Tee-se-itse Honda Accord abs-lohkon korjaus

Se oli: ABS-vikavalo, sähköinen ohjaustehostin kytketty päälle ajoittain.

Korjauksen jälkeen: kaikki toimii moitteettomasti.

Yleensä ABS-ohjausyksiköissä oli useita ominaisuuksia. Ensinnäkin, ennen ne edustivat 2 ja joskus 3 eri osaa, jotka oli jaettu venttiilirunkoon sähköventtiileillä, ABS elektronisella ohjausyksiköllä ja jos oli, sitten erilliseksi valuuttakurssin ohjausyksiköksi. Lisäksi itse ohjausyksiköissä oli yleisin piirilevy, liittimet ja niin edelleen.

Tässä yhdistelmässä ABS-järjestelmissä oli useita ulkoisia ongelmia, kuten anturivikoja, johdinkatkoja ja oikosulkuja. Liittimissä ja liittimissä oli ongelmia, huonoja kontakteja. Painetuissa piirilevyissä ja itse elementeissä oli puutteita. Lisäksi itse piirilevyt olivat melko helposti korjattavissa, komponentteja oli saatavilla.

Jonkin ajan kuluttua ABS-lohkojen valmistajat päättivät muuttaa ABS-lohkolevyjen valmistustekniikkaa. Tavoitteena oli lisätä järjestelmän luotettavuutta poistamalla tarpeettomat liittimet ja johdot. Nimittäin he päättivät sijoittaa järjestelmän elektronisen osan (itse ohjausyksikön) ja venttiilisarjan pumpulla yhteen koteloon. Koska tuolloin ei ollut mahdollisuutta joillekin tilaustyönä valmistetuille elementeille, joiden piti mahtua yhteen pieneen paikkaan, päätettiin heti tilata kortti hybridipiirin muodossa keraamiselle alustalle. Lohkon sisällä tällainen piiri oli keraaminen tyyny, jossa oli suihkutetut vastukset ja juotetut kondensaattorit. Itse mikropiirit purettiin siellä, mikä mahdollisti tilan säästämisen. Ja keraamiseen levyyn tehtiin liitäntä pienillä kullatuilla tai hopeoiduilla langoilla.

Tällä menetelmällä oli useita etuja. Ensinnäkin osoittautui saavuttavansa valmistajan halunsa - päästä eroon ylimääräisistä johdoista. Toiseksi, 3x4 senttimetrin alueelle oli mahdollista sijoittaa jopa 2 ohjausyksikköä tehoportailla. Se oli sekä ABS-yksikkö että elektroninen ajonvakautusohjelma (ESP). Kaikesta ei tullut edes mitään. Jos ei muuta ongelmaa - järjestelmästä on tullut erittäin herkkä lämpötilan muutoksille ja tärinälle. Ensimmäinen asia, jonka saimme, oli johtimien repiminen itse hybridilevystä. Vaikka ongelmia ei todellakaan ollut niin paljon.

Kuitenkin kyky valmistaa yli 2-kerroksisia PCB-levyjä ja korkean näytteenoton mukautetun IC:n saatavuus mahdollisti siirtymisen ABS-lohkojen 3. sukupolveen, jossa käytettiin jälleen perinteistä PCB:tä. Vain tänä päivänä kaikki asetettiin yhteen ABS-lohkon koteloon. Hybridipiirin vioista oli mahdollista päästä eroon, mutta silti joitain ongelmia jäi.

Jopa japanilaiset elektroniikkavalmistajat astuivat tämän haravan päälle. Eurooppalaiset eivät ole jääneet jälkeen. Vika painetussa piirilevyssä johtaa tässä järjestelmän toimintakyvyttömyyteen. Sen poistamiseksi sinun on ensin päästävä itse laudalle. Lohko on "trepandoitu", saavutetaan erinomainen pääsy. Levyvirheen korjaamisen jälkeen lohko tiivistetään. Voit käyttää autoa murehtimatta ABS- ja ajonvakauden ongelmista.

Honda Accordimme lohkossa oli kuitenkin vika, joka ei ole tyypillinen nykyaikaisten eurooppalaisten valmistajien ABS-lohkoille. Tässä oli painetun piirilevyn ryhmän ulkoisten liittimien kanssa yhdistävien johtimien kosketuksettomuus, mikä johti järjestelmän säännölliseen vikaan. Johtimet vaihdettu MGTF-säikeisiin johtoihin, kaikki on tarkastettu ja toimii täydellisesti.

Seuraava ei ole omani, mutta uskon, että siitä on hyötyä)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Jatkossa aiheeseen (annan linkin kuvineen html? start = 1):
Jatkoa Sergein verkkosivuilla 13.1.2003 julkaisemalle artikkelille. (josta suuri kiitos).
Kun korjasin ABS-anturia, yritin korjata kaikki toimintani. Digikamera on aina käden ulottuvilla, joten kuvitetut, vaiheittaiset toiminnot ovat osoittautuneet.

Tausta: Viiden päivän välein molemmat etu-ABS-anturit epäonnistuivat (Toyota Carina E, anturin koodi - 89542-05020, 89543-05020), ABS-virheilmoitus, vikakoodien lukeminen antoi anturipiirin auki (kuva 1, 2) .

Molempien antureiden lähtöjen välinen resistanssi oli nolla. Totta, en vieläkään ymmärrä, ja olen kiitollinen kaikille, jotka kertovat sinulle syyn tähän anturien epäonnistumiseen. Luonnollisesti heti mieleen tuli ajatus katkenneesta johdosta anturin liittimen ja itse anturin välillä. Astui 10 cm taaksepäin anturista ja katkaisi lanka, vastusmittaus antoi saman tuloksen. Sitten katkaisin johdon mahdollisimman pitkälle anturin runkoon, ja taas tulos on sama. Seuraavat askeleeni oli sahata vähitellen osa anturin kotelosta irti langan sivusta ja niin edelleen useita iteraatioita - sahaus, resistanssin mittaus. Tällaisilla toimilla saavutin kotelon telineen osan. Olin pettynyt, kahden tunnin huolellisen työn seurauksena tulosta ei tullut, päässäni välähti ajatuksia: "Minun täytyy maksaa 200 dollaria antureista". Mutta kiinnostus vaati silti veronsa. Lisäksi yksi antureista on jo purettu puoliksi. Ja päätin mennä loppuun asti. Seuraava askel oli mitata anturin parametrit jarrusatulalla - pituus telineestä kärkeen on 22mm, halkaisija 17mm (kuva 3).

Seuraava vaihe on anturin sen osan sahaus, jossa on kela sisällä. Teemme metalliviilan avulla varovasti, jotta anturin kiinnitys ei pilaa, telineen ja anturin työosan väliin. Tuntemalla, että sahanterä on saavuttanut metallin (tämä on anturin magneetti, (valitettavasti se on puoliksi anturin kiinnikkeessä), teemme leikkauksen anturin ympärille ja irrotamme sen jälkeen varovasti anturin kiinnikkeen kelasta (kuva 4, 5)

Seuraava vaihe on poistaa muovisuojus anturin kelasta vahingoittamatta sitä. (kuvat 6, 7).

Tätä varten leikkaamme kelan äärimmäisen osan läpi koskettamalla hieman käämin käämiä (kuva 6), sitten kallistamme kuoren käämin sivulta terävällä esineellä ja poistamme sen. He hengittivät helpotuksesta, kelan runko ei ole vaurioitunut. Tätä seuraa työläs osa langan käämitystä, ja tuloksena saadaan ehjä kelakehys (kuva 7).

Seuraava vaihe on yksi tärkeimmistä - uuden kelan käämitys. Käytin samanlaista lankaa RES-8 relekelasta, mutta se on hieman ohuempi kuin alkuperäinen (kelan täytöstä päätellen kelan runko on lähes kokonaan täytetty alkuperäisessä, sain vähemmän), mutta minä minulla ei ole laitetta, joka mittaa langan halkaisijan, ja siksi minun piti toimia silmällä. Nopeussäätimellä varustetulla sähköporalla voit kelata kuten Sergei neuvoi edellisessä artikkelissa. Lanka on todella ohut, pieninkin virhe ja se katkeaa. Tästä eteenpäin on parempi olla kiirettämättä, - menet rauhallisemmin pidemmälle. (kuva 8).

Käärimme suurimman mahdollisen määrän, repäisimme langan ja teemme ensimmäisen vastusmittauksen. Käsikirjan mukaisen vastuksen tulee olla välillä 0,92 - 1,22 kOhm. Useiden langan purkamisen ja mittauksen iteraatioiden jälkeen juotamme johtimet, on toivottavaa tehdä johdot kierretystä langasta. Seuraavaksi vahvistamme päätelmiä ja eristämme kelan. Teemme resistanssin ohjausmittauksen (et koskaan tiedä juottamisen, eristyksen jne. aikana, että lanka katkesi). Kun johtopäätökset on korjattu (muuten, voit korjata ne käämimällä muutama kierros lankaa), voit jo hengittää helpotuksesta - kela on valmis. (kuva 9)

Tärkein työ on tehty, voit edetä kestävän anturikotelon muodostamiseen. Tätä varten tarvitset: epoksihartseihin perustuvaa liimaa. Voit käyttää venäläistä epoksiliimaamme, mutta minä käytin Done Dealin US-liimaa.Toisin kuin meillä, se kovettuu neljässä minuutissa ja polymeroituu täysin 1 tunnissa. Valamuotia käytettiin elektrolyyttikondensaattorin rungosta, jonka sisähalkaisija oli 17 mm. Katkaisin kondensaattorin alaosan, otin siitä kaikki sisäosat irti. Sitten vastakkaiselle puolelle, keskelle, tein reiän kelan ytimelle. Juota kelan johdot anturin johtoon. Valmistamme liiman, kaadamme sen koteloon kondensaattorin alta ja upotamme koko rakenteen sinne. (Kuva 10).

Odotamme 1 tunti ja poistamme kondensaattorin kotelon varovasti kelasta lankaleikkureilla tai pihdeillä. Tämän seurauksena saamme valmiin anturin (kuva 11).

On vielä valmistella jonkin verran anturin kiinnitystä ja liimata ne toisiinsa. Poraamme anturin kiinnikkeeseen reiän käämin rungon halkaisijan mukaan (17mm). Seuraavaksi mittaamme 22 mm kelan sydämen nokasta, asetamme telineeseen tähän merkkiin ja liimaa se. Tärkeintä on tarkkailla näiden osien kohtisuoraa, muuten tulevaisuudessa, kun joudut kiinnittämään pyörän napaan, saattaa ilmetä asennusongelmia. (kuvat 12, 13).

Viimeiset vaiheet: yritämme asettaa anturin paikoilleen, tarvittaessa poista liimakerros varovasti hiekkapaperilla, kunnes anturi menee helposti reikään. Tarkistamme navan hampaiden ja anturin sydämen välisen etäisyyden (käsikirjan mukaan etäisyyden tulee olla 0,9 - 1,1 mm), käytä tarvittaessa tiivistettä. No, esteettisistä syistä, viimeisenä toimenpiteenä maalaamme anturin mustalla maalilla purkista.

Kaikki on valmis, kytkemme anturin liittimeen, kytkemme sytytysvirran ja saamme kauan odotetun tuloksen - ABS-näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua. Brain ABS ei edes huomannut vaihtoa. Luonnollisesti ABS:n suorituskyky on tarkastettava toiminnassa ja jarrutuksen tulos on saatava.

Anturi meni odotetusti rikki - itse käämistä irti ruuvilla varustettu osa, kela jäi nyrkin sisään eikä sitä voinut vetää ulos. Sitten porasin käämin läpi ja raapsin sen kaiken irti nastimella.
Halusin pelastaa anturin rungon, mutta epäonnistuin. Vain ydin säilyi ehjänä. No, otin jarrusatulat ja mittasin. Seuraavaksi tein kehyksen, jossa ydin käytettiin tuurnana lieriömäisen osan liimaamiseen. Itse tein lieriömäisen osan hieman pidemmäksi kuin oli tarpeen. Liimauksen jälkeen ydin otettiin pois ja sen sijaan asetettiin metallitanko (karana on kätevämpi työskennellä sen kanssa).
Lisäksi leikkasin kokoon paksusta paperista kelan sivuosat ja liimasin ne tarvittavien mittojen mukaan. Sitten liotin koko kelan Super-liimalla, kuivasin sen, kuivuu nopeasti (akulla).

Jos vanhan kelan päätyosa jää siihen, se on poistettava, sen alla on magneetti. Jos vanhat johtopäätökset katoavat samalla - sillä ei ole väliä. Puolitamme sen osan, joka on ulkopuolella, johon ulkoinen johto sopii. Löydämme sieltä kontakteja ja niiden viereen puhkaisemme reikiä shilopilla. Nyt käämien päätelmät voidaan työntää niihin ja juottaa. Mittaamme vastuksen lohkosta - ve OK, ts. ei rikkonut mitään. No, toinen helpotuksen huokaus. Pohjassa oleva kela pitää riittävän hyvin, magneetti on vahva, mutta varmuuden vuoksi muutama tippa samaa liimaa ei satuta. Kaikki, asetamme paikalleen, kiristämme pultin - helvettiin, anturin pohjan ja nyrkin välissä oleva rako! Pehmuste on paksu. Kiinnitetään liitin, kytketään sytytysvirta - ABS-näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua - no, osuimme vastukseen. Laitamme pyörän päälle, lähdemme - näyttö ei syty (on mahdollista, että signaalitaso ei ole riittävä), hidastamme lattiaan ja katso ja katso!, poljin nykisi!
Viikset! Työskentely.

Menemme autotalliin, peitämme rakon silikonitiivisteellä, ruuvaamme kaikki puristimet ja se on siinä! Oli ajatus, että signaalitaso ei olisi riittävä - silloin joko ydin on kaukana hammaspyörästä - sitä on siirrettävä tai käämityksen kierrosten määrää lisätään, mutta se näyttää onnistuneen.
Ja ei ole kuvia, ei ollut varmuutta onnistumisesta, ja sitten kaikki on hyvin käsityötä ja primitiivistä tehtyä aivan keittiössä

Suurenna fonttia A A A

Tältä lohko näytti alun perin kiinnitysruuvit irrotettuaan:

Seuraavaksi katsotaan samaa lohkoa, joka on jo purettu. Otetaan se taas osiin.

Lohko kiinnikkeellä.

Jaa artikkeli ystäviesi kanssa sosiaalisessa mediassa! Olen erittäin kiitollinen sinulle.

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 47
Ilmoittautuminen: 22.9.2012
Kaupunki: Anapa
Auto: Honda Jazz (1. sukupolvi)
Sukupuoli Mies
Kiitetty: 1 kertaa

Laitoin GD1:een GD3:sta poistamatta modulaattorin keskiosaa, jotta en pumppaisi jarruja. Moottori ja siru vaihdettu. Toimii ilman ongelmia.

Viestiä on muokattu egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 151
Ilmoittautuminen: 12.7.2010
Kaupunki: Tver
Auto: ei autoa
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 7 kertaa

mielenkiintoinen tilanne.
Kun sytytysvirta kytketään, kojelaudan ABS-valo syttyy ja sammuu.
Mutta! kahden ABS-anturin johdot on juuri katkaistu) ja ABS ei luonnollisesti toimi.
elm327 näyttää vain lambda-virheen.

Mitä tämä on ja miten se tulee ymmärtää?

Mistä voit aloittaa diagnoosin? ehkä vatsalihakset on sammutettu jotenkin?

Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 386
Ilmoittautuminen: 17.4.2011
Kaupunki: Volgograd
Auto: Honda Fit
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 11 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 37
Ilmoittautuminen: 17.10.2010
Kaupunki: Naberezhnye Chelny
Auto: Honda Jazz
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 0 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 7
Ilmoittautuminen: 17.8.2009
Kaupunki: Tomsk
Auto: muu
Kiitoksia: 0 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 32356
Ilmoittautuminen: 26.11.2007
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 1444 kertaa

Todennäköisesti osui. Tarkista rako (käsikirjan mukaan 0,5 mm), rengas johdot.

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 412
Ilmoittautuminen: 1.7.2012
Kaupunki: 67rus
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 18 kertaa

Auta minua selviytymään vatsalihasten kanssa. Ostin sen toimimattomana. Siinä on kaksi virhettä - 14 ja 51.
Anturi vaihdettu, abs moottori myös.Nollasin virheet ilman muutosta, 200m jälkeen syttyy uudestaan.Samat virheet kuin ennen vaihtoa.
Sulakkeet ovat ehjät.

Viestiä on muokattu DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 412
Ilmoittautuminen: 1.7.2012
Kaupunki: 67rus
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 18 kertaa

Viestiä on muokattu DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 993
Ilmoittautuminen: 12.5.2013
Kaupunki: Gorodovikovski, Kalmykia
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 101 kertaa

Oletko tarkistanut moottoritilan sulakkeet? Tarkistitko moottorin suorituskyvyn?Otin harjat itse pois ja vaihdoin, mutta humisee eikä käänny, käämitys oikosulussa.

Viestiä on muokattu bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 412
Ilmoittautuminen: 1.7.2012
Kaupunki: 67rus
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 18 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 98
Ilmoittautuminen: 1.5.2013
Kaupunki: Neryungri (Jakutia)
Auto: Honda Fit (1 sukupolvi)
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 8 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestejä: 993
Ilmoittautuminen: 12.5.2013
Kaupunki: Gorodovikovski, Kalmykia
Auto: muu
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 101 kertaa

Ryhmä: Käyttäjät
Viestit: 49
Ilmoittautuminen: 26.7.2012
Kaupunki: Slavyansk-on-Kuban
Auto: Honfa Fit (vasemmanpuoleinen ohjaus USA:sta)
Sukupuoli Mies
Kiitoksia: 0 kertaa

DTC 11, 13, 15, 17: Pyörän nopeusanturi (avoin piiri / oikosulku maahan / oikosulku virtaan)

1. Irrota negatiivinen kaapeli akusta.
2. Irrota 25P-liitin ABS-elektroniikkayksiköstä.
3. Kytke akun kaapeli uudelleen.
4. Käynnistä moottori.
5. Mittaa jännite ajoneuvon maadoituksen ja sopivan pyöräanturin +B- ja GND-napojen välillä ABS-ohjausyksikön 25P-liittimestä (katso taulukko).

Onko jännitystä?
KYLLÄ - Korjaa oikosulku akun virtajohtoon ABS-modulaattorin ohjausyksikön ja oikean pyörän nopeusanturin välillä.
EI - Siirry kohtaan 6.

6. Käännä virta-avain “OFF”-asentoon.
7. Mittaa sähköpiirin resistanssi ajoneuvon maadoituksen ja vastaavan pyöräanturin +B- ja GND-napojen välillä ABS-ohjausyksikön 25P-liittimestä (katso taulukko).

Onko yhteys jatkuva?
KYLLÄ - Siirry kohtaan 8.
EI - Siirry kohtaan 10.

8. Irrota 2P-johtosarjan liitin sopivasta pyörän nopeusanturista.
9.Mittaa sähköpiirin resistanssi ajoneuvon maadoituksen ja sopivan pyöräanturin +B- ja GND-napojen välillä ABS-ohjausyksikön 25P-liittimestä (katso taulukko).

Onko yhteys jatkuva?
KYLLÄ - Korjaa oikosulku ABS-modulaattorin ohjausyksikön ja pyörän nopeusanturin välillä
EI - Vaihda pyörän nopeusanturi.n

10. Mittaa resistanssi vastaavan pyöräanturin ABS-yksikön liittimen +B- ja GND 25P-napojen välillä (katso taulukko) ja mittaa sitten vastus samojen napojen välillä, kun olet vaihtanut testerin positiiviset ja negatiiviset anturit.

Onko resistanssi yhtä suuri kuin ääretön molemmilla puolilla?
KYLLÄ - Siirry kohtaan 11.
EI - Siirry kohtaan 13.

11. Irrota 2P-johtosarjan liitin sopivasta pyörän nopeusanturista.
12. Mittaa resistanssi vastaavan pyöräanturin ABS-lohkoliittimen +B- ja GND 25P-napojen välillä (katso taulukko), ja mittaa sitten vastus samojen napojen välillä, kun testerin positiiviset ja negatiiviset anturit on vaihdettu.

Onko resistanssi yhtä suuri kuin ääretön molemmilla puolilla?
KYLLÄ - Korjaa aukko ABS-modulaattorin ohjausyksikön ja pyörän nopeusanturin välisessä johdossa.
EI - Vaihda pyörän nopeusanturi.

13. Tarkista jatkuvuus vastaavan pyöräanturin ABS-moduulin liittimen +B- ja GND 25P-liittimien välillä (katso taulukko) ja tarkista sitten jatkuvuus samojen liitinten välillä, kun olet vaihtanut testerin positiiviset ja negatiiviset anturit.

Onko ketjun jatkuvuus molemmilla puolilla?
KYLLÄ - Korjaa aukko ABS-modulaattorin ohjausyksikön ja pyörän nopeusanturin välisessä johdossa.
EI - Tarkista ABS-ohjausmoduulin 25P liittimen kireys. Vaihda tarvittaessa ABS-modulaattori-ohjausyksikkö uuteen ja tarkista uudelleen.

Tänään puhumme yhdestä melko yksinkertaisesta viasta, joka huonolla säällä voi myötävaikuttaa hallinnan menettämiseen tiellä. Meille saapui Honda Accord, jonka tulostaululla oli ABS-kuvake. Päätettiin tehdä diagnostiikka, jonka aikana paljastui, että ABS-yksikkö oli epäkunnossa. Mestarimme asensi ABS-sopimusyksikön. Koska tämä laite on erittäin oikukas, suosittelemme sen asentamista vain erikoistuneisiin keskuksiin. Tärkeintä on asentaa täsmälleen sama ABS-yksikkö, joka oli autossa, numeron on vastattava, muuten se ei toimi. Asennuksen jälkeen auton toiminta tarkastettiin.

Voit nähdä muut työmme Honda-autojen kanssa täältä.

Honda-autojen diagnostiikka Paveletskayalla. Honda Accord ABS -yksikön asennus.

Käytämme vain korkealaatuisia ja testattuja laitteita.

Kaikista kiinnostavista kysymyksistä sekä korjausasiakirjoista voit soittaa: +7 (495) 507-90-17.

Useimmat nykyaikaiset autot on varustettu ajoturvallisuuteen tähtäävillä järjestelmillä. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (ABS) estää pyörien lukkiutumisen voimakkaassa jarrutuksessa tai liukkaalla tiellä. Tiedetään, että täysin lukitut pyörät lisäävät auton jarrutusmatkaa, ja jos vain muutama pyörä on lukittuna, niin auto todennäköisesti sinkoutuu luistoon.

ABS sisältää useita järjestelmiä - varsinaisen lukkiutumattoman jarrujärjestelmän, ajonvakautusjärjestelmän ja hätäjarrutuksen. Koko kompleksia ohjaa elektroninen ohjausyksikkö, ja ajoneuvon hydraulijärjestelmä on lopullinen laite.

Signaalit ABS-järjestelmien toiminnasta tulevat jokaiseen pyörään asennetusta anturista, joka ohjaa pyörän pyörimistä jokaisella liikehetkellä. Ajoneuvon nopeuden, pyörän pyörimisnopeuden, tienpinnan kunnon tai tien kaltevuuskulman perusteella generoidaan signaalit elektroniikkayksikön lähdöstä hydraulijärjestelmien ohjausventtiileille.

ABS-järjestelmä on erittäin tärkeä auton turvalliselle ajamiselle, joten ennen kuin ryhdyt korjaamaan sitä itse, sinun on punnittava kaikki huolellisesti. ABS-järjestelmän yksiköiden diagnostiikka ja korjaus autohuollossa, vaikka se maksaa hieman enemmän kuin omilla käsilläsi, takaa, että vikoja ei tapahdu sopimattomana ajankohtana.

Tämä koskee erityisesti niitä, jotka ovat tottuneet käyttämään ABS:ää ja luottavat sen suorituskykyyn.

Kuten useimmissa elektronisissa järjestelmissä, ABS:ssä on ensisijainen itsediagnoosi, joka toimii, kun avainta käännetään. Diagnoosi kestää yleensä muutaman sekunnin. Jos tämän ajan jälkeen järjestelmässä ei havaita toimintahäiriöitä, kojelaudan hälytys sammuu. Ajoneuvon liikkuessa ABS-järjestelmän diagnostiikka toimii jatkuvasti ja jos anturien tai päätelaitteiden parametrit eivät sisälly toleranssialueeseen, laukeaa vikahälytys. Häiriöilmoitusta tehdessä on etsittävä huolellisesti sopiva paikka auton tarkastukseen tai lähimpään autohuoltoon, varsinkin kylmällä säällä, kun tiet ovat liukkaita. Joskus käy niin, että vika voidaan korjata omin käsin muutamassa kymmenessä minuutissa.

Korjataksesi ABS-järjestelmäyksiköt omin käsin, sinun on ensin mitattava akun jännite. Jos jännite on alle 10,5 V, ABS-ohjausyksikkö ei käynnisty, jotta toiminnassa ei ole virheitä. Normaalilla jännitteellä sinun on jatkettava vianmääritystä. Suurin osa niistä johtuu antureiden kytkennöistä. Kosteus, joka pääsee liittimiin, aiheuttaa koskettimien hapettumista, joten ensinnäkin on tarpeen arvioida ABS-järjestelmien jokaisen anturin koskettimien kunto.

Hyvin usein ABS-järjestelmien viat johtuvat ohjausyksikön antureiden toimintahäiriöstä. ABS-anturin käyttöä varten napoihin on kiinnitetty hammaspyörä, ja itse anturi on kela, joka sijaitsee 0,2–1,5 mm:n etäisyydellä hampaista. Jos kaikki hampaat ovat paikoillaan, on tarpeen mitata niiden ja antureiden väliset raot, tarvittaessa säätää anturien asennusta. Hampaille ja antureiden pinnalle kertynyt lika voi vaikuttaa haitallisesti ABS:n toimintaan.

Itse kelat tarkistetaan ohmimittarilla. Laitteen resistanssin tulee olla 1-3 kOhm anturin tyypistä riippuen. Pääasia, että ne ovat kaikki samat samassa autossa. Jos ABS-anturin kelassa on avoin tai oikosulku tai se on hyvin erilainen kuin muut, se on vaihdettava tai korjattava. Voimme vain neuvoa sinua tarkistamaan paikan, jossa liitäntäjohtimet tulevat laitteeseen. On mahdollista, että johdot ovat katkenneet, ja poistamalla hieman eristystä anturista, voit yrittää juottaa avoimen tai oikosulun. Monet laitteet voidaan purkaa lämmittämällä niitä lämpöpistoolilla ja poistamalla muovikansi langan sisääntulokohdasta. Tämän kannen alla tapahtuu useimmiten katkoja. Tässä tapauksessa tee-se-itse-ABS-korjaus ei ole kovin vakavaa. Anturin hinta huomioon ottaen tällaisella tekniikalla voi olla oikeus olemassaoloon.

Jos anturit ovat kunnossa, niiden ja elektroniikkayksikön johtojen kunto ei ole tyydyttävä, sinun on tarkastettava ohjausyksikkö. ABS-ohjausyksiköiden korjaaminen omin käsin on suositeltavaa vain niille, jotka ovat erittäin perehtyneet elektroniikkaan, osaavat käyttää juotosraudaa ja joilla on taitoja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen.

ABS-ohjausyksikkö on pääsääntöisesti irrotettava ja suljettu hermeettisesti liimalla. Siinä oleva painettu piirilevy on täytetty erityisellä tiivisteaineella. Jos avaat sen varovasti, voit katsoa yksikön piirilevyyn juotettuja johtoja. Hyvin usein ne eivät kestä tärinää ja irtoavat. Katkentunut lanka on juotettava huolellisesti ja juotettava sen tilalle toinen. Juottamiseen on käytettävä sähköjuotinta, jonka teho on enintään 40 wattia. Juoksutteena käytetään hartsia tai sen liuosta etyylialkoholissa.

Juotoshapon käyttö rautametallin juottamiseen on kielletty, koska se syövyttää painettuja raitoja ja kuparilankoja ajan myötä.

Hydrauliventtiilien kelojen tarkistamista varten sinun on irrotettava liittimet tiivisteaineesta ja kytkettävä niihin jännite 12 V. Normaalin kelan pitäisi toimia kuin sähkömagneetti, vetää teräsesineitä itseensä.

Vain asiantuntija saa tehdä kelojen takaisinkelauksen ja piirilevyn korjauksen. On erittäin vaikeaa tehdä tämä omin käsin ja lisäksi ilman takuuta. Joka tapauksessa, kun korjaus on valmis, sinun on palautettava tiivistekerros. Voit tehdä tämän käyttämällä neutraalia silikonia. Tavallinen silikoni sisältää etikkahappoa. Sitä ei ehdottomasti voi käyttää.

Jonkin ajan kuluttua korjauksen jälkeen ohjausyksikön piirilevyn painetut johtimet ovat täysin syöpyneet. Useimmiten ohjausyksikkö on vaihdettava.

Vielä yksi huomautus. Auton jarrunestettä vaihdettaessa se on myös tyhjennettävä ABS-säiliöstä (paineakku). Tämä voidaan tehdä painamalla jarrupoljinta useita kertoja sytytysvirran ollessa pois päältä. Kun sytytysvirta on päällä, hydraulilohkon pumppu yrittää korvata kadonneen nesteen. Elektroniikan vaurioitumisen välttämiseksi auton hitsaustöiden aikana ABS-ohjausyksikkö on myös irrotettava virtapiireistä vetämällä liitin irti.

ABS-jarrujärjestelmän osien sijainti autossa

ABS-ohjausyksikkö suorittaa seuraavat toiminnot:

– hallitsee ABS:ää;
– laskee auton nopeuden;
– suorittaa järjestelmän itsediagnostiikan: itsediagnostiikka- ja turvatoiminnot sisältävät vikakoodit tallennetaan muistiin kahdella erillisellä mikroprosessorilla.

ABS-ohjausyksikkö tarkistaa jatkuvasti jokaisen pyörän tukkeutumisen ja ohjaa jokaista venttiiliä tarvittaessa säätämään jarrunesteen painetta.

ABS-ohjausyksikkö tarkistaa myös, että komponentit toimivat kunnolla, ja sammuttaa ABS:n, kun se havaitsee toimintahäiriön.
Jarrujärjestelmä toimii sitten kuten tavallinen jarrujärjestelmä.

Nopeusanturi havaitsee pyörän pyörimisen ja koostuu kestomagneetista ja kelasta. Etupyörän anturit vastaanottavat tietoa vetoakseleissa olevilta hammasroottoreilta.

Kun roottorin hampaat kulkevat anturin läheltä, anturin magneettikenttä muuttuu, minkä seurauksena syntyy jännitepulssi.

Tämä jännite on verrannollinen pyörän nopeuteen ja voidaan mitata.

ABS- ja EBD-varoitusvalot sijaitsevat mittaristossa.

1) Se palaa 3 sekuntia sytytysvirran kytkemisen jälkeen, minkä jälkeen se sammuu.
2) Sammuu kun moottori käynnistetään.
3) Jos lamppu palaa jatkuvasti, ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö.
4) Lamppu palaa itsediagnoosin aikana.
5) Jos merkkivalo syttyy ajoittain, ABS-järjestelmässä on rikkomuksia ja auton järjestelmät toimivat niin kuin autossa ei olisi ABS- ja TCS-järjestelmiä.
6) Lamppu syttyy, kun sähköliitin irrotetaan ECU:n ohjausyksiköstä.

EBD-varoitusvalo (elektroninen jarruvoiman jako):

1) Syttyy sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
2) Sammuu kun moottori käynnistetään.
3) Syttyy, kun seisontajarruvipua painetaan.
4) Syttyy, kun jarrunesteen taso on alhainen.
5) Syttyy, kun elektroninen jarruvoimanjako EBD ei toimi:
– jos solenoidiventtiilissä on toimintahäiriö;
– jos useammassa kuin yhdessä anturissa on toimintahäiriö;
– hallintalohkon ECU:n toimintahäiriössä;
- kun jännite ylittyy.

Hydraulinen ohjausyksikkö (HCU)

Hydraulinen ohjausyksikkö (HCU) koostuu sähkömoottorilla varustetusta pumpusta ja venttiililohkosta ABS-paineen säätämiseksi.

Anturi sijaitsee pumpun moottorissa ja lähettää lähtösignaalin ABS-yksikköön, joka määrittää pumpun kunnon.

Etujarrunesteputken reiän halkaisija: 4,8 mm
Takajarrunesteen syöttöputken reiän halkaisija: 4,8 mm

Kaksipiirinen pumppu tuottaa tarvittavan paineen ja venttiililohko jakaa pyörän jarruihin välittyvän paineen.

ABS-ohjausyksikkö alkaa suorittaa itsediagnostiikkatoimintoja sytytysvirran kytkemisen jälkeen. ABS-ohjausyksikkö havaitsee vian jokaisessa piirissä ja komponentissa vertaamalla järjestelmän tilaa rajoitettuun ABS-ohjausyksikön olosuhteisiin. ABS-ohjausyksikkö tallentaa vikakoodin ja lähettää sen sitten diagnoosityökalulle koodien muodossa, jotka on merkitty neljällä numerolla.

Itsediagnoosin koodien tarkistaminen

Vikakoodi on nelinumeroinen luku, joka näkyy jatkuvasti, kunnes skannaustyökalu on poistanut DTC:n.

Ohjeissa korjaamme merkkilohkon - Bosch. Tämä ei ole paras abasokista, ja kaikkeen muuhun, tämä on juuri se, mikä on asennettu useimpiin merkkeihin.

esimerkiksi Audissa, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault ja jopa Mercedes törmäävät.

ABS-yksikön sijainti Audi A4:n konepellin alla

Ongelma alkaa ärsyttävästä virheestä ja koko näytön huutomerkistä. Tämän vuoksi mikään ei näytä siistimpää - ei voi ennen kuin korjaat ongelman.

Kaikki olisi hyvin ja ajaminenkin näyttäisi olevan mahdollista, mutta myydessään ostaja kyselee usein paljon tämän häpeän nähdessään. Kyllä, ja rauhallisemmin, kun sähköasentaja - kaikki on kunnossa.

Useimmiten vika tapahtuu yksikön elektronisessa osassa.

Kontaktit ovat ohuita ja hauraita. Jos ongelma on samanlainen kuin alla kuvattu, jos sinulla on riittävä kokemus juotosraudasta, onnistut.

Puramme.
Ensin poistetaan elektroninen osa. Se on yhdistetty hydrauliseen (pää)osaan kuudella pultilla. Irrotamme syöttökaapelin, sitten ryömämme ja ruuvaamme sen kätevällä avaimella.

12 sähkömoduulin kosketinta

Nyt sinun on avattava varovasti moduulin muovikotelo. Leikkaamme leikkurilla saumaa pitkin, erittäin huolellisesti, istuttamatta veistä syvälle. Voit koskettaa sisällä olevia kontakteja.

Tapaus avataan.
Tutkimme taulua huolellisesti suurennuslasin ja kirkkaan lampun alla. Tämän lohkon tarkastuksessa havaittiin vaurioita kahdessa liittimeen menevässä vasemmalla puolella olevassa koskettimessa.

Ulkopuolelta kaikki näyttää olevan kunnossa.

Liikuttamalla näitä johtoja hieman, ne siirtyivät helposti pois koskettimista.

Juota johdot varovasti paikoilleen. Voit myös juottaa uuden yhteisen johdon näiden kahden sijasta. Sinun on juotettava erittäin huolellisesti - älä ylikuumenna koko moduulia levyllä.

Jos juotoskokemus ei ole vahva - on parempi antaa kokeneelle ystävälle tai työpaja.

Liimaamme kotelon takaisin - hyvällä liimalla (ei super).

Palautamme moduulin paikoilleen.

Tätä ohjetta käytettiin: 10999 yhden kerran.

Annamme tehdylle työlle ja meiltä ostetuille varaosille takuun!

Pikatoimitus tarvittaessa. Tarjoamme ja suosittelemme erilaisia ​​vaihtoehtoja. Vain viralliset johtavat toimittajat.

Mobiilisovellus palveluhistorialla. Haluttaessa tarjoamme pääsyn tuotantoalueille.

• ARVOSTELU
  Erittäin tyytyväinen mestarin työhön. Huomaavainen, uskollinen. Hän antoi kaiken mahdollisen avun melko hätätilanteessa. Kiitos! Erittäin tyytyväinen mestarin työhön. Huomaavainen, uskollinen. Hän antoi kaiken mahdollisen avun melko hätätilanteessa. Kiitos! Vladimir
• ARVOSTELU
  Perjantaina kävin huoltoasemalla Butovossa, suoraan sanottuna, olin iloisesti yllättynyt. Ensinnäkin he pystyivät nopeasti viemään minut töihin ja 30 minuuttia puhelun jälkeen - he odottivat minua jo huoltoasemalla. Toisen 5 minuutin kuluttua Auto ajettiin myymälään ja aloitti katsastuksen. MOT tehtiin nopeasti, lisäksi tarjottiin vielä muutama ennaltaehkäisevä korjaus, jonka seurauksena 4 tunnissa valmisteltiin Auto talveen. En osaa vielä arvioida korjauksen laatua - aika näyttää. Mutta asiakaspalvelun tasolle - voin laittaa kiinteät 5k! iOS-sovelluksen läsnäolo yllätti minut iloisesti! Aleksei
• ARVOSTELU
  Alexander Petrovich on erinomainen päätarkastaja, joka tuntee asiansa. Hän tuntee koneen erittäin hyvin. Kaikki hoituu autopalvelussasi nopeasti ja tehokkaasti. Kiitos Alexander Petrovichille automme korjauksesta, tarkkaavaisesta suhtautumisesta toiveihimme ja autoomme.Kiitos paljon, tulemme hänen luokseen. Anna

Hätäjarrutus aiheuttaa hallinnan menetyksen suurimmalla todennäköisyydellä, että auto ajautuu luistoon. Samanlainen tilanne syntyy tienpinnalla liukuvien (luisuvien) pyörien tukkeutumisesta. Kertynyt nopeus pidentää dramaattisesti jarrutusmatkaa, jolla auto voi luistaa merkittävästi. Pyörien pito ajoradan kanssa on heikentynyt jyrkästi.

Tällaisen tilanteen estämiseksi auto on varustettu järjestelmällä, joka takaa tasaisen jarrutuksen. Erittäin kokenut kuljettaja pystyy käsittelemään tällaisen tehtävän korkeimmalla tasolla, mutta tässäkään tapauksessa ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) ei ole tarpeeton. Se on asennettu kaikkiin Honda-autoihin.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä on monimutkainen elektronis-mekaaninen kokoonpano, joka koostuu:

• Ohjausventtiilit ja kanavat, jotka on rakennettu jarrujärjestelmän päälinjaan. Ne auttavat hallitsemaan jarrunesteen painetta.
• Nopeusanturit, jotka mittaavat kunkin pyörän kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta. Tiedot lähetetään ohjausyksikköön.
• ABS-yksikkö on elektroninen laite, joka vastaanottaa tietoa liiketunnistimista. Saatuja arvoja verrataan, joiden perusteella kanavien ja venttiilien ohjausta säädetään. Elektroniikkayksikkö on järjestelmän haavoittuvin osa, ja useimmissa tapauksissa se käy läpi korjaavia korjauksia.

Lukkiutumattomien jarrujen korjaamiseen tarvitaan nykyaikaisia ​​erikoislaitteita, eikä jokaisella autohuoltokeskuksella ole varaa ostaa sitä. Vain sitä käytettäessä voit arvioida oikein ABS:n työn ja palauttaa ABS-järjestelmän täydellisesti.

Kaikissa Yauza Motorsin teknisissä palvelukeskuksissa on tarvittavat laitteet erilaisten muutosten ABS-korjaukseen. Kaikkien lennonjohtopisteidemme asiantuntijoilla on runsaasti kokemusta tehokkaiden korjausten suorittamisesta tällä alueella.

Kun ABS-järjestelmän korjaus uskotaan Yauza Motorsin mestareille, asiakkaalle taataan kunnostettu lukkiutumaton jarrujärjestelmä, joka täyttää autonvalmistajan standardit ja jolla on pidempi käyttöikä.

ABS-itsediagnoosi, Honda Accord CC7

ABS-itsediagnoosista (CC7) on hyvä vastaus.
ITSEDIAGNOOSI
Ensinnäkin, jos mikä tahansa valo auton elektronisissa ohjausjärjestelmissä syttyy (ja niitä on Honda Accord CC7:ssä 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (automaattinen vaihteisto)) - toimi itse. -diagnosoi ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä järjestelmien virheistä ja toimintahäiriöistä.

Usein kysytyissä kysymyksissä on useita aiheita itsediagnoosista (tosin numeroiden mukaan, mutta tekniikka ei eroa ollenkaan)

Kaikki on hyvin yksinkertaista:
1. Siirrä matkustajan istuinta taaksepäin, kunnes se pysähtyy.
2. Ota Phillips-ruuvimeisseli ja ruuvaa irti kaksi pulttia, jotka kiinnittävät hansikaslokeron alhaalta alumiinipaneeliin. Toisella kerralla sinun ei tarvitse ruuvata hansikaslokeroa irti - koska tiedät jo missä liitin on ja niin pääset ryömimään.
3. katsot uunin ilmanottopellin ohjausyksikön alle - lyhyesti sanottuna näet laatikon, jossa on vaahtokumiovi - ja siellä näet kasan kaikenlaisia ​​johtoja (tämä on johdotus matkustajan oveen, ilmanotto pellin ohjausjohdot jne.) - ja etsi sellainen kaksinapainen siru (liitin ), jota ei ole kytketty mihinkään (punainen nuoli kuvassa)

4. Kun löydät sen (ja se on pääsääntöisesti aivan seinän vieressä aivan nurkassa) - otat hyvin pienen langan - puhdistat sen oksidista ja työnnät toisen pään sirun yhteen reikään ja toinen toiseen.
5. Työnnä virta-avain lukkoon ja käännä sitä yksi pykälä: paneelin valojen tulee syttyä. Auton kokoonpanosta riippuen niitä voi olla paljon tai ei kovin paljon, mutta olemme kiinnostuneita yhdestä keltaisesta polttimosta - siitä, jossa on moottorin kuva. Silti kun se sammuu normaalitilassa (ei itsediagnoosin aikana), paneelin alta kuuluu napsahdus.

Se näkyy kuvassa (vasemmalla alhaalla moottorin lämpömittarin yläpuolella).

Hän vilkkuu.Lisäksi vilkkuminen koostuu pitkistä ja lyhyistä räpyttelyistä. Pitkät silmänräpäykset ovat kymmeniä ja lyhyet ykkösiä.
Esimerkiksi: neljä pitkää, kolme lyhyttä - 43.
Sitten katsot itsediagnoosin koodikilpiä:

Koodi tai koodit toistetaan kahden sekunnin välein
Sama pätee järjestelmien, kuten ABS (Anti-block Break System) ja SRS (venäjäksi - Air Bag) itsediagnosointiin.
Sinun on suljettava sama kaksinapainen liitin, tässä on kuva siitä (vaikka auto on englantilainen Sivka, mutta kaikki on täsmälleen sama kuin meillä):

Z.Y. Muistutan, että lanka täytyy olla liian pieni ja pitää työntää gluuuubooooo!
Z.Z.Y. Foorumilta löydät useita dekoodauskoodeja itsediagnoosia varten, mutta suosittelen silti käyttämään levyäni - koska se on otettu Honda Accord CC7:n käyttöoppaasta.

Käyttäjän lisämä