Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse Ural-moottorisahan korjaus todelliselta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Ural-2T Electron -ketjusahan käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä useista syistä, jotka on poistettava. Viat ilmenevät useimmissa tapauksissa virheellisestä käytöstä ja ne voidaan korjata käsin. Artikkeli Moottorisaha Ural, korjaus ja käyttö on omistettu sellaisille tyypillisille ongelmille, jotka voit korjata itse, itse.
Harkitse alla joitain niistä, ensi silmäyksellä vakavimpia (jotka jouduin käsittelemään tämän työkalun lähes 15 vuoden käytön aikana), mutta ne poistettiin helposti itse.
Kuten, käynnistimen korjaus tai säätö moottorisahan sytytys , säätö ja laite kaasutin , korjaussarjan vaihto.
Ostin tämän työkalun vuonna 1999, ja toistaiseksi työkalu on toiminut minulle hyvin. Ja niin, ensimmäinen tyypillinen syy, miksi moottori ei toimi, on se, että on tarpeen käyttää huonolaatuista polttoainetta.
Toinen syy on se, että polttoaineeseen sekoitetaan liikaa öljyä, jotta moottorisaha toimisi. Tämän seurauksena moottori ei tuota vaadittua tehoa, koska:
1. Männänrenkaat ovat palaneet männän uriin tai männänrengas on rikki.
2. Mäntä männänrenkailla ja sylinteri ovat voimakkaasti noen likaa.
Tämän ongelman korjaamiseksi sinun on purettava moottorisaha.
Kuva-1. Irrota sylinteri moottorisahan rungosta.
Ruuvaa tätä varten irti mutterit, jotka kiinnittävät sylinterin runkoon. Irrota sylinteri varovasti männänrenkaista ja tarkasta huolellisesti mäntä, renkaat ja sylinteri.
Kuva-2. Nagar männässä ja männän urissa.
Männässä ja männän urissa näkyy jälkiä raskaista hiilikerrostumista, jotka tulee poistaa.Tällaisissa tapauksissa myös sylinterin sisäpuolella on hiilikerrostumia.
Kuva-3. Männänrenkaiden irrotus männästä.
Hiilikerrostumien poistamiseksi männän urista on tarpeen poistaa männän renkaat männästä. Renkaat ja mäntä pidetään yleensä kerosiinissa tai bensiinissä, kunnes hiilikerrostumat pehmenevät. Rikkoutuneet tai pahasti kuluneet renkaat tulee vaihtaa uusiin.
Kuva-4. Hiilijäämien poistaminen männästä.
Hiilijäämien poistamiseen männästä voit käyttää puutikkua tai riepua, mutta ei metalliesineitä.
Kuva-5. Hiilijäämien poistaminen männän urista.
Video (klikkaa toistaaksesi).
Hiilijäämien poistamiseen männän urista tulee käyttää myös ei-metallisia esineitä. Kokoa moottorisaha päinvastaisessa järjestyksessä hiilikerrostumien poistamisen tai männänrenkaiden vaihtamisen jälkeen.
Toinen syy moottorisahan toimintahäiriöön voi olla moottorisahan kampiakselin vauhtipyörän holkkiin asennetun räivän voimakas kuluminen, jonka seurauksena moottorisahan moottoria ei ole mahdollista käynnistää, koska käynnistysräikkä Älä tartu moottorisahan räippiin. Tätä varten irrota deflektori, irrota kampikammion kansi, ruuvaa sitten räikkä irti ja vaihda uuteen.
Irrota deflektori irrottamalla kaikki sen kiinnitysmutterit.Mutta ensin sinun on irrotettava runko kaasusäiliöllä, irrotettava vaihdelaatikko moottorista ja irrotettava myös kaasuputki kaasuttimesta.
Kuva-7 Kampikammion kannen irrotus.
Kampikammion kannen irrottamiseksi on irrotettava kiinnityspultit ja vedä sitten kansi varovasti itseäsi kohti.
Kuva-8. Räikkä irti.
Räikän irrottamiseksi on välttämätöntä estää moottorin kampiakselin pyöriminen, mikä voidaan tehdä estämällä kampiakselin kitkakytkin takapuolelta (vaihteiston puolelta).
Räikkä on helppo ruuvata irti, tähän käytetään jakoavainta Kaikkien osien (deflektori, kampikammion kansi) kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä eli laita ensin kampikammion kansi paikoilleen ja kiinnitä se, sitten asenna ja kiinnitä deflektori.
Jos moottorisahaa sahattaessa vaihteistosta kuuluu kolinaa tai muuta ulkopuolista ääntä, se on purettava ja tarkastettava. On mahdollista, että toinen vaihteiston kahdesta kartiopyörästä on viallinen. Vaihteisto tulee irrottaa koneesta. sahan ketjun vetopyörän puolella.
Kuva-10. Vetopyörän irrotus. Jos haluat tutustua tarkemmin moottorisahan käyttösääntöihin ja purkamismenetelmiin, lataa käsikirja. LATAA
Sahan ketjun vetopyörän irrottamiseksi on irrotettava kiinnitysmutteri ja vedettävä ketjupyörä itseäsi kohti.. Hammaspyörä tulee tarkastaa huolellisesti, jos voimakasta kulumista havaitaan, vaihda se uuteen.
Kuva-11. Käytettävän kartiohammaspyörän purkaminen.
Irrottaaksesi supistimen käytetyn kartiohammaspyörän, on irrotettava kiinnitysmutterit ja vedettävä vaihteistokoteloa itseäsi kohti.
Kuva-12. Vetävän kartiohammaspyörän vaihto.
Alennusvaihtimen vetohammaspyörä asetetaan laakeroituun alumiinikoteloon ja tarvittaessa koko rakenne puretaan ja kuluneet osat vaihdetaan tai koko rakenne vaihdetaan.
Jos moottorisahan käytön aikana kuuluu lisääntynyttä ääntä, se voi tarkoittaa, että äänenvaimennin on vaurioitunut.Tällaisissa tapauksissa äänenvaimennin on vaihdettava.
Vaihtaaksesi moottorisahan äänenvaimentimen, irrota kaksi M6-kiinnitysmutteria avaimella ja ruuvaa sitten irti kaksi M5-ruuvia.
Valokuva-14. Ruuvaa irti äänenvaimentimen M 5 ruuvi.
Ruuvaa kaksi ruuvia M 6 irti ruuvitaltalla.
VIDEO
Työkalun käytön aikana on erittäin todennäköistä, että tällainen ongelma voi ilmetä:
Moottori käynnistyy vaikeasti tai normaalisti, mutta se ei toimi vakaasti, katkonaisesti.Tällaisissa tilanteissa on useita todennäköisiä syitä, joista listaamme alla alkeellisimmat:
1. Polttoaineeseen on päässyt huonolaatuista polttoainetta tai vettä.
2. Huonolaatuisesta polttoaineesta johtuen kaasutin tukkeutui toistuvista yrityksistä käynnistää moottoria, sytytystulppa kostutettiin polttoaineella ja kampikammion onteloon kertyi paljon polttoainetta.
3. Vuotoa sylinterin ja kampikammion välisissä liitännöissä ja paineen alenemista voi tapahtua myös kaasuttimen ja sylinterin välillä.
4. Harvoin, mutta silti tapahtuu - moottorisahan kampikammion paineenalennus.
Menetelmät tällaisten syiden poistamiseksi ovat seuraavat:
Jos syynä on huonolaatuinen polttoaine, niin kaikki huonolaatuisen polttoaineen jäännökset tulee tyhjentää kaasusäiliöstä. Puhdista kaasuputki,pura kaasutin , puhdista kaasuttimen siivilä roskista ja kokoa se uudelleen, asenna se paikalleen. Säädä kaasutin näin:
1. Kierrä kaasuttimen täyskaasun ruuvi vasteeseen asti ja käännä sitä sitten 1/2 kierrosta taaksepäin.
2. Kierrä tyhjäkäyntiruuvia kiinni, kunnes se pysähtyy, ja kierrä sitä sitten takaisin yksi kierros.
Vuoto sylinterin kytkennästä kampikammioon tai kaasuttimesta moottorisahan runkoon poistetaan kiristämällä kiinnitysmutterit. Kynttilä tulee ruuvata irti ja kuivata ja puhdistaa. Bensiini kampikammion ontelosta on puhallettava seuraavasti:
Polttoaineventtiili suljetaan, sitten sytytystulppa ruuvataan irti, käynnistin asennetaan ja käynnistysvaijeri vedetään ulos, sitten se vapautetaan takaisin. Tämä toimenpide toistetaan monta kertaa, kunnes kaikki kampikammioon kertynyt polttoaine on puhallettu ulos (polttoaine lentää ulos sylinterin sytytystulpan asennusreiästä).
Kuva-15. Käyttökytkimen purkaminen.
Moottorisahan kampikammion tiukan palauttamiseksi se on purettava.Tätä varten ensimmäinen askel on purkaa käyttökytkin.
Kuva-16. Laakerin kannen irrotus.
Laakerin kannen irrottamiseksi on ruuvattava kiinnitysmutterit irti tiivistettä vahingoittamatta ja irrotettava sitten laakerin ja kannen väliin asennettu säätörengas.
Kuva-17. Moottorin kampikammion purkaminen.
Jatkamme purkamista, on tarpeen irrottaa viisi mutteria nastoista ja erottaa kampikammion vasen puoli oikealta.
Tällöin pääsääntöisesti tiiviste epäonnistuu, koska se on paperia. Seuraavaksi piirretään toinen tiiviste piirustuspaperille, voidellaan öljyllä ja asennetaan takaisin nastoihin.
Kuva-19. Uuden tiivisteen asentaminen nastoihin.
Asennamme uuden tiivisteen piirustuspaperista kampikammion kiinnitysnastoihin, poistamme sen sitten takaisin ja voitelemme öljyllä.
Kuva-20 Kampikammion vasemman puolen liittäminen oikeaan.
Sen jälkeen asennamme sen takaisin nastoihin, sitten asennamme kampikammion toisen osan ja kiinnitämme sen kiinnitysmuttereilla Kampikammio puretaan paitsi silloin, kun on tarpeen vaihtaa tiiviste, myös kun kuluneet laakerit vaihdetaan, sekä kiertokanki ja mäntäryhmä Lue lisää artikkelista
moottorisaha Ural
VIDEO
Ural Electron 2T Käyttöohje Hei kaikki! Kohtalon tahdosta hänestä tuli Ural Electron -bensisahan omistaja. Saman kohtalon tahdon ansiosta tämän työkalun käyttöohjeet katosivat. Hyvät herrat, onko kenelläkään sähköistä versiota tästä dokumentista tai pahimmillaan voiko joku kuvailla joutokäyntinopeuden, kaasuläpän alkuasennon säätömenettelyä?
[OIKEALLE]————- Käyttöohjeet ovat viesteissä ja [/ OIKEA]
"Uralissani" säätelen x.x:n nopeutta. muuttamalla vaimentimen kaapelin pituutta. Nuo. karkeaa säätöä varten irrotan kaapelin kiinnitysruuvin ja vedän sen ulos tai löysän käsin, hienosäätöä varten kaasukahvan lähellä on pysäytysruuvi.
Dmitry, kiitos, ymmärrän sinua. Mutta minusta näyttää siltä, että minun on vielä käännettävä kahta ruuvia saavuttaakseni halutun ilma-bensiiniseoksen laadun: mustuvat sytytystulpan elektrodit, mikä osoittaa rikkaan seoksen. Miten tässä pitäisi toimia?
Nelisuuntainen minulla oli "Friendship Electron". Muistin mukaan käänsin vain suuttimet kokonaan ja ruuvasin sitten irti 1,5 kierrosta. Käynnistetty ja jo kierretty XX (tarvittaessa). Luulen, että myös Uralilla. No, jos haluat tietää tarkemmin, ota yhteyttä mihin tahansa suureen palvelukeskukseen ja he selittävät sen siellä.
Quadruple kirjoitti: . Sytytystulpan elektrodit ovat mustia, mikä osoittaa rikkaan seoksen.
Tämä on normaalia kaksitahtiselle - bensiinin ja öljyn seokselle 🙂
Anoppi antoi Ural 2T -moottorisahan
Neuvo kuinka olla. Anoppi esitteli (annoi) Ural 2T Electron -sahan (1987) sanoilla he juovat vävy terveydeksi, ostavat vain magneton ja työskentelevät. Saha tuotu 400km. kylältä (haluan leikata polttopuita puutarhassa). Ostin magneton, laita se - se ei lähde käyntiin, se aivastaa ja vetää kättäni niin (antavat sen käynnistyskäämin vastakkaiseen suuntaan). No, mielestäni sytytysajoitus on säädettävä. Tulokset - joskus vedetään kättä aikaisemmin, sitten myöhemmin. Minulla on kysymys. Miten hän muuten pääsee alkuun? Tai jotain, mitä en tee oikein.
2Hmel Lue ensin täältä ” >
Oli lukemassa. Asensin tämän sytytyksen appini antaman kirjan mukaan - ei tulosta. Koko ongelma on kontaktiton sytytys. Moottoripyörässä kaikki on yksinkertaista - toin sen yläkuolopisteeseen, laskin 3 mm, tein katkaisijan, kaikki toimii. Ja kontaktittoman sytytyksen yhteydessä, kuinka selvittää, missä vaiheessa kipinä syntyy.
2Hmel Magnetossa pitäisi olla merkki (viiva), myös moottorikotelossa.
Tässä on mitä he kirjoittivat: ”Tehtaalla, kun sytytysajoitus asetetaan riskiä 7 vastaan (kuva 4), riski 7 asetetaan kampikammion magnetoon (kuva 4). Kun asennat magnetoa sen vaihdon jälkeen, moottorisahan käytön aikana suoritettujen rutiini- tai korjaustöiden jälkeen, yhdistä nämä riskit.
IMXO jos mitään muuta ei rikota, tämä asettaa edistymisen = 3,9 mm.
Voit pienentää tämän johdon vaikkapa 3-2 mm:iin kääntämällä magnetoa urissa, mutta tällä menetämme tehon.
Ja palautus voi johtua monista syistä.
Ehkä vedät käynnistyskaapelia heikosti (hitaasti)? Tai ehkä sormessasi on hiilikerrostumia männässä? Ehkä kiilaura on rikki? Ja missä kunnossa kynttilä on (aukko, muuttunut, ei muuttunut), bensiini ja niin edelleen ja niin edelleen. Voi jopa olla, että tämä on magneto (meidän aikanamme mitä tahansa haluat myydä).
Yleisesti ottaen on liian vähän tietoa tarkempia neuvoja varten.
2Hmel Käytännössäni oli kerran samanlainen tapaus. Vasta kun moottori antoi paluuta - puuvillaa - ja savua valuu joka puolelta (sekä kaasuttimesta että kampikammion alta myös), vaikka ennenkin käynnistyi. Kävi ilmi, että männän tappi, joka estää rengasta kiertymästä, löystyi ja koska se on ohitusikkunaa vastapäätä, se on kovertanut tähän ikkunaan noin 6-8 mm pituisen uran. Kyllä, plus alityöstetty mäntä, jonka seurauksena ohitusikkuna avautui aikaisemmin kuin pakoputki. Hän oli kiusattu - kauhu, mutta hän voitti.
Tutki sylinteriä sisältä, ehkä koira kaivaili siellä? Laita sinne paksu paperiarkki (sylinterin korkeuden mukaan) ja ympyröi kaikki ikkunat kynällä - saat sylinterin skannauksen ja vertaa sitä sitten mäntään. Juuri näin minä tuon paskan sitten määrittelin. Tulee vaikeuksia - ota kuva skannauksesta ja laita se tänne, ehkä neuvon jotain muuta. Ja katso myös: kiertokangen mäntä ei pelaa paljon? Miltä renkaat siellä tuntuvat (etenkin ylempi)? Ja tarkista pakkaus varmuuden vuoksi.
Versiona: sinulla on salama hyvin aikaisin, tämän vuoksi hän heittää männän heti takaisin ja vetää sen mukaisesti kättään. - Tee johtopäätökset: joko magneto ei ole oikein tai se on asetettu väärin - kulma ei ole sama. Salama ei saa olla kovin aikaisin, muuten mäntä ei ohita kuollutta kohtaa.
Kiitos, kaksi viikonloppua edessä, katson. Maanantain testitulokset
Ehkä kaikki samat magneetit vauhtipyörässä. En ole itse törmännyt, mutta kuulin. mutta entä jos? Ja ne mainittiin linkissä. Muuten, en ole koskaan kuullut, että sytytyslohkon urien poraus olisi pelastanut ketään
.
Ural-moottorisahat ovat olleet tunnettuja yli puoli vuosisataa: niiden tuotanto alkoi vuonna 1955 Permin tehtaalla, joka työskenteli monta vuotta maan sotilas-teollisessa kompleksissa. Toistaiseksi niiden suosio ei ole hiipunut: kysyntä on edelleen korkeaa uusien ulkomaisten merkkien runsaudesta huolimatta. Jotkut eivät halua maksaa liikaa: Ural-moottorisahan ostaminen on edullisempaa kuin vastaavat laitteet johtavilta eurooppalaisilta valmistajilta. Sama koskee niiden huoltoa, korjausta, mikä voi säästää perheen budjettia.
Mutta useimmat näiden moottorisahojen käyttäjät arvostavat perinteistä laatua, joka on testattu vuosikymmenten palveluksessa useamman kuin yhden sukupolven aikana.
Tutustumme tämän valmistajan legendaaristen sahojen ominaisuuksiin, niiden rakenteeseen ja toimivuuteen sekä huollon ja korjauksen vivahteisiin tässä artikkelissa.
Moottorisahat "Ural" - toisen tunnetun "Druzhba" -merkin vastaanottimet, joita pidetään sen parannetuina vastineina. Verrattuna Druzhba-moottorisahoihin niillä on:
korkeajännite;
pyydysten laitteet;
irrotettava säiliö ketjun voiteluun - kampikammio;
parannettu sylinteri ja käynnistin;
sahan helposti irrotettava leikkausosa;
kahvojen ylempi koostumus;
konstruktiin lisättiin hydrokliini.
Vaikka tällä tekniikalla on monia etuja, se ei ole vailla haittoja. Tärkeimmät ovat:
suuri määrä myrkyllisiä pakokaasuja;
ilmansuodattimen toistuva tukkeutuminen;
korkea bensiinin kulutus;
Tästä syystä moottorin ja vaihdeosan kanssa tulee usein ongelmia
Harkitse tämän valmistajan bensiinisahojen valikoimaa.
Bensiinikäyttöinen käsityökalu, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin työolosuhteisiin ja monimutkaisempiin tehtäviin.
Moottorisahan "Ural" 2t Electron laite on melko yksinkertainen. Tärkeimmät työskentelytiedot ovat:
moottori;
käynnistin;
vähennysventtiilillä;
vaihtaa;
leikkaus kuulokkeet;
bensatankki.
Mukana on myös ohjauspyörä ja elementti, johon rakenne voidaan tukea.
Moottorisahan "Ural" 2t Electron tekniset ominaisuudet
2-tahtimoottori, joka kuluttaa 632 ml polttoainetta käyttötunnissa;
suuri teho - 3,68 kW;
46 cm tanko irrotettavalla ketjulla;
suuri paino - 11,7 kg.
Tuottava malli parannetulla toiminnallisuudella. Inertiaketjujarru ja sen isku automaattitilassa yksinkertaistavat käyttäjän tehtäviä työkalun huollossa.
moottorin työntövoima - 3,9 kW;
tilava kaasusäiliö - 0,55 l;
tilavuusöljypohja - 265 ml;
linja-auton enimmäispituus - 0,45 m.
Melko kompakti ja kevyt moottorisaha. Kunnollinen puoliammattimainen yksikkö, joka on sovitettu keskiraskaan kuormitukseen.
Se eroaa muista muutoksista:
työntövoima 3,8 kW;
tilavuussäiliöt polttoaineelle ja ketjuöljylle - 0,62 ja 0,25 l;
vakioketjun jako - 3/8;
pitkä rengas - 35-45 cm;
kevyt - 6,89 kg.
Ammattimaisen teholuokan bensiinityökalu. Siinä on edistynyt kytkin, ketjujarru ja painikelukkotoiminto.
Käyttäjät huomauttavat, että tämä Ural-moottorisahan malli hajoaa harvemmin kuin muut ja vaatii korjausta.
Moottorisaha teollisen teholuokan. Tehot 5,1 hv riittää kaikkeen puuntyöstöön.
Bensiinisäiliö - 0,55 l;
Carter - 0,25 l;
Rengas - 45 cm;
Paino - 7,8 kg.
Tällaisiin laitteisiin tutustuminen on suositeltavaa aloittaa käyttöohjeesta. Se korostaa kysymyksiä, kuten:
moottorisahan sisäosat;
tankkauksen vivahteet;
sisäänajo ja moottorin käynnistyssäännöt;
laitteiden valmistelu sahausta varten;
hoito ja varastointi;
turvallisuussäännöt.
Tarkastellaanpa joitain niistä, joita saatat kohdata käyttäessäsi Ural-moottorisahoja.
VIDEO
Nerokkaat ihmiset ovat jo pitkään keksineet, kuinka vanhentuneet Ural-mallinsa muunnetaan 92-bensiiniksi. Tätä varten sinun on alennettava AI-92- tai AI-95-bensiinin oktaanilukua lisäämällä 70 g dieselpolttoainetta yhteen polttoaineseoksen säiliöön. Moottori ei käytännössä tunne eroa tällaisella lisäaineella ja toimii normaalitilassa.
Bensiini-öljyseoksen osuuden tulee olla seuraava: 50 ml moottoriöljyä (mieluiten ei mopoille) 1 litraa bensiiniä kohti.
Huollettava ja täytetty työkalu voidaan käynnistää. Tätä varten tarvitset:
aseta kytkin työasentoon;
pumppaa polttoaineseos kaasuttimeen;
vedä käynnistin;
lämmitä moottori ja ryhdy töihin.
Jos laite on täysin uusi tai palautettu korjauksesta, se on ajettava sisään, mistä puhumme myöhemmin.
VIDEO
sisäänajoseoksen suhde on 15:1, ts. voiteluaineen määrä kasvaa;
ensimmäisen 25 tunnin sisäänajon tulisi alkaa joutokäynnillä, joka korvataan vähitellen minimi- ja keskinopeuksilla;
tämä prosessi päättyy, kun 4 täyttä kaasusäiliötä polttoaineseosta on kulutettu.
Onnistuneen toiminnan kannalta on välttämätöntä asettaa työkalu - säädä tyhjäkäynti ja sytytysjärjestelmä niin, että se antaa siihen syötetyn tehon, toimii taloudellisesti ja rikkoutuu harvemmin.
Ennen tehtaalta lähtöä kaikki moottorisahat saavat tehdasasetukset, jotka säilytetään tietyn ajan. Uuden laitteen ostamisen jälkeen kysymys Ural-moottorisahan kaasuttimen säätämisestä tulee keskeiseksi. Älä kiirehdi määrittämään kaasutinta uudelleen oston jälkeen: anna sahan toimia useita tunteja alhaisilla nopeuksilla. Säätämällä suihkua vähitellen myötäpäivään ne siirtyvät suurille nopeuksille, jolloin sahan ei pitäisi huminaa ja savuta paljon. Jos näin tapahtuu, ruuvi kierretään: polttoaineseos huononee. Tätä säätöperiaatetta noudattaen saha voidaan aina mukauttaa mihin tahansa kuormaan.
VIDEO
käynnistä moottori ja anna sen lämmetä muutaman minuutin ajan;
päättää, mitkä rengassarjan kierrokset kestävät eniten;
vaihda alhaiselle nopeudelle;
vedä käynnistintä jyrkästi - moottorin nopeuden pitäisi välittömästi nousta. Jos näin tapahtuu, sytytysvirta on asetettu oikein.
Jokainen työkalu rikkoutuu. Ja tämä on tosiasia. Kuten käytäntö osoittaa, nykyaikaiset ulkomaiset moottorisahat kärsivät vähintään kotimaisista bensiinityökaluista.
Ural-moottorisahojen tyypillisistä vioista löytyy useimmiten moottoreiden toimintahäiriöitä.Ne eivät välttämättä käynnisty, käy heikosti tyhjäkäynnillä, pysähtyvät kuormituksen alla tai eivät sammu ollenkaan.
Voi olla useita selityksiä sille, että Ural-moottorisaha ei käynnisty:
polttoaineen puute, sen huono laatu tai väärä keittosuhde;
polttoainejärjestelmän toimintahäiriöt: kun kaasusäiliö tai polttoaineen syöttöputket on tiivistetty, jotka kaiken lisäksi ovat myös roskaisia;
viallinen sytytystulppa tai vauhtipyörä - seurauksena polttoaineen sytyttämiseen ei tarvita kipinää;
likainen ilmansuodatin, jonka läpi ilma ei kulje, mikä tarkoittaa happea palamisprosessin käynnistämiseksi;
Jos moottorisaha käynnistyy ja pysähtyy, syy on etsittävä kaasuttimesta. Sen suihkut on säädettävä siten, että polttoainetta ja happea syötetään siltä odotettavissa olevan kuormituksen mukaan.
Tilanne, jossa moottori lämpenee ja sammuu, on tuttu myös monille Ural-bensiinityökalun käyttäjille. Sytytystulpan, öljyn vaihto, ilmansuodattimen puhdistus tai männän vaihto auttaa korjaamaan asian.
Hyvän moottorin tulee toimia tasaisesti ilman nykimistä. Moottorin soittoääni tyhjäkäynnillä Ural-moottorisahoissa on syy kiinnittää huomiota sylinteriin. Se voi olla vaurioitunut ja se on vaihdettava.
On vaikea löytää ketään, joka ei ole koskaan yrittänyt tehdä hyödyllisiä kotitekoisia tuotteita Ural-moottorisahasta omin käsin. Niiden monimuotoisuus on hämmästyttävää ja antaa mahdollisuuden jälleen kerran vakuuttua käsityöläisten kekseliäisyydestä. Harkitsemme tärkeimpiä:
Ural-moottorisahalle on olemassa paljon laitteita. Tämä viittaa siihen, että vain ihmisen mielikuvitus voi rajoittaa tämän työkalun käyttömahdollisuuksia.
Näyttäisi siltä, miksi vihanneksia ja hedelmiä kasvattava kesäasukka tarvitsee moottorisahan tai maalaistalon omistajan, jossa on pieni puutarha ja useita kukkapenkkejä? Kysymys katoaa, kun on halu rakentaa kylpylä, uudistaa kasvihuone, kaataa vanha yritys tai yksinkertaisesti tehdä penkki rentoutumiseen. Valitettavasti mikä tahansa mekanismi tarvitsee säännöllisesti huoltoa ja varaosien vaihtoa, ja tätä varten sinun on oltava hyvin perehtynyt tuotteen suunnitteluun, lisäksi moottorisahan korjaaminen omilla käsillä säästää aikaa ja rahaa.
Kaikki moottorisahat ovat rakenteeltaan samanlaisia riippumatta siitä ovatko ne valmistettu Euroopassa (ECHO, Stihl, Husqvarna) vai kotimaisissa (Kedr, Ural). Rungon sisällä ovat pääelementit - polttoainesäiliö ja moottori, ja käynnistimen ulkopuolella kahva, sahaosa (rengas) ketjulla. Kaapelin terävä nykäys käynnistää moottorin ja tämä käynnistää sahanterän.
Aloitaksesi suosittelemme, että tutustut videoleikkeisiin, jotka osoittavat, kuinka moottorisaha on järjestetty ja miten se toimii:
Ajoittain sahan toiminnassa ilmenee toimintahäiriöitä, joiden poistaminen vaatii purkamista. Mitä voi tapahtua niin yksinkertaiselle mekanismille kuin moottorisaha? Ainakin seuraavat:
Lopettaa käynnistymisen;
Alkaa, mutta pian pysähtyy;
lakkaa toimimasta leikkauksessa;
Menettää voimansa;
Suurin osa ongelmista liittyy joko moottorin toimintahäiriöihin (polttoaineen syöttöjärjestelmä, pakojärjestelmä, sytytysvirta, sylinteri-mäntäosa) tai muiden järjestelmien ja komponenttien toimintahäiriöihin (kytkin, ketjujarru, rengas, voitelujärjestelmä) . Harkitse yleisimpiä vikoja ja menetelmiä niiden poistamiseksi.
Huollettava moottorisaha käynnistyy yhdellä nykäyksellä, eikä se epäonnistu leikkaamisessa
Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, kun moottorisaha hajoaa, on tarkastaa sytytystulppa irrottamalla johto ja kääntämällä se varovasti ulos erityisellä avaimella.
Moottorisahan sytytysjärjestelmän osat: 1 - vauhtipyörä magneeteilla, 2 - sytytysmoduuli, 3 - kynttilä, 4 - korkeajännitejohto
Sytytystulppa ruuvataan irti sen kunnon tarkistamiseksi.
Hänen ulkonäkönsä kertoo paljon:
Kuiva. Todennäköisesti polttoaineseos ei pääse sylinteriin. Se ei ole sytytysjärjestelmä, joten kynttilä on kierretty taaksepäin.
Voimakkaasti roiskunut polttoainetta. Ylimääräisen polttoaineseoksen syy on joko käynnistyssääntöjen rikkominen tai kaasuttimen väärä säätö. Kynttilä pyyhitään perusteellisesti, polttoaineen syöttö katkaistaan ja käynnistin kytketään päälle - ylimääräisen polttoaineen poistamiseksi ja palotilan tuulettamiseksi. Sitten kynttilä asetetaan paikoilleen ja mekanismi käynnistetään uudelleen.
Peitetty mustalla noella. Tämä voi olla merkki huonolaatuisen öljyn käytöstä, väärin säädetystä kaasuttimesta tai väärin lasketusta bensiinin ja öljyn suhteesta. Kynttilä tulee pestä, puhdistaa noesta terävällä esineellä (asiolla tai neulalla), pyyhkiä elektrodit hiekkapaperilla ja asettaa paikoilleen.
Kun tarkistat kynttilän, sinun on kiinnitettävä huomiota elektrodien väliseen rakoon: 0,5 - 0,65 mm katsotaan normaaliksi. Vaurioitunut tai kulunut tiiviste on vaihdettava.
Suuri määrä mustaa nokea sytytystulpassa osoittaa moottorin toimintahäiriön
Varmistaaksesi täysin varmuuden, sinun tulee myös tarkistaa kipinän olemassaolo. Aseta tätä varten sytytyskaapeli sytytystulppaan, yhdistä sytytystulpan mutteri ja sylinteri pihdeillä, käynnistä käynnistin ja tarkkaile kipinää. Jos se puuttuu, sytytystulppa on vaihdettava. Jos uusi sytytystulppa ei myöskään kipinä, ongelma on korkeajännitejohtimessa tai löysässä liitännässä sytytystulppaan.
Polttoaine ei ehkä pääse sylinteriin seuraavista syistä:
Polttoainesuodatin likainen. Irrota polttoaineletku ja tarkista polttoaineen virtaus. Jos suihku on heikko, suodatin on ehkä puhdistettava. Se otetaan ulos polttoainesäiliön täyttöaukon kautta ja puhdistetaan; vakavan likaantumisen sattuessa se vaihdetaan uuteen. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä on suositeltavaa vaihtaa polttoainesuodatin kolmen kuukauden välein.
Tukkeutunut tuuletin (reiät polttoainesäiliön korkissa). He myös tarkastavat irrottamalla letkun, tukoksen sattuessa puhdista neulalla.
Ei polttoainetta tai sitä ei ole riittävästi. Epäonnistumisen syitä voi olla useita. Ensimmäinen syy on tukkeutunut ilmansuodatin. Ilmaa lakkaa virtaamasta kaasuttimeen oikea määrä, minkä yhteydessä liian rikastetun polttoaineseoksen vuoksi moottorin toiminta häiriintyy. Likainen suodatin poistetaan varovasti, puhdistetaan ja pestään vedellä, kuivataan ja vaihdetaan.
Toinen syy on kaasuttimen väärä säätö. Säätö tehdään kolmella ruuvilla.
Polttoainesuodattimen oikea-aikainen vaihto takaa täyden polttoaineen saannin
Polttoaineletkun ja ilmapellin toimilaitteen tulee olla tiukasti kiinnikkeitä vasten
Kaasuvivun kaapelin on oltava paikallaan
Käytön aikana sinun on noudatettava ohjeita, muuten voit vain pahentaa asioita.
Ja viimeinen syy on kalvon eheyden rikkominen tai kaasuttimen kanavien tukkeutuminen.
Korjataksesi kaasuttimen itse, sinun on tutustuttava kaikkiin sen yksityiskohtiin
Kaikkien osien tulee olla puhtaita, kuivia ja hyvässä kunnossa.
Jos moottori käy hyvin alhaisilla nopeuksilla, mutta alkaa pysähtyä suurilla nopeuksilla, syy voi olla äänenvaimentimen kipinänsammuttimessa, joka on tukkeutunut palamistuotteista.
poista äänenvaimennin;
pura (on myös ei-erotettavia malleja);
puhdistaa noesta pesuaineilla;
kuivaa hiustenkuivaajalla;
laittaa paikalleen.
Kuivapesua ei voida hyväksyä, koska hiilikerrostumat sisältävät syöpää aiheuttavia aineita, joiden hengittäminen on terveydelle vaarallista. Kun olet poistanut äänenvaimentimen, peitä ulostulo puhtaalla liinalla.
Moottorisahan toiminnan keskeytykset merkitsevät mahdollista äänenvaimentimen tukkeutumista
Äänenvaimentimen tukkeutumisen estämiseksi on tarpeen seurata polttoaineseoksen koostumusta. Öljyn määrä ei saa ylittää valmistajan suosittelemia normeja. Huono öljynlaatu heikentää myös moottorin suorituskykyä.
Usein moottori ei käynnisty tai käy täydellä teholla alhaisen sylinteripaineen vuoksi. Se voi johtua männän tai sylinterin kulumisesta, männänrenkaiden luistamisesta, laakerien kulumisesta.Sylinteri-mäntäryhmän (CPG) tilan voi osittain tarkastaa irrottamalla äänenvaimennin ja katsomalla avautuneeseen reikään.
Sytytystulpan reikään sijoitettu puristusmittari auttaa mittaamaan puristusta moottorissa - mittaustulosten perusteella voidaan puhua myös CPG:n tilasta. Tarkat tiedot saadaan vasta mekanismin täydellisen purkamisen jälkeen. Jos männässä on lohkeamia tai naarmuja, se on vaihdettava. Männän renkaan on oltava puhdas, vapaa hiilijäämistä ja täsmälleen oikeassa paikassa.
Männän ja kammen kulumista pidetään vakavana ongelmana
Puristuksen mittaustulosten perusteella voidaan arvioida CPG:n osien kunto
Harkitse kolmea päävirhettä:
Öljyvuoto. On tarkastettava, ovatko putket ilmatiiviisti kiinnitetty pumpun liittimiin ja ovatko ne murtuneet. Ongelmalliset putket tiivistetään tiivisteaineella tai vaihdetaan.
Riittämätön öljyn syöttö. Todennäköisimmin voitelukanavat ovat tukossa.
Halkeamien esiintyminen öljypumpun kotelossa. Osa on vaihdettava.
Voitelujärjestelmä diagnosoidaan seuraavasti:
Ketjujarru ei usein toimi, koska rasva tai sahanpuru tukkii jarrunauhan ja kannen alla olevan tilan. Kaikki osat on puhdistettava tukosista. Ehkä nauha on yksinkertaisesti kulunut, joten se on vaihdettava.
Ketjujarrun toiminta palautetaan mekaanisella puhdistuksella
Jotkut moottorisahan osat kuluvat nopeammin kuin toiset. Näitä ovat vetopyörä, rengas, ketju, tärinänvaimennuselementit. Varaosien nopeaa vaihtoa varten on parempi olla aina käsillä. Älä unohda ketjun teroitusta.
Joissakin puuteollisuuden yrityksissä sekä yksittäisillä tiloilla käytetään edelleen Ural-electron- ja Druzhba-4-electron-moottorisahoja, joiden moottorit on varustettu elektronisella sytytysyksiköllä. Tämä lohko on järjestelmän mukaan hyvin yksinkertainen, mutta kuten muutkin laitteet, se joskus epäonnistuu. Sen vaihtaminen uuteen on kallista nautintoa, varsinkin kun teollisuus valmistaa nyt niin laadukasta magnetoa, että se kestää yhden työpäivän tai maksimissaan viikon... Jokainen radioamatööri pystyy korjaamaan tämän. yksikkö itse.
Lohkokaavion vaihtoehto 1 (suositus).
Lohkokaavion vaihtoehto 2 (usein käytetty).
L1 - generaattorikäämi, d = 0,063 mm, W = 11 000 kierrosta, R = 3 000 ohmia; L2 - ohjauskela, d = 0,1 mm, W = 1 200 kierrosta, R = 80 ohmia; T1 - korkeajännitemuuntaja, d1 = 0, 28mm, W1 = 75 kierrosta, R1 = 0,5 ohmia, d 2 = 0,063 mm, W2 = 6900 kierrosta, R2 = 2000 ohmia; E - elektroniikkayksikkö; C1 - kondensaattori 0,47 mikrofaradia 630 V; R1 - vastus 390 ohm W 0 ,25 kierrosta; V1–V5 - diodit, vastaavat KD 209; V6 - tyristori vastaa KU 202
Elementtejä vaihdettaessa hyviä tuloksia saadaan 1N4007-diodilla ja KU709V / KU712V-tyristoreilla. Periaatteessa diodi voidaan sijoittaa rinnakkain tyristorin kanssa - tämä lisää hieman kipinän energiaa ja kestoa. Näiden ominaisuuksien arvojen lisäämiseksi edelleen voit korvata puoliaaltotasasuuntaajan sillalla; edellä mainittua diodia ei tarvita. On toivottavaa nostaa tyristorin toimintataso arvoon 600-700 rpm - tämä tarjoaa laajemman säätöalueen sytytyksen etenemiskulmalle (kuten nyt sanotaan: hetki) nopeuden muuttuessa sytytyksen kustannuksella. käämityksen lievää heikkenemistä. Joka tapauksessa tyristorin tai elementtien vaihtamisen jälkeen sen ohjauselektrodin piirissä UOS-asetusta rikotaan melkein aina, mikä jalustan puuttuessa vaatii moottorin lisäsäätöä.
Borodach, 1.05.2006 - 16:25, kirjoitti:
mitä tämä lause tarkoittaa: "Tyristorin toimintataso on toivottavaa nostaa 600-700 rpm". ja miten tämä toteutetaan ja millä merkeillä voidaan asettaa tässä tapauksessa sytytyshetki tavanomaisella vilkkulla?
Mitä tulee tyristorin toimintatasoon, se on jo ollut. Vaaditun nopeuden saaminen ilman ongelmia onnistuu vain telineellä, jossa vauhtipyörä pyörii sähkömoottorilla. Ja ilman sitä se on hieman monimutkaista: sinun on manipuloitava tyristorin toiminnan tasoa (jännitettä). Yleensä MB-1:t on asetettu vähintään 300:aan.500 rpm, joten tätä tasoa on nostettava 20,100% kytkemällä vastus sarjaan ohjauskelapiiriin, kun taas pääasia ei ole ohittaa, ts. tee se useassa vaiheessa. Stroboskoopin, IMHO, mukaan on järkevää tehdä magneton ensimmäinen asennus. Ja sitten tarvitaan hienosäätöä nimellisnopeudella nimelliskuormalla - joskus optimi voi olla. siirtynyt useita asteita.
Borodach, 5.5.2006 - 18:53, kirjoitti:
Kuinka paljon sytytyksen ajoitus muuttuu L1-käämin napaisuuden muuttamisesta ja onko sinulla tyristoriohjauspiiri MB-1:lle vai kenties joku parempi.
Noin 90 astetta Kyllä, ja tämän kynnys menee 2 kertaa. Klassinen ohjausjärjestelmä: L1:n ylempi lähtö on kytketty diodin anodiin, jonka katodi on kytketty resistiiviseen jakajaan: ylempi vastus (joka on diodille) - MB-1:ssä näyttää siltä, että sen pitäisi olla 750 ohmista 8,2 kOhmiin, alempi (joka on yleinen) – 51 ohmista (suositus MB-1:ssä käytettävälle tyristorille) 510 ohmiin. Jakajan lähtö on kytketty tyristorin ohjauselektrodiin. Ylävastus säätää tyristorin toiminnan tasoa. Parametrien / yksinkertaisuuden suhteen se on parempi, IMHO, toistaiseksi ei ole keksitty mitään.
Borodach, 5.5.2006 - 18:53, kirjoitti:
Haluan tehdä sytytyksen uudelleen, koska en myöskään pidä siitä, miten se toimii!
Video (klikkaa toistaaksesi).
Älä joudu vaikeuksiin. Oletetaan, että järjestelmä, jossa on silta, on herkempi vauhtipyörän magneettien epätasaiselle (epätasaiselle) magnetoitumiselle ja magneettisten rakojen epäsymmetrialle - tämä ilmenee "moottori ei ota nopeutta" tai "epävakaa toiminta". Tähän törmäysriski kasvaa moottorin käyttöiän myötä. Käytettäessä tavallista latauskäämiä tässä piirissä, jännitteen epätasaisuus, johon kondensaattori ladataan, osoittautuu suuremmiksi kuin alkuperäisessä versiossa, mikä johtaa tyristorin kuormituksen kasvuun vyöhykkeellä 2000. 4000 rpm. Periaatteessa magneto MB-1:n sijasta voit ottaa EM-7:n - näyttää siltä, että siellä on siltatasasuuntaaja, ja kipinä on jo 2 kertaa pidempi. Totta, korkea jännite on hieman pienempi, joten hyvin roiskeella kynttilällä moottori ei ehkä käynnisty. Yleensä, jos uskaltaa tehdä sen uudelleen, on parempi löytää viallinen sytytin, eikä valita toimivaa.
Arvioi tämä artikkeli:
Arvosana
3.2 äänestäjät:
85