Tarkemmin: tee-se-itse 4d56t-moottorin korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Korkeapaineinen polttoainepumppu, lyhyesti sanottuna korkeapaineinen polttoainepumppu on olennainen osa nykyaikaisia dieselmoottoreita. Korkeapaineinen polttoainepumppu on suunniteltu syöttämään polttoainetta sylintereihin tiukasti määriteltyinä määrinä dieselmoottorin tietyissä jaksoissa.
Polttoainepumput eroavat polttoaineen ruiskutustyypistä:
- dieselmoottorin suora ruiskutus (dieselmoottorin syöttö ja sen ruiskutus sylintereihin tapahtuvat samanaikaisesti);
- akun ruiskutus (paineistettu polttoaine kerätään erityiseen "akkuun" ja syötetään sitten suuttimiin).
HUOMIO! Oletko kyllästynyt maksamaan sakkoja kameroista? Yksinkertainen ja luotettava ja mikä tärkeintä 100 % laillinen tapa olla saamatta lisää "onnenkirjeitä" on löydetty. Lue lisää"
- linjassa;
- moniosainen;
- jakelu.
Jos et mene erityyppisten pumppujen välisten suunnitteluerojen "viidakkoon", voit yksinkertaisesti tunnistaa tiettyjä eroja niiden välillä. Rivi- ja moniosaisissa pumpuissa jokainen osa syöttää dieseliä "omaan" sylinteriinsä. Jakelupumpuissa yksi "lohko" pystyy syöttämään dieseliä useisiin sylintereihin.
Toinen ero ruiskutuspumpun välillä on myös niiden "teho" - kuinka monelle sylinterille pumppu on suunniteltu ja sen paine. Yleensä nämä ovat kaikki ilmeisiä eroja pumppujen välillä. Yleensä nämä ovat tärkeimmät erot pumppujen välillä.Nyt emme enää kiusaa lukijoitamme teorioilla ruiskutuspumppujen toiminnasta ja niiden primitiivisistä ominaisuuksista, joita on jo pitkään kuvattu Internetissä suuria määriä. Siirrytään välittömiin yksityiskohtiin.
Moottorivalmistaja Mitsubishi on tarkoituksella jätetty pois tästä. Tämä johtuu siitä, että tällä hetkellä tästä moottorista on useita johdannaisia. Näin ollen niillä on minimaaliset suunnitteluerot, ja ruiskutuspumppu sopii molempiin moottoreihin.
| Video (klikkaa toistaaksesi). |
Tarkemmin sanottuna tämä on sama moottori kuin Hyundai D4BH, sen pumppu on täysin yhteensopiva 4D56T polttomoottorin kanssa (erot 4D56 ja 4D56T polttomoottoreiden välillä ovat merkityksettömiä, "T"-indeksi osoittaa turboahdettua moottori).
Pumppu itse yllämainituille moottoreille on ainoa Zexelin (alias Diezel Kiki) ja nyt BOSCHin valmistama pumppu. Kyllä, lopputoimittajat ja pakkaukset voivat vaihdella, mutta loppujen lopuksi näiden moottoreiden ruiskutuspumput saa vain Zexeliltä tai BOSCHilta.
Pohjimmiltaan näiden moottoreiden ruiskutuspumpun nopeutettu teho johtuu huonolaatuisesta polttoaineesta sekä vieraiden elementtien pääsystä järjestelmään, mikä tapahtuu usein löystyessä liitoksissa ja ajettaessa epätasaisessa maastossa, kaakelissa jne.
Tärkeimmät ongelmat näiden moottoreiden ruiskutuspumpussa ovat seuraavat:
- Pumpun sisäosien - mäntäparin, laakerien ja muiden osien - vauriot (kiihtyneen kulumisen vuoksi).
- Suodattimen (suojaverkko ja elementti) saastuminen johtuen vieraiden osien pääsystä järjestelmään.
- Lisääntyneet tai kelluvat kierrokset johtuvat ns. Järjestelmän "tuuletus" - ilman pääsy järjestelmään löystyneiden liitosten ja kuluneiden tiivisteiden ja tiivisteiden vuoksi.
- Huono moottorin käynnistys kylmällä säällä, johtuu juuttunutta tai rikkoutuneesta termostaatista (sijaitsee pumpun vasemmalla puolella, ruiskutusmekanismi).
- Muut muihin elementteihin liittyvät viat - kynttilät, automaattinen lämmitys, polttoaineen syöttö, dieselin ruiskutuskulman asetukset.
Tähän asti keskustelu siitä, mikä ruiskutuspumppu 4D56 / 4M40 / D4BH-moottoreille on parempi, elektroninen vai mekaaninen, ei ole laantunut. Kuinka suuria eroja on itse ruiskutuspumpussa ja pumppujen kiinnityselektroniikassa? Onko syytä vaihtaa elektroninen polttoainepumppu mekaaniseen?Katsotaanpa tarkemmin.
Joten tärkein ero tällä hetkellä ei ole itse pumppu, vaan laitteisto (elektroniikka tai mekaniikka), joka aktivoi polttoaineen syöttöjärjestelmän moottorin yhdestä tai toisesta toimintatilasta riippuen. Mekaanisessa ruiskutuspumpussa aktivointi tapahtuu ruiskutuspumpun suoran mekaanisen ohjauksen ansiosta. Kaasupolkimesta pumppuun kulkee kaapeli, joka ohjaa järjestelmää. Elektronisessa ruiskutuspumpussa (EFI) kaasupoljin on jo elektroninen ja järjestelmä aktivoidaan mukana tulevien elektronisten yksiköiden ja antureiden kautta.
On myös versio kaapelikäytöstä elektronisen ruiskutuspumpun ohjaamiseen (itse pumpussa on ohjausreostaatti), mutta toimituksemme ei pystynyt varmistamaan näiden tietojen luotettavuutta.
Mekaanisen pumpun rakennekaavio:


Mekaanisen ruiskutuspumpun edut:
- huollon helppous;
- luotettavuus (johtuen harvemmista elektronisista komponenteista ja antureista, jotka usein "rakkaus" epäonnistuvat);
- kustannukset, mekaaniset pumput ovat yleensä halvempia kuin niiden elektroniset "vastineet".
Mekaanisen ruiskutuspumpun haitat:
- ilmaisinjärjestelmien puuttuminen ja yksiköiden toiminnan laatu;
- tarve hienosäätää parametreja ja seurata kaikkien asiaan liittyvien järjestelmän osien tilaa (sytytystulpat, polttoainepumppu, dieselin ruiskutuksen ajoituslaite);
- suurempi kulutus verrattuna elektroniseen pumppuun.
- hieman huonompi vetoteho korkealla kierrosluvulla verrattuna elektroniseen pumppuun.
Elektronisen pumpun rakennekaavio:


Elektronisen ruiskutuspumpun edut:
- moottorin vakaampi toiminta, "kelluvien" kierrosten puuttuminen huollettavissa olevilla mukana olevilla elementeillä (kynttilät, ruiskutuksen etenemismekanismi jne.), mukaan lukien elektroniset komponentit ja anturit;
- pienempi polttoaineenkulutus verrattuna mekaaniseen pumppuun;
- vetoteho korkealla kierrosluvulla on hieman parempi kuin mekaanisilla pumpuilla varustetuilla ajoneuvoilla;
- kyky lukea virheet elektronisten ohjausyksiköiden kautta.
Elektronisen ruiskutuspumpun haitat:
- suuri määrä antureita ja muuta elektroniikkaa, mikä vaikeuttaa ajoneuvojen korjauksia ja lisää huoltokustannuksia;
- vaikeudet joidenkin elektronisten komponenttien löytämisessä;
- vaikeudet itse pumpun ja sen komponenttien valinnassa, koska saranoidulla elektroniikalla on suuri määrä erilaisia muunnelmia ja ne vaihtelevat auton merkistä ja mallista riippuen;
- elektronisten pumppuyksiköiden luotettavuus on pienempi kuin mekaanisten, koska elektroniset komponentit ja anturit voivat usein epäonnistua.
Ennen kuin jatkat pumpun irrotusprosessin kuvausta autosta, on mainittava, että tämä artikkeli ei ole opas tietyn auton kanssa työskentelemiseen!
Zexel-ruiskutuspumppu (alias Diezel Kiki tai BOSCH) on varustettu suurella määrällä autoja 4D56, 4M40, D4BH moottoreilla. Lisäksi tämä moottoriperhe on asennettu täysin erilaisiin autoihin niiden ominaisuuksien ja yksiköiden järjestelyn suhteen, kuten Pajero Sport ja Hyundai Oldax, joten kiinnitykset ovat useimmissa tapauksissa erilaisia. Puhumme vain pumpun irrotusprosessista yleisesti, syventymättä näillä moottoreilla ja pumpuilla varustettujen eri merkkisten autojen suunnittelueroihin.
Pumpun poistamiseksi sinun on tehtävä seuraavat:
- poista kaikki sähköjohdot itse pumpusta;
- poista jäähdytysputket välijäähdyttimestä;
- irrota korkeapainejohdot, käytä tätä varten näppäintä "14";
- jonka jälkeen on tarpeen poistaa suuttimet, tämä tehdään pitkällä päällä "22";
- poista sitten aluslevyt (2 kpl) suuttimien kuopista;
- jonka jälkeen on tarpeen puhdistaa kaivot liasta jne. ja sulkea suuttimien istukat puhtaalla rievulla tai liimata se tiukasti;
- yllä olevien toimien jälkeen on tarpeen poistaa ajoitusmekanismi (lisätietoja ajoitusmekanismin poistamisesta on tietyn auton korjaamista koskevassa kirjassa);
- heti kun ajoitus on poistettu, on tarpeen poistaa ruiskutuspumpun hammaspyörä ja muista asettaa merkit ruiskutuspumppuun ja moottorilohkoon, tämä tehdään niin, että pumppu on myöhemmin helpompi asentaa ja konfiguroida se;
- heti kun kaikki yllä olevat vaiheet on suoritettu, voit ruuvata irti ruiskutuspumpun kiinnityspultit.
Pumppu on poistettu, nyt, ongelmista riippuen, se voidaan lähettää huoltoon isännille. No, tai tee se itse, jos vika ei ole kovin vakava.
Ruiskutuspumpun asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä: pulttien asennus, tyhjiöletkujen ja sähkön kytkentä jne. On kuitenkin huomioitava, että pumppua asennettaessa on varmistettava, että merkit on asetettu oikeaan asentoon! Lisäksi on muistettava, että korkeapainejärjestelmän elementit on asennettava momenttiavaimella. Kiinnitämme jokaisen elementin kiristysvoimat asennuksen aikana:
- suuttimet - 55-60 Nm;
- korkeapaineputket - 30 Nm;
- paluuputket - 25-30 Nm.
Kun kokoonpano on valmis, kampiakselin hihnapyörää on käännettävä avaimella ja varmistettava, ettei siinä ole ylimääräisiä kolhuja ja kolinaa. Sitten sinun tulee pumpata polttoainetta ja käynnistää auto vasta sitten.
Tee-se-itse-pumpun korjaus on vastuullinen ammatti, joka vaatii paljon tietoa, kokemusta ja omien laitteiden saatavuutta, joten ennen kuin päätät niin tärkeästä vaiheesta, suosittelemme, että punnitat mahdollisuutesi. Kyllä, niin yksinkertainen huolto kuin tiivisteiden korjaussarjan asentaminen ja suodatinverkon puhdistaminen ei ole niin vaikea suorittaa, ja voit tehdä sen itse. Mutta vakavampiin korjauksiin kannattaa luottaa ammattilaisten.
Koekohde oli mekaaninen pumppu, joka poistettiin ajoneuvosta ja pestiin. Yksi yksinkertaisimmista korjauksista on akselitiivisteen vaihto.
Tätä varten on tarpeen poistaa pumpun käyttöpyörä hihnapyörällä, poistaa vanha öljytiiviste ja asentaa uusi. On tärkeää huomata, että uutta öljytiivistettä ei tarvitse painaa syvästi, sen säätö ja sijainti eivät saa poiketa edellisen asennuksesta.
Seuraavaksi - mäntäparin edessä olevan verkon puhdistaminen. Tätä varten irrota 4 pulttia itse pumpun rungosta, irrota kansi, tarkista matkan varrella mekanismit välyksen varalta (ei pitäisi olla), irrota männät varovasti ja puhalla verkko ulos. Asenna sitten kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Muu korjaus on monimutkaisempaa ja vaatii tiettyjä taitoja, jopa täydellisen pumpun korjaussarjan vaihtaminen. Yksinkertaisella korjauksella on edelleen tyydyttävä yllä olevien kulutusosien korjaamiseen ja tiivisteiden vaihtamiseen.
Kerron vähän autostani.
Mitsubishi Pajero 93 vuotta vanha.
Diesel moottori 4D56T Yksinkertainen kuin huopa, ei elektroniikkaa, kaikki on mekaanista, pneumaattista ja hydraulista. Laatikko on mekaanikko (tähän asti ajoin yksinomaan koneella, opin ajamaan normaalisti viikossa). Isot pyörät 265x70R16. Voit mennä autolla minne tahansa, missä tie on ja missä sitä ei ole. 🙂 Yleensä tämä on ensimmäinen jeeppini.
Ostin Pajeron 9.5.2013, ajoin vuoden ja olin iloinen, kaatelin öljyä moottoriin ja täyttikseni salarin tankkiin. Viime aikoihin asti.
Peruskorjauspäätös.
Talvella moottori käynnistyi huonosti, öljyä valui kaikista moottorin halkeamista ja söi polttoainetta kuin ei itseensä. Menin huoltoasemalle, mittasin puristuksen - 19-20 kaikissa sylintereissä. Ja tämä on 27 - 30 dieselmoottorille! yleensä kauppiaat tuomitsi moottorin huoltoon tai vaihtoon. Sen vaihtamiseen ei ollut rahaa: 78 000 ruplaa sopimusmoottorille Japanista. Se on minulle kallista. Moottorin korjaus huollossa on hieman halvempaa, mutta suunnilleen sama.
Istuttuamme jotenkin ystävän kanssa ja juotuamme pari litraa laimennettua alkoholia, päätimme ottaa moottorin käyttöön itse. 🙂
Ei ennemmin sanottu kuin tehty. 2 viikkoa moottori huollettu.
Kuinka poistaa moottori.
Ei mitään todella monimutkaista. Otamme auton ja poistamme moottorin. 🙂
Itse asiassa kaikki ei ole niin yksinkertaista.
Ensinnäkin ruuvaamme konepellin irti, jotta se ei jää tielle.
Poistamme kaiken, mikä on konepellin alla ja mikä tavalla tai toisella häiritsee moottorin irrottamista.
- välijäähdytin (ilmajäähdytin turbiinin jälkeen).
- pääjäähdytin ja jäähdytystuuletin.
- kaikki putket: polttoaine, tyhjiö.
- johdot. Niitä ei ole montaa, moottori on ilman aivoja. 🙂 Ne menevät generaattorin lämpötila-anturiin, öljynpaineeseen ja polttoainepumpun venttiiliin.
Kierrämme irti kaikki pultit, joilla moottori on kiinnitetty runkoon. Niitä on 4, 2 kummallakin puolella. Irrotamme moottorin. Ei poistettu? silti tekisi! Hän, sellainen koira, on edelleen pultattu vaihteistoon!
Pulttien reiät on merkitty punaisella. Ja jos alemmat on erittäin helppo irrottaa, niin ylemmät ovat edelleen ongelma. Ne eivät näy konepellin alta tai alta. Siksi otamme metrin jatkeen räikkäavaimeen, nousemme auton alle ja yritämme ruuvata yhtä pulttia auki puolen tunnin ajan.
Yleensä pultit on ruuvattu irti, valmistaudumme poistamaan moottori.
Manuaalinen vinssi ja ystävä auttamaan minua. 🙂 Tartumme moottoriin ylhäältä korvista ja vedämme, vedämme, vedämme ja vedämme ulos.
Laitoimme moottorin vanhaan renkaaseen. Työnämme autoa ulos autotallista, kunnes emme enää tarvitse sitä.
Puramme moottorin.
Alamme ruuvata kaiken irti moottorista. Kirjaimellisesti kaikki.
Sinun on purettava se ruuviin.
Sylinterinkannen irrotus (Cylinder head) Tämä on sellainen asia moottorin päällä, missä venttiilit ovat.
Poistamme kaikki osat moottorista, jätämme yhden valurautaisen sylinterilohkon. Pesemme sen öljystä ja pölystä. Toimenpide on sama, ne pestään autotallin lähellä Karcher-painepesurilla, kuten ammattiautopesuissa. Yleensä pesuprosessissa olet kuin dolmatialainen mustissa täplissä. 🙂
Tutkimme mäntiä ja etsimme halkeamia. Ei ole? Säästimme huomattavat 9 tuhatta ruplaa. 🙂
Seuraavaksi katsomme kampiakselia, kiiltävissä kauloissa ei saa olla naarmuja. Ei naarmuja - vielä parempi! Mutta sinun täytyy mitata ne kulumisen varalta, tätä varten viemme kampiakselin varoittimiin ja he kertovat jo mitä tehdä seuraavaksi. Jos kuluminen on normaalin rajoissa, ostamme myymälästä vakiokokoisia lisäosia ja koomme, olemme sitä mieltä, että olemme erittäin onnekkaita. Jos kampiakseli on kulunut, se kiillotetaan ja korjauskoon sisäkkeet valitaan, kuinka paljon kampiakselia kiillotettiin. Sanotaan, että tässä moottorissa kampiakseli hajoaa hionnan jälkeen, mutta luojan kiitos kaikki on normaalilla alueella. 🙂
Sitten alkaa hauskuus. Otamme männän renkaan ja asetamme sen sylinteriin. Ensin ylhäältä, sitten keskeltä ja katso lukkoa (rakoa). Sylinterin keskellä, missä mäntä liikkuu, lukko on suurempi, ts. sylinterin vaippa on kulunut. Suuren raon vuoksi moottorin puristus pienenee, se menettää tehoa.
- Vaipaiden hionta ja uusien mäntien ostaminen uuteen kokoon on kallista! Meidän männät ovat normaaleja!
- Vaihda vuoraukset uusiin. Sitten laitamme omat männämme paikalleen!
Joten tehdään se. Menemme kauppaan ja ostamme koteloita. Tämä ilo maksaa 2 500 ruplaa + 8 000 ruplaa kaikkien neljän kotelon asennuksesta. Et voi asentaa niitä itse, sinun on otettava yhteyttä asiantuntijoihin.
Otetaan lohko hihan perään ja nautitaan uusista hihoista. Otamme jälleen renkaan ja asetamme sen, katsomme. Välys on yhtä pieni missä tahansa sylinterissä. Hurraa!
Kokoamme moottorin päinvastaisessa järjestyksessä.
Laitoimme mäntiin uudet renkaat. Uudet vuoraukset (kampiakseli) ja kiertokanki (mäntä) kierrämme kampiakselia ja käännämme sitä.
Pääasia, että se pyörii vapaasti käsin, sitä ei saa purra missään. Kaada kaikki päälle runsaasti öljyä. Niissä paikoissa, joissa jokin koskettaa jotain ja hankaa, sen tulee olla märkä. 🙂
Laitamme kaiken tiivisteaineelle ja älä unohda tiivisteitä.
Kiinnitetään pää. Luimme kirjasta, että sinun on kiristettävä pultit 120 Nm:n vääntömomentilla. 3 vaiheessa ja tietyssä järjestyksessä. Katso järjestys kirjasta.
Nyt keräämme kaiken käänteisessä järjestyksessä. Viikon aikana, kun moottoria purettiin, kolmasosa pulteista oli kadonnut jonnekin. 🙂 Mutta taikapurkit pulttivarastot pelastivat päivän. Tärkeintä on, että älä unohda laittaa tiivisteitä ja voitele tiivisteaineella.
Laitamme jakohihnan päälle, asetamme hihnapyörät merkkien mukaan. Käännämme kampiakselia avaimella ja katsomme, että emme ole tehneet virhettä missään ja että venttiilit eivät kohtaa mäntiä eikä mikään kiila. Jos sairastuu, puretaan ja katsotaan mikä on vialla.
Valitettavasti ei ole kuvia moottorin asentamisesta, mutta kaikki on siellä erittäin yksinkertaista. Sekä ulos vedettynä - juuri päinvastoin.Älä unohda pultteja, jotka kiinnittävät moottorin laatikkoon. Niiden kiertäminen on vielä vaikeampaa kuin irrottaminen.
Yhdistämme kaikki johdot ja letkut. Laitamme jäähdyttimen ja tuulettimen. Täytä moottoriöljy ja pakkasneste jäähdyttimeen. Käymme juomassa alkoholia (olutta, kvassia, kuka mitä rakastaa). Puolen tunnin kuluttua katsomme auton alle. Jos mikään ei tippu - aloitetaan!
Käynnistyy pitkään, tk. bensapumppu on tyhjä ja polttoainetta pumpattaessa joutuu pyörittämään käynnistintä 10 sekuntia Moottori aivastaa, tärisee, sylkee mustaa savua ja lopulta käynnistyy! Hurraa! Voitimme!
Nyt kuunnellaan, jos mikään ei kolise eikä soi eikä mitään ylimääräistä melua kuulu, mennään pesemään onnistuneesti tehdyt työt, ja annetaan moottorin käydä 8-10 tuntia tyhjäkäynnillä, jotta kaikki tottuu. 🙂
Tapahtuman kokonaisbudjetti on noin 15 000 ruplaa.
Nämä ovat varaosia, plus tiivistesarja, + öljy, + antfirz, + holkki.
2 viikkoa, 3-4 tuntia työtä joka päivä.
Joten moottorin remontti ei ole niin huono kuin miltä näyttää. Vaikka olisit ennen nähnyt vain ohjauspyörän ja pyörät autossa.
Yleensä, jos lyhyesti, jouduin korjaamaan moottorin.
Oireet - öljyvuotoja edestä, moottorin kiila.
146% käänsi lisäosia, sitten vain työntimen jäsennys näkyy.
Kuka kohtasi? Mihin aikaan ilo tulee ulos? Ehkä joku ottaa sen? Mistä saa halvempia osia?
PS: älä tarjoa sopimusta, se maksaa kuin auton lattia 🙂
OSAGO pyöräilijöille ja kuorma-autoille - numerot sivustolla
OSAGO pyöräilijöille ja kuorma-autoille - numerot sivustolla
Yleensä, jos lyhyesti, jouduin korjaamaan moottorin.
Oireet - öljyvuotoja edestä, moottorin kiila.
146% käänsi lisäosia, sitten vain työntimen jäsennys näkyy.
Kuka kohtasi? Mihin aikaan ilo tulee ulos? Ehkä joku ottaa sen? Mistä saa halvempia osia?
PS: älä tarjoa sopimusta, se maksaa kuin auton lattia 🙂
4D56-moottoria on suunniteltu ja jalostettu pitkän 10 vuoden ajan. Valmistaja Mitsubishi päätti kokeilla raskaiden autojen voimansiirtoa - linja-autot, kuorma-autot, runko-autot, rahti-matkustaja-muunnokset, päätettiin varustaa dieselmoottorilla.
Valmistajan suunnittelu perustuu rivineliöön, jossa on valurautainen lohko ja alumiinipää, korkeapaineinen polttoainepumppu ja tasapainotusakselit, jotka vähentävät tärinää. Valmistaja suosittelee polttomoottorin käyttöä korkealaatuisella dieselpolttoaineella ilmoitetun 200 000 km:n resurssin varmistamiseksi.
Suunnittelijoiden dieselmoottorin suunnittelun päätehtävänä oli lisätä tehoa ja käyttöikää, varmistaa normaali huollettavuus, joten moottorissa käytetään 4 sylinterin rivijärjestelyä ja DOHC-kaasun jakelujärjestelmää kahdella yläpuolisella nokka-akselilla. . Turboahdettu versio käyttää yhden nokka-akselin SOHC-moottoria.
Taulukossa on yhteenveto 4D56-dieselmoottorin tekniset ominaisuudet:
kytkimen pultti - 16 - 22 Nm
laakerin kansi - 38 - 42 Nm (pää) ja 25 - 29 Nm (kiertotanko)
sylinterinkansi - 4 vaihetta 78 Nm, löysä, 30 Nm + 90 ° + 90 °
4D56-moottorin sekä ilmakehän että puhallettavien muunnelmien potentiaali on 50 litraa. Kanssa. minimi, siksi se on sallittua pakottaa se yksin parantamaan polttomoottorin parametreja - vääntömomenttia ja tehoa.
Aluksi 4D56-moottorissa on tyypillisiä suunnitteluratkaisuja, joita käytettiin sen kehityshetkellä:
- 4 rivissä olevaa sylinteriä, jotka on valmistettu ei-irrotettavista "kuivista" vuorauksista valurautalohkon sisällä;
- teltan muotoiset pyörrepolttokammiot alumiinisylinterin kannen sisällä;
- kiinnikkeessä on useita erillisiä hihnakäyttöjä;
- valurautaöljykaavin ja alumiinimäntien puristusrenkaat;
- moottoreiden akselien tasapainotus inertiavoimien tasapainottamiseksi;
- taottu teräs kampiakseli viidellä kiertolaakerilla;
- keinuvarret ovat alumiinia, jossa on keraaminen pinnoite, vuodesta 1991 lähtien ne on varustettu teloilla;
- jakohihna ajaa;
- valetut nokka-akselit, 5 tukea, DOHC-järjestelmän mukaan;
- öljynsuodatin ohitusventtiilillä;
- EGR-järjestelmän pakokaasujen kierrätys;
- SQG-järjestelmä talvikäynnistyksen helpottamiseksi sytytystulppien syttymisen vuoksi;
- täysvirtausvoitelun puhdistus, öljynjäähdytin ja kampiakselin suuttimet männän jäähdytystä varten.
Yksityiskohtainen kuvaus polttomoottorin korjaus- ja huoltotoimenpiteistä sisältää valmistajan käsikirjan, joten iso remontti on mahdollista tehdä omatoimisesti autotallissa ilman erikoislaitteita.
Yllä kuvatun ICE-laitteen avulla voit muuttaa ominaisuuksia suhteessa perusominaisuuksiin vaihtamalla laiteohjelmistoversiota ja käyttämällä erilaisia liitteitä:
- polttomoottorin teho on 105 - 136 litraa. kanssa., vääntynyt 94 - 70 litraa. Kanssa.;
- vääntömomentti 200 - 226 Nm ja 143 - 200 Nm.
Tarjolla on turboahdettu versio 4D56T, jonka vääntömomentti on 240 Nm ja teho 105 hv. Kanssa. tehoa.
Alun perin tehtaan johto varmisti 250 000 km:n käyttöresurssin. Eri autoille asetettaessa polttokammioiden tilavuudet ja rakenne pysyvät ennallaan, joten käyttäjä voi muuttaa näitä asetuksia itsenäisesti.
Suunnittelun haitat ovat:
- tasapainotusakselin käyttöhihnan epäonnistunut sijainti, kun se katkeaa, palat putoavat jakohihnan alle, joka lentää;
- korkea polttoaineen ja öljyn kulutus, jonka omistajat korvaavat useimmiten 5000 ajon jälkeen.
Moottori tarvitsee hyvän akun ja laadukkaan dieselpolttoaineen. Mutta kun nämä ehdot täyttyvät, se käynnistyy ilman ongelmia -30 asteessa. Jos sylinterinkansi ei aiheuta ongelmia omistajille, pieniä ongelmia esiintyy usein:
- räjähtää venttiili keinu akseli;
- irti keinuvivun akselin pultit;
- nokka-akselien rikkoutuminen;
- revitty irti nokka-akselin kiinnikkeen pultit.
Käyttäjien tehokäytön luokitus on +3, eli se ei ole tarpeeksi luotettava, se vaatii jatkuvaa korjausta pikkuasioissa.
4D56-moottoria käytettiin valmistajan kuljettimella Mitsubishi-maastoautojen valmistukseen:
- Padjero II - keskikokoinen SUV, 1991 - 2002;
- Strada - runko iso pick-up, 1991 - 1997/1999;
- Canter - kevyt kuorma-auto ja erikoislaitteet, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - minibussi ja kuorma-auto, 1986 - 1999;
- L200 - nouto 2 - 4 ovea, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - kuorma-auto- ja hyötykäyttöinen versio, 1994 - 2007;
- Challenger - keskikokoinen SUV, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Tuloksena olevat moottorin ominaisuudet mahdollistavat sen käytön kuorma-autoissa ja maastoautoissa. Teho ja vääntömomentti saavutetaan alhaisilla - keskinopeuksilla, mikä on tärkeää vain maasto- ja rahtikuljetuksessa.
Suunnitteluominaisuudet ja suositellut käyttötavat huomioon ottaen 4D56-moottori on huollettava määritetyn ajan kuluessa:
- öljynvaihto suoritetaan 10 000 km (ilmakehän) tai 7 500 km (Turbo) välein;
- dieselmoottoreiden ominaisuus on korkeapaineisen polttoainepumpun läsnäolo, joka palvelee noin 300 000 kilometriä;
- jäähdytysjärjestelmä huolletaan 30 000 km:n jälkeen (pakkasnesteen vaihtaminen, puristimien ja letkujen tarkistus), jäähdytin puhdistetaan puolet harvemmin;
- jotta männät eivät taivuta venttiilejä, jakohihna vaihdetaan noin 90 000 km:n kohdalla ja sen kuluminen tulee tarkistaa säännöllisesti;
- kynttilät menettävät ominaisuutensa 2 vuoden kuluttua;
- akun käyttöikä riippuu suurelta osin sen suunnittelusta ja valmistajasta, se kestää noin 4 - 5 vuotta;
- kampikammion tuuletus tulee puhdistaa 50 000 km:n jälkeen;
- pakosarja saattaa palaa 1,5 - 2,5 vuoden kuluttua.
Jos omistaja on päivittänyt tehokäytön pääominaisuuksien parantamiseksi, huoltoaikaa tulee muuttaa pienemmäksi.
Jos hihnakäyttö katkeaa, 4D56-moottori taatusti taivuttaa venttiiliä männillä. Tälle tehokäytölle ei ole niin paljon tyypillisiä vikoja:
Korkeapaineinen polttoainepumppu, lyhyesti sanottuna korkeapaineinen polttoainepumppu on olennainen osa nykyaikaisia dieselmoottoreita. Korkeapaineinen polttoainepumppu on suunniteltu syöttämään polttoainetta sylintereihin tiukasti määriteltyinä määrinä dieselmoottorin tietyissä jaksoissa.
Polttoainepumput eroavat polttoaineen ruiskutustyypistä:
- dieselmoottorin suora ruiskutus (dieselmoottorin syöttö ja sen ruiskutus sylintereihin tapahtuvat samanaikaisesti);
- akun ruiskutus (paineistettu polttoaine kerätään erityiseen "akkuun" ja syötetään sitten suuttimiin).
HUOMIO! Oletko kyllästynyt maksamaan sakkoja kameroista? Yksinkertainen ja luotettava ja mikä tärkeintä 100 % laillinen tapa olla saamatta lisää "onnenkirjeitä" on löydetty. Lue lisää"


- linjassa;
- moniosainen;
- jakelu.
Jos et mene erityyppisten pumppujen välisten suunnitteluerojen "viidakkoon", voit yksinkertaisesti tunnistaa tiettyjä eroja niiden välillä. Rivi- ja moniosaisissa pumpuissa jokainen osa syöttää dieseliä "omaan" sylinteriinsä. Jakelupumpuissa yksi "lohko" pystyy syöttämään dieseliä useisiin sylintereihin.
Toinen ero ruiskutuspumpun välillä on myös niiden "teho" - kuinka monelle sylinterille pumppu on suunniteltu ja sen paine. Yleensä nämä ovat kaikki ilmeisiä eroja pumppujen välillä. Yleensä nämä ovat tärkeimmät erot pumppujen välillä.Nyt emme enää kiusaa lukijoitamme teorioilla ruiskutuspumppujen toiminnasta ja niiden primitiivisistä ominaisuuksista, joita on jo pitkään kuvattu Internetissä suuria määriä. Siirrytään välittömiin yksityiskohtiin.
Moottorivalmistaja Mitsubishi on tarkoituksella jätetty pois tästä. Tämä johtuu siitä, että tällä hetkellä tästä moottorista on useita johdannaisia. Näin ollen niillä on minimaaliset suunnitteluerot, ja ruiskutuspumppu sopii molempiin moottoreihin.
Tarkemmin sanottuna tämä on sama moottori kuin Hyundai D4BH, sen pumppu on täysin yhteensopiva 4D56T polttomoottorin kanssa (erot 4D56 ja 4D56T polttomoottoreiden välillä ovat merkityksettömiä, "T"-indeksi osoittaa turboahdettua moottori).
Pumppu itse yllämainituille moottoreille on ainoa Zexelin (alias Diezel Kiki) ja nyt BOSCHin valmistama pumppu. Kyllä, lopputoimittajat ja pakkaukset voivat vaihdella, mutta loppujen lopuksi näiden moottoreiden ruiskutuspumput saa vain Zexeliltä tai BOSCHilta.
Pohjimmiltaan näiden moottoreiden ruiskutuspumpun nopeutettu teho johtuu huonolaatuisesta polttoaineesta sekä vieraiden elementtien pääsystä järjestelmään, mikä tapahtuu usein löystyessä liitoksissa ja ajettaessa epätasaisessa maastossa, kaakelissa jne.
Tärkeimmät ongelmat näiden moottoreiden ruiskutuspumpussa ovat seuraavat:
- Pumpun sisäosien - mäntäparin, laakerien ja muiden osien - vauriot (kiihtyneen kulumisen vuoksi).
- Suodattimen (suojaverkko ja elementti) saastuminen johtuen vieraiden osien pääsystä järjestelmään.
- Lisääntyneet tai kelluvat kierrokset johtuvat ns. Järjestelmän "tuuletus" - ilman pääsy järjestelmään löystyneiden liitosten ja kuluneiden tiivisteiden ja tiivisteiden vuoksi.
- Huono moottorin käynnistys kylmällä säällä, johtuu juuttunutta tai rikkoutuneesta termostaatista (sijaitsee pumpun vasemmalla puolella, ruiskutusmekanismi).
- Muut muihin elementteihin liittyvät viat - kynttilät, automaattinen lämmitys, polttoaineen syöttö, dieselin ruiskutuskulman asetukset.
Tähän asti keskustelu siitä, mikä ruiskutuspumppu 4D56 / 4M40 / D4BH-moottoreille on parempi, elektroninen vai mekaaninen, ei ole laantunut. Kuinka suuria eroja on itse ruiskutuspumpussa ja pumppujen kiinnityselektroniikassa? Onko syytä vaihtaa elektroninen polttoainepumppu mekaaniseen? Katsotaanpa tarkemmin.
Joten tärkein ero tällä hetkellä ei ole itse pumppu, vaan laitteisto (elektroniikka tai mekaniikka), joka aktivoi polttoaineen syöttöjärjestelmän moottorin yhdestä tai toisesta toimintatilasta riippuen. Mekaanisessa ruiskutuspumpussa aktivointi tapahtuu ruiskutuspumpun suoran mekaanisen ohjauksen ansiosta. Kaasupolkimesta pumppuun kulkee kaapeli, joka ohjaa järjestelmää. Elektronisessa ruiskutuspumpussa (EFI) kaasupoljin on jo elektroninen ja järjestelmä aktivoidaan mukana tulevien elektronisten yksiköiden ja antureiden kautta.
On myös versio kaapelikäytöstä elektronisen ruiskutuspumpun ohjaamiseen (itse pumpussa on ohjausreostaatti), mutta toimituksemme ei pystynyt varmistamaan näiden tietojen luotettavuutta.
Mekaanisen pumpun rakennekaavio:


Mekaanisen ruiskutuspumpun edut:
- huollon helppous;
- luotettavuus (johtuen harvemmista elektronisista komponenteista ja antureista, jotka usein "rakkaus" epäonnistuvat);
- kustannukset, mekaaniset pumput ovat yleensä halvempia kuin niiden elektroniset "vastineet".
Mekaanisen ruiskutuspumpun haitat:
- ilmaisinjärjestelmien puuttuminen ja yksiköiden toiminnan laatu;
- tarve hienosäätää parametreja ja seurata kaikkien asiaan liittyvien järjestelmän osien tilaa (sytytystulpat, polttoainepumppu, dieselin ruiskutuksen ajoituslaite);
- suurempi kulutus verrattuna elektroniseen pumppuun.
- hieman huonompi vetoteho korkealla kierrosluvulla verrattuna elektroniseen pumppuun.
Elektronisen pumpun rakennekaavio:


Elektronisen ruiskutuspumpun edut:
- moottorin vakaampi toiminta, "kelluvien" kierrosten puuttuminen huollettavissa olevilla mukana olevilla elementeillä (kynttilät, ruiskutuksen etenemismekanismi jne.), mukaan lukien elektroniset komponentit ja anturit;
- pienempi polttoaineenkulutus verrattuna mekaaniseen pumppuun;
- vetoteho korkealla kierrosluvulla on hieman parempi kuin mekaanisilla pumpuilla varustetuilla ajoneuvoilla;
- kyky lukea virheet elektronisten ohjausyksiköiden kautta.
Elektronisen ruiskutuspumpun haitat:
- suuri määrä antureita ja muuta elektroniikkaa, mikä vaikeuttaa ajoneuvojen korjauksia ja lisää huoltokustannuksia;
- vaikeudet joidenkin elektronisten komponenttien löytämisessä;
- vaikeudet itse pumpun ja sen komponenttien valinnassa, koska saranoidulla elektroniikalla on suuri määrä erilaisia muunnelmia ja ne vaihtelevat auton merkistä ja mallista riippuen;
- elektronisten pumppuyksiköiden luotettavuus on pienempi kuin mekaanisten, koska elektroniset komponentit ja anturit voivat usein epäonnistua.
Ennen kuin jatkat pumpun irrotusprosessin kuvausta autosta, on mainittava, että tämä artikkeli ei ole opas tietyn auton kanssa työskentelemiseen!
Zexel-ruiskutuspumppu (alias Diezel Kiki tai BOSCH) on varustettu suurella määrällä autoja 4D56, 4M40, D4BH moottoreilla. Lisäksi tämä moottoriperhe on asennettu täysin erilaisiin autoihin niiden ominaisuuksien ja yksiköiden järjestelyn suhteen, kuten Pajero Sport ja Hyundai Oldax, joten kiinnitykset ovat useimmissa tapauksissa erilaisia. Puhumme vain pumpun irrotusprosessista yleisesti, syventymättä näillä moottoreilla ja pumpuilla varustettujen eri merkkisten autojen suunnittelueroihin.
Pumpun poistamiseksi sinun on tehtävä seuraavat:
- poista kaikki sähköjohdot itse pumpusta;
- poista jäähdytysputket välijäähdyttimestä;
- irrota korkeapainejohdot, käytä tätä varten näppäintä "14";
- jonka jälkeen on tarpeen poistaa suuttimet, tämä tehdään pitkällä päällä "22";
- poista sitten aluslevyt (2 kpl) suuttimien kuopista;
- jonka jälkeen on tarpeen puhdistaa kaivot liasta jne. ja sulkea suuttimien istukat puhtaalla rievulla tai liimata se tiukasti;
- yllä olevien toimien jälkeen on tarpeen poistaa ajoitusmekanismi (lisätietoja ajoitusmekanismin poistamisesta on tietyn auton korjaamista koskevassa kirjassa);
- heti kun ajoitus on poistettu, on tarpeen poistaa ruiskutuspumpun hammaspyörä ja muista asettaa merkit ruiskutuspumppuun ja moottorilohkoon, tämä tehdään niin, että pumppu on myöhemmin helpompi asentaa ja konfiguroida se;
- heti kun kaikki yllä olevat vaiheet on suoritettu, voit ruuvata irti ruiskutuspumpun kiinnityspultit.
Pumppu on poistettu, nyt, ongelmista riippuen, se voidaan lähettää huoltoon isännille. No, tai tee se itse, jos vika ei ole kovin vakava.
Ruiskutuspumpun asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä: pulttien asennus, tyhjiöletkujen ja sähkön kytkentä jne.On kuitenkin huomioitava, että pumppua asennettaessa on varmistettava, että merkit on asetettu oikeaan asentoon! Lisäksi on muistettava, että korkeapainejärjestelmän elementit on asennettava momenttiavaimella. Kiinnitämme jokaisen elementin kiristysvoimat asennuksen aikana:
- suuttimet - 55-60 Nm;
- korkeapaineputket - 30 Nm;
- paluuputket - 25-30 Nm.
Kun kokoonpano on valmis, kampiakselin hihnapyörää on käännettävä avaimella ja varmistettava, ettei siinä ole ylimääräisiä kolhuja ja kolinaa. Sitten sinun tulee pumpata polttoainetta ja käynnistää auto vasta sitten.
Tee-se-itse-pumpun korjaus on vastuullinen ammatti, joka vaatii paljon tietoa, kokemusta ja omien laitteiden saatavuutta, joten ennen kuin päätät niin tärkeästä vaiheesta, suosittelemme, että punnitat mahdollisuutesi. Kyllä, niin yksinkertainen huolto kuin tiivisteiden korjaussarjan asentaminen ja suodatinverkon puhdistaminen ei ole niin vaikea suorittaa, ja voit tehdä sen itse. Mutta vakavampiin korjauksiin kannattaa luottaa ammattilaisten.
Koekohde oli mekaaninen pumppu, joka poistettiin ajoneuvosta ja pestiin. Yksi yksinkertaisimmista korjauksista on akselitiivisteen vaihto.
Tätä varten on tarpeen poistaa pumpun käyttöpyörä hihnapyörällä, poistaa vanha öljytiiviste ja asentaa uusi. On tärkeää huomata, että uutta öljytiivistettä ei tarvitse painaa syvästi, sen säätö ja sijainti eivät saa poiketa edellisen asennuksesta.
Seuraavaksi - mäntäparin edessä olevan verkon puhdistaminen. Tätä varten irrota 4 pulttia itse pumpun rungosta, irrota kansi, tarkista matkan varrella mekanismit välyksen varalta (ei pitäisi olla), irrota männät varovasti ja puhalla verkko ulos. Asenna sitten kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Muu korjaus on monimutkaisempaa ja vaatii tiettyjä taitoja, jopa täydellisen pumpun korjaussarjan vaihtaminen. Yksinkertaisella korjauksella on edelleen tyydyttävä yllä olevien kulutusosien korjaamiseen ja tiivisteiden vaihtamiseen.
En kiistä sitä, että tehtaalla kokoonpanon tarkkuusluokka on korkeampi, mutta monogo riippuu asiantuntijasta, joka tekee tämän moottorin. Tarkistin osien välykset, mitat ja parametrit - KV, lohko, akseli ja jakoalusta, olen samaa mieltä siitä, että kaikkialla on kulumista, mutta talmuksesta päätellen se on sallitulla alueella. Se on selkeästi kirjoitettu: "jos rako tai koko on alkaen ja mihin, niin laita paikoilleen, mutta jos näitä kehyksiä ei ole mukana, niin vaihda uusiin", näkyy myös talmuttien kiristysaste, otin dynamo avain tähän tarkoitukseen! varaosat eivät ole tehdasvalmisteisia eikä alkuperäisiä, niissä on hintalappu vain tilaa, jos kaikki varaosat ovat alkuperäisiä, niin en näe mitään järkeä korjata - hintalappu tulee olemaan kosminen! Hionnan tarkkuus riippuu tietysti ihmisistä, jotka tekevät tätä, jos poraajilla on laitteet ensimmäisen maailmansodan ajalta, niin hionnan laatu ei tule kysymykseen. meillä on pieni kylä ja ne teroittavat yhdessä paikassa KAIKKI käy niillä, ei pilaa, työt tehdään laadukkaasti ja varusteet sopivat!
Pyydän anteeksi, mutta mikä toimintahäiriösi tarkalleen ottaen on? varaosakysymyksessä voit tulla myymälään kysymään minkä osan tarvitset moottoriisi, he katsovat luettelosta moottorinumeron, korinumeron ja valmistusvuoden mukaan ja sanovat tarkasti mitä, miten ja kuinka paljon, no, sitten sinä päätät. jakoakselin pultin suhteen tarkista pultin uurteen laatu, jos epäilet, vaihda se ei ole kallis, jos pultti sopii sinulle ennen kiristystä, pyyhi pois öljystä jne. voitele tiiviste-tiivisteellä, anna kuivua 5-10 minuuttia ja kääri, voitelen myös KV:n pultin tiivisteaineella, tällä käytännöllä pultit eivät ole koskaan irronneet spontaanisti!
Pyydän anteeksi, mutta mikä toimintahäiriösi tarkalleen ottaen on? varaosakysymyksessä voit tulla myymälään kysymään minkä osan tarvitset moottoriisi, he katsovat luettelosta moottorinumeron, korinumeron ja valmistusvuoden mukaan ja sanovat tarkasti mitä, miten ja kuinka paljon, no, sitten sinä päätät. jakoakselin pultin suhteen tarkista pultin uurteen laatu, jos epäilet, vaihda se ei ole kallis, jos pultti sopii sinulle ennen kiristystä, pyyhi pois öljystä jne.voitele tiiviste-tiivisteellä, anna kuivua 5-10 minuuttia ja kääri, voitelen myös KV:n pultin tiivisteaineella, tällä käytännöllä pultit eivät ole koskaan irronneet spontaanisti!
kiitos neuvoista tiivisteaineesta, todella yksinkertaista ja käytännöllistä. Minulla on sellainen vika, vaatii sylinterinkannen vaihtoa, tällä hetkellä olen hämmentynyt minkä istuvuuden satuloita minun kannattaisi ostaa ja kuinka tarkastaa omalla oikein sama sopivuus (mistä ja mistä mitataan). olemassaolon syyn vuoksi se julkaisee MD 185925 ilman analogeja. niin sotkeuduin "kolmeen männyn" sisälle enkä pääse ulos.
En ole guru tässä, mutta etsiminen voi joskus tehdä ihmeitä!



katso mitä voit selvittää itse
Sanon tämän, että näissä sanoissa on totuutta, mutta tässä riippuu paljon rakennuslaadusta, ts. mistä mestarin kädet kasvavat, asennuksen aikana kaikki on huomioitava ja välit ja kiristysmomentit jne.
Voidaan sanoa yksinkertaisemmin .. Siellä on suuri kunnostus, mutta siinä on hakkerointi, joka vaikuttaa suoraan korjauksen jälkeiseen ajoon



Sammuttamani moottori (ei dieselmoottori eikä Mitsubishi) juoksi 160 000 ja se myytiin turvallisesti auton mukana, iloisessa ja iloisessa kunnossa (en edes vaihtanut MC-korkkeja 160tykiin!)
On käsikirjoja kooilla, on mittaustyökalu (jos olet itse pääoma, sinun ei pitäisi säästää siinä). Ja sitten vain halusi olla huijaamatta itseäsi.


| Video (klikkaa toistaaksesi). |
En ole guru tässä, mutta etsiminen voi joskus tehdä ihmeitä!



katso mitä voit selvittää itse













