DIY 1zz moottorin korjaus

Hyvää päivää kaikille!

Celica T23, 1zz, 2000 vuosi, sopimussotilas, en tiedä tarkalleen mikä vuosi (ostin auton huhtikuussa 2012)

Ostin sen, en voinut saada tarpeekseni siitä ennen kuin haistan kuinka paljon öljyä se hawala. Noin 500-700 grammaa/100 km. - Joutui paniikkiin.
Pääomatyöstä meiltä pyydetään 30-35t.r., mutta näihin kuluihin ei vieläkään ole rahaa, ja luettuani artikkeleita, foorumin, e-kirjoja, päätin selvittää sen itse (onneksi käteni eivät kasva ulos f...)
Luotti pääasiassa tähän artikkeliin: 20_rem_zz-1.htm

Otin kaiken pois, allekirjoitin sen, asettelin sen kuten kaikki tähän asti säännöt, jouduin hyppäämään gur-pumpun ympäri, en tiennyt mihin suuntaan se poistettiin ja vedin sen väärään suuntaan.
On aika ottaa pää pois - ja siellä on tähti, menin ja ostin sen.
8 pulttia (tai tappia, niitä kutsutaan oikein) ruuvattu irti, kaksi jumissa - irti reunoista.
No, hän tupanul, tuttu hitsaaja oli lähellä, pyysi häntä kiinnittämään avaimen pulttiin. Hän lupasi tehdä kaiken parhaalla mahdollisella tavalla!
Mitä olen myöhemmin katunut ((.
hitsaus osui päähän, eli paikkaan, jossa pakonokka-akseli on hihnapyörän vieressä, sisäpuolella:

Photo0746.jpg 186.6K 91 latausta

Photo0748.jpg 192,86 K 126 latausta

Luulen, että helvettiin niitä tunnisteita, jotka ovat sisällä, mutta mitä tehdä niille, jotka ovat hankauspinnalla? Onko mahdollista heikentää jotenkin ja miten se tehdään?
Se saattaa näyttää valokuvassa pelottavalta, mutta itse asiassa pisteet ovat hyvin pieniä, yläkulmassa ne ovat noin 0,5 mm korkeita,
mutta alla olevassa koneessa sitä ei tunnu ollenkaan, ehkä metalli vain tummentunut.

Ei hitsaus auttanut lopulta. otti poran esiin ja porasi yhdeksännellä poralla 5 minuutissa! Olisin tiennyt, että kaikki on niin yksinkertaista, en olisi koskaan päässyt sinne hitsaamalla. ((
Hän otti pään pois ja käänsi neulat poispäin sormillaan - ts. pultit kiinnittyivät pultin pään kosketuskohtaan itse pään kanssa.

Seuraavaksi pyydän sinua tekemään diagnoosin valokuvasta ja antamaan suosituksia tai neuvoja myöhemmistä manipuloinneista.

Venttiili:

Photo0733.jpg 191,49 tuhatta 134 latausta

kuin ei niin paska.

Photo0736.jpg 278,16 tk 156 latausta

Ja toinen kysymys on kuinka venttiili kuivataan? ja kuivua takaisin?

sylinterit:

Photo0740.jpg 172,96 tk 138 latausta

kuin hionta, kuten kuvassa kaikissa 4 sylinterissä,
En tiedä, voidaanko sitä pitää normaalina.

Kauan sitten eräs kanta-asiakkaamme päätti kaukaisessa galaksissa ostaa SUV:n, mutta koska hänellä oli rajallinen budjetti, hän epäröi melkein uuden Niva Chevroletin ja ei-nuoren RAV4:n välillä.

Ja sitten vihdoin se tapahtui. Meillä vieraili vuoden 2001 RAV4, jossa oli 1,8 litran 1ZZ-FE-moottori ja sydäntäsärkevä tarina uudesta onnellisesta omistajasta. Koska auto ostettiin naapurialueelta, paikallisella huoltoasemalla nostettiin hissiin, mitattiin puristus, joka osoittautui 11 kaikissa ruukuissa ja arvioituaan päästettiin kotiin. Mutta se ei ollut siellä! Kotimatkalla kävi ilmi, että auto söi öljyä ämpäriin. Syynä on tehdasvika. Vuoteen 2004 asti 1ZZ-FE-moottoreissa männän öljynkaavinrenkaan urassa oli vain kaksi tyhjennysreikää, 140 000 ajokilometrillä ne koksasivat ja renkaat makasivat. Myöhemmin mäntään tehtiin neljä reikää molemmille puolille, mikä ratkaisi ongelman. Siksi on vain yksi ulospääsy: korvaamme vanhat männät uudentyyppisillä männillä, samoin kuin renkaat ja kiertokangen holkit. Mäntäsarja 13101-22180. Varaosien valinta on kirjoitettu hyvin tässä artikkelissa. Muuten, edellinen omistaja pahensi tilannetta kaatamalla omaa rakkaan öljyään L... (no, ymmärräthän) - japanilaisia ​​ei pidä rakastaa niin paljon.

Irrota akun negatiivinen leima. Irrotamme sytytysmoduulit, ilmansuodattimen koteloineen. Tyhjennämme pakkasnesteen ja öljyn. Irrota polttoaineletku.

Irrota ruiskutussuuttimen liittimet ja irrota polttoaineputki. Tiivisterenkaat on vaihdettava.

Irrotamme kaikki kaasuläppäkokoonpanosta tulevat putket, irrotamme kaksi mutteria ja kolme pulttia 12 imusarjalle.

Irrotamme jakotukin yhdessä kaasun kanssa. Irrotamme kaikki sähköt generaattorista ja käynnistimestä sekä ilmastointikompressorista ja DD:stä.

Lisäksi kaikki on laatikon puolelta ja poistamme johtosarjan, jotta se ei häiritse.

Irrotamme generaattorin, pumpun, etujakoketjun kannen ja itse ketjun tähdillä. Yksityiskohdat artikkelissa 1ZZ-FE-moottorin ketjun vaihtamisesta.

Irrota etuputki pakosarjasta.

Useissa kierroksissa ensin löysäämme ja sitten irrotamme nokka-akselin laakerikannen 19 pulttia aina määritetyssä järjestyksessä.

Irrota laakerikannet ja aseta ne varovasti samalla tavalla kuin ne poistettiin.

Irrotamme nokka-akselit. Imuventtiilin akseli on pidempi.

Samalla tavalla löysäämme ja ruuvaamme irti 10 pulttia, jotka kiinnittävät sylinterinkannen. Pakollinen esitetyssä järjestyksessä. Jättäen huomiotta viimeisen säännön, olet vaarassa ottaa ainakin pään hiontaan ja enintään ostaa toisen.

Irrotamme aluslevyt pulteilla sekä merkitsemme ja poistamme venttiilin työntimet. Irrotamme sylinterinkannen.

Ruuvaamme irti paljon öljypohjan pultteja ja kaksi mutteria ja poistamme sen. Se on tiivistysmassassa, joten sinun täytyy tehdä töitä.

Ruuvaa kaksi pulttia kummastakin kiertokannen suojuksesta ja poista se varovasti, löysästi. Suojakalvon tulee pysyä kannessa. Jos ei, poista ne kampiakselista ja aseta ne takaisin kanteen. Merkitsemme, mistä sylinteristä jokainen korkki. Älä ole hämmentynyt. Laakerin kannen etupuolelle on merkitty hohto.

Työnämme mäntää kiertokangeilla ylös.

Näemme haudatut öljykaavinrenkaat.

Renkaat koksautuivat sen verran, että poimin ne veitsellä, tyhjennysreiät olivat tiukasti tukossa.

Kun käsittelemme mäntää, seuraavassa laatikossa asiantuntija Serega loihtii pään yli. Koneesta kuoltuamme se ilahduttaa meitä sillä, että hiomiseen ei tarvitse antaa.

Mutta mitä tapahtui venttiileille ja kanaville. Ei kommenttia täällä.

No, kuinka nuorin voi puhdistaa sen kaiken puolestani, mutta he sanovat, että meillä on demokratia. Puhdistin, Seryoga vaihtoi venttiilitiivisteet. Oli hämärää.

Saatuani kootun sylinterinkannen, menin kokoamaan moottoria. No, kaikki täällä on kuin kirjassa.

Jos kiertokangen laakereissa on naarmuja, vaihda ne.

Emme hio kampiakselia, koska asiakas on jo budjetin yli. Sillä rahoilla, jotka täysi pääoma maksaa, voit tuoda vuoden 2005 sopimussotilaan. Takapuolen sisäkkeissä on merkintä, jonka mukaan tilaamme uudet.

Pistämme sormen pois vanhasta männästä, kun olemme aiemmin poimineet kiinnitysrenkaan. Lakaisemme edessä olevan kiertokangen sekä sylinterin numeron.

Laitamme männän toiselle puolelle pidätysrenkaan.

Yhdistämme merkit männän ja kiertokangen edessä. Voitele uusi männän tappi moottoriöljyllä ja paina oikean käden peukalolla mäntä paikoilleen.

Laitamme toisen kiinnitysrenkaan. Samalla tavalla kaikki neljä.

Tarkistamme uusien männänrenkaiden välykset. Asetamme renkaat vuorotellen sylinteriin, jossa ne toimivat myöhemmin.

Työnnä mäntä 110 mm syvyyteen.

Ensimmäisen puristuksen vähimmäisvälys on 0,25 mm, toisen - 0,35 ja öljykaavin - 0,15 mm. Jos joutuu jauhamaan vähemmän. Enintään 1,05 1,2 ja 1,05 mm.

Joissakin renkaissa on merkintöjä, joiden pitäisi osoittaa ylöspäin. Laitoimme kaiken paikoilleen, ensimmäisen puristuksen, toisen, kaksi öljykaavinta ja laajentimen.

Poista rasva kiertokangesta ja laakeripinnoista. Laitoimme kiertokankeen ja kanteen uudet vuoraukset. Emme voitele öljyllä ja varmistamme, että mitään ei joudu vuorausten alle.

Avaamme renkaat lukoilla kuvan kaavamaisesti esitetyllä tavalla.

1 - ensimmäisen puristusrenkaan lukko

2 - öljynkaavinrenkaan alemman kaavin lukko

3 - toisen puristusrenkaan lukko

4 - öljynkaavinrenkaan ylemmän kaavin lukko

Voitele rengaspidike puhtaalla öljyllä, purista renkaita ja laita mäntä sylinteriin.Älä unohda "ennen" -merkkiä.

Työnnä mäntää vasaran puisella kahvalla. Voitele kampiakselin tapit puhtaalla öljyllä sekä vaipat. Asensimme kiertokangen laakerien kannet paikoilleen. Älä sekoita numeroita ja ohjeita. Kiristämme pultit käsin. Kiristämme kaikki pultit momenttiin 20 N * m, minkä jälkeen käännämme sitä vielä 90 astetta. Käännämme kampiakselia, sen pitäisi pyöriä helposti ilman jumiutumista. Asensimme öljypohjan ja uuden pään tiivisteen.

Puhdistamme kaikki kannen pultit sekä lohkon reiät öljystä ja lialta. Asetamme sylinterinkannen paikoilleen. Kiristämme pultit useilla kierroksilla, tietyssä järjestyksessä 49 N * m ja käännämme niitä 90 astetta.

Laitoimme venttiilin työntimet paikoilleen. Voitelemme kaiken öljyllä.

Nokka-akselit, etuavaimen tulee osoittaa ylöspäin.

Asennamme nokka-akselin laakerikannet suunnan ja numeron mukaan. Imu I2 I3 I4 I5 ja pakoputki E2 E3 E4 E5. Nuoli osoittaa suunnan "edessä".

Kiristä pultit tasaisesti näytetyssä järjestyksessä. Pulttien nro 9 esikiristyksen jälkeen kiristämme kaikki loput useilla kierroksilla. Pulttien nro 9 kiristysmomentti on 23 N * m, loput - 13 N * m.

Seuraavaksi asennamme ajoitusaseman edellisessä artikkelissa kuvatulla tavalla. Täytä uutta hyvää öljyä ja pakkasnestettä. Ilmalukon irrottamiseksi voit irrottaa liesi letkut yksitellen, ne ovat aivan ylhäällä. Lopullisen kokoonpanon jälkeen, kytkemättä ruiskutusliittimiä, käännämme moottoria käynnistimellä, useita lähestymistapoja viiden sekunnin ajan. Yhdistämme suuttimet ja käynnistetään puristamalla kytkintä. Ennen aloittamista kynttiläni täyttyivät kahdesti. Käynnistyksen jälkeen lypsämme sen tyhjäkäynnille, sammutamme, tarkistamme pakkasnesteen, lisäämme. Ja niin monta kertaa. Kun ilmalukko on poistettu, lämmitämme sitä, kunnes jäähdytystuuletin toimii, ja sammutamme sen. Anna jäähtyä, tarkista pakkasneste ja toista vielä kaksi tai kolme kertaa. Sen jälkeen voit ajaa, mutta vain ensimmäiset 200 - 300 km säästämme moottorin, yritämme olla antamatta yli 3000 rpm ja tärkeintä ei ole ylikuumentua. Edelleen halutessaan, mutta on parempi rullata ensimmäinen tuhat rauhallisesti.

Onnea tielle. Ei naulaa, ei sauvaa.

Esipuhe kysymykseen. Auto ostettiin maaliskuussa 2007, ajettu 78 tuhatta km. Kolmen vuoden käytön jälkeen Venäjän federaation teillä mittarilukema oli 172 tuhatta km, eli yli 30 tuhatta vuodessa. Hän ei katunut autoa, juoksi paljon kaupunkien välillä, usein yli 140 km/h, ylikuumeni useita kertoja, aihe tuulettimen toimintahäiriöstä väärään suuntaan, toivottavasti tein sinut onnelliseksi

Toistuvien valitusten jälkeen kaikilta puolilta, moottorista: "kertakäyttöinen" "heikko" "korjaamaton" "paskaa, vaihda vain urakoitsijaksi" - päätin itse, teen pääomaa itse (tarkemmin sanottuna auttelin, tärkein ammattilainen on appi)

Tarvitset siis korjauksia varten viikon lämpimässä autotallissa, jossa on kuoppa, painettu ohje autoon, 4L öljyä (1500), C110 suodatin (130), hyvä amerikkalainen tiiviste (250), iso carbcliner (140) , männänrengassarja (2050), mäntien työntämiseen kaivoihin (400), dieselpolttoainetta ja bensiiniä (5 litraa kumpikin), korjaussarja kaikille mahdollisille 1ZZ:n kuminauhoille / tiivisteille, mukana öljyä heijastavat korkit (4500) ), rengasavaimet, päät, ruuvitaltat, 12-puoliset avaimet (2kpl) ja päät (2kpl) koot 10 ja 12 mäntäryhmälle (350)
PS: Tajusin itsekin yhden asian, 1zz-fe ei ole kertaluonteinen

Sanon heti: sorvi tuli tarpeeseen, sillä hiottiin laite venttiilien kuivaamiseen (ja edelleen venttiilivarren tiivisteiden poistamiseen) - meillä ei ollut erityistä vedintä.

edelleen järjestyksessä: tutkimme ohjetta, irroimme oikean etupyörän, poistimme muovisuojan alhaalta, oikealta ja vasemmalta

päätavoite oli: öljynkaapin tiivisteiden vaihto (ne olivat jäykistyneet kuin muovia, eivät toimineet), männänrenkaiden vaihto (kolmas rivi makasi eniten, kaksi ensimmäistä päälle olivat yksinkertaisesti kuluneet, ilman öljykaavin huuli, mutta renkaat olivat suunnilleen kunnossa ja paikoillaan ), etumoottorin kannen öljytiiviste vaihdettu (öljy kotelossa alareunassa ketjun vieressä) itse ketju oli kunnossa, ei venynyt.
lisäksi: IRTI JA IRROITTI AKUN, irrotettu peitekerros, kynttilät, kelat, johdot, irrotettu kaikki sähköt, anturit, ilma yläosassa, kaikki putket, irrotettu joukko antureita, irrotettu suutinlohko (4 kpl vihreitä) .

jonka jälkeen poistamme imusarjan kokoonpanon, joukko muita letkuja ja revimme kaasuläpän rungon irti (takapuolen sisäpuoli on todella likainen)

jännittävin hetki: avaa moottorin yläkansi. niin paljon "ma ei odottanut näkevänsä

kulumisen vuoksi koko moottori alhaalta tämän rullan ja ketjunkiristimen lähellä on öljyn peitossa. vaihda, kun poistamme moottorin etukannen. Ja nyt tästä rullasta (joka kimaltelee, ohjaustehostimen rulla) - 3 pulttia ruuvattiin irti pitkään, 3 tuntia ensimmäisenä päivänä, 2 tuntia toisena. suurin ongelma on, että se ei salli etukannen irrottamista. ja jos ruuvaat nämä pultit irti, sinun on silti kyettävä lyödä ne ulos lavalle, tämä on erittäin vaikeaa

ilman pulttien irrottamista et voi poistaa videota, plin

poista lava ja ihmettele taas lian määrää. öljysäiliön rautaverkko on täysin tukossa

Unohdin mainita, kaikki työskentelyä häiritsevät lisälaitteet, esim. kondeya kompressori, generaattori, poistamme oikean moottorin tuen ja joko siirretään sivulle tai irrotetaan (tuki on tarkka), sitten käytetään pieni lisätuki (pistehydrauliikka) itse moottorin nostamiseksi / laskemiseksi
12-pisteinen pää (en muista 10 tai 12) tarvitaan kiertokankien ruuvaamiseen ja alhaalta työntämiseen, männät irroittamalla

poistamme oikeanpuoleiset pultit, jotka häiritsevät kannen irrottamista, irrotamme pultit ruuvaamalla niitä etukäteen 2 mutteria 10

Castrol 5v40 öljy, ei koskaan enää! lisäksi: irrota moottorin etukansi ja katso kuinka paljon likaa on.

varmista, että öljytiiviste on tammi, ei pidä öljyä

irrota ketju ja kaksi nokka-akselia. akseleiden kiinnittimissä kirjaimet ja numerot irrotetaan järjestyksessä etukannessa. arvioimme akselien kunnon (ex), mutta kaikki lähellä oleva on revittävä pois. lohkopään irrotukseen tarvitaan 12-sivuinen jakoavain (10 tai 12, en muista) et voi rikkoa yksinkertaista kuusikulmiota, se vain pahenee

irrota lohkopää ja arvioi männän kuoppien kunto (hyvä, ei hankausta, tasainen) ja itse mäntien kunto (noki on kauheaa)

revimme irti männät (vanhoilla renkailla ja karbclinerillä, liuotin, renkaat ovat jumissa, mutta ne olivat kuluneet, hieman elossa) ja moottorin etukannen lialta (dieselpolttoaine, rautaharja, pesemme sen bensiini, löydämme siitä numeron, vaihda öljytiiviste ja jokin muu kuminauha)

lohkopään irrottamiseksi tällä tavalla, yhdessä pakosarjan kanssa, jouduin puuhailemaan. siellä kaikki on hapan korkeasta lämpötilasta, erityisesti keräimen liitos pakoputken kanssa (tiiviste on paksu metalloitu rengas, jostain syystä se ei mahtunut sarjaan, he laittoivat vanhan, käärien asbestia, tiukasti venäjäksi)
näiden 16 dimen alla on venttiilivarren tiivisteet (jotka ovat kovettuneet vaihtamaan uusiin), mutta niiden poistamiseksi/laittamiseksi on mukautettava (tai ostettava tai hiottava sorvilla)

alamme koota moottoria takaisin (luimme HUOLELLISESTI käsikirjan, etsimme merkkejä kampiakselin ketjupyöristä, VVT-pyörästä, ketjumerkki), laitamme männät uusiin renkaisiin käyttämällä tätä asiaa

TÄRKEÄ!! kun kiristät hihnankiristimen hihnapyörää (ylimpänä), älä liioittele sitä, mutta et myöskään voi kiristää sitä liikaa

oireet ovat seuraavat: pulttia kierrettiin lujasti 12, tämän rullan alustan pääkiinnitys asennuksen aikana. lopuksi narkui viikon, ruiskutettiin v40 nifika, se ei ole vyö. pultti puhallettiin irti kierrettä pitkin, pulttiin jäi noin 1 cm, kierteestä 2 cm - moottorilohkossa huoltoasemalla poistettiin moottori kokonaan, porattiin loput ulos, ajettiin kierre, ajettiin uusi pultti, 2 cm pidempi, yleensä kokoonpanosuositukset: älä kiirehdi, lohko on alumiinia, kierre on pehmeä. muuten pultti maksaa sinulle kuten minä, hyvällä hinnalla (6500) ja kolme päivää työtä huoltoasemalla plus hinausauto 1500e

En tiedä mikä sinun nimesi on, mutta minun on sanottava, että hyvin tehty, tällainen raportti on huippuluokkaa, en ole ensimmäinen päivä, joka liittyy moottoreihin, ja sanon sen. Sanoja ei ole paljoa, kuvista näkyy, että vuorausten kehitys on merkittävää, teitkö mittauksia?

lasit pitää vaihtaa, kaikkea ei voi, mutta niillä on tuotantoa, piti mitata välit ennen jäsentämistä, siellä tuollaista tilannetta voi muuttaa paikoin, mutta jotain pitää muuttaa, ne ovat kaikki samanlaisia , tarkoitan meidän vuosien japanilaisia, nykyiset hintalaput ovat erilaisia, tarvitaan mikrometri ja pallo lasin paksuuden mittaamiseen kuluminen huomioon ottaen, jos appi on erikoinen, niin ymmärrät.

jos koko halkaisijalla ja kaikissa kattiloissa on hionta, olet onnekas.
Ja sellaisesta lialta, tässä mielestäni kyse ei ole niinkään öljyn laadusta kuin ajotyylistä (lyhyet "ajot" ilman normaalia lämpenemistä talvella) ja polttoaineemme siellä: wacko1:

.
mistä laseista me puhumme? onko siinä kiinteä alumiinilohko?

kuten meillä, et löydä aluslevyjä 1zz:stä (venttiilien säätöön)

jälleen kerran: laseja käytetään 1zz aluslevyjen sijasta. löytyy esimerkiksi Exististä. Kaikki mitat (eli pohjan paksuus)

13.09.2013
Sopimusmoottori antaa toisen elämän rakkaallesi Toyotallesi
Tilastojen mukaan suosituimmat ulkomaiset autot Venäjällä ovat Toyota ja Subaru. Ne, jotka eivät voi ostaa uutta mallia, ostavat käytettyjä autoja. Ne ovat suhteellisen edullisia ja palvelevat. >>>

02.03.2012
Kuvaraportti moottorityypin 1ZZ-FE kuristusventtiilin huuhtelusta
No, päätin puhdistaa 1ZZ 1,8 litran kaasuventtiilin. Pahoittelut jos jotain menee pieleen ja näin puhtaalle moottorille RAPORTOINTI: Kuvassa 1 mitä tarvittiin työhön Kuvassa 2 yleisnäkymä. >>>
155 kommenttia | Kirjoita kommentti

31. toukokuuta 2011
Kuvaraportti nesteen vaihdosta Toyota Allionin automaattivaihteistossa
Tein tämän toimenpiteen tänään ja niin edelleen järjestyksessä Suodattimen tiivisterenkaat Tyhjennä öljy Irrota kattila Suodatin ilman suodatinsarjaa. >>>
1623 kommenttia | Kirjoita kommentti

9.2.2010
Virhe 33 - joutokäyntiventtiili, kelluva moottorin nopeus.
Joten, ystävät, hyvää kellonaikaa Päätin jakaa raportin juuri tekemästäni toimenpiteestä 1zz-moottorilla (sopii myös muille) Oireet: - joskus käynnistettäessä pitkän oleskelun jälkeen. >>>
100 kommenttia | Kirjoita kommentti

31.8.2009
Kuvaraportti D4 1AZ-FSE 2,0 litran moottorin kaasuventtiilin huuhtelusta
Ensinnäkin en löytänyt Internetistä yhtäkään valokuvaa raportista kaasuventtiilin huuhtelusta D4 1az fse 2,0 litran moottoreissa. Tolley näytti huonolta, tolia ei todellakaan ole vielä olemassa. >>>
281 kommenttia | Kirjoita kommentti

30.09.2008
Raportti: Pakkasnesteen vaihto 1ZZ-FE Allion / Premio
Eli materiaalit: 1. Tislattu vesi - 20L. 2. Pakkasnestetiiviste TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 tölkkiä. (2 * 540 ruplaa) 3. 5 litran kylpy vanhan tyhjentämiseen. >>>
17 kommenttia | Kirjoita kommentti

27. joulukuuta 2007
Toyota NZ-sarjan moottorit
Luokassa ”jopa 1500 cm3” klassiset ovat korvanneet myös kolmannen aallon uudet subkompaktimoottorit. NZ-sarjan moottorit toistavat ehdottoman suurimman osan ZZ-sarjan ratkaisuista. >>>
8 kommenttia | Kirjoita kommentti

27. joulukuuta 2007
Toyota 1ZZ-FE moottori. Ei tilaa virheille
On aika puhua enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisesti uuden sukupolven Toyota-moottoreista ja ennen kaikkea 1ZZ-FE:stä, niistä yleisimmistä. Joka päivä kaikki tulee maalle. >>>
23 kommenttia | Kirjoita kommentti

31. toukokuuta 2011
Valokuvaraportti täydellisestä nesteenvaihdosta U341-automaattivaihteistossa 1ZZ-FE-moottorissa
Joten niille, jotka halusivat päästä mestariluokkaan, mutta eivät päässeet - valokuvaraportti lietteen täydellisestä vaihtamisesta U341-automaattivaihteistossa 1ZZ-FE-moottorissa. Kokeellinen auto oli foorumin jäsenen Mayorovkan Toyota Premio Ruoanlaitto. >>>
1623 kommenttia | Kirjoita kommentti

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 4714
Ilmoittautuminen: 30.7.2008
Kaupunki: Kiselevskin kemiallinen alue
Auto: Toyota Opa
Sukupuoli Mies
On kiittänyt: 217 kertaa

Toivon, että voin kirjoittaa raportin 1ZZ-FE: n peruskorjauksesta, nolla kokemusta tällaisista asioista.
Valmistauduin pääkaupunkiin hyvin pitkään ja huolellisesti, toivoin tekeväni vain vaihtamalla männänrenkaat, mutta Hänen Majesteettinsa sattumalta liukastui minulle toivottomassa tilassa olevan moottorin sylintereillä.
No, kaikki järjestyksessä.
Seuraavat osat ostettiin.
VARAOSAT
Toyota moottorin mäntä 13101-22032
Männän renkaat Toyota 13011-22221
Öljyn kaavinkorkki, pakokaasu Toyota 90913-02111
Öljyn kaavinkorkki, imuaukko Toyota 90080-31061
Pakosarjan tiiviste Toyota 17173-22010
Imusarjan tiiviste Toyota 17171-22030
Toyota sylinterikannen tiiviste 11115-22050
Kiertokangon holkit
Perusvuoraukset

Venttiilikopan tiiviste Toyota 11213-22050
Pakokaasutiiviste Toyota 17451-21030
Etuöljytiiviste (kampiakseli) Toyota 90311-38089
Takaöljytiiviste (kampiakseli) Toyota 90311-76001
Öljynsuodatin mikro
Öljy 5l synteettinen Ravenol
Ketju

TYÖKALU
Momenttiavaimessa oli jo iso nuoli koko kädensijassa (en pitänyt siitä) otin sen naapurilta kellotaululla.
Kuusiokoloavain
5-puolinen avain
Avaimen pää (12 mm bi – kuusioavain) Toyota 09013-7C310
Terä pääpulttien löysäämiseen Overhaul OH3582 -sarjasta, tyyppi M12, asentaja Constantin 71
12-pisteinen pää 10 mm, kiertokankien hattujen pulttien löysäämiseen
Kotitekoiset kuivaimet
Öljynsäätöventtiilin poistoaine
Kara venttiilivarren tiivisteiden asentamiseen

LISÄMATERIAALIT
tiiviste
langan lukko
kiillotuspasta
Metallimerkki osien allekirjoittamiseen (auttaa kokoamisessa)
PUHDISTUSAINEET
asetoni
kaasuttimen puhdistusaine С-Сliner 2 sylinteriä
moottorinpuhdistusaine Profam 1000 2 ilmapalloa
liuotin 646

Paljon on kirjoitettu siitä, kuinka kaikki on järjestetty. Jotain, jota käytän raportissa muiden aiemmin kirjoittamasta (pieni piratismi)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Kuten aina, poistamme akun, pyyhkimet, ilman, tyhjennämme pakkasnesteen. Irrota kaasuventtiili.
Ruuvaamme irti suuttimen, jakotukin, poistamme käyttöhihnan, generaattorin, ilmastointilaitteen kompressorin.
Irrota oikea pyörä poistaaksesi kaikki muovilevyt. Sieltä pääsemme kampiakselin hihnapyörälle ja ruuvaa se irti. En kääntänyt käynnistintä, mutta polttomoottorin ja automaattivaihteiston välisen muovitulpan poistamisen jälkeen kiinnitin kolmioviilan vauhtipyörän hampaisiin, koko kampiakseli on tukossa.
Jatkamme hydraulisen tehostimen poistamista. Kun kaksi pitkää pulttia oli ruuvattu irti, sitä ei voitu poistaa ennen kuin polttomoottorin etukansi löystyi. Hydrakka itse putosi istuimeltaan.
Moottorin nostamisen jälkeen irrota hihnankiristin, oikea tyyny ja nyt voit ruuvata koko sivusuojuksen irti. Näemme tämän kuvan.

Seuraavaksi poistamme nokka-akselin lukot ja poistamme itse akselit. On tarpeen pakata siinä järjestyksessä, jossa kaikki koottiin. Kierrämme irti lohkopään 10 pitkää pulttia ja poistamme pään. Tämä kuva on koneessani. 1 sylinterillä ei vihdoin ole hiontaa, 2:lla ja 3:lla se on enemmän tai vähemmän normaalia ja 4 sylinteristä 50 * 50 hiontaa hierotaan paikoin peiliin
linkki
Kierrämme vauhtipyörän irti momentinmuuntimesta - kuusi pulttia.
linkki
Tärkeä pointti. Kampiakselin aksiaalinen välys on mitattava. 0,03 - 0,30 mm.
Mittaus osoitti 0,18 mm, mikä on melko toleranssin sisällä, eikä pysyviä puolirenkaita tarvitse vaihtaa.
linkki
En aio toistaa yrityksiäni dekarbonoida mäntiä kemialla. Ketä kiinnostaa lukea täältä.
linkki
Ruuvaamme vauhtipyörän irti.

Kääntäjä on tarkistanut sen sisältämät tiedot kahdella koneella. Hyvä ohje. Kirjoittaja jättää kuitenkin huomioimatta tarpeen vaihtaa venttiilivarren tiivisteet, ja juuri ne edistävät ennen kaikkea öljyn tunkeutumista polttokammioon ja sen seurauksena renkaiden esiintymistä. Siksi kääntäjä otti vapauden muokata materiaalia hieman Toyota WISHille ja lisätä hieman omaa materiaaliaan.

Hyvää päivää sinulle! Jos luet tätä artikkelia, se tarkoittaa, että sinua, kuten minua, kidutti öljyn zhor ja 1ZZ-FE:n ketjun jyrinä.

Kääntäjä ottaa vapauden lisätä sanoja Eugenio, 77 :
jos öljy vähenee, se joko vuotaa tai moottori "syö" sen.
Öljynkulutus on mahdollista:
a) kampikammion tuuletusjärjestelmän kautta ilmansuodattimeen tai jakotukkiin - ylipaine kampikammiossa - katso mäntä, sitten katso kampikammion tuuletus, periaatteessa ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa
b) venttiilivarren tiivisteiden (tai kuluneen venttiiliholkin) läpi - se määritetään seuraavalla tavalla: lämmitä moottori, kelaa tasaisesti (vähintään 4 tuhatta), heittää äkillisesti kaasua ja katso pakoputkeen, jos sen jälkeen nämä manipulaatiot savu on voimistunut jonkin aikaa - päätykorkit (lisääntynyt tyhjiö imee öljyä niiden läpi). sama on "liikennevalotesti": aja lämpimällä moottorilla, pysähdy minuutiksi ja lähde sitten liikkeelle (enemmän tai vähemmän intensiivisesti) - jos harmaa pilvi lentää alussa, ja sitten kaikki on normaalia - korkit ovat samoin aika levätä.
c) renkaiden läpi - jos hän syö liikaa, jos hän alkaa tupakoida nopeuden noustessa, jos puristus on laskenut (ja kun öljyä kaadetaan sylinteriin sytytystulpan reiän kautta, se kasvaa - älä vain unohda mahdollisesta "öljyn puristamisesta".
d) lohkossa halkeama - ei kommentteja.

Varauksen teen heti: minulla ei ollut tavoitetta tehdä isompaa moottoriremonttia, joten vaihdoin vain renkaat. En mitannut mitään, en katsonut rakoja, en vaihtanut korkkeja. Olin vain utelias testaamaan mielipidettä, että renkaiden vaihto ratkaisee öljyongelman. Tätä tarkoitusta varten pääsin moottoriin. Todennäköisesti jään varmasti kaipaamaan jotain tarinassani, teen virheen jossain tai kutsun jotain eri tavalla kuin sitä todellisuudessa kutsutaan 🙂 Älä tuomitse tiukasti, materiaali on suurta, enkä ole ammattilainen, et voi seurata kaikkea... No mitä, aloitetaan?

Nostamme oikean etuosan, irrotamme pyörän. Sitten alhaalta sammutetaan kaikki mikä häiritsee pääsyä moottorin kampikammioon (suojat, muoviset lokasuojat jne.) Kääntäjän piti tilata 2 mäntää 90189-06013, koska hän ei ymmärtänyt miten ne poistettiin. Ni ja pidikkeet 90467-07164

Suljemme tyhjennystulpan, tyhjennämme öljyn. Tyhjennämme pakkasnesteen lohkosta (takapuolella on hana, alla olevassa kuvassa) ja jäähdyttimestä (tyhjennystulppa vasemmassa alakulmassa).

Kiedoin 3 kierrosta sähköteippiä putken ympärille ja kaadoin sen puhtaaseen astiaan. Noin 2,5 litraa on tyhjennetty.

Irrota 2 ruuvia ja 2 muovitulppaa, jotka kiinnittävät koristekannen, irrota se.

Irrota 4 liitintä sytytystulppien käämeistä.

Kierrämme irti 2 mutteria, jotka kiinnittävät nauhan johdotuksen kanssa.

Kierrämme irti 4 pulttia, jotka kiinnittävät kelat ja poistamme ne. Sammutamme kynttilät.

Irrota tuuletusletkut venttiilin kannesta.

Irrotamme venttiilin kannen kiinnittävät ruuvit ja mutterit, katso, onko jotain muuta ruuvattu, häiritsee - ruuvataan irti 🙂 Poista ...
Kääntäjän huomautus: roskien pääsyn todennäköisyyden vähentämiseksi moottoriin on suositeltavaa poistaa kansi välittömästi ennen moottorin purkamista.

Suosittelen sinua ruuvaamaan PCV-venttiilin irti, pesemään ja arvioimaan kunnon ...

Voit lukea sen toiminnan järjestelmästä täältä

On aika irrottaa kampiakselin hihnapyörän pultti. Kiristä sydämestä, valmista hyvä korkki ja pitkä nuppi ... Suunta - vastapäivään. Kirjan mukaan ruuvaamiseen käytetään erityistä laitetta, joka lukitsee hihnapyörän (alla olevassa kuvassa).

Sitä ei tietenkään ollut minnekään viedä, joten muistaen saman pultin "kahdeksan" kokemuksen pysäytin yksinkertaisesti vauhtipyörän moottorin ja vaihdelaatikon risteyksessä. Katso alhaalta, siellä on sellainen muovinen kansi, poista se ja aseta jotain voimakasta vauhtipyörän hampaiden väliin, kuten iso ruuvimeisseli. Varmista, että se ei hyppää ulos pyörimisen aikana, astu ulos auton alta ja yritä ruuvata hihnapyörä irti. Ensimmäisellä kerralla on tuskin mahdollista kiinnittää ruuvimeisseliä niin, että se ei putoa ... On tietysti optimaalista, että sinulla on avustaja ...

Ruuvaa pultti irti, poista hihnapyörä. Avain jää akselille, älä kadota sitä. Hän kuitenkin istui tiukasti kanssani eikä selvästikään aikonut pudota minnekään. Katsomme ympärillemme, arvioimme öljytiivisteen kunnon, vuotaako öljyä sen alta. Jos näin on, no, no, sinun on vaihdettava. Se ei ole vaikeaa, tärkeintä on tarkkuus. Kun asetat hihnapyörän paikoilleen, pyyhi se hiekasta ja lialta ja voitele öljytiivisteen kanssa kosketuksissa oleva istuin sen ympärillä olevalla moottoriöljyllä.

Nyt käsitellään polttoaineen kiskoa, se on myös poistettava. Irrotetaan liittimet suuttimista...

Poista seuraavaksi musta muovikappale 🙂 polttoaineletkusta.

Vedämme sen ylös, se napsahtaa irti. Tämä mahdollistaa polttoaineputkien kääntämisen suhteessa toisiinsa ja rampin poistamisen työalueelta. Tämän yhteyden saa yleensä katkaista ja rampin kokonaan irrottaa - en onnistunut 🙁 Edes älykirjan avulla...

Kierrämme kiinnityspultit irti, vedämme ramppia ylöspäin ja poistamme. (Jotta likaa ei pääse polttokammioihin, on suositeltavaa puhdistaa suuttimien lähellä oleva pään pinta lialta (paineilmalla tai harjalla) On mahdotonta ennustaa, mihin suuttimet jäävät, ramppissa tai päässä, se on mahdotonta, mutta todennäköisesti rampissa.On todennäköistä, että rampissa on painetta ja ruiskutusta bensiinin ympärillä ei voida välttää, valmista rätti tai öljyliina ja peitä se rampin irrotuksen yhteydessä, säästät ainakin itsesi ja ympäröivän tilan runsaalta bensiinin roiskumiselta 🙂

Älä unohda poistaa 2 muoviholkkia, joihin ramppi kiinnitettiin

Rampin suuttimet näyttävät tältä 🙂

Kiinnitä huomiota suuttimen pohjassa olevaan kumiseen O-renkaaseen. Jos sitä ei ole, on todennäköistä, että se jäi lohkopäähän. Tällaisia ​​renkaita on 4 kappaletta, yksi suutinta kohden 🙂 Ohjekirjassa on tiukasti määrätty, että kaikkia O-renkaita (ja tosiaan melkein kaikkia moottorissa olevia kuminauhaa) ei saa käyttää uudelleen. En tiedä, en tiedä, kaikki sormukseni osoittautuivat pehmeiksi ja mielestäni varsin sopiviksi jatkokäyttöön. Katsokaa tilannettanne tilanteen mukaan...

Välittömästi lyhyet kokoonpanosuositukset. Lohkon päässä olevien alempien O-renkaiden paikat ovat todennäköisesti pölyn ja lian peitossa, kaikki on puhdistettava huolellisesti. Poistamme renkaat suuttimista, puhdistamme ne huolellisesti lialta / hiekasta. Pyyhimme suuttimet itse. Kiinnostuneet voivat pestä ne, aiheesta on materiaalia. Lisäksi suosittelen voitelemaan alemmat renkaat tavallisella moottoriöljyllä ja asentamaan ne välittömästi lohkopäähän. Voitelemme myös ylemmät O-renkaat, laitamme ne suuttimiin, voitelemme uudelleen 🙂 ja asennamme suuttimet ramppiin alla olevan kuvan mukaisesti. Sitten ramppikokoonpano suuttimineen asetetaan paikoilleen, päähän, samalla valvoen putoavatko suuttimet O-renkaisiin ja tarvittaessa säätämällä suuntaa.

Irrota seuraavaksi imusarja. Sammutamme kiinnikkeet. Luota sitten intuitioosi, koska kuristusventtiililohko on kytketty oikealla olevaan jakotukkiin, ja on lähes mahdotonta kuvata yksityiskohtaisesti jokaista sinne sopivaa johtoa ja letkua. Katso vain, mikä estää sinua, ja katkaise yhteys.

Liittimet on tehty mielen mukaan, vääriin koloihin työntäminen ei onnistu. Keräimen alla on tiiviste, sitä ei voi käyttää uudelleen (taas kirjan mukaan). Laitoin uuden, koska se on halpa.

Hyvällä jakoavaimella (reunat murtamaan kun ei ole mitään tekemistä...) jatkojohdolla (koska se on kovaa...) hitaasti! purista kiristintä ja irrota hihna.

Ruuvaa ja irrota oikea moottorin kiinnike. Ennen tätä toimenpidettä moottoria on nostettava hieman alhaalta ylös, jotta vältetään sen vajoaminen tuen irrotuksen vuoksi. Suosittelen valitsemaan tunkin asennuspaikan vastuullisesti, jotta tunkki ei häiritse öljypohjan irrottamista ja moottoria oli silti mahdollista nostaa hihnankiristimen kiinnitysruuvin vetämiseksi ulos. Tästä lisää alla...

Ruuvaa auki kiristimen kiinnittävä mutteri (ylempi nuoli) ja pultti (alempi nuoli), johon koko kiristinrakenne on kiinnitetty lohkoon. Täällä on tarpeen nostaa moottori tunkilla, koska pultti on pitkä ja sitä ei voi poistaa nostamatta sitä ylös. Irrota kiristinkokoonpano. Arvioimme laakerin kunnon. Liukuvoidetta ei ollut juuri ollenkaan, jouduin korjaamaan tämän puutteen 🙂 Nyt kuin uusi. Katsomme tarkasti kiristimen holkkeja, ne on ehkä myös saatettava jumalalliseen tilaan. Tästä - lähempänä loppua...

Kierrämme 3 pulttia irti ja poistamme sen, mihin oikea moottorin kiinnike oli kiinnitetty.
Vähentääkseni jäljellä olevien moottorin kiinnikkeiden kuormitusta ketjun suojuksen irrotuksen yhteydessä laitoin tämän laitteen myöhemmin takaisin paikoilleen simuloimalla kannen paksuutta sopivan levyisillä muttereilla.

Ruuvaa 2 mutteria auki ja irrota hydraulinen ketjunkiristin

Kierrämme 2 pulttia irti ja siirrämme anturia sivuun, jotta se ei häiritse 🙂

Miinus 6 pulttia - ja pumppu on käsissämme 🙂 Älä hukkaa O-rengasta. Ajattele sen tulevan käytön mahdollisuuksia. Jos jotain - tiiviste on hyvä asia 🙂 En muista tarkalleen, mutta 2 tai 3 pulttia - lyhyt , verrattuna muihin! Muista huomioida missä ne seisoivat ja laita ne kokoamisen yhteydessä vain paikoilleen! En suosittele pitkien pulttien ruuvaamista lyhyisiin reikiin ollenkaan, et kiristä sitä kokonaan ja on erittäin todellinen mahdollisuus vaurioittaa kansi.No, tai pultti katkeaa, kuten minulle tapahtui... Hylyn irrottaminen on erillinen tarina.

Kääntäjä oli liian laiska tyhjentämään pakkasnestettä jäähdyttimen alemmasta reiästä, joten kun pumppu irrotettiin, noin 0,5 litraa pakkasnestettä kaadettiin lattialle.

Ruuvaa irti ohjaustehostimen pumpun hihnapyörän kiinnityspultti (lukitsemme hihnapyörän ruuvimeisselillä paikoilleen) ja kaksi mutteria, jotka kiinnittävät itse pumpun. Sitä ei tarvitse poistaa ollenkaan, anna sen jäädä pultteihin.

Kierrämme irti 2 pulttia, jotka kiinnittävät generaattorin, vedä se irti ja vie sivulle ...
Itse asiassa generaattori on helpompi poistaa kokonaan. Tätä varten irrota yhteinen johto ja irrota sille sopiva liitin.

Ruuvaa 3 pulttia, jotka kiinnittävät kompressorin, ja kiinnitä se varovasti alempaan jäähdyttimen kanavaan irrottamatta letkuja.

Ruuvaa loput ruuvit / mutterit / nastat irti kannen kehän ympäriltä ja irrota se ruuvimeisselillä. Purista varovasti naarmuttamatta pintaa liikaa

Poista alla oleva tähti. Ole varovainen myöhemmän asennuksen aikana, sillä sen F-kirjaimen tulee olla sinua kohti.

Irrota pultti ja irrota vasen ketjun vaimennin.

Vedä alavaihdetta itseäsi kohti ruuvimeisselillä (tai vain käsin) kurkkimalla. Sitä ei tarvitse poistaa ollenkaan, tärkeintä on vetää se ulos sellaiseen tilaan, että voit poistaa ketjun. Vedä ulos, irrota ketju.

Irrotamme 2 pulttia, irrotamme oikeanpuoleisen vaimennin.

Kierrämme pultin auki ja poistamme venttiilin, joka ohjaa VVT-kytkimen öljynsyöttöä. Arvioimme kunnon, pesemme, siivoamme. Haluan huomauttaa, että sen poistaminen on erittäin vaikeaa (ainakin minulta), ole varovainen. Älä yritä vetää liittimestä, se on helppo rikkoa.

Hieman alempana, venttiilin alla, voit ruuvata pultin auki ja saada suodattimen, jonka läpi öljy tulee kytkimeen. Suositukset ovat samat, pese, puhdista, tilanteen mukaan...

Irrotamme nokka-akselin kannen pultit ilmoitetussa järjestyksessä ja poistamme kannet ja akselit.

Käsittele tätä toimenpidettä huolellisesti, jokainen kansi on myöhemmin asetettava paikalleen, jossa se oli, ja suunnattava tiettyyn suuntaan. On parasta sijoittaa ne jonnekin sivulle täsmälleen siinä järjestyksessä, jossa ne seisoivat moottorin päällä. Akseleiden alta löydät venttiilinsäätökupit, yhteensä 16 kpl. Otamme sen pois ja asettelemme niin, että emme myöhemmin sekoita, mistä venttiilistä mikä lasi on.

Kääntäjä mittausantureineen määritti venttiilien ja venttiilien väliset välykset. 105 000 km ajon aikana välykset olivat normaalit:
Saanti 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (normi 0,15-0,25)
Graduaatio kaikki 0,3 (normi 0,25-0,35).

Kierrämme irti ilmoitetussa järjestyksessä 10 pulttia, jotka kiinnittävät lohkon pään. Tarvitset täällä hyvän työkalun, koska pultit ovat tiukalla.
Koska nämä pultit ovat "hyviä" kiristettäväksi, ostin suuren momenttiavaimen. Sen vipu riittää ruuvien avaamiseen.

Jos tieteessä, tarvitsemme niin sanotun "10 mm bi - kuusioavaimen", tosielämässä oli tavallinen sisäinen hammaspyörä, kuvassa on pultin pää ja avain sille:

Koska minulla ei tätä avainta ollut, ei varsinkaan ollut paikkaa etsiä/ostaa, eikä kiristysoperaation tärkeyttä epäilty, tehtiin ritariliike ja muun tähän operaatioon tarvittavan roskan ohella tilattiin erikois. ja ostettu Toyota-avain on juuri tätä tarkoitusta varten. Tässä hän itse asiassa on:

Oletko ruuvaanut ruuvit irti? Ihanaa, vain vähän jäi 🙂 Pienin asia purkamisen loppuun asti...

Nyt on aika työskennellä auton alla. On tarpeen ruuvata irti 2 pulttia, jotka kiinnittävät etupakoputken pakosarjaan

ja 3 pulttia, jotka kiinnittävät pakosarjan kiinnikkeen. Voit myös irrottaa sylinterinkannen sillä, mutta asennus ilman sitä on paljon helpompaa.

Sitten sinun on ruuvattava kiinnikkeet irti moottorin kehän ympäriltä ja irrotettava se. Tätä menettelyä on vaikea tehdä ilman partakonetta tai veistä.
Irrota öljynsuodatin heti, vaihda joka tapauksessa...

Irrota 2 mutteria ja pultti alhaalta ja irrota öljynotto. Sen alla on tiiviste, älä hukkaa sitä. Arvioimme tukkeutuneen verkon, minun ...

Itse asiassa kaikki näyttää olevan purettu.Voit yrittää vetää pois lohkon pään... Katsotaanpa vielä kerran tarkkaan, onko kaikki irti siitä ja jos mikään ei häiritse, jos jotain löytyy, käännämme sen pois. Pää ei ole suhteellisen painava, poistin sen yksin, enkä kokenut mitään erityistä haittaa sen painosta. Jos olet epävarma, soita avustajallesi...