Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse hp-virtalähteen korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Tavallinen kannettavan tietokoneen virtalähde on erittäin kompakti ja melko tehokas hakkurivirtalähde.
Toimintahäiriön sattuessa monet yksinkertaisesti heittävät sen pois ja ostavat korvaavana yleisen virtalähteen kannettaville tietokoneille, jonka hinta alkaa 1000 ruplasta. Mutta useimmissa tapauksissa voit korjata tällaisen lohkon omin käsin.
Kyse on ASUS-kannettavan virtalähteen korjaamisesta. Se on myös AC/DC-virtalähde. Malli ADP-90CD. Lähtöjännite 19V, maksimikuormitusvirta 4,74A.
Itse virtalähde toimi, mikä oli selvää vihreän LED-ilmaisun läsnäolosta. Lähtöpistokkeen jännite vastasi tarrassa ilmoitettua - 19V.
Kytkentäjohdoissa tai pistokkeen katkeamisessa ei ollut katkeamista. Mutta kun virtalähde liitettiin kannettavaan tietokoneeseen, akku ei alkanut latautua, ja sen kotelon vihreä merkkivalo sammui ja loisti puolet alkuperäisestä kirkkaudesta.
Kuului myös, että lohko piippaa. Kävi selväksi, että hakkurivirtalähde yritti käynnistyä, mutta jostain syystä joko ylikuormitus tapahtuu tai oikosulkusuoja laukeaa.
Muutama sana siitä, kuinka voit avata tällaisen virtalähteen kotelon. Ei ole mikään salaisuus, että se on tehty ilmatiiviiksi, eikä suunnittelu itsessään edellytä purkamista. Tätä varten tarvitsemme useita työkaluja.
Otamme siitä manuaalisen palapelin tai kankaan. On parempi ottaa kangas metallia varten, jossa on hieno hammas. Itse virtalähde on parasta kiinnittää ruuvipuristimeen. Jos ne eivät ole, voit keksiä ja pärjätä ilman niitä.
Seuraavaksi teemme manuaalisella palapelillä leikkauksen syvälle runkoon 2-3 mm. rungon keskellä yhdyssaumaa pitkin. Leikkaus on tehtävä huolellisesti. Jos liioittelet, voit vahingoittaa piirilevyä tai elektronista täyttöä.
 |
Video (klikkaa toistaaksesi). |
Sitten otamme litteän ruuvimeisselin, jossa on leveä reuna, asetamme sen leikkaukseen ja halkaisemme rungon puolikkaat. Ei tarvitse kiirehtiä. Kun erotetaan rungon puolikkaat, tulisi tapahtua ominainen napsahdus.
Virtalähteen kotelon avaamisen jälkeen poistamme muovipölyn harjalla tai harjalla, poistamme elektronisen täytteen.
Painetun piirilevyn elementtien tarkastamiseksi sinun on irrotettava alumiininen jäähdytyselementti. Minun tapauksessani tanko kiinnitettiin jäähdyttimen muihin osiin neppareilla ja liimattiin myös muuntajaan jollain silikonitiivisteellä. Onnistuin erottamaan tangon muuntajasta terävällä kynäveitsen terällä.
Kuvassa näkyy yksikkömme elektroninen täyttö.
Ei kestänyt kauan löytää ongelma. Jo ennen kotelon avaamista testasin sulkeumia. Muutaman 220V verkkoon kytkemisen jälkeen laitteen sisällä rätisi jotain ja toimintaa osoittava vihreä merkkivalo sammui kokonaan.
Koteloa tutkittaessa löytyi nestemäistä elektrolyyttiä, joka vuoti verkkoliittimen ja kotelon elementtien väliseen rakoon. Kävi selväksi, että virtalähde lakkasi toimimasta kunnolla johtuen siitä, että elektrolyyttikondensaattori 120 uF * 420 V "lakkasi" verkkovirran 220 V käyttöjännitteen ylityksen vuoksi. Melko yleinen ja laajalle levinnyt ongelma.
Kondensaattoria purettaessa sen ulkokuori mureni. Ilmeisesti menettänyt ominaisuutensa pitkäaikaisen kuumennuksen vuoksi.
Kotelon yläreunassa oleva varoventtiili "pullisee", mikä on varma merkki viallisesta kondensaattorista.
Tässä on toinen esimerkki viallisesta kondensaattorista. Tämä on toinen kannettavan tietokoneen virtalähde. Kiinnitä huomiota kondensaattorikotelon yläosan suojaavaan loveen. Se avautui keitetyn elektrolyytin paineesta.
Useimmissa tapauksissa virtalähteen palauttaminen henkiin on melko helppoa. Ensin sinun on vaihdettava rikkoontumisen pääsyyllinen.
Tuolloin minulla oli kaksi sopivaa kondensaattoria käsillä.Kondensaattori SAMWHA 82 uF * 450V Päätin olla asentamatta, vaikka se oli kooltaan ihanteellinen.
Tosiasia on, että sen suurin käyttölämpötila on +85 0 C. Se on merkitty runkoon. Ja koska virtalähdekotelo on kompakti eikä tuuleteta, lämpötila sen sisällä voi olla erittäin korkea.
Pitkäaikainen kuumennus vaikuttaa erittäin huonosti elektrolyyttikondensaattorien luotettavuuteen. Siksi asensin Jamicon-kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 68 uF * 450 V, joka on mitoitettu käyttölämpötiloille 105 0 C asti.
On syytä ottaa huomioon, että alkuperäisen kondensaattorin kapasitanssi on 120 mikrofaradia ja käyttöjännite 420 V. Mutta minun piti laittaa kondensaattori pienemmällä kapasiteetilla.
Korjattaessani kannettavien tietokoneiden virtalähteitä, törmäsin siihen, että kondensaattorin vaihtoa on erittäin vaikea löytää. Ja pointti ei ole ollenkaan kapasiteetissa tai käyttöjännitteessä, vaan sen mitoissa.
Sopivan kondensaattorin löytäminen, joka sopisi ahtaaseen koteloon, osoittautui pelottavaksi tehtäväksi. Siksi päätettiin asentaa tuote, joka on sopivan kokoinen, vaikkakin pienemmällä kapasiteetilla. Pääasia, että itse kondensaattori on uusi, laadukas ja käyttöjännitteellä vähintään 420
450V. Kuten kävi ilmi, jopa tällaisilla kondensaattoreilla virtalähteet toimivat oikein.
Kun juotat uutta elektrolyyttikondensaattoria, noudata tarkasti napaisuutta pääteliitännät! Yleensä painetulla piirilevyllä, reiän vieressä, on kyltti "+"tai"–". Lisäksi miinus voidaan merkitä mustalla paksulla viivalla tai pisteen muodossa.
Kondensaattorikotelon negatiivisella puolella on nauhan muodossa oleva merkki, jossa on miinusmerkki "–“.
Kun kytket sen päälle ensimmäisen kerran korjauksen jälkeen, pidä etäisyyttä virtalähteeseen, koska jos käännät kytkennän napaisuuden, kondensaattori "poksahtaa" uudelleen. Elektrolyyttiä voi joutua silmiin. Tämä on erittäin vaarallista! Jos mahdollista, käytä suojalaseja.
Ja nyt kerron sinulle "haravasta", jonka päälle on parempi olla astumatta.
Ennen kuin muutat jotain, sinun on puhdistettava kortti ja piirielementit perusteellisesti nestemäisestä elektrolyytistä. Tämä ei ole miellyttävä ammatti.
Tosiasia on, että kun elektrolyyttikondensaattori ponnahtaa, sen sisällä oleva elektrolyytti puhkeaa suuren paineen alaisena suihkeen ja höyryn muodossa. Se puolestaan tiivistyy välittömästi viereisiin osiin sekä alumiinipatterin elementteihin.
Koska elementtien kiinnitys on erittäin tiukka ja itse kotelo on pieni, elektrolyytti pääsee kaikkein vaikeapääsyisimpiin paikkoihin.
Tietenkin voit huijata etkä puhdista kaikkea elektrolyyttiä, mutta tämä on täynnä ongelmia. Temppu on, että elektrolyytti johtaa sähköä hyvin. Olen nähnyt tämän omasta kokemuksestani. Ja vaikka puhdistin virtalähteen erittäin huolellisesti, en juottanut kaasua ja puhdistanut sen alla olevaa pintaa, vaan kiirehdin.
Seurauksena oli, että sen jälkeen kun virtalähde oli koottu ja kytketty verkkovirtaan, se toimi kunnolla. Mutta minuutin tai kahden kuluttua jokin rätisi kotelon sisällä ja virran merkkivalo sammui.
Avaamisen jälkeen kävi ilmi, että kaasuläpän alla jääneet elektrolyytit sulkivat piirin. Tämä aiheutti sulakkeen palamisen. T3.15A 250V tulopiirissä 220V. Lisäksi oikosulkussa kaikki peittyi nokeen ja sen näytön ja piirilevyn yhteisjohdin liitti kaasuun.
Sama kaasu. Palanut lanka korjattu.
Oikosulku noki piirilevyssä juuri kaasun alapuolella.
Kuten näette, se osui melko lujasti.
Vaihdoin ensimmäisen kerran sulakkeen uuteen samanlaisesta virtalähteestä. Mutta kun se paloi toisen kerran, päätin palauttaa sen. Tältä sulake näyttää levyllä.
Ja tässä on mitä sisällä on. Hän itse on helppo purkaa, sinun tarvitsee vain painaa kotelon pohjassa olevia salpoja ja poistaa kansi.
Sen palauttamiseksi sinun on poistettava palaneen langan jäännökset ja eristysputken jäänteet. Ota ohut lanka ja juota se alkuperäisen tilalle. Kokoa sitten sulake.
Joku sanoo, että tämä on "vika". Mutta en ole samaa mieltä. Oikosulun sattuessa piirin ohuin lanka palaa. Joskus jopa painetun piirilevyn kupariradat palavat loppuun.Joten missä tapauksessa itse tehty sulake tekee tehtävänsä. Tietysti voit pärjätä ohuella vaijerilla juottamalla se levyn kosketintyynyihin.
Joissakin tapauksissa kaiken elektrolyytin puhdistamiseksi voi olla tarpeen poistaa jäähdytyspatterit ja niiden mukana aktiiviset elementit, kuten MOSFETit ja kaksoisdiodit.
Kuten näet, nestemäistä elektrolyyttiä voi jäädä myös käämitystuotteiden, kuten kuristimien alle. Vaikka se kuivuisi, niin tulevaisuudessa sen takia terminaalien korroosio voi alkaa. Hyvä esimerkki on edessäsi. Elektrolyyttijäämien vuoksi yksi tulosuodattimen kondensaattoriliittimistä syöpyi täysin ja putosi. Tämä on yksi kannettavan tietokoneen virtalähteistä, jotka minulla oli korjattavaksi.
Palataanpa virtalähteeseemme. Elektrolyyttijäämistä puhdistamisen ja kondensaattorin vaihtamisen jälkeen on tarpeen tarkistaa se kytkemättä sitä kannettavaan tietokoneeseen. Mittaa lähtöjännite lähtöliittimestä. Jos kaikki on kunnossa, kokoamme verkkolaitteen.
Tarpeetonta sanoa, että tämä on erittäin vaikea tehtävä. Ensimmäinen.
Virtalähteen jäähdytyspatteri koostuu useista alumiinilevyistä. Ne on kiinnitetty keskenään salpoilla ja liimattu myös jollain silikonitiivisteellä. Se voidaan poistaa kynäveitsellä.
Ylempi jäähdyttimen korkki on kiinnitetty päärunkoon salpoilla.
Jäähdytyslevyn pohjalevy kiinnitetään piirilevyyn juottamalla, yleensä yhdestä tai kahdesta kohdasta. Sen ja piirilevyn väliin asetetaan eristävä muovilevy.
Muutama sana rungon kahden puoliskon kiinnittämisestä, jotka sahasimme alussa palapelillä.
Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit yksinkertaisesti koota virtalähteen ja kääriä kotelon puolikkaat sähköteipillä. Mutta tämä ei ole paras vaihtoehto.
Käytin kuumaliimaa liimaamaan kaksi muovipuoliskoa yhteen. Koska minulla ei ole sulateliimaa, leikkasin veitsellä putkesta kuumasulateliiman palasia ja laitoin ne uriin. Sen jälkeen otin kuumailmajuottoaseman, asetettu noin 200 asteeseen
250 0 C. Sitten lämmitin kuumaliiman palasia hiustenkuivaajalla, kunnes ne sulaivat. Poistin ylimääräisen liiman hammastikulla ja puhalsin sen vielä kerran juotosaseman hiustenkuivaajalla.
On suositeltavaa olla ylikuumentamatta muovia ja yleensä välttää vieraiden osien liiallista kuumenemista. Minun tapauksessani esimerkiksi kotelon muovi alkoi vaalentaa voimakkaalla lämmityksellä.
Tästä huolimatta se onnistui erittäin hyvin.
Sanon nyt muutaman sanan muista toimintahäiriöistä.
Sellaisten yksinkertaisten vikojen, kuten katkennut kondensaattori tai aukko kytkentäjohtimissa, lisäksi linjasuodatinpiirissä on myös esimerkiksi avoin induktorilähtö. Tässä on valokuva.
Vaikuttaa siltä, että se on vähäpätöinen asia, kelaa irti ja juota se paikalleen. Mutta tällaisen vian löytäminen vie paljon aikaa. Sitä ei heti löydy.
Olet varmasti jo huomannut, että suurikokoiset elementit, kuten sama elektrolyyttikondensaattori, suodatinkuristimet ja jotkut muut osat, levitetään jollain valkoisella tiivisteaineella. Näyttäisi siltä, miksi sitä tarvitaan? Ja nyt on selvää, että sen avulla kiinnitetään suuret osat, jotka voivat pudota tärinästä ja tärinästä, kuten tämä valokuvassa näkyvä kaasu.
Muuten, alun perin sitä ei korjattu turvallisesti. Jutteli - jutteli ja putosi, mikä vei toisen virtalähteen käyttöiän kannettavasta tietokoneesta.
Epäilen, että tuhansia kompakteja ja melko tehokkaita virtalähteitä lähetetään kaatopaikalle sellaisista banaaleista vioista!
Radioamatöörille tällainen kytkentävirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 - 20 volttia ja kuormitusvirta 3-4 ampeeria, on vain jumalan lahja! Se ei ole vain erittäin kompakti, vaan se on myös melko tehokas. Tyypillisesti virtalähteiden luokitus on 40
Valitettavasti vakavampien toimintahäiriöiden, kuten painetun piirilevyn elektronisten komponenttien vikaantuessa, korjausta vaikeuttaa se, että on melko vaikeaa löytää korvaavaa samalle PWM-ohjainpiirille.
En löydä edes tietolehteä tietylle sirulle. Korjausta vaikeuttaa muun muassa SMD-komponenttien runsaus, jonka merkintöjä on joko vaikea lukea tai korvaavan elementin hankkiminen on mahdotonta.
On syytä huomata, että suurin osa kannettavien tietokoneiden virtalähteistä on valmistettu erittäin laadukkaasti. Tämä näkyy ainakin ylijännitesuojapiiriin asennettujen käämitysosien ja kuristimien läsnäolosta. Se vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä. Joissakin kiinteiden tietokoneiden heikkolaatuisissa virtalähteissä tällaisia elementtejä ei ehkä ole saatavana ollenkaan.
Kun ostat kannettavan tietokoneen tai netbookin, laskemalla tarkemmin tämän hankinnan budjettia, emme ota huomioon muita siihen liittyviä kustannuksia. Itse kannettava tietokone maksaa esimerkiksi 500 dollaria, mutta toinen laukku on 20 dollaria, hiiri 10 dollaria. Kun akku vaihdetaan (ja sen takuu on vain pari vuotta), se maksaa 100 dollaria, ja virtalähde maksaa saman verran, jos se palaa loppuun.
Hänestä keskustelu tulee tänne. Yksi ei kovin varakas ystävä, acer-kannettavan virtalähde lakkasi hiljattain toimimasta. Uudesta joutuu maksamaan lähes sata dollaria, joten olisi varsin loogista yrittää korjata se itse. Itse virtalähde on perinteinen musta muovilaatikko, jonka sisällä on elektroninen pulssimuunnin, joka tarjoaa 19 V jännitteen 3 A virralla. Tämä on useimpien kannettavien tietokoneiden standardi, ja ainoa ero niiden välillä on virtapistoke :). Annan heti tänne useita virtalähdepiirejä - napsauta suurentaaksesi.
Kun kytket verkkoon virtalähteen, mitään ei tapahdu - LED ei syty ja volttimittari näyttää nollaa lähdössä. Virtajohdon tarkistus ohmimittarilla ei antanut mitään. Puramme rungon. Vaikka se on helpommin sanottu kuin tehty: ruuveja tai ruuveja ei ole, joten rikomme sen! Tätä varten sinun on asetettava veitsi liitossaumaan ja lyötävä sitä kevyesti vasaralla. Katso, älä liioittele sitä, muuten leikkaat laudan!
Kun kotelo poikkeaa hieman, asetamme litteän ruuvimeisselin muodostettuun rakoon ja vedämme voimakkaasti kotelon puoliskojen liitoksen ääriviivaa pitkin murtaen sen varovasti saumaa pitkin.
Kotelon purkamisen jälkeen tarkistamme, onko levyssä ja osissa jotain mustaa ja hiiltynyttä.
220 V verkkojännitteen tulopiirien jatkuvuus paljasti heti toimintahäiriön - tämä on itsepalautuva sulake, joka ei jostain syystä halunnut toipua ylikuormitettuna :)
Vaihdamme sen samanlaiseen tai yksinkertaiseen sulavaan, jonka virta on 3 ampeeria, ja tarkistamme PSU:n toiminnan. Vihreä LED syttyy osoittaen 19 V:n jännitteen olemassaolon, mutta liittimessä ei ole vieläkään mitään. Tarkemmin sanottuna joskus jotain luistaa, kuten kun lanka on taipunut.
Sinun on myös korjattava johto, joka yhdistää virtalähteen kannettavaan tietokoneeseen. Useimmiten katkeaminen tapahtuu sen sisääntulokohdassa koteloon tai virtaliittimeen.
Katkaisimme ensin ruumiin - ei onnea. Nyt lähellä kannettavaan tietokoneeseen asetettua pistoketta - taaskaan ei ole kosketusta!
Vaikea tapaus on tauko jossain välissä. Helpoin vaihtoehto on leikata johto puoliksi ja jättää toimiva puoli sekä heittää pois toimimaton. Ja niin hän teki.
Juota liittimet takaisin ja testaa. Kaikki toimi - korjaus on valmis.
Jää vain liimata kotelon puolikkaat "hetki"-liimalla ja antaa virtalähde asiakkaalle. PSU:n koko korjaus kesti enintään tunnin.
Siinä on virtalähde HP ppp012L-s 19V 4/74A
se on 3-nastainen: 19v, ID, Earth. Shim LTA301N, en löytänyt sille teknistä esitettä
Aluksi saapui oikosulku ID- ja GND-nastan välillä kannettavaan tietokoneeseen johtavan kaapelin kerroksissa. Kaapelin vaurioitunut osa katkaistiin, oikosulku poistui, mutta kannettava tietokone ei silti halua saada virtaa tästä laitteesta aikaisin. Oletan, että ongelma on ID-piirissä, jossa oli oikosulku. Auta neuvomaan mitä ja missä nähdä.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, pois 200kom ja kasvaa
19 -> id 298kom
Id menee +19v:stä 300kom vastuksen läpi, tämän vastuksen kanssa rinnan (sarjaan) on kytketty myös transistori, vastus ja diodi
Toimiiko kannettava tietokone toisen virtalähteen kanssa?
Se tuskin on transistori. Esimerkiksi Dellillä on siru, jossa on tunnuskoodi.
Kissalla on 4 jalkaa. Tulo, lähtö, maadoitus ja teho.
JOO. Kun toimiva virtalähde on kytketty, kannettava tietokone käynnistyy ja lataa akkua.
Opiskelen! 
Sitten sinun täytyy etsiä tämä siru.
Kissalla on 4 jalkaa. Tulo, lähtö, maadoitus ja teho.
Tai voit kokeilla trimmeriä poimimaan vastuksen. Mutta se voi olla verenvuotoa.
Joku valittiin Delliin.Joten se toimi hänelle 5k:lla muistaakseni.
En osaa vielä mitata: eilen oli tuollaisella virtalähteellä varustettu kannettava tietokone korjauksessa, mutta se oli jo viety pois. Uusia tällaisia virtalähteitä Kiinasta tulee vasta 2 viikon kuluttua.
Tarjolla on työkaluja: DSO-5200A oskillaattori, Victor VC9805A+ yleismittari, ESR-mittari, Saike 898D juotoskolvi, pääsy lisensoituun PC-3000:aan Win- ja Achi IR-PRO-SC BGA-rework Stationille.
tai ehkä jollain on sellainen huollettava yksikkö - mittaa kuinka paljon se tulee ulos keskitastasta (ID)? Minulla ei ole edes mitään mitattavaa tällä hetkellä.
Opiskelen!
Olen törmännyt näihin virtalähteisiin melko usein. Liittimen ulkonasta on maadoitettu, seuraava nasta on V+, keskinasta on ID. ID:llä eri teholähteissä jännite oli 14 V - ((V +) - 0,3...0,6 V). Todennäköisesti olet sekoittanut keskusjohdotuksen V+:aan. Muuttaa.
Tosiasia on, että johdot ovat kaikki juuri sellaisia kuin ne pitää juottaa. Minulla on jo 2 näistä lohkoista, joilla on samat oireet. Olen jo rikkonut koko pääni heidän kanssaan.
Onko kenelläkään kaaviota tälle lohkolle? Tulen olemaan kiitollinen.
Opiskelen!
Autan mielelläni. Kyllä, sellaista ei ole olemassa.
Kun minulla on kannettava tietokone korjauksessa tällaisella virtalähteellä, mittaan sen ehdottomasti.
Ja mitä? maksua ei voi seurata??
Loppujen lopuksi kiinalaiset ovat jo jäljittäneet ja niittaneet vasemman virtalähteen vain meluksi!
Tarjolla on työkaluja: DSO-5200A oskillaattori, Victor VC9805A+ yleismittari, ESR-mittari, Saike 898D juotoskolvi, pääsy lisensoituun PC-3000:aan Win- ja Achi IR-PRO-SC BGA-rework Stationille.
Nämä lohkot ovat juuri saapuneet Liaon-sedän navetta.
Keskipinta + VCC
Mutta jos kosketat anturia, se laskee noin + 10,5 V:iin. Käteni vastus on nyt noin 1 MΩ.
Tarkistin oscililla - hiljaisuus.
Lyhyesti sanottuna minun piti purkaa se osiin auttaakseni kysyjää.
Liitän kaavion: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Tämä piiri sopii seuraaville virtalähteille:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini Note PC
HP 2533t Mobile Thin Client
HP Compaq 2230s -kannettava
HP Compaq 2510p kannettava tietokone
HP Compaq 2710p kannettava tietokone
HP Compaq 6510b kannettava tietokone
HP Compaq 6515b kannettava tietokone
HP Compaq 6530b kannettava tietokone
HP Compaq 6535b kannettava tietokone
HP Compaq 6710b kannettava tietokone
HP Compaq 6715b kannettava tietokone
HP Compaq 6720t Mobile Thin Client
HP Compaq 6730b kannettava tietokone
HP Compaq 6730s -kannettava
Tarjolla on työkaluja: DSO-5200A oskillaattori, Victor VC9805A+ yleismittari, ESR-mittari, Saike 898D juotoskolvi, pääsy lisensoituun PC-3000:aan Win- ja Achi IR-PRO-SC BGA-rework Stationille.
Kannettavan tietokoneen virtalähteet. Kaavio.
Kaaviokaaviot kannettavan tietokoneen virtalähteistä
Jokainen elektroniikkalaitteiden korjauksen edessä oleva mestari kohtaa vaikeuksia piirikaavioiden puutteen vuoksi, eikä aina ole mahdollista löytää oikeaa Internetistä.
Tässä artikkelissa haluamme jakaa kanssasi joidenkin kannettavien tietokoneiden virtalähteiden kaaviot, jotta ne ovat varmasti hyödyllisiä näitä laitteita korjattaessa.
Seuraavassa kuvassa on kaavio kiinalaisvalmisteisesta virtalähteestä China Hp 19V 3.16A:
Kaaviokuva kannettavasta PSU LITEON 19V 3.42A:sta:
Kaaviokaavio PSU kannettavasta ADR-90SB VV 19V 4.74A:
Kaaviokaavio PSU kannettavasta ADP-36EN 12V 3A:
Seuraava kaavio virtalähteestä DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:
Ja vielä yksi virtalähdepiiri, valitettavasti sen merkkiä ei tunneta, mutta siitä voi olla hyötyä jollekin:
Toivomme, että artikkeli on hyödyllinen sinulle. Arkisto kaavioineen on ladattavissa.
Lisää kannettavan tietokoneen virtalähdekaavioita artikkeleissa:
Jos tietokoneesi virtalähde on epäkunnossa, älä kiirehdi järkyttymään, kuten käytäntö osoittaa, useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä itse. Ennen kuin siirryt suoraan menetelmään, harkitsemme virtalähteen lohkokaaviota ja annamme luettelon mahdollisista toimintahäiriöistä, tämä yksinkertaistaa tehtävää huomattavasti.
Kuvassa on kuva järjestelmälohkojen kytkentävirtalähteiden tyypillisestä lohkokaaviosta.
ATX-kytkentävirtalähdelaite
Ilmoitetut nimitykset:
- A - verkon suodatinyksikkö;
- B - matalataajuinen tasasuuntaaja tasoitussuodattimella;
- C - apumuuntimen kaskadi;
- D - tasasuuntaaja;
- E - ohjausyksikkö;
- F - PWM-ohjain;
- G - päämuuntimen kaskadi;
- H - korkeataajuinen tasasuuntaaja, varustettu tasoitussuodattimella;
- J - PSU-jäähdytysjärjestelmä (tuuletin);
- L – lähtöjännitteen ohjausyksikkö;
- K - ylikuormitussuoja.
- +5_SB - valmiustilan virtalähde;
- P.G. - informaatiosignaali, jota joskus kutsutaan nimellä PWR_OK (tarvitaan emolevyn käynnistämiseen);
- PS_On - signaali, joka ohjaa PSU:n käynnistystä.
Korjausten suorittamista varten meidän on myös tiedettävä päävirtaliittimen (päävirtaliittimen) nasta, se näkyy alla.
PSU-liittimet: A - vanhanaikainen (20pin), B - uusi (24pin)
Virtalähteen käynnistämiseksi sinun on kytkettävä vihreä johto (PS_ON #) mihin tahansa mustaan nollaan. Tämä voidaan tehdä käyttämällä tavallista jumpperia. Huomaa, että joidenkin laitteiden värimerkinnät voivat poiketa tavallisesta, pääsääntöisesti tuntemattomat Kiinan valmistajat ovat syyllisiä tähän.
On syytä varoittaa, että hakkuriteholähteiden kytkeminen päälle ilman kuormitusta lyhentää merkittävästi niiden käyttöikää ja voi jopa aiheuttaa häiriön. Siksi suosittelemme yksinkertaisen kuormalohkon kokoamista, sen kaavio on esitetty kuvassa.
Lataa lohkokaavio
On toivottavaa koota piiri PEV-10-merkin vastuksille, niiden arvot ovat: R1 - 10 ohmia, R2 ja R3 - 3,3 ohmia, R4 ja R5 - 1,2 ohmia. Resistanssien jäähdytys voidaan valmistaa alumiinikanavasta.
Ei ole toivottavaa kytkeä emolevyä kuormana diagnosoinnin aikana tai, kuten jotkut "käsityöläiset" neuvovat, HDD- ja CD-asemaa, koska viallinen virtalähde voi poistaa ne käytöstä.
Luettelemme yleisimmät toimintahäiriöt, jotka ovat tyypillisiä järjestelmäyksiköiden virtalähteiden kytkemiseen:
- verkkovirran sulake palaa;
- +5_SB (valmiustilajännite) puuttuu, samoin kuin enemmän tai vähemmän kuin sallittu;
- jännite virtalähteen lähdössä (+12 V, +5 V, 3,3 V) ei vastaa normia tai puuttuu;
- ei signaalia P.G. (PW_OK);
- PSU ei käynnisty etänä;
- jäähdytystuuletin ei pyöri.
Kun virtalähde on poistettu järjestelmäyksiköstä ja purettu, on ensin tarkastettava vaurioituneiden elementtien havaitseminen (tummuminen, muuttunut väri, eheysrikkomus). Huomaa, että useimmissa tapauksissa palaneen osan vaihtaminen ei ratkaise ongelmaa, vaan sidonta on tarkistettava.
Silmämääräisen tarkastuksen avulla voit havaita "palaneet" radioelementit
Jos niitä ei löydy, siirry seuraavaan toimintoalgoritmiin:
Jos viallinen transistori löytyy, ennen uuden juottamista on testattava sen koko putkisto, joka koostuu diodeista, pieniresistanssisista ja elektrolyyttikondensaattoreista. Suosittelemme viimeksi mainittujen korvaamista uusilla, joilla on suuri kapasiteetti. Hyvä tulos saadaan ohittamalla elektrolyyttejä keraamisilla kondensaattoreilla 0,1 μF;
- Lähtödiodikokoonpanojen (Schottky-diodit) tarkistaminen yleismittarilla, kuten käytäntö osoittaa, tyypillisin toimintahäiriö niille on oikosulku;
Diodikokoonpanot merkitty levyyn
- elektrolyyttisen tyyppisten lähtökondensaattorien tarkistaminen. Yleensä niiden toimintahäiriöt voidaan havaita silmämääräisellä tarkastuksella. Se ilmenee radiokomponentin rungon geometrian muutoksena sekä elektrolyyttivuodon jälkinä.
Ei ole harvinaista, että ulkoisesti normaali kondensaattori on käyttökelvoton testauksen aikana. Siksi on parempi testata niitä yleismittarilla, jossa on kapasitanssimittaustoiminto, tai käyttää tätä varten erityistä laitetta.
Video: oikea ATX-virtalähteen korjaus. <>
Huomaa, että toimimattomat lähtökondensaattorit ovat yleisin tietokoneen virtalähteiden toimintahäiriö. 80 prosentissa tapauksista virtalähteen suorituskyky palautuu niiden vaihdon jälkeen;
Kondensaattorit, joiden kotelon geometria on rikki
- vastus mitataan lähtöjen ja nollan välillä, +5, +12, -5 ja -12 voltille tämän indikaattorin tulisi olla alueella 100 - 250 ohmia ja +3,3 V:lla alueella 5-15 ohmia.
Lopuksi annamme joitain vinkkejä PSU:n viimeistelemiseen, mikä tekee siitä vakaamman:
- moniin edullisiin yksiköihin valmistajat asentavat tasasuuntausdiodeja kahdelle ampeerille, ne tulisi korvata tehokkaammilla (4-8 ampeeria);
- Kanavien +5 ja +3,3 voltin Schottky-diodit voidaan myös laittaa tehokkaammin, mutta samalla niillä on oltava hyväksyttävä jännite, sama tai enemmän;
- on suositeltavaa vaihtaa lähtöelektrolyyttikondensaattorit uusiin, joiden kapasiteetti on 2200-3300 mikrofaradia ja joiden nimellisjännite on vähintään 25 volttia;
- tapahtuu, että yhteen juotetut diodit asennetaan +12 voltin kanavaan diodikokoonpanon sijaan, on suositeltavaa korvata ne Schottky-diodilla MBR20100 tai vastaavalla;
- jos avaintransistorien putkiin on asennettu 1 uF:n kapasitanssit, vaihda ne 4,7-10 uF:iin, jotka on suunniteltu 50 voltin jännitteelle.
Tällainen pieni parannus pidentää merkittävästi tietokoneen virtalähteen käyttöikää.
Erittäin mielenkiintoista luettavaa:
Kerron sinulle myöhemmin lisää Samsung SyncMaster 960BF -näytön purkamisesta. Meillä on siis virtalähde, jonka lähdössä on 14 voltin tasajännite ja maksimivirta 3 ampeeria.
Tämän virtalähteen pistoke on valmistettu klassisesti - sisäinen lähtö on "+14 V", ulkoinen on yhteinen johto.
Tältä se näyttää virtalähteen sauma valvoa ennen purkamista.
Varsinkin lukijoille otin purkaminen video. Tämä video sopii mihin tahansa liimautuvaan virtalähteeseen kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle tai muulle laitteelle. Pääperiaate on työntää terävä työkalu virtalähteen saumaan ja varmoja iskuja jaa se kahteen osaan.
Tältä sen pitäisi näyttää virtalähteen sauma avaamisen jälkeen.
Kun otin laudan esiin, näin tekstoliitille ominaista tummumista, mikä osoittaa ylikuumeneminen elementtejä taululla. 
Tuloksena huonolaatuinen juotos tehtaalla - juotteeseen muodostuneet mikrohalkeamat. Tästä johtuen "vastusradan" koskettimen vastus kasvoi ja se alkoi lämmetä intensiivisemmin, mistä mikrohalkeama kasvoi, koska juotteen mekaaninen lujuus, kuten tiedätte, laskee lämpötilan noustessa. Ensimmäinen mikrohalkeama vastuksen alle. 
Toinen mikrohalkeama juotteessa. 
Kolmas halkeama paljastettiin jo klo vastuksen heiluminen, jonka jalka on juotettu laudan raitoihin tässä paikassa. 
Vastusten päällä on täytetty jonkinlainen kumivaahto. On mahdollista, että se heikentää lämmönsiirtoa virtalähdekotelon sisällä olevien elementtien välillä.
Poista tämä liima ja katso ylikuumentuneet vastukset. Maali jopa hiiltyi niihin kohdassa, jossa metallijohtimet kiinnitettiin vastusten runkoon. 
Juota nämä vastukset ja vaihda vastaaville. Vasemman vastuksen arvo on 33 kOhm ja oikealla 33 ohmia. 
Päätin sen mukaan vastusten merkintätaulukko renkaan värimerkinnällä. 
Juotosvastukset paikallaan ja älä säästä juotetta ja sulatetta. Levyjen urien ylikuumentuneet alueet eivät pidä juotetta hyvin. 
Se on mitä tapahtui radioelementeistä.
Tarkistamme välttämättä elektrolyyttikondensaattorien kunto, jotka pelkäävät ylikuumenemista. Katso vain, kuinka tasainen niiden yläosa on varmistaaksesi, että kaikki on hyvin. Mutta jos vaihdat, niin vain kondensaattoreille Rubycon 1000uF 25V ja kondensaattoreita Nippon 2200uF 25V. On halvempia kunnollisia (mutta aina 105 astetta) Samwha 2200uF 25V.
Tämä viimeistelee virtalähteen korjauksen. On vielä kerättävä kaikki takaisin koteloon ja tarkistettava vakaus. Nyt voit tuntea kuinka huolellisesti purit virtalähteen kotelon. Jos molemmat puolikkaat suppenevat noin 1 mm:n saumanleveydellä, kaikki on kunnossa, jos enemmän, niin sauman varrella olevat muoviset purseet voivat häiritä. Ne on poistettava veitsellä tai sivuleikkureilla.
Heti kun saamme aikaan tyydyttävän sauman, tiputamme saumaan muutama tippa (tiputan yleensä 6-8 pisteessä) liimaa kuten "Second" ja paina koteloa jollain raskaalla 5 minuuttia. Nyt kaikki on valmista - Samsung 960BF -näytön virtalähde SAD04214A korjattiin ja suljettiin takaisin avaamisen jälkeen.
Hyvää remonttia!
Sinun juotosmestarisi.
Muista tarkistaa C107 mittarilla. 90 %:ssa tapauksista joko kuivunut tai vuotanut.
Kiitos lisäyksestä. Olen täysin samaa mieltä.
Itse asiassa siinä oli ongelma - oikosulku.
Et koskaan mittaa putkien ESR-arvoa, mutta turhaan!
Se olisi jotain mitattavaa, sitten mittaisin.Ja niin, minä vain vaadin hajoamista. Mutta Underzen on oikeassa, ihannetapauksessa ESR pitäisi mitata.
Hyvää iltapäivää. Mielenkiintoinen sivusto, kiitos työsi jakamisesta...
Mitä tulee virtalähteeseen suljetuissa koteloissa (jopa "pistokkeissa"). Kun he opettivat minulle, joten päätin jakaa sen - ideasi on oikea, sinun on avattava se saumaa pitkin mieluiten vahvalla veitsellä, ei kovin kovetetulla, jotta se ei rikkoudu. Tärkein kohokohta on laittaa virtalähde pakastimeen tunniksi tai kahdeksi. Muovi jäätyi erittäin hyvin, sitten halkeilee saumaa pitkin jopa voimakkaasti liimattua (heterogeenisyyden vuoksi). Joskus jopa koputan saumaa raskaalla vasaralla, jotta en pilaa ulkonäköä. Luonnollisesti korjaamisen tauko viivästyy silloin, kun sulaminen ja kosteuden haihtuminen tapahtuu, mutta silloin hikeä on vähemmän ja laatu on parempi.
Toiseksi ihmiset ovat oikeassa ESR:n suhteen. Muutama vuosi sitten elämä pakotti minut tekemään tietokoneen lähellä olevien laitteiden korjauksen yhtä kovasti. 99% virtalähteistä on jo pulssia, niiden ESR-diagnostiikka muuttuu joskus pelkkää rutiinia, ei vianetsintää, hei! Tässä on laite, jota olen käyttänyt pitkään, kokeilin paljon kaikkea ja päädyin tähän malliin. Juokse oksaa pitkin, jos haluat. Yleensä kaikki on kirjoitettu Dockiin 1.01.
Kiitos neuvoistasi))) Kehitän taitojani))) Elä ja opi!
Hyvää iltaa, toverit. Tarvitsen apuasi! Olen samsung syncmaster 960bf -näytön onnellinen omistaja! Näytön pidike rikki!
Epoksi "Toinen" auttamaan sinua)))
Kiitos! Luuletko, että tämä auttaa?
Kyllä, jos muovipinta on rasvaton, hiottu ja vahvistettu metallilla, epoksihartsi pysyy hyvin. Kunnostetut kannettavat tietokoneet.
Hyvää huomenta, Pike Master! Voin lähettää sinulle kuvan epäonnistumisestani, jotta ymmärrät mitä minulle tapahtui! Ole hyvä ja lähetä minulle sähköpostiosoitteesi!
Hyvää iltapäivää. Tarvitsen apuasi, minulla on 960-näyttö, kun virta kytketään päälle, näytön virtapainike alkaa vilkkua, huomasin kunnes virtalähde lämpenee tai lämmität sen, näyttö ei käynnisty. Mitä tehdä?
Sinun täytyy korjata virtalähde. Pura ja tarkista kondensaattorit ja juotos. Jos se ei auta - kirjoita.
Hyvä postaus. Olin aiemmin kiinnostunut radioelektroniikasta. 5 tähteä minulta ja onnea!
Kiitos Ivan. Ja onnea blogillesi :)
Vjatšeslav, on kaksi vaihtoehtoa - joko elektrolyyttikondensaattorit ovat kuivuneet - vaihda ne (aloita pienellä 47 mikrofaradilla 50 V) tai juottamiseen on muodostunut mikrohalkeama - juota levy. Loput ovat uskomattomia.
Hei!
Tänään vaihdoin 4 kondensaattoria (niitä on vain 4).
Vaikutus - "0".
Sammuu silti.
Kävin korjaamassa kannettavia tietokoneita radiomarkkinoilla. Siellä ovelat ihmiset sanoivat suoraan, että konderit juotetaan yhteen paikkaan. Ja he sanoivat tietävänsä mikä siellä meni pieleen. Mutta he kieltäytyivät jyrkästi kertomasta minulle. He sanovat: maksa rahaa, niin me korjaamme sen itse, ja jätä putket itsellesi.
Osaatteko neuvoa, millä foorumilla kannattaa kääntyä?
- ulkoinen - yhteinen johto
- sisäinen - +19 volttia
- keskus - id-signaali.
Kahdesta ensimmäisestä on selvää - kannettava tietokone saa virtansa niistä. Mutta kolmas johto (keskusydin) tarvitaan kannettavan tietokoneen lataamiseen. Ja se toimii seuraavasti: jos siinä ei ole jännitettä, akku ei lataudu, ja jos tietyn nimellisarvon jännite on, lataus kytketään päälle. Ongelmana on, että tätä arvoa ei ole kuvattu missään, ja itse virtalähde on viallinen.
Kuten aina, ulospääsy löytyi Internetistä, yhdeltä foorumilta. Osoittautuu, että kiinalaiset tee-se-itse-yritykset ovat jo pitkään keksineet HP:n piirit ja tuottavat virtalähteensä tällä lisäsignaalilla täysillä.
Tässä on kaavio tämän signaalin vastaanottamiseksi:
|
Video (klikkaa toistaaksesi). |
Kaavion osien arvosanat:
vastus: 330 kOhm (SMD-versiossa siinä lukee "334". Löydät tämän melkein miltä tahansa turhalta levyltä)
kondensaattori: 100nF (kiitos valppaille blogin lukijoille)
diodi - mikä tahansa, joka kestää 20 voltin jännitettä (on parempi ottaa 30-50 volttia).
