Tee itse bosch generaattorin diodisillan korjaus

Huomio! Autohuoltoverkosto edulliseen hintaan. Camber check on ILMAINEN! Ei jonoja! Korjaus samana päivänä!

Lataa / tulosta aihe
Lataa teema eri muodoissa tai katso teeman tulostettava versio.

Hei rakkaat autoilijat! Tänään kerron sinulle kuinka korjata generaattori omin käsin. Olet ehkä jo törmännyt tällaiseen ongelmaan, kun akun purkauksen merkkivalo syttyi yhtäkkiä kojelautaan, tämä tarkoittaa, että autosi on menettänyt latauksensa, etkä lähde kauaa, akku kestää enintään 1-2 tuntia .

Älä kiirehdi heittämään generaattoria pois. Yritä ensin korjata se. Yleisin generaattorin toimintahäiriö on harjan kuluminen.

Harjakokoonpanon tarkistamiseksi sinun on poistettava takamuovikansi taivuttamalla kolme ympyrässä olevaa muovipidikettä.

Irrota kansi, irrota kaksi ruuvia ja irrota jännitteensäädin.

Tarkista harjojen kuluminen, jos harjojen jäännöspituus on alle viisi millimetriä, osta rohkeasti uusi jännitesäädin myymälästä. Joskus käy niin, että generaattori ei lataa tai lataa akkua, tämä on myös jännitesäätimen toimintahäiriö. Generaattorin normaali jännite on 13,5 - 14,5 volttia riippuen moottorin kierrosluvusta ja generaattorin kuormituksesta.

Seuraava generaattorin toimintahäiriö on diodisillan rikkoutuminen. Diodien testausta varten diodisilta on poistettava. Kierrämme irti pultit, jotka pitävät diodisiltaa.

Taivuta johdot sivulle.

Irrota diodisilta. Kuinka tarkistaa diodisilta. Lue tästä: Kuinka tarkistaa diodisilta?

Kun olet poistanut diodisillan, muista tarkistaa staattorin käämit. Teemme tämän, käynnistämme yleismittarin valintatilassa ja tarkistamme, että kaikki kolme staattorikäämit ovat auki. Kaikkien käämien tulee soida keskenään.

Seuraavaksi tarkistamme oikosulun maahan. Yhdistämme yleismittarin yhden anturin maahan, ja toinen on kytketty vuorotellen käämien liittimiin. Ei saa olla oikosulkua maahan.

Samalla tavalla tarkistamme ankkurin käämityksen.

Tarkistamme ankkurin, maassa ei ole oikosulkua.

Nyt näytän sinulle, kuinka laturi puretaan laakerien vaihtamiseksi. Kierrämme irti neljä ruuvia, jotka yhdistävät generaattorin kaksi puoliskoa yhteen.

Irrota mutteri ja irrota hihnapyörä.

Jaa generaattori varovasti kahtia ruuvimeisselillä, jotta alumiinisuojukset eivät vahingoitu.

Vaihda vialliset laakerit uusiin. Kokoa generaattori takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Ystävät, toivotan teille onnea! Nähdään uusissa artikkeleissa!

Aikavyöhyke: UTC + 3 tuntia [kesäaika]

Viimeksi muokannut KoPoJIb su 8. huhtikuuta 2012 klo 18.29, muokattu yhteensä 1 kerran.

No, tässä on sinulle raportti)))! Älä moiti kuvan laadusta ja mahdollisesta kömpelyydestä, ensimmäinen kilpailu on sama)))

Lisätty 1 minuutin 59 sekunnin jälkeen:
Ruuvaamme tapit irti ja juotamme staattorin irti diodimastosta!

Lisätty 20 minuutin 58 sekunnin jälkeen:
Juotosdiodit sillalle!

Poista levy diodeilla ja anna heille lempinimet!

Poraamme havaitun (palaneen) diodin

Ostin kaksi 35 ampeerin diodia (45r yksi kappale), koska poltin kaksi ja eri napaisuus, eli toisessa on miinus korkissa, toisessa plus

Juotamme jalan, koska itse diodien jalat ovat liian pieniä diodisiltojamme varten.

Ajamme uuden diodin reikään vanhasta, kun olemme aiemmin puhdistaneet kaiken siellä!

No, siinä kaikki, juotamme sen, käännämme kaiken takaisin paikoilleen, laitamme sen takaisin paikoilleen ja kaikki toimii kuin kello (no, tietysti, purin sen yhdellä kertaa, puhdistin sen, käynnistin laakerit uudelle)

Lisätty 3 minuutin 52 sekunnin jälkeen:
kävi ilmi, että diodisilta korjattiin 125r:ssä kauppaan ajon ja eilen illalla tapetun kanssa, no, tänään on kaksi tuntia (tämä kaikki yhdessä kirjan lukemisen, netistä tiedon etsimisen ja jutteleminen tuttujen sähköasentajien kanssa, matkat kauppaan), joten minusta näyttää siltä, ​​että se menee hyvin, ehkä kaikki noin kahdesta tunnista

Viimeksi muokannut KoPoJIb su 08.04.2012 klo 18.31, muokattu yhteensä 1 kerran.

Loistava video, en voinut pitkään aikaan ymmärtää kuinka monta ampeeria generaattorini on, ja vain sinun ansiostasi tajusin, että jos "peilin" diodisillassani on 6 lamppua, niin suru on ongelma minulla ei ole oikeaa diodi silta?

Mitä tehdä generaattori korjasi ja vaihtoi harjat ja lataus ei dyot

Jos laturi ei lataudu, et ole korjannut sitä. Jatka vianetsintää. Tarkista IRN, diodisilta, lisädiodit, kenttäkäämin eheys ja staattorikäämi.

Minulla on täsmälleen sama geeni, vain siinä on UNIPOINT-kaiverrus, ja yhä enemmän ei ole mitään, se on kirjoitettu, diodisilta on sama kuin videossasi 8 diodilla eikä myöskään toimi, anna merkintä diodisilta, joka on podoschol.

Tein tämän generaattorin viime vuonna, valitettavasti en auta tiedoilla.

MISTÄ TÄMÄ DIODISILTA OSTAA

Olin hakemassa autoliikkeestä.

Minulla oli BMW:ssäni Bosch 140a generaattori, valo välkkyi, vein sen osastolle huoltoon, he tarkastivat sen, sanoivat, että kaikki toimii hyvin, luin foorumia, he sanoivat, että säädin harjoilla on syyllinen, Ostin uuden mobilitron-säätimen, välkkyminen hävisi, mutta 3-4 päivän kuluttua alkoi uudestaan, mitä neuvoisitte? foorumi kirjoittaa diodisillan, mutta jos se oli alunperin diodisilta, kuten silloin säätimen vaihdon jälkeen, välkkyminen meni ohi

Voit vaihtaa vain lisädiodeja

eli diodisilta on joka tapauksessa ylläpidettävissä vaihdettavissa kokonaan, sitä ei tarvitse vaihtaa?

Jos yksi lisädiodeista on märkäjuotettu, tämä on mahdollista. Silta on juotettava, rengastettava kokonaan ja sitten juotettava jokainen juotospiste.

kerro mihin juottaa lähtö (W) kierroslukumittariin

Mikä on autosi? Ja selvennä, tiedätkö mihin liittää generaattorin takometri? Eikö sinulla ole uloskäyntiä W?

Viesti 11 pyhiinvaeltaja11 20. helmikuuta 2014 klo 1:37

(alunperin Ksilen julkaisi vento-club.com-sivustolla)

Akun latausjännitteen putoamisen ja generaattorin käytön aikana ilmenneen melun vuoksi se oli tarpeen "reanimoida" ja todellakin elvyttää se, koska ruumiinavaus osoitti, että useiden elinten kiireellinen siirto oli tarpeen.

Aloitetaan siitä, että 120A Bosch-generaattori kumppaninumerolla 0123510006 (028903025R) ja sen hinta (alkuperäinen, tällä nimenomaisella kumppaninumerolla) eksistentiaalisena on 61000r, tietysti on analogeja, paljon halvempia, mutta silti.

En välitä yksinkertaisista ja ymmärrettävistä vaiheista, mainitsen vain sen. Mennään siis.

Irrota ensin navat akusta oikosulun estämiseksi generaattoria irrotettaessa, ja irrota sitten johdot. Tämä vaatii 13-avaimen (räikkäpää) johdon poistamiseksi generaattorin pääliittimestä, sitten 8-pään. vaijerin pidikkeen holkin poistamiseksi.
Irrota herätesignaalin liitin.
Nyt geenien purkaminen.
Taivuta kiristinrullan tankoa sähköruuvimeisselillä, ohuella vääntimellä tai 17-avaimella hihnan vapauttamiseksi ja irrottamiseksi.
Helpottaaksesi - sinun on poistettava ilmansuodattimen kotelo ja ruuvattava yksi (lähimpänä puskuria) muovikehys suodatinkotelon kiinnitystä varten.
Nyt sinun on ruuvattava irti 2 pulttia, jotka kiinnittävät generaattorin. Tähän tarvitaan räikkä, jossa on lyhyt jatke ja 13-pisteinen pää. Pultit kannattaa repiä irti kiintoavaimella, jotta räikkä ei rasittuisi.
Alempi pultti ruuvataan irti ilman jatkoa, koska räikkä lepää salpaa vasten eikä salli sen irrottamista.
Näiden yksinkertaisten manipulointien jälkeen generaattori poistetaan kannakkeesta, jos et halua irrottaa sitä, sinun tulee auttaa sitä varovasti vääntötangolla tai lieteruuvimeisselillä.

Generaattorin purkamiseksi sinun on hikoiltava erikoistarjousten puuttuessa.avaimet (ja olen varma, että useimmilla ihmisillä ei ole niitä, joten jätämme niiden käytön pois) täällä tarvitsemme lisälaitteita, valmistelemme heti:
1. Poraa metalliporalla F4-5
2. Phillips-ruuvimeisseli
3. Kaasuavain
4. Bitti - tähti #8
5. Pää 24
6. Laakerin vedin.
Nämä ovat perus, lisälaitteita käytetään. ruuvimeisselit ja niin edelleen.

hän selvisi isosta laakerista ilman ongelmia, joten päätettiin - Ota.
Mikä on erikoisuus - erittäin ohuet jalat, jotka liukuvat laakerin alle ilman ongelmia, ja ohjausetäisyys on enintään 4 mm - mikä epäilemättä vaikeuttaa erikoistumattomien vetimien käyttöä.
Toinen laakeri voidaan myös irrottaa ilman ongelmia.

Vielä pahempaa, liukurenkaat, koska ne ovat melko kuluneita, ne päätettiin vaihtaa.
Irrota jäähdytysnesteen 2 johdinta virranottoliittimistä.
Sitten (alku) vääntää sen irti ruuvitaltalla, mutta ruuvimeisselillä murskasin vain virrankerääjän rungon ja palautin kaikki samalle laakerin vetimelle.
Poimin sivut lyhyemmiksi vetäimen jalkojen korjaamiseksi ja kiinnitin sen alempaan liukurenkaaseen.

Oli pelottavaa, että vedin vain rikkoisi kuparirenkaan, mutta vedin toimi selkeästi ja suoritti tehtävän ilman ongelmia (älä pelkää napsautuksia - näyttää siltä, ​​​​että kaikki halkeilee, mutta tämä on muovin liukumisen ääni metallin yli ).

Ja tässä on purettu virrankeräin.

No, kaikki on selvitetty. Tämä vaihe on saatu päätökseen.

Vaihe 3 - tilaus ja varaosat.
Miksi tämä vaihe on täällä - eikä aikaisemmin - vain siksi, että ei tiedetä mitkä osat ovat epäkunnossa ja mitkä eivät.
Tee yhteenveto
1. Liukurengas
2. Etutuki
3. Takalaakeri
4. Harjan pidike

Vääntömomentti —— 63032RS —— Generaattorin laakeri —— 88.25r.
Koyo —— 6203 2RS—— Generaattorin laakeri —— 215.11r.
Huco —— 13 0552 —— Generaattorin säädin —— 582,06 ruplaa.
Ika —— 1 2039 0 —— Generaattorin kosketinrengas —— 93.12r.

978 ruplan kokonaiskustannukset ovat 54 kopekkaa. (hinta vaihtelee osien valmistajan mukaan)

Vaihe 4 Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
Kaikki tarvittavat osat ovat tulleet.

Lisäksi listaan ​​on lisätty ruuveja - 4x20 upotettu. Koska porasimme ne generaattoria purkaessamme. Ja myös hihnankiristimen rulla, sillä syntyperäinen myös humahti.

Liukurengas laitetaan kevyesti vasaralla koputtamalla puupalkan läpi, siihen juotetaan johdot.

Pieni laakeri on tukossa sopivalla karalla.

Suuri (etu) laakeri painetaan ensin runkoon ja sitten asetetaan yhdessä rungon kanssa ankkuriin kiristämällä hihnapyörän mutteri, se vedetään tiukasti (älä unohda etäisyyslevyä, joka oli siellä)

sitten yksinkertainen kotelon kokoaminen ja voila - olet valmis!
Jäljelle jää viimeinen vaihe - asennus paikalleen.

lesnik46 » 15.11.15 17:32

Aloin korjata BOSCH 0123320014 generaattoria, piippauslaakeri nro 6203 ja lataus oli jotenkin alilatautunut.

Purkamisen aikana kävi ilmi, että takalaakerissa oli kapetti, harjat ja mikä tärkeintä, diodisilta.
Syynä on, että akun virtapultti hapettui, itse diodisillan muovikotelo lämpeni ja romahti.

Kysymys: Kuka oli kolhoosin diodisilta?

BOSCH 1127319583
BOSCH 1127319584
BOSCH 1127320870

lesnik46 » 15.11.15 17:34

scorp055 » 15.11.15 21:58

scorp055 » 15.11.15 22:08

stressi » 15.11.15 23:47

lesnik46 » 19.02.16 23:01

lesnik46 » 19.02.16 23:03

Sfinksi » 25.02.16 11:00

Felix » 25.02.16 14:30

Kostya Lugansk » 25.02.16 20:34

Allochka » 21.06.17 20:28

ford 1972s » 21.06.17 20:47

Allochka » 22.06.17 09:00

ford 1972s » 22.06.17 11:50

Allochka » 22.06.17 12:10

Felix » 22.06.17 13:20

Allochka » 27.06.17 21:56

lex400305 » 29.06.17 21:38

Allochka » 29.06.17 21:51

lex400305 » 29.06.17 22:00

Skoda Car Lovers Clubin konferenssi

Ja niin meillä on vuonna 2002 valmistettu Skoda octavia 1.6 AKL auto. Ajettu nopeusmittarilla 250 tuhatta kilometriä. Laturi Valeo 90A luettelonumero 030 903 023 J. Oireet: humina, kun kuluttajat kytketään päälle (kuten kävi ilmi, ei generaattorista).

Laakeri edessä FAG 63032RSR
Laakeri takana FAG 62022RSR
Kuormalaakerin suojarengas 135508
Kosketinmuovi (virrankeräin) Cargo 230090
BOSCH 1127014022 säätimen releharjat (hieman enemmän kuin tarvitaan, mutta ei väliä)
Epoksiliima, nopeasti kuivuva tai kylmähitsaus
Hyvä tinavarasto

Mitä työkaluista tarvitaan:

Avaimet 10, 13, 15, 24 (taivutettu hihnapyörän mutteria varten), jos ei taivu, niin kaasu
Päät 7, 8, 10, 13, 24
Hyvä tehokas juotin (minulla on 75W)
Ruuvitaltat, vasara, vasara
Torx-bitit
Vetimet isot 3-leuat ja pienet 2-leuat laakereita varten
Metalliharja

Itse prosessi: (kuva vain tärkeistä toiminnoista)

1) Irrota moottorin alempi suojakansi (AKL)
2) Irrota 2-napainen liitin generaattorista ja ruuvaa virtajohto irti generaattorista 13-pisteisen pään avulla.Ole varovainen virtajohdon kanssa. Ruuvoin sen varovasti irti, otin sivuun ja kääriin sähköteipillä, ettei se mennyt kiinni koteloon. Jos pelkäät lietettä, et ole varma itsestäsi, irrota akku.
3) 15-avaimella liikutamme poly-kiilahihnan kiristintä itseämme kohti, kunnes sen rungon reiät osuvat kohdalleen, aseta tappi paikalleen, poista hihna. Muista mihin suuntaan hihna oli, aseta se takaisin samaan suuntaan.

Sinun ei tarvitse, mutta se on kätevämpää:
4) Avaa avaimella tai 13-pistepäällä poly-kiilahihnan kiristysruuvit (3 kpl) ja irrota se.

Sinun ei tarvitse, mutta se on kätevämpää:
19) Kierrä staattorin käämitystä pitävien levyjen 4 ruuvia irti 8-pään avulla sen jatkopuhdistusta varten, jotta se ei häiritse.

Siinä varmaan kaikki. Muilla sivustoilla on samanlaisia ​​​​raportteja samanlaisten generaattoreiden korjaamisesta, mutta kuten kävi ilmi, eroja on edelleen. Diodisilta on kiinnitetty eri tavalla ja diodit ovat erilaisia.

Käyttäjä
Viestejä: 2608
Ilmoittautuminen: 19.12.2006
Lähde: Moskova

Kuten lupasin, lähetän raportin generaattorin diodisillan palauttamisesta (tilapäiseen käyttöön - täydelliseen vaihtoon asti):

generaattori ilman takakantta (roottori), näet kuinka leikatut liukurenkaat ovat:

diodisilta, näet toimimattoman diodin juottamattoman kosketuksen ja osan VAZ-diodisillasta - luovuttaja:

staattori, langan emalissa on näkyvissä halkeamia, joissa on hapettumisjälkiä:

diodisilta, toimimattoman diodin avoin istuin

diodisilta diodin vaihdon jälkeen näkyvät seuraavat kohdat:
- kontaktiryhmää "+" leikataan 1 mm, koska se on niitattu diodin päälle ja häiritsee vaihtoa, tässä vaiheessa on tärkeää olla löysäämättä kontaktiryhmän niittiä, muuten kosketin "polttaa"
- diodin laskuikkuna avattiin, koska sitä ei ollut mahdollista irrottaa muuten ilman erikoistyökaluja

Kommentti: kotidiodin laskeutumishalkaisija on 0,25 mm suurempi kuin "natiividiodin", joten sovitus osoittautui erittäin tiukaksi (joka tarjoaa sekä sähköisen kosketuksen että jäähdytyksen)

diodisilta diodin vaihdon jälkeen, näkymä toiselta puolelta:

diodisilta diodin vaihdon jälkeen kaikki koskettimet palautetaan:

Yleensä toivon, että hän elää kesään asti

Viestiä on muokattu Moottori (er) – 9.3.2010, 20:10

Käyttäjä
Viestejä: 745
Ilmoittautuminen: 11.6.2007
Lähettäjä: Mariupol

Käyttäjä
Viestit: 4860
Ilmoittautuminen: 9.1.2007
Lähde: Ukraina

(Deniskalle) Perverssi. Talonmies ja kamera f studio.

Ja mitä tulee mietintöön, tekisin luultavasti täsmälleen samoin väliaikaisena toimenpiteenä. Tiedän itse, että Neuvostoliiton osat (puolijohteet) ovat paskaa, mutta jos otat kopion, tuodut analogit ovat kaukana siitä.

Käyttäjä
Viestit: 4842
Ilmoittautumispäivä: 28.10.2005
Lähde: Valko-Venäjä - Minsk

Käyttäjä
Viestejä: 710
Ilmoittautuminen: 4.4.2006
Lähde: Ukraina, Zaporozhye

Mikään ei ole pysyvämpää kuin tilapäinen.
Vaikka korjaukseen / vaihtoon ei ollut rahaa, sellainen olisi laskenut. väliaikaisesti.

Vain omasta kokemuksestani sanon, että kunnostetut osat epäonnistuvat hyvin pian sopimattomalla hetkellä, mikä aiheuttaa maksimaalisia ongelmia. Ja tämä on FAKTA!

Käyttäjä
Viestit: 71
Ilmoittautuminen: 23.6.2006
Lähettäjä: Moskova, RV

Käyttäjä
Viestit: 1010
Ilmoittautuminen: 8.6.2007
Lähettäjä: Skhodnya M.O. RF

Mikään ei ole pysyvämpää kuin tilapäinen.
Vaikka korjaukseen / vaihtoon ei ollut rahaa, sellainen olisi laskenut. väliaikaisesti.

Vain omasta kokemuksestani sanon, että kunnostetut osat epäonnistuvat hyvin pian sopimattomalla hetkellä, mikä aiheuttaa maksimaalisia ongelmia. Ja tämä on FAKTA!

Käyttäjä
Viestejä: 2608
Ilmoittautuminen: 19.12.2006
Lähde: Moskova

En voi auttaa tässä asiassa millään tavalla, tk. generaattorimallissani ei ole tällaista lähtöä.

Kuten kuvista näkyy, generaattoriin kytketyssä kolminapaisessa liittimessä on “D”-kosketin ja kaksois”+”-kosketin (U-muotoinen kosketin niitattu sillan alumiiniseen “+”-väylään).
Siellä ei ole enää kontakteja.

Minulla on tavallinen generaattori, siellä on myös "kompakti" tyyppinen generaattori (se näyttää "kymmeneltä" - muovikansi takana), ehkä "kompakti" on kiinnostava kontakti, en voi sano varmasti.

Käyttäjä
Viestejä: 2608
Ilmoittautuminen: 19.12.2006
Lähde: Moskova

Kamera Panasonic Lumix DMC-FZ10

Käyttäjä
Viestejä: 710
Ilmoittautuminen: 4.4.2006
Lähde: Ukraina, Zaporozhye

Mikään ei ole pysyvämpää kuin tilapäinen.
Vaikka korjaukseen / vaihtoon ei ollut rahaa, sellainen olisi laskenut. väliaikaisesti.

Vain omasta kokemuksestani sanon, että kunnostetut osat epäonnistuvat hyvin pian sopimattomalla hetkellä, mikä aiheuttaa maksimaalisia ongelmia. Ja tämä on FAKTA!

En väitä, rakas. MUTTA! Teen korjaukset mieluiten luotettavien asiantuntijoiden kanssa ja takuulla. Nuo. jossa on testipenkki ja elementtipohja vaihtoa varten. Ja varaosat ovat alkuperäisiä (tai "melkein alkuperäisiä").
Ja toistan, kun rikot "kiinteän" laitteen (tässä tapauksessa diodisillan) ja sitten puret siitä palasia, kerää se - TAKAA, että HÄN TULEE KESÄ sopimattomalla hetkellä.
Toisin sanoen "generaattoreilla" on tarpeeksi kuolleita generaattoreita (tai niiden palasia) korjaamaan geeni solmukorvausmenetelmällä.

Kunnioitus kekseliäisyydestänne kirjoittajalle. Souchasnegam - älä ole anonyymi, pidän tätä korjausmenetelmää vain tapana päästä lähimpään generaattoriin.
Kunnioita itseäsi!

Käyttäjä
Viestejä: 2608
Ilmoittautuminen: 19.12.2006
Lähde: Moskova

Olen samaa mieltä kaikista väitteistä, paitsi tästä:

Tosiasia on, että kukaan ei voi todella taata generaattorin "kappaleen" pitkäaikaista toimintaa, joka on jo ylittänyt satoja tuhansia.
Toisin sanoen sen epäonnistumisen todennäköisyys sopimattomimmalla hetkellä (ilkeyden lain mukaan) on täsmälleen sama kuin tilapäisesti kunnostetunni.

Suurin ongelma diodisillassa on huono kontakti (sähkö ja lämpö) missä tahansa liitännässä. Tästä johtuen useimmat kotimaiset generaattorit epäonnistuvat nopeasti, eikä ongelma liity niinkään rakennuslaatuun kuin suunnittelijan virhearviointiin kopioitaessa alkuperäistä Bosch-tuotetta.

Tietojeni mukaan kotitalouksien siltadiodien luotettavuudessa ei ole ongelmaa niiden käytön aikana sallituissa lämpötilaolosuhteissa.

Muuten, yllä kuvatun generaattorin epäonnistunut saksalainen diodi paloi itsestään - yksinkertaisesti johtuen puolijohteen väistämättömästä heikkenemisestä 20 vuoden käytön aikana. Ja tämä on täysin normaali ilmiö, sama kuin metallin väsyminen.

Siksi ongelmaan on kaksi luotettavaa ratkaisua:
1) Generaattorin vaihtaminen UUDELLE (jos sellaista rahaa on), mutta ei välttämättä "alkuperäiseen" (olen syvästi varma, että uusi kotimainen generaattori, esimuokattu oston jälkeen, paljon luotettavampi kuin mikään käytetty)
2) Generaattorin laipio luotettavassa yrityksessä UUSIA varaosia käyttäen (laadukas laipio on noin 2 kertaa halvempi kuin uusi generaattori, joka on erittäin merkittävä, mutta silti erittäin kallis)

Kommentteja hyvästä generaattorin laipiosta:
a) KAIKKI käämit (roottori ja staattori) on vaihdettava, koska käytön aikana generaattori kokee äkillisiä lämpötilan muutoksia, joista ajan myötä johtojen emaliin ilmaantuu halkeamia, kupari hapettuu, käämien vastus kasvaa, ja sitten on vuorossa sulkeminen.
b) Laakerit on vaihdettava (tuotanto, metallin karkaisu, voiteluaineen kuivuminen)
c) On tarpeen vaihtaa roottorin liukurenkaat (kehitys urien muodossa kitkasta paikoissa, joissa jännitesäätimen harjat painetaan)
d) Diodisilta on vaihdettava (hapettuminen, kosketuksen huononeminen, lämmönsiirron heikkeneminen säteilijöiden saastumisesta ja korroosiosta, puolijohteiden hajoamisesta)

No, ja viimeinen huomautus: Olen varma, että sertifioidun (tai vain kokeneen asiantuntijan) uuden alkuperäisen generaattorin asennus on paras ja luotettavin ratkaisu!
Henkilökohtaisesti en löytänyt tähän ilmaista budjettikohtaa, mutta en pyydä ketään seuraamaan esimerkkiäni - valinnanvapaus, tiedäthän.

Auton sähkölaitteiden toimintahäiriöt ovat hyvin yleisiä ja ovat yksi johtavista paikoista vikojen luettelossa. Ne voidaan jakaa ehdollisesti virtalähteiden (akut, generaattorit) ja kuluttajien vioihin (optiikka, sytytys, ilmasto jne.). Pää auton voimanlähteitä ovat akut ja generaattorit... Jokaisen niistä epäonnistuminen johtaa auton yleiseen toimintahäiriöön ja sen toimintaan epänormaaleissa tiloissa tai jopa auton pysähtymiseen.

Auton sähkölaitteissa akku ja generaattori toimivat erottamattomana tandemina. Jos toinen epäonnistuu, toinen epäonnistuu hetken kuluttua. Esimerkiksi rikkinäinen akku lisää generaattorin latausvirtaa. Ja tämä aiheuttaa tasasuuntaajan (diodisillan) toimintahäiriön. Toisaalta, jos generaattorista syötetyssä jännitesäätimessä ilmenee toimintahäiriö, latausvirta voi kasvaa, mikä väistämättä johtaa akun järjestelmälliseen uudelleenlataukseen, elektrolyytin "kiihtymiseen" ja nopeaan tuhoutumiseen.

• hihnapyörän kuluminen tai vaurioituminen;
• virrankeräysharjojen kuluminen;
• keräilijän kuluminen (liukurenkaat);
• jännitteensäätimen vaurioituminen;
• staattorikäämin kierrosten sulkeminen;
• laakerin kuluminen tai tuhoutuminen;
• tasasuuntaajan vauriot (diodisilta);
• latauspiirin johtojen vaurioituminen.

• akun elektrodien / levyjen oikosulku;
• akun levyjen mekaaniset tai kemialliset vauriot;
• akkupurkkien tiiviyden rikkominen - akkukotelon halkeamia iskujen tai virheellisen asennuksen seurauksena;
• akun lähtönapojen kemiallinen hapettuminen. Tärkeimmät syyt näihin toimintahäiriöihin ovat:
• törkeät toimintasääntöjen rikkomukset;
• tuotteen käyttöiän päättyminen;
• erilaisia ​​valmistusvirheitä.

Autoilijalle on erittäin hyödyllistä tietää generaattorin toimintahäiriöiden tärkeimmät syyt, tapoja niiden poistamiseksi sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vaurioiden estämiseksi.

Kaikki generaattorit on jaettu generaattoreihin vuorotellen ja tasavirta... Nykyaikaiset kevyet ajoneuvot on varustettu vaihtovirtageneraattoreilla, joissa on sisäänrakennettu diodisilta (tasasuuntaaja). Jälkimmäinen on tarpeen virran muuntamiseksi tasavirraksi, jolla auton sähkökuluttajat toimivat. Tasasuuntaaja sijaitsee pääsääntöisesti generaattorin kannessa tai kotelossa ja on yksiosainen jälkimmäisen kanssa.

Kaikki auton sähkölaitteet on suunniteltu tiukasti määritellylle käyttöjännitevirralle. Pääsääntöisesti käyttöjännitteet ovat välillä 13,8-14,7 V. Koska generaattori on "sidottu" hihnalla moottorin kampiakseliin, eri kierroksista ja ajoneuvon nopeuksista, se toimii eri tavalla... Lähtövirran tasoittamiseen ja säätämiseen on tarkoitettu jännitteensäätimen rele, joka toimii stabiloijana ja estää sekä käyttöjännitteen ylijännitteet että laskut. Nykyaikaiset generaattorit on varustettu sisäänrakennetuilla integroiduilla jännitesäätimillä, joita puhekielessä kutsutaan "suklaaksi" tai "pillereiksi".

On jo selvää, että mikä tahansa generaattori on melko monimutkainen yksikkö, erittäin tärkeä mille tahansa autolle.

Koska mikä tahansa generaattori on vastaavasti sähkömekaaninen laite, siinä on kahdenlaisia ​​​​vikoja - mekaaninen ja sähkö.

Ensimmäiset sisältävät kiinnittimien, kotelon tuhoamisen, laakerien toimintahäiriöt, kiinnitysjousien, hihnakäytön ja muut, jotka eivät liity hajoamisen sähköiseen osaan.

Sähkövikoja ovat käämien katkeaminen, diodisiltaviat, harjan palaminen/kuluminen, käännökset oikosulut, häiriöt, roottorin lyönnit ja rele-säätimen viat.

Usein vialliselle generaattorille tyypilliset oireet voivat ilmaantua täysin erilaisista ongelmista. Esimerkkinä huono kontakti generaattorin kenttäkäämipiirin sulakekannassa osoittaa generaattorin toimintahäiriön. Saman epäilyn voi syntyä virtalukon kotelon palaneiden koskettimien vuoksi. Myös generaattorin toimintahäiriön merkkivalon jatkuva palaminen voi johtua releen rikkoutumisesta, tämän kytkentävalon vilkkuminen voi tarkoittaa generaattorin toimintahäiriötä.

Tärkeimmät oireet viallisesta generaattorista:

• Kun moottori on käynnissä, akun purkauksen merkkivalo vilkkuu (tai palaa jatkuvasti).
• Akun purkaminen tai lataaminen (boil-off).
• Himmeä auton ajovalot, kolina tai hiljaiset piippaukset moottorin käydessä.
• Merkittävä muutos ajovalojen kirkkaudessa kierrosten määrän lisääntyessä. Tämä voi olla sallittua lisättäessä nopeutta (ylivalkoinen) tyhjäkäyntitilasta, mutta kirkkaasti syttyneiden ajovalojen ei pitäisi lisätä kirkkautta entisestään, pysyen samalla voimakkuudella.
• Generaattorista lähtevät vieraat äänet (ulvominen, vinkuminen).

Käyttöhihnan kireys ja yleinen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Jos halkeamia tai delaminoitumista ilmenee, vaihda välittömästi.

Generaattorin ilmoitettujen toimintahäiriöiden poistamiseksi on suoritettava korjaukset. Kun alat etsiä generaattorin korjaussarjaa Internetistä, valmistaudu pettymään - tarjotut sarjat sisältävät yleensä aluslevyjä, pultteja ja muttereita. Ja joskus on mahdollista palauttaa generaattori toimintakykyyn vain vaihtamalla - harjat, diodisilta, säädin ... Siksi rohkea mies, joka päättää korjata, tekee yksilöllisen korjaussarjan niistä osista, jotka sopivat hänen generaattoriinsa. Se näyttää suunnilleen alla olevan taulukon kaltaisesta käyttämällä esimerkkiä generaattoriparista VAZ 2110:lle ja Ford Focus 2:lle.

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

Onko hihna löysällä? Toukokuuta vielä rele säädin tai diodi(t). Lataus käynnissä?
Minulla oli se.
Jossain näin korjaussarjan numeron siinä.

Harjoja ei ole, mutta jos ne ovat käsillä, ei ole ongelma poimia. (IMHO Tarkalleen)
Tulin torille releellä ja hain sen hetkessä. (10 UAH lahjoitettiin)
Viestiä on muokannut PORTISHEAD: 02. maaliskuuta 2012 - 10:19

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

Vanhoja en onnistunut juottamaan. Minun piti hioa se pois viilalla.

Ja näin minä, Valeran kokemuksen inspiroima (dimarock), "korjasi" sen.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

Oliko hehkulamppu himmeä, harjat vai diodisilta? Yleensä kun yksi diodi palaa, se tuskin hehkuu.

Roottoria ei voitu irrottaa etukannen päältä

Siellä on tiukka aluslevy.

Aluslevyn sivusta porataan reikä ja laajennetaan ytimellä. Voit laittaa kiekon takaisin.

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

No, olen vielä kyllästynyt, mutta kertokaa minulle kuinka tarkastaa diodit repeytymisen varalta tässä tasasuuntaajassa. Siellä se on hitsattu "kuolleeksi". Mitä sivuleikkureilla pureskella ja sitten juottaa? Kuka teki miten?
Jotain epäilen diodeja.Tarkastin sillan mittarilla, suora vastus 500 ohmia, käänteinen megaohmi.

Ymmärtääkseni et vaihtanut etulaakeria?

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

Tarkoitin teitä kahta

dimarock - Tarkoitin, että pasanchegit eivät voineet vetää roottoria ulos, onko jokin verenvuoto?

• Kuten
• en pidä

PORTISHEAD 29. helmikuuta 2012

sergei-vasyutin, kiitos mittasuhteesta!
Tosiasia on, että nyt juhlin 45A, mutta toistaiseksi se on 90A. Ja oireet ovat samat. Jos ilman mitään, se pitää 14 volttia helposti. Sytytän ajovalot - se laskee 13: een. Ja liesi - alle 12 rakastaa. Kysyin siitä joskus foorumilla. Minulle kerrottiin, että heikko lenkki on johdot. Joten jos jotain - allekirjoita tänne, kiitos.

Musta 1,

sergei-vasyutin, ja kustannuksella rele säädin - Ostin uuden markkinoilta. Ei tietenkään Bosch, joten se on - vain muovipala. Niin jos rele Säädin toimii, sitten kannatan vain harjojen juottamista (joka kestää 5 minuuttia) ja sitten vielä rakas. Bosch!
Viestiä on muokannut PORTISHEAD: 02. maaliskuuta 2012 - 10:23

joten ensin minulla on geeni ja 55 ja 45 molemmat korjattu ja sama, toinen ongelma, että annat vain vähän geenejä virran voimakkuuden suhteen ja millainen akku tädilläsi on. lisää + Kiinnitin ankkurin porakoneeseen ja polut, joissa harjat kulkevat nollakiillotettuna, loistivat kuin kissalla. älä vain hurahdu, muuten otat paljon irti. Jos johdotus olisi huono, sinulla ei olisi 14 volttia ollenkaan.Olen tietysti itse keskusjohto uusittu: akku on käynnistin ja geeni = kaksi johtoa, ja pääte on uusittu käynnistimestä + joka on jo mennyt salonkiin yleisessä johdotuksessa. Minulla oli siellä aikoinaan kauhea kolhoosi. Aloin juuri poimia johtoja, kun en ymmärtänyt miksi lajitellut geenit eivät anna yli 13 volttia ja laitat liesi ollenkaan päälle 12, 11 putosi

noin relle, kuinka moni meistä ei poiminut siveltimiä ei mene pitkään aikaan 5000 - 6000 menee roskiin ja edelleen mutainen, ehkä oudossa kaupungissamme myydään sellaista gygiä