. Kaasunjakelumekanismia ohjaa hammashihna.

HUOMIO! Oletko kyllästynyt maksamaan sakkoja kameroista? Yksinkertainen ja luotettava ja mikä tärkeintä 100 % laillinen tapa olla saamatta lisää "onnenkirjeitä" on löydetty. Lue lisää"

Moottorit on varustettu hydraulisilla nostimilla. Moottorin sytytystyyppi on "jakelija". FP-moottoreita on kahdenlaisia ​​- 100 tai 90 hevosvoiman malli. Uusimman mallin puristusteho saavuttaa 9,6: 1, se eroaa laiteohjelmistosta ja kaasuventtiilin halkaisijasta.

Mazda FP:ssä on erinomaiset toiminnot ja se on tarpeeksi kestävä. Moottori voi ajaa yli 300 000 kilometriä säännöllisellä huollolla ja vain laadukkailla voiteluaineilla ja polttoaineilla. Lisäksi Mazda FP -moottori voidaan remontoida kokonaan, koska se on remontin kohteena.

Nelitahtiset, 16-venttiiliset bensiinimoottorit on varustettu neljällä sylinterillä ja elektronisesti ohjatulla polttoaineen ruiskutusjärjestelmällä. Moottorissa on pitkittäissylinteri männillä. Kampiakseli on yleinen, sen nokka-akselit on sijoitettu päälle. Suljettu moottorin jäähdytysjärjestelmä toimii erityisellä nesteellä ja ylläpitää pakotettua kiertoa. Yhdistetty moottorin voitelujärjestelmä sopii FP:hen.

• Öljyn vaihto. 15 tuhannen kilometrin väli on Capella-, 626- ja Premacy-mallien Mazda-autojen öljynvaihtointensiteetti. Näissä autoissa on FP-tyyppiset moottorit, joiden koko on 1,8 litraa. Kuiviin moottoreihin mahtuu jopa 3,7 litraa moottoriöljyä. Jos öljynsuodatin vaihtuu vaihdon aikana, öljyä on kaadattava täsmälleen 3,5 litraa. Jos suodatinta ei vaihdeta, lisätään 3,3 litraa moottoriöljyä. API öljyluokitus - SH, SG ja SJ. Viskositeetti - SAE 10W-30, mikä tarkoittaa off-season öljyä.
• Jakohihnan vaihto. Huoltomääräysten mukaan tämä toimenpide on suoritettava kerran 100 000 ajokilometriä kohden.
• Sytytystulppien vaihto. Kynttilät on myös vaihdettava 30 000 kilometrin välein. Jos moottoriin asennetaan platinatulpat, ne vaihdetaan 80 000 kilometrin välein. Mazda FP -moottoreille suositellaan Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11 ja Champion RC9YC sytytystulppia.
• Ilmansuodattimen vaihto. Tämä osa on vaihdettava ajoneuvon ajetun 40 000 kilometrin välein. Suodatin on tarkastettava 20 000 kilometrin välein.
• Jäähdytysjärjestelmän vaihto. Jäähdytysneste vaihdetaan moottorissa kahden vuoden välein ja täytetään erityiseen säiliöön, jonka tilavuus on 7,5 litraa.

Ignat Aleksandrovich, 36 vuotias, Mazda 626, 1996: Sain tilauksesta käytetyn ulkomaisen auton, auto on säilynyt täydellisesti 90-luvulta lähtien. Hyvä 1,8 - 16v moottori oli keskikunnossa, jouduin vaihtamaan sytytystulpat ja selvittämään. Se on helppo tehdä manuaalisesti, sinun tarvitsee vain muistaa osien ja polttoainelinjojen kiinnityskaaviot. Haluaisin huomauttaa tarkistetun moottorin hyvästä laadusta.

Dmitry Fedorovich, 50 vuotta vanha, Mazda Capella, valmistettu vuonna 2000: Olen yleisesti ottaen tyytyväinen FP-moottoriin. Kun otin käytetyn auton, minun piti selvittää moottori ja vaihtaa polttoainesuodattimet sekä kulutustarvikkeet. Tärkeintä on valvoa moottoriöljyn tasoa ja käyttää vain korkealaatuista polttoainetta. Sitten tällaisella moottorilla varustettu auto voi palvella pitkään.

Omistan vuoden 1999 Mazda 323BJ:n.moottorilla FP 1840cm 114hv passin mukaan eurooppalainen. Mazda 323BJ Familia Japanista. Siellä on täsmälleen sama moottori FP 1840cm, mutta passin mukaan 135 hevosta. Kysymys: Missä tämä 21 hevosta piileskelee? Moottorin tiivisteholkissa vai ICE-ohjausyksikössä? ShopManualin opiskelu Polttomoottoreiden FP 1840 laitteistokorjauksessa en löytänyt mitään eroa 323F BJ Europen ja 323BJ Familia Japanin välillä. Jopa ECU:t ovat samat liittimellä. Mistä päättelen, että ICE-ohjausyksikössä on piilossa 21 hevosta. Ja jos he piiloutuvat Famili ECU:hun, kuinka saan nämä 21 hevosta 114 hv:n ecuun? Kuka voi auttaa tässä ja miten? Nopeat ratkaisut tai vaihtoehdot, ongelman hinta. Ehkä joku on jo läpäissyt tämän evoluution kierroksen. Ja seuraava kysymys koskee moottorin rautaa, ja puhumme sylinterin kannesta. FP ja FS sylinterinkansien vaihdettavuus. Omistamme yllä mainitun moottorin FP 1840cm seisoen MAZD 323F BJ:ssä, meillä on Motherlandin laatikoissa FS-ZE-moottorin lohkopää. Onko mahdollista asentaa FS-ZE-moottorin sylinterinkansi FP-lohkoon? Ja alkaako kaikki olemassa olevista 114 hv:n ECU:sta? ? Mitä sudenkuoppia voi olla?

Kone alkoi syödä enemmän ja enemmän öljyä. Totta, Tula-matkan jälkeen alle 200 nopeudella siitä tuli vähemmän 3000 km, mutta sitten kulutus kasvoi vähitellen, vaikka käänsin sen samalla tavalla, 2 litraa synteettistä 5 w 30 / 1000 km. Mutta en havainnut harmaata savua, ajoittain havaitsin lievää sinistä aamulla, mutta en höyryveturia asemalla. Viimeinen puristusmittaus ennen jäsentämistä ja 180120 km ajoa näytti 12.8, 7.8, 12.5, 12.7. Mittasin sen useita kertoja, mutta tulos on +/- 0,1 näin. Paitsi 2 sylinteriä, öljyä sylinterissä, puristus 13, ikään kuin renkaat olisivat makaamassa, ajattelin, mutta jäsentämisen jälkeen se osoittautui kuluneeksi. Samaan aikaan moottori toimi sujuvasti, ilman vikoja ja kiihtyi alle 200 km / h. Joten alamme ymmärtää aikuisia hevosia, pienten ponien ja muiden eläinten joukossa, jotka elävät jossain autoissa.

Vaihe 1. Hae yksinkertaisesta.

Pidin tempusta, huomasin vahingossa, kun ABS, TCS, TCS off -järjestelmä oli pois päältä, rajani ei tullut 6500, vaan 7500. Kuka ei tarkistanut sitä? Sähkötöiden jälkeen kaikki laitettiin takaisin. ECU:ta tarvitaan vain raudan toiminnan ohjaamiseen. Sinun täytyy etsiä hevosia rauhasesta))))).

Aseistettuna taskulampulla, kompassilla varustetulla tankolla ja taskutyökalulla hän pyysi kiivetä Mazdan moottoreilla varustettuihin telineisiin Starokaluzhskoe-moottoritiellä. Ja löysin sieltä useita moottoreita, joita he kutsuvat FS-ZE:ksi. Hän otti venttiilisuojukset pois kaikilta, mittasi p, v. tutki ja valitsi sen johon oli kirjoitettu 52450km, sisältä siistein, automaattivaihteistolla ja 4WD:llä. Kun ruuvattiin irti se, mitä en tarvitse (automaattivaihteisto ja 4 WD), se ostettiin, ladattiin tavaratilaan ja vietiin luolaan lisäanalyysiä ja analysointia varten. Kyllä, purettu ruuviin. En asenna kissa säkissä moottoria tai lottoa, enkä aio asentaa sellaista itselleni, ostin sen vertailuksi. Purin sen nopeasti osiin. Hajonnut.

Koska iso valo ei ole minun lähestymistapani ja moottori kuluttaa valtavia määriä öljyä, otin sen pois autosta täydellistä huoltoa ja osien vertailua varten FS-ZE:n kanssa. Purettu ja laitettu kaikki vierekkäin. Otin mittaustyökalun, uudet varaosat, kirjallisuuden, puhelimen kameralla ja aloitin. Kuvattu myös tiedoksi FS-imusarjat (musta laatikko alla) ja FP muuttuvalla imusarjan geometrialla

Vaihe 4. Venttiilien tulovastaanottimet ja suuttimet.

FS-ZE:ssä on äänenvoimakkuudeltaan suurin vastaanotin, se eroaa FP:stäni melkein kirjaimella. Vaimentimia on sisällä ja siellä täällä.
FS-ZE:n (tumma purppura ja tummanvihreä) kokeen 1 minuutin suuttimiin kaadettiin hieman enemmän kuin FP:ltä (ruskea ja sininen) noin 6-10 ml.
Polttoaineventtiili FP 34 FS-ZE:stä En vielä tiedä, miten se eroaa FP-moottorin FP 47:stä lukuun ottamatta polttoainekiskon kiinnityskohtaa. Kirjassa sanotaan brien toimintaa suuremmilla nopeuksilla, testataan käytännössä myöhemmin.

Vaihe 5. Kaasuventtiili
FP:n sisäänkäynnissä 57 mm, FS-ZE: lle 58 mm, mutta mielestäni tämä ei ole tärkeää, koska itse suljin FS-ZE:lle ja FP:lle on sama 56 mm.

Molemmat sylinterinkannet ovat identtisiä kuin kaksi hernettä, mikä pettyi hieman. R/v vetoketjut merkit, polttokammiot, venttiilit, kanavat, tulo-, poisto-jäähdytysjärjestelmän kanavat, mekaaniset työntimet välilevyillä, FSH9-valut, sylinterinkannen kiinnikkeet ovat kaikki samat FP:ssä ja FS-ZE:ssä. Olin erittäin tyytyväinen, että venttiilihydrauliset työntimet on mahdollista asentaa ilman muutoksia mekaanisten säätöaluslevyillä varustettujen työntimien sijaan, öljykanavat on jokaiselle työntimelle erikseen.

Laitan sylinterinkannen FS-ZE-moottorista, jotta se on raikkaampi ja vähemmän vaivaa.Lohkon pää pestiin purettuna, kaikki raot tarkastettiin, kaikki osoittautui 52 000 ajolla kuin uudeksi, korkit vaihdettiin, pinta jyrsittiin ja koottiin takaisin, se makaa käärittynä odottamassa siivissä.

Vaihe 7. Nokka-akselit.

Pidän arvosanaa käsissäni ja ajattelen, jos ne ovat samat, niin varmistan jälleen kerran itse, että näiden moottoreiden ECU:ssa ei ole mitään järkeä kiivetä kuinka japanilaiset teki primitiivisesti luotettavasti ICE-ohjaimen työn yksikkö ilman ongelmia ja itsesopeutumista (läpäin teollisuus- ja tienrakennuslaitteet ECU:illa). Kyllä, pakokaasun nokka-akselit ja nosto- ja nokkaleveys ovat samat. Nokkanostin ulostulossa 8.1 (nokan korkeus 43,2 miinus pohja 35,1) sekä FP:ssä että FS-ZE:ssä. Silti kukaan ei ole naurettavaa maksaa veroa myyttisistä 170 pienestä ponista, kuten aikuisista hevosista Venäjän olosuhteissa)))) Minulle tätä kutsutaan avioeroksi, älä loukkaannu.

Imun nokka-akselit ovat erilaisia, mutta eivät kriittisiä, ja jopa 170 voimaa kaikissa parametreissa ei saavuta pyörää. Maksimi on laskelmieni mukaan jopa 140 hv. Imunokan nosto FP 8.0 -moottorissa (nokan korkeus 43,1 miinus kanta 35,1). Imunokan nosto FS-ZE 8.5 -moottorissa (nokan korkeus 43,85 miinus pohja 35,35). Imunokkaprofiili on leveämpi FS-ZE:ssä kuin FP:ssä.
Mielestäni tänne voi helposti laittaa imuakselin, jonka nousu on jopa 9,6 mm ilman muutoksia, muunnoksia ja hydriikoita. Kysymys kuuluukin, mistä tätä hyvää saa.

Vaihe 8. Sylinterin kannen tiiviste

Katsokaa tarkemmin kuvaa sylinterinkannen tiivisteillä. Tiivisteiden paksuus on sama, kaikki reiät sopivat täydellisesti, MUTTA FS-ZE-moottorissa, jossa valmistajan mukaan on 170 ponia ja puristussuhde 10,5 ja vastaavasti lämmönsiirto on suurempi jäähdytysjärjestelmä, tiivisteen kanavat ovat pieniä reikiä. Ja FP, jossa on 114 hv, 9,1 astetta, vähemmän lämmönsiirtoa, normaalit jäähdytyskanavat sylinterikannen tiivisteessä. Käyttöolosuhteissamme laittaisin todennäköisesti FP:n sylinterikannen tiivisteen FS-ZE-moottoriin. On epäselvää, miksi japanilaiset tekivät tämän. Puristussuhteen suhteen minulla oli epäilyksiä, eikä se ollut turhaa, sillä sylinterinkannen ja männän mittaamisen ja vuotamisen jälkeen sain, että FP:ssäni puristussuhde on 9,7-9,8, vaikka kirjassa lukee 9,1. Kirjoitusvirhe tai muutos, mielestäni toinen, ennen minua ei todellakaan ollut jyrsitty, eikä kukaan kiivennyt moottoriin. Myös kaikki lohkon päässä olevan FS-ZE-vuotojen kammiot ovat tilavuudeltaan samanlaisia ​​ja saivat puristussuhteen 10,4-10,5, mikä ulkomaisten kirjojen mukaan vastaa paremmin todellisuutta, kun FP-mäntiä asennetaan FS:ään. -ZE.

Vaihe 9. Männänvarret ja sylinterilohkopumppu

Pumput ovat identtisiä, erot ovat kumitiivisteellä sylinterilohkon eri korkeuksien vuoksi. Öljypumput ovat identtisiä. Kammet eri pituuksilla, FS-ZE pidempi kuin FP. Erikorkuinen sylinterilohko FS-ZE on korkeampi kuin FP. K.V. ovat kaikilta osin samat, niissä on valu, jossa leima mikä ryhmä ja missä sylinterissä mikä on tehtaalta. FS-ZE oli BGGB ja FP oli BBBBB.

Oli myös mukavaa löytää alkuperäisiä MAZDA-osia kolme kertaa halvemmalla, mutta eri laatikoissa. Esimerkiksi kuvan lisäosat ovat kaikki alkuperäisiä MAZDA-merkillä, MAZDA-laatikon vasemmalla puolella, käytetyn keskellä. kiertokanki alkuperäinen ja AutoWelt. Vertailin myös mäntää AutoWeltiä ja mitä moottorissa oli, sama asia. Polttopuita, mutta eri paketissa. Se on vain tiedoksi. Kun poraat sylinterilohkoa ja tilaat varaosia, sisällytä listaan ​​ja Moskovassa ei ole öljysuuttimia normaalihintaan. Ehkä se on minulle vain sattumaa. Se, mitä löysin Moskovasta 2400 ruplaa yhdelle kappaleelle, ei sopinut minulle. Tilasin olemassa olevan kautta 1200 ruplaa 4 kappaleen sarjalle. Mutta toimitusaika on 2 viikkoa.. Tiivisteet, öljytiivisteet jne. AutoWelt osti täydellisen tiivistesarjan hintaan 2400 ruplaa ja alkuperäisen hintaan 8100 ruplaa. Pidin AutoWeltin öljytiivisteistä enemmän kuin alkuperäisestä NOK:sta. Mutta tulin siihen johtopäätökseen, että m / s-korkit tekivät johtopäätöksen, että kaikki oli yhdestä Taiwanin tehtaasta)))). Sitten hän luovutti alkuperäisen takaisin.

Kun kaikki on purettu ja varaosia odotellessa, voit kysyä, mikä on mielenkiintoista. Kokoaminen alkaa aikaisintaan 2 viikon kuluttua.

170 h.p. FS-ZE:llä saamme vain vauhtipyörän ilman lisälaitteita, mitä japanilaiset tovarischit tekevät autoteollisuudessa.
Tämä moottori voi tuottaa enintään 140 hv pyörässä. liittimillä (generaattori, kondeya-kompressori, telat jne.) ja siirtohäviöillä.
Siksi puhtaasti japanilaisten autojen omistajat maksavat jopa 40% vakuutusveron jne. ilmalle Venäjän ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Aiheen nimi täytyy välttämättä aloittaa automallin koko nimi ja välittää käyttäjälle tärkeimmät aiheen ydin ... Esimerkiksi:
Mazda 6: kuinka vaihtaa ilmansuodatin?.
Osto-/myyntiaiheiden luomiseen on tarkoitettu alafoorumi Mazda osto/myynti !

Flood ja offtopic ovat kiellettyjä!
Teemojen luomisesta myyntiin / ostoon - heti + 20%!

Ryhmä: Aloittelijat
Viestit: 21
Ilmoittautuminen: 03.12.2013
Lähettäjä: Shakhty

Kiitos sanoi: 2 kertaa
Auto: mazda 626 GE

Hyvää iltapäivää kaikille foorumin jäsenille.
Minua kiusaa kysymys: tehdä pääomaa omin käsin vai antaa se muille? Tosiasia on, että 5000 km sitten hän antoi auton (mazda 626 ge, passin mukaan fp 1.8 moottori, mutta päähän on kirjoitettu FS) vääriin käsiin kapitalka lightille, vaihtoi renkaat (TP), MSC , tiivisteet (VictorReunz). Öljynvaihdon jälkeen auto alkoi savuta aamulla (katso kuva). Mitattu puristus: 14,14,14,13,5. Siellä on autotalli, kaivo myös, sieltä kasvaa kädet, mutta moottoreiden korjaamisesta ei ole kokemusta. Luin paljon tietoa moottorin korjauksesta, on käsikirja tämän auton korjaamiseen ja käyttöön, ostin momenttiavaimen 5-25 Nm, otin ystävältä 0-120 Nm kytkimen. Halu tehdä itse korjauksia on suuri, mutta myös pelkoja on.
Kysymys: Voinko luottaa apuun? vai kannattaako kaivaa vähän rahaa ja antaa se hyvään työpajaan tai yksityisiin käsiin?

Viestiä on muokattu BAV2102 - 4. joulukuuta 2013, klo 22.07

Ryhmä: MAZDAvod
Viestejä: 399
Ilmoittautuminen: 16.07.2012
Lähettäjä: Odessa

Sanoi kiitos: 17 kertaa
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Nimi: Zheka

Ryhmä: MAZDAvod
Viestejä: 417
Ilmoittautuminen: 02.02.2012
Lähde: Ukraina

Sanoi kiitos: 38 kertaa
Auto: Kia Ked

Ryhmä: MAZDAvod
Viestit: 237
Ilmoittautuminen: 31.10.2011
Lähettäjä: Nikolaev

Sanoi kiitos: 3 kertaa
Auto: Mazda 626
Nimi: Kostya

Ryhmä: Aloittelijat
Viestit: 21
Ilmoittautuminen: 03.12.2013
Lähettäjä: Shakhty

Kiitos sanoi: 2 kertaa
Auto: mazda 626 GE

Tänään on ensimmäinen päivä moottorin purkamisessa, törmäsin seuraaviin ongelmiin: En saa irti kampiakselin hihnapyörän pulttia. Kierrän sen auki näin: kytken viidennen vaihteen päälle ja painan avustajan avulla jarrupoljinta, ruuvaan tämän pultin irti itse. Kunnes se on irrotettu, infektio.
tässä yhteydessä kysymys:
1) Onko kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti irti myötäpäivään vai ei? Ehkä sinun täytyy lyödä jyrkästi?

Kysymys 2: kuinka ruuvata irti alemman imusarjan 2 pulttia (äärimmäinen), muuten on käytännössä mahdotonta ryömiä niihin?

Tänään on ensimmäinen päivä moottorin purkamisessa, törmäsin seuraaviin ongelmiin: En saa irti kampiakselin hihnapyörän pulttia. Kierrän sen auki näin: kytken viidennen vaihteen päälle ja painan avustajan avulla jarrupoljinta, ruuvaan tämän pultin irti itse. Kunnes se on irrotettu, infektio.
tässä yhteydessä kysymys:
1) Onko kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti irti myötäpäivään vai ei? Ehkä sinun täytyy lyödä jyrkästi?

Kysymys 2: kuinka ruuvata irti alemman imusarjan 2 pulttia (äärimmäinen), muuten on käytännössä mahdotonta ryömiä niihin?

Ryhmä: MAZDAvod
Viestit: 101
Ilmoittautuminen: 06.10.2013
Lähettäjä: Melitopol

Kiitos sanoit: 1 kerta (s)
Auto: Mazda 626GE
Nimi: Nikolay

Kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti on ruuvattu irti VASTAAN myötäpäivään.

Ota iso "Verlo", ja kun lanka katkeaa, niin))) edelleen on verenvuoto Hihna vedä pois.
Vaikka en ymmärrä miksi se pitää irrottaa, niin jos saat moottorin gamuzilla kun saat sen, niin kärsi. Ja hihnapyörä on helpompi irrottaa.

Ryhmä: MAZDAvod
Viestit: 313
Ilmoittautuminen: 26.07.2011
Lähettäjä: Volnovakha

Sanoi kiitos: 17 kertaa
Auto: Mazda 626
Nimi: Andrey

Ryhmä: Aloittelijat
Viestit: 21
Ilmoittautuminen: 03.12.2013
Lähettäjä: Shakhty

Kiitos sanoi: 2 kertaa
Auto: mazda 626 GE

Ja voitko moottorin puoliksi purettuna (katso kuva) yrittää irrottaa kampiakselin hihnapyörän pultin käynnistimellä? En ole vielä valuttanut öljyä pois. Pakkasneste tyhjennetään.
Toivon, että en poista moottorilohkoa, toivon, että se on hyvä ja lohkoa ei tarvitse porata.

Ja voitko moottorin puoliksi purettuna (katso kuva) yrittää irrottaa kampiakselin hihnapyörän pultin käynnistimellä? En ole vielä valuttanut öljyä pois. Pakkasneste tyhjennetään.

Viestiä on muokattu BAV2102 - 5.12.2013, klo 18.19

Ryhmä: MAZDAvod
Viestejä: 399
Ilmoittautuminen: 16.07.2012
Lähettäjä: Odessa

Sanoi kiitos: 17 kertaa
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Nimi: Zheka

Ja voitko moottorin puoliksi purettuna (katso kuva) yrittää irrottaa kampiakselin hihnapyörän pultin käynnistimellä? En ole vielä valuttanut öljyä pois. Pakkasneste tyhjennetään.
Toivon, että en poista moottorilohkoa, toivon, että se on hyvä ja lohkoa ei tarvitse porata.

Ja voitko moottorin puoliksi purettuna (katso kuva) yrittää irrottaa kampiakselin hihnapyörän pultin käynnistimellä? En ole vielä valuttanut öljyä pois. Pakkasneste tyhjennetään.

Ryhmä: MAZDAvod
Viestit: 237
Ilmoittautuminen: 31.10.2011
Lähettäjä: Nikolaev

Sanoi kiitos: 3 kertaa
Auto: Mazda 626
Nimi: Kostya

Tänään on ensimmäinen päivä moottorin purkamisessa, törmäsin seuraaviin ongelmiin: En saa irti kampiakselin hihnapyörän pulttia. Kierrän sen auki näin: kytken viidennen vaihteen päälle ja painan avustajan avulla jarrupoljinta, ruuvaan tämän pultin irti itse. Kunnes se on irrotettu, infektio.
tässä yhteydessä kysymys:
1) Onko kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti irti myötäpäivään vai ei? Ehkä sinun täytyy lyödä jyrkästi?

Kysymys 2: kuinka ruuvata irti alemman imusarjan 2 pulttia (äärimmäinen), muuten on käytännössä mahdotonta ryömiä niihin?

Tänään on ensimmäinen päivä moottorin purkamisessa, törmäsin seuraaviin ongelmiin: En saa irti kampiakselin hihnapyörän pulttia. Kierrän sen auki näin: kytken viidennen vaihteen päälle ja painan avustajan avulla jarrupoljinta, ruuvaan tämän pultin irti itse. Kunnes se on irrotettu, infektio.
tässä yhteydessä kysymys:
1) Onko kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti irti myötäpäivään vai ei? Ehkä sinun täytyy lyödä jyrkästi?

Kysymys 2: kuinka ruuvata irti alemman imusarjan 2 pulttia (äärimmäinen), muuten on käytännössä mahdotonta ryömiä niihin?

Ryhmä: Aloittelijat
Viestit: 21
Ilmoittautuminen: 03.12.2013
Lähettäjä: Shakhty

Kiitos sanoi: 2 kertaa
Auto: mazda 626 GE

Kiitos kaikille avustanne (joka auttoi).
Irrotin kampiakselin hihnapyörän pultin, poistin pääni.
En ole vielä poistanut mäntää, en ole mitannut (toistaiseksi ei ole mitään). En todellakaan halua poistaa lohkoa.
Nyt neuvo:
1) sylinterin seinissä ei ole hiontaa, tarkoittaako tämä mitä pitäisi antaa poraukseen ja hiontaan vai ei?
2) jos maksat poraamisesta ja hiomisesta (meillä on se 1500 ruplaa), sinun on ensin ostettava mäntä tai mäntä porauksen jälkeen?
3) Katsoin olemassa olevia mäntiä +0,25 ei ole edes analogeja, mistä voin ostaa niitä?
4) Haluan antaa pääni autokorjaamoon MSC:n vaihtoon, venttiilien läpistämiseen, mikä on mielestäsi oikea päätös vai tehdä se itse?
5) paremmin liukeneva, poistaa hiilen kerrostumia venttiileistä?
6) kuinka määrittää nokka-akselien kunto?
7) onko lohkoa irrotettaessa sudenkuoppia? Tai vain ruuvaa kaikki pultit irti ja se irtoaa?

Kiipesin Internetiin, alkuperäinen mäntä on 6000 ruplaa, renkaat 5000 ruplaa, luulen, että se saattaa sekoittua esimerkiksi sopimusmoottoriin, eikä todellakaan käydä höyrysaunassa. Itse asiassa minulla on FS-pää, FP-yksikkö, jos ostan tämän moottorin (FS), mahtuuko se vaihteistooni? autossani? Kuka ajattelee sopimusmoottorista?

Viestiä on muokattu BAV2102 - 6. joulukuuta 2013, klo 19.43

Ryhmä: MAZDAvod
Viestejä: 417
Ilmoittautuminen: 02.02.2012
Lähde: Ukraina

Sanoi kiitos: 38 kertaa
Auto: Kia Ked

Kiitos kaikille avustanne (joka auttoi).
Irrotin kampiakselin hihnapyörän pultin, poistin pääni.
En ole vielä poistanut mäntää, en ole mitannut (toistaiseksi ei ole mitään). En todellakaan halua poistaa lohkoa.
Nyt neuvo:
1) sylinterin seinissä ei ole hiontaa, tarkoittaako tämä mitä pitäisi antaa poraukseen ja hiontaan vai ei?
2) jos maksat poraamisesta ja hiomisesta (meillä on se 1500 ruplaa), sinun on ensin ostettava mäntä tai mäntä porauksen jälkeen?
3) Katsoin olemassa olevia mäntiä +0,25 ei ole edes analogeja, mistä voin ostaa niitä?
4) Haluan antaa pääni autokorjaamoon MSC:n vaihtoon, venttiilien läpistämiseen, mikä on mielestäsi oikea päätös vai tehdä se itse?
5) mikä on paras tapa poistaa hiilikertymät venttiileistä?
6) kuinka määrittää nokka-akselien kunto?
7) onko lohkoa irrotettaessa sudenkuoppia? Tai vain ruuvaa kaikki pultit irti ja se irtoaa?

Kiipesin Internetiin, alkuperäinen mäntä on 6000 ruplaa, renkaat 5000 ruplaa, luulen, että se saattaa mennä sekaisin esimerkiksi sopimusmoottoriin; main_engine = FS ja älä mene höyrysaunaan, vaikka kuka tietää mitä tulee?

1. Hon ei ole indikaattori, kuluminen on mitattava.
2.mittaa kuluminen, määritä tarvittava mäntien koko, osta mäntä, poraa niihin.
4. On parempi uskoa pää asiantuntijoille, vain niille, jotka ovat tehneet tämäntyyppistä työtä vähintään 5 vuotta. tarkista taso lohkoon (tarvittaessa jyrsintä), vaihda tarvittaessa venttiili/venttiiliholkit, tarkista venttiilin istukat ja hio venttiilit.
5.Puhdista venttiili nagarakapanasta ainakin manuaalisesti metallisahalla olevalla veitsellä, ainakin kivisorvissa. venttiililevyn viiste on tasoitettu erikoiskoneella tai älä koske siihen ollenkaan.
6.mittaustyökalu, mikrometriläpimitta
7cm manuaali

on niin voimakasta kulumaa, että seuraava korjaus ei toimi. taloudellisena vaihtoehtona jos vanhat männät näyttävät pitkästä aikaa, voit kytkeä lohkon ja porata sen vanhojen mäntien kokoon

sopimus "sika säkissä", mutta myös vaihtoehto, jos toimisto on vakava.

Ehkä minä aloitan, Aiheessa pyydän teitä olemaan paska, vain tapauksessa. Täydennän korjauksen aikana.
Aluksi kiitos Sergeille (osja73) moottorin ystävällisyydestä kokeisiin.

Tänään se vihdoin purettiin ja mitattiin, mutta kaikki ei ole vain vuorauksia ja HF.

Mittauksista näkyy, että välys vuorauksissa on suurin sallittu, huolimatta siitä, että sekä vuoraukset että KB-kaulat ovat erinomaisessa kunnossa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki vuoraukset vaihdetaan ilman KV-kaulojen hiontaa. Jätin töihin muistivihkon mittaustuloksilla, joten kirjoitan vain itselleni tehdyt johtopäätökset.Jos joku tarvitsee näitä numeroita, laitan ne ensi kerralla.

Kaikkien mäntien mäntiä tarkasteltaessa öljynkaavinrenkaat sijaitsevat, 1. ja 3. männissä myös toinen puristusrengas koksattiin. Männän päissä on runsaasti hiilikerrostumia, 1 ja 3 männissä näkyy jälkiä hiilen kosketuksesta venttiileihin.

Hei kaikki. Ensinnäkin haluan kirjoittaa anamneesin. Jotta se olisi selkeämpi.

Keväällä 2008 huomasin, että auto alkoi savuta kylmänä. Tämä savu on valkoista eikä haise millään rikolliselta. Ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua polttomoottorin käynnistämisestä (15-20 s) ja häviää noin minuutin kuluttua. Kilometrejä oli tuolloin noin 200 tuhatta. Öljyä kaadettiin vain kuorisynteettisiä materiaaleja, sitten kokeilin dexeliaa ja lopulta asettuin tontun päälle.

Ensimmäiset kevään sulat loppuivat ja niiden mukana savu katosi. Näyttää siltä, ​​että se on rauhoittunut. Mutta syksyllä, kun lämpötila laski nollaan, tilanne toistui. Aloin polttaa foorumeita ja fakeja yrittääkseni selvittää syitä. Samaan aikaan öljy alkoi hitaasti syötyä litrasta 2000-3000-5000 km, litraan 1000 km:lle. Riippuen kaupunki/kaukosäätimestä.

Valmistauduin moraalisesti pääkaupunkiin, sillä sain selville, että vain pääoma auttoi 100%.

Ja sitten helmikuussa 2009 tapahtui onnettomuus, jossa auton koko etuosa vaurioitui. Ja koska auto odottaa edelleen maksuja ja varaosia, päätettiin avata polttomoottori ja katsoa mitä siellä on? Minun on sanottava heti, että jäähdyttimet, puskuri, ajovalot ja monet television osat, konepelti poistettiin minulta odottaen vaihtoa. Siksi minulla oli suora ja peräpukamaton pääsy kaikille sivustoille. Polttomoottorin jäähdytin on parempi poistaa, koska siellä ei ole paljon tilaa, ja pakkasneste tyhjenee silti. Keskity imuaukon, jäähdyttimien poistamiseen ja jäähdytysnesteen tyhjentämiseen. nestettä, ajoitusta en, koska kaikki tämä on väärennöksessä, tämä on toinen kerta, jos ohjaustehostimen pumpun yksinkertainen irrottaminen on ärsyttävää, niin polttomoottoriin ei tarvitse kiivetä ollenkaan. Kuviakaan ei tule paljoa.

Tarvittavat varaosat (vähintään):

Imusarjan tiiviste

Pakosarjan tiiviste

Pumppu, koska en ole sitä vielä koskaan vaihtanut.

Otin 10 kappaleen marginaalilla, miksi en itse tiedä.

Venttiilikopan tiiviste

1. Nokka-akselien irrotus.
Osien sekoittaminen poiston aikana on käytännössä mahdotonta. Jokainen nokka-akselin kiinnike on numeroitu. Tein vain yleissuunnitelman tilanteesta, etten unohda. Ja tämä on myös suositeltavaa tehdä. Esimerkiksi 10 kansi laitettiin ensin päinvastoin. Nokka-akselin ketjupyöriä ei tarvitse irrottaa. Jos sinulla on työkalu ohuella jakoavaimella, se voidaan ruuvata irti näin. Alamme ampua reunoista keskustaan ​​useissa siirroissa. Aluksi vedin pöyhkeen kaikkien päälle. Sitten hän käänsi sen hitaasti pois käsillään.Älä kierrä heti irti! Akselit taipuvat melko tuntuvasti - niihin kohdistuva kuormitus ei ole pieni, on olemassa taipumisen vaara. (Ehkä ei, siitä vuodatin.) Lisään, että melkein kaikki kiinnikkeet tarvitsee vain repiä irti - sen jälkeen ne voidaan helposti kiertää käsin. Itse nokka-akseleita on myös vaikea sekoittaa - ne on allekirjoitettu vastaavasti. In ja EX eli tulo ja ulostulo. Koska akselit ovat pahasti vinossa irrotuksen aikana ja kannet kiilautuvat irrotuksen aikana, joutuu joskus koputtamaan vasaralla. Kuvassa irrotusjärjestys on numeroitu (punaisella. Ja kansien numerointi (vihreällä).

3. Pohja
Nyt siirrytään auton alle. Poistamme suojan. Näemme öljypohjan. (Jostain syystä muutama kuva katosi :(, kattohuovat poistettiin tai katosivat. Se löytyi asennuksen jälkeen. lavan ja lohkon alaosan väliseen rakoon. Vasta ohitettuaan 30% kehä muutta pois. Sitten kun tarkastelin lavaa, tajusin, että japanilaiset insinöörit eivät ole tyhmiä.Mutta on parempi kävellä ohuella veitsellä IMHO siitä tulee kokonaisempi. Jossain luin konferenssissamme lavan poistamisesta - mutta joillekin syystä olin varma, että tiiviste on, mutta se osoittautui vääräksi. Lavan poiston jälkeen näemme lavan vahvistimen ja öljynottoputken. putken, sitä pitää kolme helposti saatavilla olevaa pulttia. Aloitamme ruuvaa irti lavan vahvike. Kierrettyään kaikki näkyvät pultit irti, poistamme kaksi kumitulppaa (nuolet),

otamme pitkän kammen ja etsimme vielä kaksi kiinnikettä niiden alta. Ne voidaan tukkia hammastetun vauhtipyörän muttereilla, joten käännä sitä vain käsin ja kaikki on ok. Myös kuormalavan vahvistaminen unohtuu tunnollisesti tehdastiivisteellä, joten sen poistaminen on vaikeaa. tässä on kuitenkin myös vivahde. Asetamme kokoonpanon tähän paikkaan ja ...

ja painaa kovemmin ymmärtäen, että jäähdyttimen poisto ei ollut turhaa. Ja siinä kaikki - lavan vahvistin voidaan helposti irrottaa. Voit kiinnittää sen syvemmälle, syvyys on 1-2 cm. Ota anril täynnä käsillään, ja jopa veitsellä kävellessäsi on epätodennäköistä, että se toimisi. Tiiviste on erittäin hyvä ja paikkoihin on vaikea päästä käsiksi. Toinen este on poistettu ja näemme kampiakselin. Kiinnitystankojen kiinnitys tämän tyyppisillä monitahoisilla pulteilla.

Kuusiokoloinen pää ei sovi 10, 11 on suuri. Joko etsi monipuolinen 10 pää. Tai kierrä tämä irti.

Laskemme männät vuorotellen alas ja ruuvaamme kiertokanget irti taittamalla osat varovasti allekirjoitettuihin laatikoihin. Kiinnitystangon korkkien tulee pysyä korkissa! Muuten, tämä on toinen takuu siitä, että et sekoittele sitä laittaessasi sitä. Samalla arvioimme kiertokangen laakerien kunnon - omani ovat normaalit. Ei naarmuja, ei mitään, puhdas peilipinta. Mutta on parempi muuttaa kaikki samat. 😉 Otamme männät pois lyömällä varovasti pohjan läpi puutikulla tai pitkällä paksulla ruuvimeisselillä, jonka kärkeen on teippi kierretty. Näemme juuttuneet öljyrenkaat, vaikka puristusrenkaat ovatkin hyvin tehtyjä. Luin, että männät on puhdistettava pehmeillä alumiininauhoilla, kaikenlaisilla kaavinta, mutta tämä ei ole meidän menetelmämme. Odotamme, kunnes vaimo on kotona. Merkitsemme lyönnillä tai männän merkillä kiertokangen alueelle ja keitämme mäntä kattilassa jauheen kanssa. Otamme ne pois, huuhtelemme tislatulla vedellä, suihkutamme WD:llä ja käärimme ne öljyrättiin. Heille ei tapahdu mitään ennen huomista. Keitin noin tunnin, jonka jälkeen niistä tuli kuvan kaltaisia, mikä tyydytti minua.
Mäntä DO

Meneillään... 🙂

männät jälkeen

Nikolai 38 »Ke 10.2.2010 20:13

onix »Ke 10.2.2010 20:21

Kaikki on mahdollista, kysymys kuuluu, onko se tarpeellista.

Liittyy siihen, mihin haluat vaihtaa moottorin?

Nagornaja: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Runko: 8-926-112-67-67

Nikolai 38 »To 11.2.2010 17:28

onix »To 11.2.2010 18:40

FPDE ja FP ovat samat raudalle, joten itsestään moottori seisoo ilman ongelmia, erot ovat polttomoottorin toiminnan ohjausjärjestelmässä, joten vaihda joko ohjausyksikkö ja johdotus tai jos haluat säilyttää alkuperäiset johdotukset ja ohjausyksikön, vaihda kaikki lisälaitteet, mukaan lukien sylinterinkansi.
Muuten, samalla menestyksellä voit asentaa FS:n tai FSDE:n, asennusongelmat ovat täysin samat, mutta saat todellista tehonlisäystä.
Totuus on, että nyt on luultavasti vaikea löytää elävää FS: tä.

Nagornaja: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Runko: 8-926-112-67-67

Nikolai 38 »To 11. helmikuuta 2010 19:29

onix »To 11.2.2010 klo 21:21

Toistan vielä kerran, voit ottaa minkä tahansa moottorin: FP, FS, FPDE, FSDE.
Mikä tahansa näistä moottoreista voidaan asentaa autoosi ilman ongelmia; koko kysymys on, kuinka ohjausjärjestelmä kytketään.
Siksi, jos tarvitset DE-moottorin, tarvitset valjaat ja ohjausyksikön (yksikkö sijaitsee ohjaamossa radion takana) tai järjestä kaikki kiinnitykset vanhasta moottoristasi ja voit sitten kytkeä vakioohjausjärjestelmään.

Nagornaja: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Runko: 8-926-112-67-67

Nikolai 38 »pe 12.2.2010 klo 20:40

onix »Ma 15.2.2010 klo 12:28

Kyllä, järjestä vain vauhtipyörä uudelleen.

Nagornaja: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Runko: 8-926-112-67-67

Käyttäjät selailemassa tätä foorumia: ei rekisteröityjä käyttäjiä ja 2 vierasta

Hyvät foorumin käyttäjät (etenkin aloittelijat).
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan ja täyttämään henkilökohtaiset profiilisi tiedot rautahevosistasi, vastaavat kentät ovat käyttäjäprofiilissa.
Jos profiilia ei näy, kirjoita auto, ajotyyppi, ohjauspyörän sijainti jne. allekirjoituksessasi (tai selvyyden vuoksi profiiliasetusten rivillä "allekirjoitus avatarin alla").
Kaikki yksityiskohdat täältä
Kiitos ymmärryksestä.

Muussa tapauksessa viestit poistetaan ja käyttäjiä, joiden profiilit ovat tyhjiä tai väärin täytettyjä, sovelletaan hallinnollisiin toimenpiteisiin BAAN asti!

Tekijän aihe: Capital "light" tai symbioosi FP vs FS (Luettu 15633 kertaa)

0 jäsentä ja 1 vieras katselee tätä aihetta.

Sivu luotiin 0.327 sekunnissa. Toiveet: 27.

Osa 1. Johdanto.