Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse canon 350d -korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
eilen he pudottivat kameran maahan, minkä seurauksena kuvaa yritettäessä se antaa Err 99 napsautuksella
ääni on muuttunut kuvattaessa, ilman objektiivia, vaikutus on täsmälleen sama
ilmeisesti suljin ei toimi
soittivat Moskovaan huoltoon, he sanovat Err 99 - 90% suljin
jokainen yksityiskohta toimitetaan tilauksen mukaan 2-3 viikkoa
ehkä jollain on kokemusta korjauksesta, yhtäkkiä tulee joku pikkujuttu, kuten jousi, joka on hypännyt irti
Minusta näyttää siltä, että jouset eivät lennä fotikilla 30 t:n jälkeen, kun ne putoavat.
eilen he pudottivat kameran maahan, minkä seurauksena kuvaa yritettäessä se antaa Err 99 napsautuksella
ääni on muuttunut kuvattaessa, ilman objektiivia, vaikutus on täsmälleen sama
ilmeisesti suljin ei toimi
soittivat Moskovaan huoltoon, he sanovat Err 99 - 90% suljin
jokainen yksityiskohta toimitetaan tilauksen mukaan 2-3 viikkoa
ehkä jollain on kokemusta korjauksesta, yhtäkkiä tulee joku pikkujuttu, kuten jousi, joka on hypännyt irti
Vaikea sanoa. pudotessaan jokin voi vain halkeilla ja liikkua, koska muovia. varsinkin jos jossain jotain oli hieman ylijännitetty. Ja itse peili, käsi edestakaisin? Työskenteletkö? Sen pitäisi nousta automaattisesti aloitusasentoonsa
Vaikea sanoa. pudotessaan jokin voi vain halkeilla ja liikkua, koska muovia. varsinkin jos jossain jotain oli hieman ylijännitetty. Ja itse peili, käsi edestakaisin? Työskenteletkö? Sen pitäisi nousta automaattisesti aloitusasentoonsa
Peili toimii hyvin, kokeilin puhdistustilaa - peili nousee ja siellä on verho.
laskeutuu normaalisti myös puhdistuksen jälkeen ja käsin nostaessa
Yritin jopa päivittää laiteohjelmiston - se päivitettiin huomattavasti, tulos on nolla
menee Moskovaan huoltoon viikon lopulla
Muuten, mitä mieltä olette, että maksullisilla korjauksilla varaosat löytyvät heti vai odotellaan myös 2-3 viikkoa?
 |
Video (klikkaa toistaaksesi). |
Peili toimii hyvin, kokeilin puhdistustilaa - peili nousee ja siellä on verho.
laskeutuu normaalisti myös puhdistuksen jälkeen ja käsin nostaessa
Yritin jopa päivittää laiteohjelmiston - se päivitettiin huomattavasti, tulos on nolla
menee Moskovaan huoltoon viikon lopulla
Muuten, mitä mieltä olette, että maksullisilla korjauksilla varaosat löytyvät heti vai odotellaan myös 2-3 viikkoa?
No, elektroniikka on syyllinen. todennäköisimmin varaosia ei ole ja niitä tarvitaan, mutta koskettimien ja kokoonpanon, silmukoiden ja piirilevyjen eheyden tarkastus
menee Moskovaan huoltoon viikon lopulla
Samanlainen ongelma oli 300:n kanssa. Yleensä noin parin sadan tuhannen kehyksen jälkeen toissijainen peili yksinkertaisesti katosi. Kuvasin vielä noin 5 kuukautta. juutti vain peilin kiinni ja ampui. totta ilman automaattitarkennusta. mikä ei ollut ongelma objektiivissani. (EF 28-105 USM II) Sitten luovutin huoltoon takuuna (Meillä on "Apriori" Kallossa) Palautettiin parin kuukauden kuluttua uudella pultilla. Tein suuren virheen, kun annoin laitteen korjattavaksi. se oli uudenvuodenaattona, joten vietin siellä pitkään. 300:n ongelma oli yleinen. Tšerepovetsissa ainakin yhdessä laitteessa oli samoja oireita, mutta Canon-yhtiö korjasi myös sen ilmaiseksi, vaikka korjausaika oli myös vähintään kuukausi.
Joten jos et ilmoita, että olet rikkonut sen itse, se on mahdollista ja juuri niin ne korjataan. Mutta se, että hän itse joutui siihen käsillään, ei ole sutata. Tämä ei silti ole traktori, eikä sinun pitäisi tutkia itseäsi tietämättä asiaa. voit tehdä kaikenlaisia ilkeitä asioita.
Väritä vain uudelleen. Ja sitten hän on jonkinlainen musta ja tylsä.
Tätä varten tarvitsemme:
spray-maali (Käytin Montana Gold graffiti maalia)
Maalarinteippi
paperitavaraveitsi
itse kamera
Mitä saatat tarvita:
WD-40
hengityssuojain
kirurgiset käsineet
liuotin
Yhteenveto:
Etkö ole varma, mitä aiot tehdä - älä ota sitä.
Jos kameraa on säädetty, tyrmäät sen.
Tuoksut maalille pitkään.
Jos kamera on takuun alainen, sen luvaton purkaminen voi johtaa takuuhuollon epäämiseen.
Alin rivi kuvissa:
Kuvista näkyy kaikki puutteeni. Mutta päätin korjata ne huomenna. 
Taulukon hinnat ovat korjaustöitä, ei sisällä varaosakustannuksia.
Kaikki annetut tiedot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne ole julkinen tarjous. Tarkista korjauksen ehdot ja todelliset kustannukset asiantuntijoiltamme puhelimitse +7 (495) 363-78-55
Tech-Profi-palvelukeskus auttaa aina mielellään ratkaisemaan digikamerasi kanssa ilmenneet ongelmat. Insinöörimme suorittavat kaiken vaativia korjauksia. Objektiivin korjauksesta, suljinmoduulista (sulkimet, aukko, stabilisaattori) emolevyn monimutkaiseen sähköiseen korjaukseen ja Canon EOS 350D -kameran kunnostukseen tulvimisen, hiekan tai vakavien mekaanisten vaurioiden jälkeen Moskovan alhaisin hinnoin.
Palvelukeskustemme osoitteet:
* Alennus annetaan mestarin työstä. Ilmoita tarkka hinta puhelimitse.
Toissapäivänä he toivat kameran CANON 350d diagnoosilla se ei käynnisty ja pyydettiin katsomaan, he myös sanoivat, että se oli jo purettu ja sieltä löytyi irti ruuvattu pultti, joka palautettiin paikoilleen, mutta fotik ei toiminut. Pienen googlailun jälkeen huomasin, että irrotuspultti on näiden kameroiden sairaus, eikä sitä aina voida parantaa. Koska hän ei ollut aiemmin korjannut fotikia, hän suostui mielellään puuhailemaan hänen kanssaan.
Ensimmäinen askel oli purkaa se, alle laitan kuvia purkamisjärjestyksellä.
Otamme kortin, akun irti ja ruuvaamme irti 6 pulttia, on huomioitava, että jotkut pultit vaihtelevat pituudeltaan, joten kuvassa merkitsin mitkä missä.
Heidän jälkeensä opiskelu katsoessa kameran elpymisen todennäköisyys pieneni suuruusluokkaa, mutta toivoa silti oli. Ainoa idea oli tarkistaa sulake, mutta ensin se piti löytää.
Sulakkeita oli kaksi, joista ensimmäinen yhdistää akun piirilevyyn.
Kahden sulakkeen soittamisen jälkeen kävi ilmi, että yksi niistä ei toiminut (edessä, ei näytön alla), sulki sitten lyhyesti johtopäätökset pinseteillä sillä odotuksella, että jos sulake on syyllinen, fotikin pitäisi kääntyä päälle (näyttö syttyy), jos fotik ei käynnisty, poista pinsetit nopeasti. Seurauksena oli, että yksi LED-valoista vilkku, mikä ei vilkkunut aiemmin, tämä loi kaksinkertaisen vaikutelman, kuin fotik olisi elossa, mutta siltä ei näytä. Yleisesti ottaen kävin googlaamassa ja eräällä foorumilla mainittiin, että jos paristolokeron kansi on auki, niin fotik ei lähde päälle ja koska fotik purettiin, niin kansi oli vastaavasti auki. Luulen, että jokainen on jo arvannut, että kannen sulkemisen jälkeen fotik alkoi toimia. Sulake irrotettiin ja paikalleen juotettiin jumpperi.
Jos haluat liittyä olemassa olevaan yhteisöön, sinun on mentävä tähän yhteisöön ja napsautettava Liity yhteisöön -painiketta.
Yhteisöön liittyminen tapahtuu automaattisesti ilman muiden yhteisön jäsenten hyväksyntää liittymisehdokkuuteen.
Hei kaikki!
Äskettäin, kahden vuoden käytön jälkeen, kamera lakkasi käynnistymästä, kun akku oli tyhjentynyt, se ladattiin ja asetettiin takaisin.
On tuotava korjattavaksi. Ensimmäisenä löydettiin sivustolla mainitut palvelukeskukset, mutta niitä ei ole paljon, joten on vaikea uskoa, että ne ovat kaikki erittäin hyviä.
Voisitteko, hyvät amatöörit ja ammattilaiset, ehdottaa lisää tai todistettuja korjaamoita, joihin voit palauttaa laitteen?
Vai eikö M-Videossa ole mitään esiteltävää ja rohkeasti mukana?
Vain Canon tulostimet, monta kappaletta ja eri malleja, oli tyytyväinen työhön Valokuvauslaitteet pah no triraza. mutta ystävien arvostelut ovat positiivisia. Haluan yrittää lähettää kameran säädettäväksi sinne, mutta toistaiseksi onnistun siinä, toisin kuin jotkut muut uutuudet. SC ja kellosepät lupasivat testata kameran itse kokonaan ja vasta sitten tehdä korjauksen tarvittaessa. Kun jotkut muut toimistot pyytävät itseään nimeämään, missä ja mitä puuttuu, määritä sen sotkeama linssi tai ruho ja korjaa sen sitten lausutuilla sanoilla tarkalleen missä pyydetään.
Annoin kameran ja objektiivin linjaukseen takuuseen. Olin lähdössä työmatkalle ja aikaa oli 4 päivää, kysyin mahdollisuutta kohdata korjaus tällä hetkellä olin valmis jopa maksamaan kiireellisyydestä. He tekivät kaiken kahdessa päivässä eivätkä ottaneet edes rahaa
Suositella.
Hei kaikki!
Äskettäin, kahden vuoden käytön jälkeen, kamera lakkasi käynnistymästä, kun akku oli tyhjentynyt, se ladattiin ja asetettiin takaisin.
On tuotava korjattavaksi. Ensimmäisenä löydettiin sivustolla mainitut palvelukeskukset, mutta niitä ei ole paljon, joten on vaikea uskoa, että ne ovat kaikki erittäin hyviä.
Voisitteko, hyvät amatöörit ja ammattilaiset, ehdottaa lisää tai todistettuja korjaamoita, joihin voit palauttaa laitteen?
Vai eikö M-Videossa ole mitään esiteltävää ja rohkeasti mukana?
paristokotelossa on yksi paristo lisää. katso ohjeet. ehkä hän istui ja kamera ei halua elää.
Infrapunavalokuvauksesta aktiivisesti kiinnostuneena olen aina halunnut digikameran, jolla voit ottaa infrapunakuvia lyhyellä valotusajalla ja mieluiten jopa kädessä. Edullisin tapa tehdä tämä on muokata perinteistä kameraa poistamalla sensorin edestä oleva lasisuodatin, joka estää infrapunavaloa - ns. kuuma peili.
Amerikassa on useita yrityksiä, jotka ovat mukana niille lähetettyjen kameroiden modifioinnissa sekä jo muunnettujen kameroiden myynnissä (maxmax.com, lifepixel.com), mutta niiden hinnat ovat aivan kiristäviä, plus uskomattomat toimituskulut. laitteet plus tulli. Yleensä päätin olla odottamatta armoa luonnolta, vaan ottaa siitä kaiken itse.
Ensimmäinen muunnosobjektini oli kamera. Canon G5 On melko kunnollinen laite, jossa on paljon puoliammattimaisia ominaisuuksia (mukaan lukien kyky kuvata RAW-kuvaa), vakiintunut markkinoilla, mutta samaan aikaan se on ollut pois tuotannosta useiden vuosien ajan. Koska Pietarista oli vaikeaa (tai liian laiska) löytää vastaavaa laitetta, ostin sen ebayn kautta. Jäi vain selventää erilaisia purkamisprosessin teknisiä yksityiskohtia, tehdä läpinäkyvä suodatinkorvike (muuten automaattitarkennus ei toimi ilman suodatinta ja matriisi tukkeutuu nopeasti pölystä) ja tarvittava työkalu.
Oppaana käytin lifepixel.com-sivuston artikkelia, jossa kuvataan tämä prosessi yksityiskohtaisesti, sekä tämän artikkelin tietoja. Työkaluista tuli tarpeeseen Phillips-ruuvimeisseli, jonka merkintä oli N0.00. Lisäksi matriisia pitävän 3 ruuvin irrottamiseen tarvittiin kuusioruuvimeisseli, jossa oli tähtiura, mutta sellaista ei löytynyt kaupoista, joten piti vain viilata hieman isompi kuusiokoloavain viilalla. Eli miten kävi:
Leikkaa rikkoutuneesta valokuvakehyksestä lasileikkurilla 11x12mm pala lasista. Lasin paksuudeksi suositellaan 2,57-3,09 mm, mutta minulla oli käsillä vain tämä 1,5 mm paksuinen lasi. Jatkossa se joutuu todennäköisesti korvaamaan paksumpaan, mutta toistaiseksi se riittää testeihin. Lasi on tietysti puhdistettava perusteellisesti.
Tältä näyttävät leikkaamani läpinäkyvä suodatin ja jo irrotettu kuumapeili, jos laitat ne vierekkäin.
Katsotaanpa sitten kameraa, irrotetaan CF ja akku, irrotetaan hihna.
Avaa näyttö, irrota 2 ruuvia CF-kannen vieressä, 2 ruuvia etsimen lähellä, 2 ruuvia liittimen puolella, 1 alapuolella ja irrota takapaneeli. Kiinnitä huomiota joystickin jouseen, älä hukkaa sitä.
Irrotamme varovasti kaikki liittimet: 1 - violetti salpa kääntyy ylös. 2,3 irrotetaan varovasti ruuvimeisselillä ja vedetään ylös. 4 - siirrä syrjään violetit pidikkeet. 5,6,7 - työnnä ruskeat klipsit taaksepäin. 8.9 - ei ole salpoja, ne poimitaan varovasti neulalla ja poistetaan.
Irrota nyt "emolevyn" vasemmassa ja oikeassa alakulmassa olevat 2 ruuvia.
Kampea "emolevy" varovasti ruuvimeisselillä ja käännä se vasemmalle. Vedä violetti liitin ulos alapuolelta. Kierrämme irti 2 ruuvia, jotka pitävät näyttöä, irrotamme näytön.Irrotamme USB-liittimien paneelin ja muut. Irrota 2 ruuvia, jotka pitävät metallipaneelia, johon näyttö oli kiinnitetty, ja irrota paneeli.
Ruuvaa irti suojanäyttöä pitävä ruuvi, poista näyttö varovasti. Kiinnitä huomiota oikeaan yläkulmaan - se tarttuu johonkin, älä vahingoita sitä.
Nyt vaivalloisimpaan osaan. On tarpeen ruuvata irti 3 ruuvia, jotka pitävät matriisia. Ruuvit ovat kuusiotähden muotoisia ja kiinnitetty liimalla. Liima on irrotettava erittäin huolellisesti, eivätkä liittimet vahingoita. Ruuvien irrottamisen jälkeen matriisi pysyy paikoillaan liiman jäännöksillä, joten sinun on irrotettava se varovasti ruuvimeisselillä. Varmista, että et menetä 2 jousta ja 3 aluslevyä matriisin alla.
Matriisin ruuvit ruuvataan irti.
Taivuta matriisia ruuvimeisselillä ja irrota se varovasti liittimestä. Laita se heti pölyttömään paikkaan - muuten et puhdista sitä ikuisesti.
Poistetun matriisin alla näemme sinertävän lasin - erittäin kuuman peilin, joka on poistettava. Se on liimattu kumitiivisteeseen, joka puolestaan on liimattu kameran sisärunkoon. Irrota tiiviste varovasti seinistä ruuvimeisselillä ja kiinnitä se sitten pohjasta.
hot-peili tarkastettu. Jonkinlainen pöly lensi heti paikalleen.
Laitoimme suodattimen kuumapeilin tilalle. Teoriassa se pitäisi liimata jollain, mutta suodattimeni meni sinne niin tiukasti, että en uskaltanut vetää sitä takaisin ulos.
No, nyt mennään keräämään päinvastaisessa järjestyksessä. Kiinnitämme matriisin.
Suojaava näyttö. Ja paneeli, joka pitää LCD-näytön.
No kaikki muu. Uf. Kerätty. Asetamme CF:n ja akun ravistelevilla kahvoilla. Me mukaan lukien. Urraaaa. Kamera piippaa ja pyytää syöttämään ajan.
Katsomme kameran viimeistä kuvaa normaalitilassa.
Kuvaamme samassa ruudussa uudessa tilassa. Uraaaaaaa. Tapahtui. Nyt näemme vastenmielisiä vaaleanpunaisen ja valkoisen lehtien sävyjä. Joo.
Tuomme Kood R72 -suodattimen linssiin. Yksivärinen kuva, valkoinen lehdet. Hurraa. Todellinen infrapuna. Suljinaika 1/20 ISO 50 sisätiloissa.
Tuomme B + W 092. Pseudokukat, vaaleat lehdet. Uraaa. Suljinaika 1/30 ISO 50:llä sisätiloissa.
No, kokeilu meni hyvin, vaikka se on vielä kaukana ihanteesta. On selvitettävä, onko uuden suodattimen lasin paksuus riittävä, tarvitseeko se vielä liimata, ja mikä tärkeintä, odottaa Canon G5: n suodattimien sovitinta, koska on epäurheilijamaista ampua samalla. pidä suodatinta kädelläsi linssin edessä. Ihannetapauksessa sinun on selvitettävä, voitko korvata sisäänrakennetun ND-suodattimen jollain muulla. Ihannetapauksessa IR-leikkaussuodatin.
Kiinnostuneille julkaisen myös valokuvaraportin aiheesta muokata Canon 350D - kuuman peilin poistaminen ja sen vaihtaminen tavalliseen lasiin. Yleensä kaikki vastaa lifepixel.com-sivuston ohjeita. Yleisesti ottaen Canon G5:n uudistukseen verrattuna prosessi on vaivalloisempi, mutta pientä ristipääruuvimeisseliä lukuun ottamatta työkaluista tarvitaan vain juotoskolvi metallisen näytön poistamiseen. Eksoottista kuusioruuvimeisseliä ei tarvita.
Jos kirjoitat purkamisprosessin paperille, niin se kootaan melko yksinkertaisesti (jopa ottaen huomioon se, että kommunikoin tuskin elektroniikan kanssa ja sormien hienomotoriset taidot eivät ole kovin kehittyneet).
Erityistä huomiota tulee kiinnittää silmukoiden irrottamiseen ja liittämiseen. Silmukat, joissa on reikä, on asetettava kokonaan sisään liitettäessä. Kun kameraa koottiin ensimmäisen kerran, laukaisinta painettaessa tuli heti näkyviin "error 99", joka hävisi johtojen kontaktien perusteellisen alkoholilla pyyhkimisen jälkeen, mutta sisäänrakennettu salama välähti aina kuvia otettaessa. Ongelma poistui silmukoiden huolellisen ja huolellisen uudelleen asettamisen jälkeen "koko matkan". Haluan kiittää stwhitea LiveJournalista, joka myös suunnitteli Canon 350D:n uudelleen, arvokkaista neuvoista vian syyn tunnistamisessa.
Koska kuumapeilin paksuus valittiin sattumanvaraisesti, kuva on sumea, kun kuvataan aukolla, jonka numerot ovat alle 6,3. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L ja Tokina 12-24 suoriutuivat erittäin hyvin kuvan selkeyden suhteen. Canon 100-300 jostain syystä "vaahtoaa" armottomasti, syytä tähän selvitetään.
Erittäin rauhallinen purkuprosessi, joka sisältää valokuvat jokaisesta vaiheesta ja yksityiskohtaiset muistiinpanot, kesti 45 minuuttia.
että minulla on joitain epäilyksiä.Ehkä hän soittaa palveluun ja soittaa numeron? Valkoiset näyttävät saapuvan Venäjän markkinoille vasta kuun lopussa.
No se on järkevä ajatus. minä neuvon. Jos tuloksia tulee niin kirjoitan.
Mutta mitä voin sanoa varmaksi: Nikonovskajalle annettiin takuu 2 vuodeksi, kauppa on siviili, siellä on venäjänkielinen ohje (ja tämä ei ole kopiokone!) Eli kaikki epäsuorat merkit puhuvat sen puolesta, että kamera on valkoinen.
Meitä ilahdutti se, että taka-/etutarkennus oli lähes poissa.
Ja "sekoita" ruhojen täytettä kuinka kauan voit.
kameraa ei pureta tarkennusta säädettäessä.
Joo, mutta samaan aikaan he päivittivät sarjasi ja kaiken sen. Vain tässä tapauksessa kehysten määrää pudotetaan sen sijaan, että sitä lisätään.
Mutta yleensä tämä on toimivaltakysymys, ja tekijän henkilöllisyys on helppo selvittää. Tuskin kukaan haluaisi tuollaista gimoria. Eikä heillä ole mitään syytä tehdä tätä. Jos he tarvitsevat huollettavia varaosia, he vain ottavat kamerat, joissa on oletettu toimintahäiriöitä ja lähettävät varaosia tehtaalta. Ja he itse eivät muuta mitään, koska käy ilmi, että ongelmia ei ole. Varaosat jää. No jne.
Luulen, että he kertoivat sinulle totuuden.
Yleensä heidän sanansa näyttävät uskottavalta.
Tämä on totta laskurin suhteen. Palauttaminen on alkeellista - otamme valikon sisään, asetamme nollaan joka kerta ja asetamme tyhjän kortin. Otamme pari kuvaa - ne on numeroitu IMG_0001, 0002 jne. sen jälkeen vaihda numeroksi tietokoneen kautta 0800 tai muu haluttu numero. Jälleen laitamme päälle peräkkäisen numeroinnin valikossa. Kaikki. Kuvien numerointi jatkuu.
350D ei ole 20D:n kilpailija. Tämä on 100-prosenttisesti harrastaja-muovikamera, jossa on "riisutettu" toiminnallisuus ja niin edelleen verrattuna 20D:hen
Kyllä, 20 on kaikin puolin miellyttävämpi
Ostettu 350d. Testipöydällä - tarkennus taaksepäin.
ja mistä tämän testitaulukon saa? ostettu äskettäin 350d. Haluan tarkistaa sarjan optiikan ja verrata muihin objektiiveihin, tk. Ymmärsin väärin, mistä johtuu tämän mallin taka (etu) tarkennus rungossa tai linssissä (automaattikoneeni tahrii joskus kaikki optiikat (kirjoitin eri juttuja ystäviltä katsoakseni onko kaikki totta filmisaappaat, ehkä onko tämä ongelma?), vai ehkä vain kädet eivät kasva sieltä?)
p.s. älä lyö kovaa, jos kysymys on tyhmä
Sisäpiiritiedon mukaan suurin ero 20 ja 350 välillä on sulkimen kesto. 350:lla se on 40-50 000 ja 20:lla 100 000. Loput ovat sanoituksia.
En usko, että sellaiset asiat kuten AF-järjestelmä, jonka tarkkuus on suurempi f2.8 tai vähemmän, ISO 3200, suurempi sisäinen puskuri, 5 kuvaa/s, 30% vähemmän viivettä, puolitoista kertaa tehokkaampi akku, 17 käyttäjää asetukset 9 sijasta jne. joillekin käyttäjille viittaa "lyriikoihin".
Olen samaa mieltä. Mutta nämä lisäykset, IMHO, eivät oikeuta hintaeroa yksinkertaiselle käyttäjälle. Jälleen, miksi 17 asetusta on? Aiotko vaihtaa niitä jatkuvasti kuvauksen aikana? Ja muistat selvästi, kuinka 8. asetus eroaa 14:stä? Vai kuvaatko säännöllisesti yli 500 kuvaa päivässä? Jos kyllä, niin olet ammattilainen, joka ansaitsee rahaa tästä, ja silloin Markia todennäköisesti tarvitaan.
Canon oli selvästi varovainen puskurin suhteen - treenaan 30-35 kuvaa konekiväärillä maksimijapegilla. Sitten tietysti hitaammin.
Valitettavasti minkä tahansa laitteen "toimintojen leikkaaminen" johtaa siihen, että rungon ajattelun sijaan paljon energiaa ja vaivaa kuluu laitteen rajojen "kiirtämiseen".
En näe eroa 350D:n ja 20D:n välillä taloudellisesti perusteltuna, tänään ottaisin ensimmäisen ja ylimääräisen rahan - optiikkaan, mutta kun ostin 20D:n 300D:n jälkeen, se ei ollut vielä markkinoilla.
Itse ostin ensin 300. Sitten tuskin onnistuin myymään! 350:n julkaisun myötä BU 300:n hinnat laskivat noin 35 %.
Ja 20 on kohtuuttoman kallis suhteessa 350:een. Minun kahdella ystävälläni on 20. Toinen ampuu sielulle ja toinen rahalle - häät, vuosipäivät jne. Hänellä on se varana, ja Mark työskentelee ensin. Hän on samaa mieltä - 350 + lasi 20-ki sijaan. Ensimmäinen täsmälleen samassa tilanteessa kuin sinä - ostettu kun 350 ei ollut luonnossa. Mielipide on täysin sama!
Laitoin verkkoon pienen vertailun, tai pikemminkin pienen osan suuresta vertailusta 🙂 seuraavista objektiiveista:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3,5-5,6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3,5-4,5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Kiitos yksityiskohtaisesta kuvauksesta! Sain juuri remontin valmiiksi. Kaikki toimi, automaattitarkennus toimi taas. Haluan lisätä muutaman käytännön kommentin haravoista, jotka minun oli kohdattava:
1. Ennen kuin vedät pariston ulos, avaa salama. Se avautuu vain sähköisesti, ja suljettuna se estää etukannen irrottamisen. Minun piti koota se osittain takaisin ja avata se.
2. Luultavasti lapsuudessani minulla ei ollut vain kuutio, vaan myös Rubikin tetraedri) Flash-juotetta ei tarvitse purkaa. Jos lautaa vedetään ulos paikaltaan hieman vinossa, se tulee ulos. Juna venyy hieman, mutta se on selvästi kaukana repeämästä.
3. On parasta porata reikä naulalle kaksiosaisella ruiskulla. Siinä on ohut taivutusneula, jonka avulla voit porata reiän, joka on kohtisuorassa rungon tasoon nähden. Perinteinen pora estää alustan. Reikä on vinossa ja saattaa tulla ulos väärästä paikasta. Neula on riittävän terävä ja menee muovin läpi vain puolessa minuutissa.
Taulukossa näkyvät likimääräiset hinnat ilman komponenttien kustannuksia. Voit selvittää korjauksen kustannukset ja ajoituksen Canon EOS 350D, sekä saada asiantuntijaneuvoja soittamalla meille puhelimitse +74999900741 tai kysymällä täällä. Lopullinen hinta määritetään kullekin kameralle yksityiskohtaisen diagnoosin yhteydessä, riippuen vian tyypistä ja komponenttien hinnoista.
Hei, sano, että sinulla on Canon Digital IXUS 860 S -objektiivi.
Canon S3 IS lakkasi käynnistymästä sen jälkeen, kun se oli vahingossa virrannut.
Hei. Fuji s2500HD kortti ja näyttö on vaihdettava. Kerro hinta. ...
Valokuvat alkoivat muuttua melkein mustiksi, salaman kanssa tummia, jopa aamulla kuvasin kaikki oli kunnossa, nyt yritän ottaa kuvan - yksi musta, en muuttanut asetuksia, yritän vain napsauttaa koneeseen, laita edes toinen objektiivi samaan asiaan, mikä se voisi olla? palveluun?
ZY Olen vedenkeitin
Muokannut Bablugan (12:30 27.12.2007)
Voisi vahingossa "ajaa" valotuskorjauksen miinukseen.
Tosin en muista toimiiko automaattinen valotuksen korjaus.
Ainakin kerran elämässämme jokainen meistä rikkoo monimutkaisen digitaalisen tekniikan. Joten perhekamerani Canon A 460 on epäonnistunut, ja kuten aina, kaikkein sopimattomimmalla hetkellä. Kamera ei tietenkään ole uusi, se on ostettu vuonna 2008. Koko tämän ajan hän palveli uskollisesti, ei koskaan pettänyt. Tietenkin se on moraalisesti vanhentunutta. Nykyaikaisissa kohdista ja ammu -kameroissa on kymmeniä megapikseleitä ja useita optisia zoomia. Mutta Canon A 460 sopii minulle täydellisesti, ottaa hyviä kuvia, pystyy suorittamaan hyväksyttävää makrokuvausta.
Yleensä toimintahäiriö ilmeni yhdessä vaiheessa, valokuvat alkoivat muuttua erittäin valkoisiksi, ikään kuin canon 460 vilkkuva valokuva... Ja mikä on ominaista, vaakasuuntaiset raidat ovat näkyvissä. Tässä on huonoja kuvia:
Mutta video kuvattiin, kuten ennenkin, ilman muutoksia. Huomasin heti, että laukaisinta painettaessa ei kuulunut verhoille ominaista ääntä.
Jos kohtaat samanlaisen toimintahäiriön, älä ole järkyttynyt, todennäköisesti se on syyllinen suljinjuna... Meidän on vaihdettava se uuteen - tämä on tyypillinen toimintahäiriö. Vaikka rehellisesti sanottuna tämä toiminta ei ole heikkohermoisille.
Päästäksesi linssin sisäosaan, sinun on purettava koko kamera, jossa on pieniä osia. Lisäksi käsittelemme optiikkaa, joka ei pidä pölystä. Siksi sinun on hankittava kärsivällisyys ja itsehillintä.
Tietysti voit ostaa uuden objektiivin ja vaihtaa sen kokonaan. Mutta en löytänyt sitä halvempaa kuin 800 ruplaa, vaikka suljinjuna ei ole niin halpa, noin 160 ruplaa. Yleensä päätin vaihtaa kaapelin. Kuvasin kameran purkamisen puhelimellani, pahoittelen kuvien laatua.
Otetaan ensin kaksi AA-paristoa. Sitten otamme pois kolmen voltin akun, joka vastaa muistista. Kierrämme irti 5 pulttia ja älä unohda kuudetta, joka sijaitsee USB-liittimen suojapistokkeen alla:
Välittömästi sen jälkeen, kun kansi on poistettu ja pääsy emolevylle ilmestyy, sinun on purettava flash-kondensaattori.
Kondensaattorin purkamiseen käytämme pienitehoista kuormaa, esimerkiksi hehkulamppua, jonka ruuvaamme irti jääkaapista:
Sitten irrotamme johdot erottaaksemme levyn kotelosta:
Suoritamme Canon-kameran jatkopurkamisen maailmanlaajuisen verkon laajuudesta löytämieni valokuvien perusteella. Totta, yksinkertaistin hieman purkamista, pois lukien matriisin poistaminen, ja kieltäytyin myös purkamasta pääputkea linssistä.
Uusi suljinjuna näyttää tältä:
Kokoamme kameran päinvastaisessa järjestyksessä ja mieluiten samana päivänä, jotta et unohda mitään. Objektiivia koottaessa haluan kiinnittää huomionne hetkeen, jolloin kiinnitämme optisen videoetsin. Se koostuu neljästä linssistä, joista kaksi on liikuteltavia ja niiden tulee liikkua synkronisesti sisäänvedettävän putken kanssa.
Videoetsintä ei voi yksinkertaisesti ruuvata paikoilleen, koska liikkuvat linssit ovat alkuasennossa ja niitä pitävät jouset, joten linssit eivät putoa putken ohjausuriin. Kuinka voimme päästä pois tästä vaikeasta tilanteesta.
Jotkut asiantuntijat suosittelevat linssin pidentämistä. Tein sen helpommin. Poistin juuri videoetsimestä metallikannen, jota pitävät salvat:
Sitten yritämme laittaa sen paikoilleen samalla kun liikutamme jokaista liikkuvaa linssiä yrittäen päästä putken ohjausuraan. Kun onnistumme, sulje kansi:
Seuraavaksi kannattaa ehdottomasti varmistaa, että koottu linssi toimii kunnolla. Tätä varten käytämme yhtä sormityyppistä paristoa. Moottorin napaisuutta muuttamalla varmistamme, että linssi liikkuu kokonaan ulos, liikkuu viivytyksettä, tarkkailemme suojaluukkujen sulkeutumista, tarkistamme videoetsin toimivuuden:
Jos kaikki toimii hyvin, onnittelen sinua, olet voittanut vaikeimman objektiivin kokoonpanotoiminnon. Jäljelle jää kameran kokoaminen.
Tältä rikkinäinen kameran suljinsarja näyttää:
Toivottavasti tästä artikkelista oli apua tee-se-itse-korjauksessasi, eikä sinun tarvinnut etsiä korjaamoa Canon A 460:n korjaamiseksi.
Eräänä näinä päivinä sain käsiini yhden merkittävän laitteen. Canon 350D. Hän on minulle merkittävä, koska hän oli ensimmäinen DSLR-kamerani. Ja vaikka sen jälkeen olen onnistunut kuvaamaan kymmeniä erilaisia DSLR-kameroita, joiden joukossa oli kameroita nuoremmista Canon- ja Nikon-sarjoista lippulaivoille, arvostan silti asennetta ensimmäiseen "lämpimäksi". Itse asiassa tähän asti minulla ei ole sinänsä valittamista "kolmesataaviisikymmentä" - kaikki toiminnot, joita käytän tällä hetkellä, esiteltiin siinä ja toimi täydellisesti.
Ja nyt, kun tämä kamera taas putosi käsiini (ja lisäksi se oli myös samanlainen hopeinen kuin minulla!), nautin vain siitä, kuinka mukavasti se makasi kädessäni, kuin hansikas, kuin lapsuudesta tuttu teehuone. . Minua kosketti sen painottomuus ja huomaamattomuus - yhdessä valaslinssin kanssa se painaa ehkä vähemmän kuin pahamaineisen "viiden" ruho. Minua ilahdutti kameran käynnistyspainikkeen sijainti - ja nyt minulla on jotain verrattavaa - todella, en ole koskaan tavannut kätevämpää vaihtokytkintä!
Mutta vuodet vaativat veronsa. Jopa tällä täydellisellä tekniikalla on rajansa.Akku ei ole enää niin vahva, sivuilla näkyy jo palavia pikseleitä. Ja ensi silmäyksellä on jo havaittu selittämättömiä virheitä, joista yksi sai minut kirjoittamaan tämän postauksen.
Vika tuli odottamattomasta suunnasta. Ja se koostui siitä, että kamera itse asiassa lakkasi toimimasta "M"-tilassa.
Eli "P"-tilassa kaikki oli niin kuin sen pitäisi olla - kamera mahdollisti kaikenlaisten ISO-arvojen, valotuksen korjauksen jne., Asettamalla automaattisesti suljinnopeuden ja aukon. "Av"- ja "Tv"-tiloissa kaikki toimi odotetusti - aukko tai suljinaika oli kiinteä, toinen muuttuja asetettiin automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan. Mutta "M"-tilan asettaminen antoi "Av":tä vastaavan vaikutuksen - eli pienellä pyörällä sai säätää aukkoa, mutta suljinaika muuttui automaattisesti. Samaan aikaan se oli mahdollista pitämällä " * “, Muuta myös valotusaikaa, mutta normaalin valotuskorjauksen rajoissa - eli + -2 pistettä.
Aluksi luulin, että olin yksinkertaisesti unohtanut, kuinka manuaalinen tila toimii "kolmesataaviisikymmentä". Ja siksi kävin ensin sujuvasti ja sitten melko yksityiskohtaisesti läpi kaikki painikkeet ja koko kameravalikon. Vaikutus on nolla. No, "jos mikään muu epäonnistuu, lue vihdoinkin ohjeet", sanoo tunnettu sanonta, joka tehtiin. Mutta kameran ohjeiden pintapuolinen tutkiminenkaan ei johtanut mihinkään. Ja siksi päätettiin googlettaa tämä ongelma, koska minun piti varmistaa, että edessäni oli häiriö (esimerkiksi tämä laiteohjelmistoversio) tai jotain muuta. Googlaamisen tuloksena löytyi tämä linkki: Tilakytkimen korjaaminen Canon EOS 350D:ssä. Kiitos artikkelin kirjoittajalle hienosta ideasta tarkistaa tilakytkin ja että löysit käsikirjan kameran kokoamiseen ja purkamiseen!
Suoraan sanottuna kameran purkaminen oli hieman pelottavaa (hän tämä ei ole kannettava tietokone, jonka kokoamiseen ja purkamiseen olen jo tottunut (): ), mutta koska minulla ei ollut vaihtoehtoa, purin sen osiin. Ja sitten keräsin sen, ja se jopa toimi! Joten - silmät pelkäävät ja kädet - tekevät - ei turhaan sanota niin. Syynä oli kuvaustilan kytkimen kontaktiryhmän hapettuminen ja yleinen kontaminaatio.
Ja lopuksi muutama "kauhutarina" (:
001. Aloitus on tehty - pultit on ruuvattu irti. Tärkeintä on sitten muistaa kuka on mistä (:
002. Ensimmäinen kansi irtosi melko helposti. Mutta pidemmällä se oli jo hieman vaikeampaa.
003. Näyttää pelottavalta (:
004. Tässä se on - syy kytkentätilojen epäonnistumiseen - likaa ja oksidia koskettimissa.
Jos sinulla on ongelmia, lue tämä ensin
-osio. Jos tämä Vianetsintä-osio ei
auttaa ratkaisemaan ongelman, ota yhteyttä myyjään tai
lähimpään Canonin huoltokeskukseen.
Akku on väärän tyyppinen.
Käytä NB-2LH-akkua.
Akkua ei ole liitetty kunnolla laturiin.
Liitä akku laturiin oikein
Lataa akku uudelleen (sivu 20).
Akku on asennettu väärin.
Asenna akku oikein (sivu 22).
Paristokotelon kansi ei ole suljettu.
Sulje paristolokeron kansi kunnolla (sivu 22).
CF-korttipaikan kansi ei ole suljettu.
Sulje CF-korttipaikan kansi tiukasti (s. 26).
Jos asetat virtakytkimen asentoon
heti kuvaamisen jälkeen kortin käyttöosoitin syttyy
valo / vilkkuu muutaman sekunnin ajan, kunnes
kuva tallennetaan CF-kortille.
Kun kuva on kirjoitettu CF-kortille
kortin käyttöosoitin lakkaa vilkkumasta ja virta kytkeytyy
Akkua ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku täyteen (sivu 20).
Akku on saavuttanut käyttöikänsä lopun.
Vaihda paristo uuteen.
Ongelmien karttoittaminen
Akku ei lataudu.
Kamera ei toimi, vaikka virtakytkin on asennossa
Kortin käyttövalo jatkaa vilkkumista sen jälkeenkin
|
Video (klikkaa toistaaksesi). |
kun virtakytkin on asennossa.
