DIY 4 a fe moottorin korjaus

"Diesel"-melun ilmiö ja korjaus vanhoissa (ajomatka 250-300 tuhatta km) 4A-FE-moottoreissa.

"Diesel" -ääni esiintyy useimmiten kaasun vapautustilassa tai moottorijarrutustilassa. Se kuuluu selvästi matkustamosta nopeudella 1500-2500 rpm, samoin kuin konepellin ollessa auki kaasun vapautuessa. Aluksi saattaa vaikuttaa siltä, ​​että tämä taajuuden ja äänen kohina muistuttaa säätelemättömien venttiilivälysten ääntä tai roikkuvaa nokka-akselia. Tästä johtuen sen eliminoimaan halukkaat aloittavat usein korjaukset sylinterin kannesta (venttiilivälysten säätö, haarukoiden laskeminen, vaihteiston virittymisen tarkastaminen käytetyssä nokka-akselissa). Toinen ehdotetuista korjausvaihtoehdoista on öljynvaihto.

Kokeilin kaikkia näitä vaihtoehtoja, mutta melu pysyi ennallaan, minkä seurauksena päätin vaihtaa männän. Jopa kun vaihdoin öljyä 290 000, täytin Hado 10W40 puolisynteettistä öljyä. Ja hän onnistui painamaan sisään 2 korjausputkea, mutta ihme ei tapahtunut. Jäljelle jäi viimeinen mahdollisista syistä - välys sormi-mäntä-parissa.

Autollani (Toyota Carina E XL farmari 95 eteenpäin; Englantilainen kokoonpano) ajettu korjaushetkellä (matkamittarin mukaan) 290 200 km, lisäksi voin olettaa, että kondeemilla varustetussa farmariautossa 1,6 litrainen moottori oli hieman ylikuormitettu verrattuna perinteiseen sedaniin tai viistoperään. Eli aika on tullut!

Männän vaihtamiseksi tarvitset seuraavat:

-Usko parhaaseen ja toivo menestystä.

- Työkalut ja varusteet:

1. Kaasuttimen puhdistusaine (iso tölkki) - 1 kpl.
2. Silikonitiiviste (öljynkestävä) - 1 putki.
3. VD-40 (tai muu maustettu kerosiini imuputken pulttien löysäämiseen).
4. Litol-24 (suksien kiinnityspulttien kiristämiseen)
5. Puuvillarätit. rajoittamaton määrä.
6. Useita pahvilaatikoita kiinnikkeiden ja nokka-akselin haarojen (PB) taittamista varten.
7. Säiliöt pakkasnesteen ja öljyn tyhjentämiseen (5 litraa kukin).
8. Alusta (mitat 500x400) (aseta se moottorin alle, kun irrotat sylinterinkannen).
9. Moottoriöljyä (moottorin ohjekirjan mukaan) tarvittava määrä.
10. Pakkasnestettä tarvittava määrä.

1. Mäntäsarja (yleensä ne tarjoavat vakiokokoa 80,93 mm), mutta varmuuden vuoksi (auton menneisyydestä tietämättä) otin myös (palautusehdoin) korjauskoon 0,5 mm suuremman. - 75 dollaria (yksi sarja).
2. Sormussarja (otin myös alkuperäisen 2 eri koossa) - 65 dollaria (yksi sarja).
3. Sarja moottorin tiivisteitä (mutta yksi tiiviste voisi tulla toimeen sylinterinkannen alla) - 55 dollaria.
4. Tiiviste pakosarja / etuputki - 3 dollaria.

Ennen moottorin purkamista on erittäin hyödyllistä pestä koko moottoritila autopesussa - ylimääräistä likaa ei tarvita!

Päätin purkaa mahdollisimman vähän, koska se oli ajallisesti hyvin rajallinen. Moottorin tiivistesarjasta päätellen se oli tarkoitettu tavalliselle eikä tyhjennetylle 4A-FE-moottorille. Siksi päätin olla poistamatta imusarjaa sylinterin kannesta (jotta tiiviste ei vahingoitu). Ja jos on, niin pakosarja voitaisiin jättää sylinterinkanteen irrottamalla se imuputkesta.

Kuvaan lyhyesti purkamisjärjestystä:

... Tässä vaiheessa kaikissa ohjeissa akun negatiivinen napa poistetaan, mutta päätin tarkoituksella olla poistamatta sitä, jotta en nollaa tietokoneen muistia (kokeen puhtauden vuoksi). ja kuunnella radiota korjauksen aikana; o)
1. VD-40 tulvinut runsaasti ruosteisilla imuputken pulteilla.
2. Tyhjennä öljy ja pakkasneste ruuvaamalla irti täyttöaukon pohjatulpat ja korkit.
3. Irrotetut tyhjiöjärjestelmien letkut, lämpötila-anturien johdot, tuuletin, kaasuläppä, kylmäkäynnistysjärjestelmän johdot, lambda-anturi, korkeajännite, sytytystulppien johdot, nestekaasusuuttimien johdot sekä letkut kaasun ja bensiinin syöttöön. Yleensä kaikki, mikä sopii imu- ja pakosarjaan.

4.Jäähdytysjärjestelmien letkut irrotettu sylinterin kannesta (tässä tapauksessa kannattaa vaihtaa moottorin alle tarjotin - öljy ja pakkasneste kaadetaan aina irrotetuista letkuista).
5. Irrota öljynjäähdyttimen letku öljypohjasta.

Seuraavaksi vuorossa oli moottorin elementtien irrottaminen.

1. Ruuvaa venttiilin kansi irti.

10. Löysin laturin hihnan kireyttä (pää on 12 laturin pohjassa) ja irroitin laturin kiinnityksen ylemmän pitkän pultin. Sitten hän otti itse vyön pois. Pyörimissuunta on hyödyllistä piirtää hihnaan merkin avulla, jotta sitä voidaan käyttää uudelleen.
11. Ruuvaa irti imusarjan vasemman alakulman tukipultti (12 pää). Oikealla - vain kuopasta.

Sitten hän kiipesi reikään! Kaivossa:

1. Hän poisti suojaavan muovilavan (vain oikea puoli ja ruuvaa osittain irti vasemman puolen).
2. Hän poisti etuputken (tiivisteet voidaan käyttää uudelleen, jos ne eivät ole sekaisin. Hämmentyin - minun piti vaihtaa).

3. Koska pääsy lavalle oli rajoitettu johtuen käsittämättömästä alumiinikaukalosta, joka yhdisti vaihdelaatikon sylinterilohkoon, päätin poistaa sen. Irrotin 4 pulttia, mutta kourua ei saatu irti suksen takia.

4. Ajattelin ruuvata suksen irti moottorin alta, mutta en saanut irti suksen 2 kiinnitysmutteria. Luulen, että ennen minua tämä auto oli rikki ja vaadittujen pulttien ja muttereiden sijaan oli pultit itselukittuvilla M10-muttereilla. Kun yritin irrottaa, pultit kääntyivät ja päätin jättää ne paikoilleen ruuvaamalla irti vain suksen takaosan. Tämän seurauksena irrotin etumoottorin kiinnikkeen pääpultin ja 3 takasuksen pulttia.
5. Heti kun irrotin suksen kolmannen takapultin, se taipui taaksepäin ja alumiinikaukalo putosi kierteellä ... kasvoilleni. Se sattui...:o /.
6. Seuraavaksi irrotin M6-pultit ja -mutterit, jotka kiinnittävät moottorialustan. Ja hän yritti vetää sen pois - ja putket! Minun piti ottaa kaikki mahdolliset litteät ruuvitaltat, veitset, anturit kuormalavan irrottamiseksi. Seurauksena oli, että taitettuani taakse lavan etusivut, otin sen pois.

7. Hän poisti ja laittoi öljynottoaukon varovasti puhtaaseen pussiin.
8. Ruuvaa irti oikeanpuoleinen imusarjan tukipultti (12 kantaa).
9. Pesin konepellin karbliinilla.
10. Puhdisti lavan ja sylinterilohkon kosketuspinnat kaavinlevyllä ja antureilla, pyyhi puhtaaksi rievulla, jossa on karbliini.

Kummallista kyllä, sylinterinkannen irrottaminen osoittautui melko yksinkertaiseksi ruuvaamalla irti 10 tähtipäällä varustettua pulttia. Ainoa asia, jota en ruuvaanut ajoissa irti, oli vesipumpun putki (johon öljymittatikku kiinni) ja se piti sylinterin kantaa.

En myöskään huomannut jonkinlaista tuntemattoman järjestelmän ruskeaa liitintä, joka sijaitsi jossain käynnistimen yläpuolella, mutta se irtosi onnistuneesti itse, kun sylinterinkansi irrotettiin.

Muuten sylinterinkannen poisto onnistui. Otin sen ulos itse. Sen paino on enintään 25 kg, mutta sinun on oltava erittäin varovainen, jotta et hajoa ulkonevia - tuuletinanturia ja happianturia. Säätölevyt kannattaa mitata (tavallisella tussilla, pyyhkimällä ne ensin rievulla karbliinilla) - tämä koskee aluslevyjen putoamista. Laitoin irrotetun sylinterinkannen puhtaalle pahville - pois hiekasta ja pölystä.

Mäntä irrotettiin ja laitettiin vuorotellen. Kierrätystangon muttereiden ruuvaamiseen tarvitaan tähtipää 14. Kierretty yhdystanko männän kanssa liikkuu sormilla ylöspäin, kunnes se putoaa sylinterilohkosta. Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää olla sekoittamatta ulos putoavia kiertokangen holkkeja.

Tarkastin puretun yksikön ja mittasin sen mahdollisuuksien mukaan. Männät vaihdettiin ennen minua. Lisäksi niiden halkaisija ohjausvyöhykkeellä (25 mm ylhäältä) oli täsmälleen sama kuin uusissa männissä. Mäntä-sormiliitoksen säteittäistä välystä käsi ei tuntenut, mutta tämä johtuu öljystä. Aksiaalinen liike sormea ​​pitkin on vapaata. Yläosan (renkaisiin asti) noesta päätellen osa männistä siirtyi sormien akseleita pitkin ja hieroi sylintereitä vasten pinnalla (suoraan sormien akseliin nähden). Mittaattuani sormien asennon tangolla männän sylinterimäiseen osaan nähden totesin, että osa sormista oli siirtynyt akselia pitkin jopa 1 mm.

Kuka teki moottorin huollon omin käsin, vastaa

luultavasti minäkin otan pääni pois ja katson renkaan sylinterien tilaa.ja tämä moottori on irrotettava .. tai ajaa ei kosketa .. no, talvella en haluaisi ottaa sellaista riskiä.

Heitin pois moottorin yhdessä laatikon kanssa, joka oli koottu etupalkkiin

Kilometrejäni oli nopeusmittarissa 250 000.

huoltoasemallamme se maksaa 15 000 - 20 000 ruplaa, plus varaosat ja plus, jos tarvitaan tylsää. joten haluan säästää rahaa moottorin purkamisessa ja kokoamisessa. Mietin vain katoaako renkaiden vaihto ilman öljylohkon poraamista?

moottorissani öljynkulutus ei johtunut niinkään renkaiden kulumisesta, vaan siitä, että mäntien reiät öljyn poistoa varten öljyrenkaiden avulla seinistä poistettiin kokonaan
Otin 1,5 mm poran ja puhdistin sen, mielestäni ei kaikinpoisto minun tapauksessani auttaisi.

Muuten, renkaat eivät olleet koksattuja, ne kävelivät vapaasti urissaan

no, minulla taitaa olla sama. No, en halua vetää moottoria ulos reiän alta. ja jos vedät sen ulos, miten se tehdään?

Onko sinulla kirjaa? kaikki on kuvattu siellä yksityiskohtaisesti!mitä kirjassa ei ole, on foorumeilla netissä, 4a-fe ei laitettu vain spasioon.

121-korissa moottori laatikoineen irrotetaan alaspäin, sitten tunkkien etupää nousee ja moottori vedetään ulos auton alta, melkein kaikki voidaan tehdä yksin (jos terveys on normaali

) Ystävä auttoi minua vain työntämään moottorin laatikolla auton alta ja työntämään sen takaisin.
Otin pois ja purin 3 päivää,
Odotin 7 päivää tilattuja renkaita-vuorauksia-öljytiivisteitä-MSK, tällä kertaa pesin kaiken, läpäilin venttiiliä, puhdistin kytkimen ajoituksen vaihtamiseksi ja niin edelleen.
3 päivää keräys ja asennus
Lopulta käytin noin 15 tr. varaosille (ottaen huomioon uuden öljyn ja suodattimen osto laatikossa) ja kaksi viikkoa töiden jälkeen ja viikonloppuisin.

Oliko sinulla vaikeuksia moottorin kokoamisessa? Vai onko se niin yksinkertaista kuin kirjassa? onko vivahteita?

näytti siltä, ​​että kaikki oli selvää, joka tapauksessa 1 nz:n moottorin vivahteet eivät todennäköisesti auta 4a-fe:n korjaamisessa. on vain yleinen periaate.

1nz:ssä jakoketju ja VVTI-kytkin on asetettava oikein merkkeihin.
4a:ssa on vyö. En perehtynyt hienouksiin.

Läpäissyt: 41 Ikä: 41

Läpäissyt: 35 Ikä: 35

Läpäissyt: 50 Ikä: 50

Synttäreitä on yhteensä 17.
Listan aktiivisin.

Ei runoilija tai kirjailija. Kirjoitan sen lyhyesti. Ostettu ensisilmäyksellä moitteettomassa kunnossa oleva auto näiden vuosien ajaksi. Vein sen polttomoottorin diagnostiikkaan, repittiin 1,3Kre, he sanoivat, että kaikki oli ihanteellinen.

Vaikka olin paikalla ja opettelin kaiken ulkoa. Ensi silmäyksellä kaikki oli todella hyvin. Kaikki kipinät lipsahtivat läpi, puristus oli normaali. Kynttilät vaihdettiin välittömästi.

Antureista vain lambda (ja kenellä se ei ole kuollut =)) No, liian korkea CO. Lyhyen matkan jälkeen huomasin öljyn häviämisen. Öljy-zhorin pakokaasuista päätellen hirviömäinen öljy-zhor.

Mittatikun lattiataso 200 km:n kohdalla. Ajettuani noin 400 km, foorumeita luettuani päätin käydä sen läpi. Otin heti joitain tarvikkeita, kaikki alkuperäisiä.

Sylinterin kannen tiiviste 11115-16150 x1
STD-sormukset 13011-16300 x1
MSC (varmuuden vuoksi) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Kiertokangon holkit STD MARK2 (Kytkennojen kauloissa ja vanhoissa holkeissa, sitten näin merkinnän "1", mutta siinä oli pieni, tuskin havaittavissa oleva välys, joten tein sen oikein ottaen huomioon 170 tuhatta kilometriä) 13041-15031-02 x4

Kaikki osoittautui noin 5 tuhanneksi. hieroa. + 1,5 tuhatta öljyä suodattimella ja huuhtelulla sekä jäähdytysneste täyttöön + 3 tuhatta sairauslomaa, jota ei ole nyt maksettu kokonaan = D

Ensin vapautin tilaa moottorin ympäriltä, ​​poistin generaattorin, aluslevyn, pudotin terminaalin, koska kun geenit poistettiin, 100A sulake palasi.

Sitten sylinterinkannen kansi heitti irti hihnan (ei laittanut tunnisteita), poisti nokka-akselit. Heti kannattaa huomioida, että on parempi yrittää irrottaa (tukkia) venttiilinnostimet yhdessä aluslevyjen kanssa ja laittaa ne tiukkaan järjestyksessä.

Irrotin pääni heidän kanssaan, ja kun käänsin sen ympäri, he putosivat nafikista ja menivät sekaisin. Sylinterinkansi on vapautettava jakoputkesta, jäähdytysnesteletkuista, pumpusta, ilmasta, kaasusuodattimesta ja muista pienistä asioista.

Seuraavaksi otetaan erityinen pää suurelle neliölle, jota on pidennetty 10 (12-sivuinen hammaspyörä) ja ruuvataan irti 10 tappia. Muuten kanssa moottori on välttämätöntä tyhjentää jäähdytysneste, ei vain jäähdyttimestä, nimittäin kuten moottorista.

Otin pääni pois yhdessä sisääntulon kanssa.Pään pois ottamisen jälkeen voit katsoa ruukkuja, jotka eivät ole VMT:ssä, hiontaviivani näkyivät melkein kaikkialla.

Sylinterinkannen irrotuksen, paisuntaliitosten murenemisen ja koko polttomoottorin jäähdytysnesteen kaatamisen jälkeen kiipesi kaivoon. Hän poisti kampikammion suojan, valutti öljyt pois, puskurin, jotta öljynjäähdytin sai irrotettua (minulla on muunnelma sen kanssa, mukaan lukien syntiä, koska siinä paikassa, jossa se lähtee suodattimesta, räkäsin. vasaralla).

Hän nousi ja pesi öljynjäähdyttimen kerosiinilla. Muuten, on parempi tehdä kaikki kerosiinilla, se on pehmeämpi sekä käsien että kaikkien muovien ja kuminauhan suhteen.

On selvästi mahdotonta poistaa lavaa ruuvaamatta irti apurunkoa. Ja apurungon poistaminen ilman takapehmusteen irrottamista ei myöskään onnistu. Oikea ja vasen tyyny on ruuvattava alas. polttomoottori roikkuu niissä.

Kannattaa myös huomioida, että paarissa on pultti, jota ei voi vetää ulos (tai se on tullut minulle niin ruosteiseksi), joten paaria ei voinut vetää ulos noin vain, jouduin nostamaan sisäosaa ylös. polttomoottori laatikon takana.

Muuten, paarien takaosaan on kiinnitetty äänenvaimennin - sinun on myös ruuvattava se irti. Nyt pitää ruuvata irti jonkinlainen alumiininen paska, joka vetää polttomoottoria ja manuaalivaihteistoa. Muuten, sen alla on paralonka öljyn imemiseen nykyisestä öljytiivisteestä.

Katsomme ja teemme johtopäätöksiä. Ruuvaa lava irti, revi se varovasti terävällä veitsellä. Seuraavaksi kierrämme öljysäiliötä, heitämme sen pannulle, jossa on jo kaadettu kerosiini.

Lavalla on paljon roskaa, löysin sieltä palan vanhaa MSC:tä! Sitten voit vetää kiertokangeja, arvioida välyksen. Kierrä tähdellä 14 merkityt kiertokanget irti ja vedä ne ylös. Järjestys on parempi olla hämmentynyt.

Allekirjoitin kaiken tussilla valkoiselle paperille maalarinteipille. Katsomme sormuksia. Kompressiot olivat ihanteellisia verrattuna uusiin.

Mutta öljykaavin ei vain makaa, vaan myös kulunut, samoin kuin öljynpoistokanavat olivat tukossa kokonaan. Hän heitti renkaat pois, rikkoi yhden puhdistusta varten, heitti sen sinne, kerosiiniin.

Kaikki hiilijäämät puhdistettiin pois pehmeällä messinkiharjalla (poran kiinnitys). Rengastiivisteet on parasta puhdistaa vanhalla rikkoutuneella renkaalla. Perin pohjin.

Renkaat on heitettävä varovasti, jotta ne eivät rikkoudu, on parempi aloittaa öljykaavin. Ensin asennetaan renkaiden "pidike" (xs, kuten sitä kutsutaan), lukko painetaan, sitten itse renkaat.

Niissä ei ole ylä- ja alaosaa. Sitten toinen pakkaus, vaikein. Kuvassa näkyy, kuinka se laitetaan oikein. Siinä on ylä- ja alaosa, yläreunassa kirjain. Sitten ensimmäinen puristus (ylempi).

Renkaiden lukkojen tulee näyttää eri suuntiin 2 puristus 180 astetta. ja 2 öljykaavinta 180 astetta. ja toisilleen 90 grad. Ilman erikoislaitetta ei ole niin helppoa puristaa renkaita ja asentaa mäntä paikoilleen.

Siksi otin ajamaan tätä laitetta, samoin kuin momenttiavaimen. Asennamme uusia sisäosia, kaadamme niihin öljyä. Muuten monet eivät tee tätä, minä viistin puristusrenkaat timanttiviilan avulla, jotta ruukut eivät varmasti nouse ylös.

Kiristä mutterit 60 Nm:n voimalla. Sinun on asetettava yksi mäntä kerrallaan ja vieritettävä. Jos sinun on ponnisteltava erittäin paljon tai et käänny ollenkaan - tee johtopäätökset.

Minulle se kääntyi melko helposti, vain kun kaikki männät oli kohdistettu peräkkäin, se kääntyi hieman vaikeammaksi, vain vähän.

Myös sylinterinkansi revittiin pois hiilikerrostumista messinkiharjalla sekä poisto- ja tuloaukko (poistin sen) sekä pinta vanhasta tiivisteestä sekä kannessa että sylinterilohkossa. Venttiilit kuivataan hyvin yksinkertaisesti putkella (minun tapauksessani kynttiläavaimella) ja raskaalla vasaralla.

Jousia on myös parempi olla sekoittamatta, ainakin tulo- ja ulostuloaukko. Poistin vanhat MSC:t päästäni (ne osoittautuivat täysin eheiksi, mutta jäähtyneiksi), puhalsin ja huuhtelin koko sylinterinkannen, repäsin sen irti noesta. Samoin jokainen venttiili.

Ei myöskään ole suositeltavaa sekoittaa niitä. Lisäksi läppäustahnaa käyttämällä porat ja pumpun letkut hiovat venttiilit erittäin helposti ja nopeasti. Tarkistin niiden kuivumisen, käänsin ne ylösalaisin ja kaadin kerosiinia.

Tässä on syytä huomata, että venttiiliä hierottaessa on parempi tiputtaa niihin hieman öljyä, jotta ohjainta ei naarmuuntuisi. Minulla oli ohjaimessa pieni venttiilivälys, mutta tukkeuduin.

MSC:itä on parasta käyttää sen pään kanssa, jolla sylinterinkansi on irrotettu.No, pää on valmis, puhdas, kuiva, kerosiini ei virtaa. Imuaukko voidaan myös puhdistaa, DZ jne.

Päätin olla vaihtamatta imusarjan tiivistettä. Kiinnitetään kaikki, mikä poistettiin päästä. Laitamme tiivisteen hänen päähänsä, asetamme tapit, asteikkonastat ovat pidempiä.

Hiusneulat kääritään vuorotellen shakkitaulukuvioon keskeltä reunoille kasvavalla voimalla m. Lopulta 110Hm. Nyt voit kerätä kaiken alhaalta, laitoin lavan tiivisteaineelle.

Apurunko, öljynjäähdytin, äänenvaimennin. Tässäkin on syytä huomata, että äänenvaimenninta ei tarvitse ruuvata irti pakosarjasta.

Vaikka se on asennettu 3 nastalle, ne ovat palaneet ja ruostuneet siellä. Rikkoin yhden, ajelen edelleen kotitekoisella, ei niitä ole missään.

Pää siis seisoo paikallaan. Ensimmäinen mäntä VMT:ssä (kampiakselin hihnapyörää pitkin). Kastele nokka-akselialueet runsaasti. Laitoimme hämmentyneet liikuntasaumat.

Laitamme nokka-akselit (liitämme hampaiden asennusmerkeillä, ajoitusmerkit näyttävät alaspäin), vedämme keskeltä reunoille (kuten 15 - 20 Hm).

Sen jälkeen hän kierteli niitä kaikenlaisilla eri tavoilla, tarkisti aluslevyjen ja nokka-akselien väliset raot erityisellä viivaimella, näyttää siltä, ​​​​että mikään niistä ei paina venttiilejä, mikä tarkoittaa, että se ei pala, ne vain koputtavat .

Myös tässä vaiheessa jakaja asennetaan aiemmin asetetun tarran (merkinnän) mukaisesti. Käännämme nokka-akseleita niin, että hampaiden ajoitusmerkit lähentyvät.

Samanaikaisesti näemme pakokaasun nokka-akselin hammaspyörän reiän kautta merkin laakerissa (ylhäällä). Löysäämme ajoitusrullaa, laitamme hihnan.

Kampiakselia pyöriteltiin pari kertaa. Paljastamme ensimmäisen männän hihnapyörää pitkin TDC:ssä. Katsomme merkkiä nokka-akselin hammaspyörän reiässä. Samaan aikaan. Kiristämme videota. Kastele nokka-akselit runsaasti öljyllä. !

Älä kaada varovasti sytytystulpan syvennykseen ja hihnalle. Laitamme kannen päälle. Seurasin häntä tiivisteen saamiseksi. Keräämme kaiken, kaikki letkut, johdot, generaattori, aluslevy jne.

Kaikki näyttää olevan valmista. Täytä öljy. Kaadoin huuhtelun heti. Täytä jäähdytysneste. Oli tarpeen aloittaa välittömästi lasilla, yhtäkkiä merkit eivät ole oikein - venttiilin nafik taipuu. Veti EFI-sulakkeen irti, väänsi sitä käynnistimellä. Näyttää olevan kunnossa.

Työnsin takaisin sulakkeen, avaimen, - yllätyksekseni se käynnistyi puoli kierrosta. Mutta niin gourmet! Luulin, että keräilijä ei kiristynyt. Sitten konepellin alta nousi savua.

No, luulin, etten vain kestänyt. Kävi ilmi, että savu oli öljystä ja jäähdytysnesteestä jakoputkesta, sitten se paloi. Ja melu on venttiili, plus viikon hiljaisuus autotallissa, siksi se tuntui kovalta.

Yleensä tein töitä 15 minuuttia. Vaimentin, tyhjensin huuhtelun, vaihdoin suodattimen. Täytetty uudella öljyllä. Aloitin sen. Annoin sen töihin, vallankumoukset ui hieman, yritin jopa pysähtyä kerran.

Työstä tuli huomattavasti äänekkäämpää. Ajoin ulos autotallista, rullasin, tankkasin 95:n (nyt vain kaada se, jos mahdollista).

Nyt ajelen sillä, matkaa on jo 700 km. He sanovat, että sinun on pidettävä kierroslukumittarin neulaa 2-3 tuhatta, mutta se on erittäin vaikeaa = D

Nyt moottorista on tullut selvästi kiivaampi, saa vauhtia yhdellä iskulla, joskus en edes huomaa. Kun jopa 5 tuhatta.

Öljy ei syö ollenkaan, koska se kaadettiin samalla tasolla, ja väri on läpinäkyvä, tuskin havaittavissa mittatikkussa. Jäähdytysnestettä on myös metsassa, moottorissa ei ole tahroja.

Kyllästynyt kirjoittamiseen

Moottorissa mielestäni on vielä teroitava laajennusliitoksen aluslevyt, puhdistaa suuttimet ja ramppi, vaihtaa kaasusuodatin ja lambda. Ja siinä tulee olemaan polttomoottori.

Käytetty työkalu FORCE 4821. Best ins

Luuranko 14. lokakuuta 2010 klo 9.21

UKK-osiossa kirjoitin öljykaavin. Ja ota sanani vastaan, vaikka korkilla ei olisikaan todella huonoa öljynkulutusta kuin sinulla, niin säästät pari lasillista öljyä 10 tuhannella. kokeile ensin pakkausta. Tällaisella virtausnopeudella voimme melkein varmasti sanoa, että öljykaavinrenkaat ovat haudattu.

Ja mikä on parempi, vaihtaa moottoria tai kirjoittaa se isolla - tämä on IMHO:n Holy WAR -teema

Grog 78 to 14.10.2010 klo 15:36

Luuranko to 14.10.2010 klo 17:11

No en tiedä. Luulen, että jotta ei kiivetä 2 kertaa, on moottorin helpompi ottaa heti käyttöön ja vaihtaa venttiilivarren tiivisteet mukavissa olosuhteissa. Muutin itseäni - pikemminkin tekemättä, ajan myötä :)

Ja jos öljykaavinrenkaat ovat jumissa, puristus yliarvioituu "ei kuivana".

No, decarbonization IMHO mikä kuollut haude, tk.rengas on olennaisesti jousi, ja jousi puristetussa tilassa menettää jonkin ajan kuluttua vastaavasti jäykkyytensä eikä täytä täysin tehtäviään.

VAL to 14.10.2010 klo 17:32

Luuranko to 14.10.2010 klo 17:36

Shumakhov to 28. lokakuuta 2010 klo 19:31

Shumakhov to 28. lokakuuta 2010 klo 19:36

Luuranko to 28. lokakuuta 2010 klo 21:04

Älä pidä epätasaista puristusta toimintaohjeena :)

vaikeuksista? Ajattele kuinka kootat pään ja kuinka asennat mäntä renkaineen ja asennat hihnapyörät.. On mahdotonta selvittää, tarvitseeko moottoria isolla kirjaimalla ilman avaamista. Sama puristus ei anna suoraa arviota polttokammion seinien kunnosta.

Kyllä, ja osoittimesi kertovat vain öljynkaavinrenkaiden kulumisesta, pienestä venttiilien limityksestä tai täysin avoimesta kuristusventtiilistä, ja sylintereiden välinen ero voi olla ilman vuotaminen samasta kompressorista.

IMHO jos et syö 3-4 litraa kesällä, niin ei ole mitään järkeä mennä sinne vaivautumaan. Ellei ole paljon rahaa eikä mitään tekemistä :)

Denis ke 13. syyskuuta 2011 klo 11.26

Yleensä vuosi aiheen luomisen jälkeen tein pääomatilin kevyeksi.

Kun aloitin ajaa, huomasin, että kaikki tauot olivat poissa ja muut äänet eivät olleet selkeitä. Moottori käy tasaisesti ja hiljaa.

Mäntöjä puhdistettaessa oli selvää, että kaikki öljynkaavinrenkaille menevät kanavat olivat täysin tukossa (ne piti porata korvia), urat olivat samassa paskassa. Ennen sitä tein hiilidioksidipäästöt, luulin sen auttavan. Mutta munaa - öljynkaavinrenkailla ei ole ihmeitä. Ne ovat joko siirrettäviä tai makuulla.
Nyt katalyyttiä puhdistetaan aktiivisesti, se on vähän podvannya jonkinlaista käsittämätöntä roskaa. Glushakin täytyy siivota itsensä tällä tavalla ja sylkeä noki ulos.

Tiedoksi - ennen korjausta moottori söi noin 1 litran öljyä. 800 - 1200 km, riippuen nopeuden kääntämisestä.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

normaali kasvismoottori Korollovsky. ... korjaussarjani
kiinnostunut joistakin palveluista. vain työ maksaa vähintään 10k. yleensä mielestäni vähän kallis, siksi kysymys kansainvälisen toimittajien liiton, joka äskettäin kapitalisoitu (tai ystäviä) ja kuinka paljon, sekä missä. ... Onko mahdollista löytää halvempaa 10k ja tehdä säännöt. ... ajoitusperiaate ei ole kriittinen.

pysyä. Olin kiinnostunut samuraista ja parista autotallipalvelusta (ilinkalla). twiitti töihin kysy stukilta ((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Syön voita (((.

... ja sopimus ei myöskään ole tosiasia, että live buit (hyväksi, sinun täytyy myös katsoa hänen suolensa) + ongelmia liikennepoliisin kanssa, että toinen polttomoottori. yleensä sopimus ei ole vaihtoehto (no, ehkä aivan viimeisellä paikalla)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kaneshin on pakko. loppujen lopuksi nykyinen luultavasti sinulla on toinen käsi ei jo .. kasvaa

vk » 24.01.2010, 12:47:49

et löydä 10 halvempaa, he tekevät myös tölkkejä tusinalla

Epäilen vain jotain, että he tekevät kaiken niin kuin pitäisi. jos tein sen itse, tiukasti menettelyn mukaisesti,
ei suostuisi alle 50 dollariin

p.s. jos aiot tehdä sen itse, minulla on kuvaus menettelystä, jossa on kaikki vianetsintätiedot jne.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost kirjoitti: tavallinen kasviskorollovsky moottori. ... korjaussarjani
kiinnostunut joistakin palveluista. vain työ maksaa vähintään 10k. yleensä mielestäni vähän kallis, siksi kysymys kansainvälisen toimittajien liiton, joka äskettäin kapitalisoitu (tai ystäviä) ja kuinka paljon, sekä missä. ... Onko mahdollista löytää halvempaa 10k ja tehdä säännöt. ... ajoitusperiaate ei ole kriittinen.

pysyä. Olin kiinnostunut samuraista ja parista autotallipalvelusta (ilinkalla). twiitti töihin kysy stukilta ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk kirjoitti: et löydä halvempaa 10-ki, ne tekevät myös ruukkuja tusinalle

Epäilen vain jotain, että he tekevät kaiken niin kuin pitäisi. jos tein sen itse, tiukasti menettelyn mukaisesti,
ei suostuisi alle 50 dollariin

p.s. jos aiot tehdä sen itse, minulla on kuvaus menettelystä, jossa on kaikki vianetsintätiedot jne.

sinulla on tarkka kuvaus cap.rem. tämä moottori. ... kuvien kanssa. ... sähköisessä muodossa tai vain kirjana.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

lyhyt kuvaus purkamisesta, vianmäärityksestä ja kokoonpanosta. kirja ilman kuvia. ei nukkeille

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

laadukas otkapitalnoe dviglo kestää pidempään kuin keskimääräinen sopimus. vain en ole varma, että teemme sen jossain korkealaatuisena.

Tiedän kuinka sen pitäisi tapahtua, ja olen nähnyt kuinka se tapahtuu todellisuudessa useammin kuin kerran. kaksi suurta eroa.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Käyttäjiä selaamassa tätä foorumia: ei rekisteröityjä käyttäjiä ja 0 vierasta

Kaikkien tunnettujen ja suosittujen S-sarjan moottoreiden rinnalla valmistettiin pienen volyymin A-sarja ja yksi sarjan kirkkaimmista ja suosituimmista moottoreista oli 4A-moottori eri muunnelmissa. Aluksi se oli pienitehoinen yksiakselinen kaasutinmoottori, joka ei ollut mitään erikoista.
Parantuessaan 4A sai ensin 16 venttiilin pään ja myöhemmin 20 venttiilin pään, pahoille nokka-akseleille, ruiskutuksen, muunnetun imujärjestelmän, toisen männän, jotkut versiot varustettiin mekaanisella ahtimella. Katsotaanpa koko 4A:n jatkuvaa kehityspolkua.

1. Suuri polttoaineenkulutus, useimmissa tapauksissa syyllinen on lambda-anturi ja ongelma ratkeaa vaihtamalla se. Jos sytytystulpissa on nokea, pakoputkesta tulee mustaa savua, tärinää tyhjäkäynnillä, tarkista MAP-anturi.
2. Tärinä ja korkea polttoaineenkulutus, todennäköisesti sinun on aika pestä suuttimet.
3. Ongelmat kierrosluvuissa, jäätyminen, lisääntynyt kierrosluku. Tarkista tyhjäkäyntiventtiili ja puhdista kaasuventtiili, katso kaasuläpän asentoanturia ja kaikki on hyvin.
4. Moottori 4A ei käynnisty, rpm kelluu, tässä syy on moottorin lämpötila-anturissa, tarkista.
5. Float käännökset. Puhdistamme kaasuläpän rungon, KXX, tarkistamme kynttilät, suuttimet, kampikammion tuuletusventtiilin.
6. Moottori sammuu, katso polttoainesuodatin, polttoainepumppu, jakaja.
7. Korkea öljynkulutus. Periaatteessa laitos sallii vakavan kulutuksen (jopa 1 litra per 1000 km), mutta jos tilanne on ärsyttävä, renkaiden ja öljykorkkien vaihtaminen säästää sinut.
8. Moottori nakuttaa. Yleensä männän sormet koputtavat, jos mittarilukema on suuri ja venttiilejä ei ole säädetty, säädä sitten venttiilivälykset, tämä toimenpide suoritetaan 100 000 km:n välein.

Lisäksi kampiakselin öljytiivisteet vuotavat, sytytysongelmat yleisiä jne. Kaikki edellä mainitut eivät johdu niinkään rakentavista virhelaskelmista, vaan pikemminkin 4A-moottorin valtavasta kilometrimäärästä ja yleisestä vanhuudesta, jotta kaikki nämä ongelmat voidaan välttää, sinun on aluksi etsittävä vilkkainta moottoria ostaessasi. . Hyvän 4A:n resurssi on vähintään 300 000 km.
Ei ole suositeltavaa ostaa Lean Burn -versioita, jotka toimivat laihalla seoksella, joiden teho on pienempi, jolla on jonkin verran mielialaa ja lisäkustannuksia kulutustarvikkeista.
On syytä huomata, että kaikki edellä mainitut ovat tyypillisiä myös moottoreille, jotka perustuvat 4A - 5A ja 7A.

4A-sarjan moottorit syntyivät viritystä varten, 4A-GE:n pohjalta syntyi tunnettu 4A-GE TRD, ilmakehän versiossa 240 hv. ja kiertäminen jopa 12000 rpm! Mutta onnistuneen virityksen kannalta sinun on otettava perustana 4A-GE, ei FE-versio. 4A-FE:n viritys on alusta asti kuollut idea, eikä sylinterinkannen vaihtaminen 4A-GE:hen auta tässä. Jos kätesi kutittaa muuttaa täsmälleen 4A-FE:tä, valitse ahdin, osta turbosarja, laita tavallinen mäntä, puhalla 0,5 baariin asti, hanki omasi.

Kun turboahdetaan 4AGE:ta, sinun on välittömästi alennettava puristussuhdetta asentamalla männät 4AGZE:stä, otettava nokka-akselit, joiden vaihe on 264, valitsemasi turbosarja ja 1 baarin paineella saamme jopa 300 hv. Vielä suuremman tehon saamiseksi, kuten pahassa ilmapiirissä, sinun on säädettävä sylinterinkansi, asetettava taottu kampiakseli ja mäntä asteen alle

7.5, tuottavampi valas ja puhaltaa 1.5+ baria, saa 400+ hv.

Miksi ihminen ei löydä haluamiaan videoita Youtubesta? Asia on siinä, että ihminen ei voi keksiä uutta ja etsiä sitä. Hän oli fantasiasta poissa. Hän on jo katsonut paljon erilaisia ​​kanavia, eikä hän enää halua katsoa mitään (aiemmin katsomasta), mutta mitä tehdä tässä tilanteessa?
Jotta löydät tarpeisiisi sopivan Youtube-videon, on välttämätöntä jatkaa etsimistä. Mitä vaikeampi haku on, sitä parempi on hakutulos.
Muista, että sinun tarvitsee vain löytää muutama kanava (mielenkiintoinen), ja voit katsoa niitä koko viikon tai jopa kuukauden. Siksi mielikuvituksen puuttuessa ja haluttomuudessa etsiä, voit kysyä ystäviltäsi ja tuttaviltasi, mitä he katsovat Youtubessa. Ehkä he ehdottavat alkuperäisiä vloggaajia, joista he pitävät. Voit myös pitää niistä, ja sinusta tulee heidän tilaajansa!

Online-mp3-leikkaus on kätevää
ja yksinkertainen palvelu auttaa sinua
luo itse musiikkisoittoääni.

YouTube-videomuunnin Online-videomme
muuntimen avulla voit ladata videoita osoitteesta
YouTube-sivusto webm-, mp4-, 3gpp-, flv- ja mp3-muodoissa.

Nämä ovat radioasemia, joista voit valita maan, tyylin mukaan
ja laatu. Radioasemat ympäri maailmaa
yli 1000 suosittua radioasemaa.

Suora lähetys webkameroista tehdään
täysin ilmainen todellisuudessa
aika - lähetys verkossa.

Online-televisiomme on yli 300 suosittua
TV-kanavat, joista valita maittain
ja genrejä. TV-kanavien lähetys on ilmaista.

Loistava tilaisuus aloittaa uusi suhde
jossa on jatkoa tosielämässä. Satunnainen video
chat (chat-ruletti), yleisö on ihmisiä kaikkialta maailmasta.

TOYOTA-moottorit 4A-F, 5A-5F, 7A-FE - käyttöohje / ohjeet korjaukseen, huoltoon ja käyttöön.
Korjauskäsikirja Toyota 4A-F kaasutinmoottoreille (1,6 l); Moot
Tämän kirjan sisältämien tietojen ansiosta voit käyttää käsikirjaa korjattaessa muita 4A- ja 5A-moottoreiden muunnelmia: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE ja 5A-FHE . Julkaisu sisältää yksityiskohtaista tietoa kaasuttimien ja polttoaineen ruiskutusjärjestelmän osien, sytytys-, käynnistys- ja latausjärjestelmien korjauksesta ja säädöstä, ohjeet itsediagnostiikkajärjestelmän käyttöön sekä mahdollisista toimintahäiriöistä ja menetelmistä niiden poistamiseksi, liitäntämitat pääosista ja niiden sallitun kulumisen rajoista.
Kirja on tarkoitettu autonomistajille, huoltoasemien henkilökunnalle ja korjaamoille.

Venäjän kieli
Muoto: PDF
Koko: 23,8 MB

Lataa tämä opas alla olevista linkeistä:

Huomio!
Lataamalla tämän oppaan sitoudut poistamaan ladatun tiedoston tietokoneeltasi sen lukemisen jälkeen. Kaikki portaalin sisältö saadaan ilmaisista Internetin lähteistä tai jaetaan vapaasti. Jos olet lähetetyn materiaalin kirjoittaja, ota meihin yhteyttä tarjotaksemme portaalin käyttäjille toisen vaihtoehdon tutustumiseen tai osta laadukas "alkuperäinen" suoraan julkaisijalta. Portaalin ylläpitäjä ei ole vastuussa laittomista toimista tai tekijänoikeuksien haltijoille aiheutuneista vahingoista.
Jos olet lähetetyn materiaalin kirjoittaja / omistaja, ota meihin yhteyttä, jotta voimme tarjota resurssin käyttäjille toisen kätevän vaihtoehdon tutustumiseen tai ostaa korkealaatuisen "alkuperäisen" suoraan julkaisijalta.

Luotettavuuden, suosion ja yleisyyden suhteen A-sarjan moottorit eivät ole huonompia kuin Toyota S-sarjan voimansiirrot. 4A FE -moottori luotiin C- ja D-luokkien autoille, toisin sanoen lukuisille Carina-, Corona-, Caldina-, Corolla- ja Sprinter-muunnoksille ja -versioille. Aluksi polttomoottorissa ei ole monimutkaisia ​​yksiköitä, omistaja voi korjata ja huoltaa sen autotallissa käymättä huoltoasemalla.

Perusversiossa valmistaja on laskenut 115 litraa. kanssa., mutta joillakin markkinoilla on suositeltavaa laskea teho keinotekoisesti 100 litraan. Kanssa. alentaa ajoneuvoveroa ja vakuutusmaksuja.

Toyota-moottorin merkinnät ovat täysin informatiivisia, vaikkakin hieman salattuja. Esimerkiksi 4 sylinterin olemassaoloa ei ilmoiteta numerolla, vaan latinalaisella F-kirjaimella, ensimmäinen kirjain A tarkoittaa moottorin sarjaa. Siten 4A-FE tarkoittaa:

• 4 - sarjassaan moottoria kehitetään neljäntenä peräkkäin;
• A - yksi kirjain osoittaa, että se alkoi poistua tehtaalta ennen vuotta 1990;
• F - neliventtiilinen moottorikaavio, veto yhteen nokka-akseliin, pyörimisen siirto siitä toiseen nokka-akseliin, ei pakottamista;
• E - monipisteinjektio.

Toisin sanoen näiden moottoreiden erikoisuus on "kapea" sylinterinkansi ja DOHC-kaasun jakelujärjestelmä. Vuodesta 1990 lähtien voimansiirtoja on modernisoitu niiden muuttamiseksi matalaoktaaniseksi bensiiniksi. Tätä varten käytettiin LeanBurn-voimajärjestelmää, joka mahdollistaa polttoaineseoksen laihtumisen.

Tutustuaksesi 4A FE -moottorin ominaisuuksiin, sen tekniset ominaisuudet on yhteenveto taulukossa:

Toyota 90913-02090 imu

Toyota 90913-02088 pakokaasu

laakerin kansi - 57 Nm (pää) ja 39 Nm (kiertokanki)

sylinterinkansi - kolme vaihetta 29 Nm, 49 Nm + 90 °

Valmistajan ohjekirja Toyota suosittelee öljyn vaihtoa 15 000 km:n jälkeen. Käytännössä tämä tehdään kaksi kertaa useammin tai ainakin 10 000 ajon jälkeen.