Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse Ural-moottorisahan korjaus todelliselta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Ural-2T Electron -ketjusahan käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä useista syistä, jotka on poistettava. Viat ilmenevät useimmissa tapauksissa virheellisestä käytöstä ja ne voidaan korjata käsin. Artikkeli Moottorisaha Ural, korjaus ja käyttö on omistettu sellaisille tyypillisille ongelmille, jotka voit korjata itse, itse.
Tarkastellaanpa alla joitain niistä, ensi silmäyksellä vakavimpia (jotka jouduin kohtaamaan tämän työkalun käytön aikana lähes 15 vuoden aikana), mutta helposti irrotettavissa itse.
Kuten, käynnistimen korjaus tai säätö moottorisahan sytytys , säätö ja laite kaasutin , korjaussarjan vaihto.
Ostin tämän työkalun vuonna 1999, ja tähän asti työkalu toimii minulle oikein. Ja niin, ensimmäinen tyypillinen syy, miksi moottori ei toimi tarpeen mukaan, on huonolaatuisen polttoaineen käyttö.
Toinen syy on se, että polttoaineeseen sekoitetaan liikaa öljyä moottorisahan käyttämiseksi. Tämän seurauksena moottori ei anna vaadittua tehoa, koska:
1. Männänrenkaat ovat palaneet männän urissa tai männän rengas on murtunut.
2. Mäntä männänrenkaineen sekä sylinteri ovat erittäin likaisia hiilikerrostumilla.
Tämän ongelman poistamiseksi sinun on purettava moottorisaha.
Kuva-1.Irrota sylinteri moottorisahan rungosta.
Ruuvaa tätä varten irti mutterit, jotka kiinnittävät sylinterin runkoon. Irrota sylinteri varovasti männänrenkaista ja tarkasta huolellisesti mäntä, renkaat ja sylinteri.
Kuva-2 Hiilijäämiä männässä ja männän urissa.
Männässä ja männän urissa näkyy jälkiä raskaista hiilikerrostumista, jotka on poistettava, ja hiilikerrostumia on myös sylinterin sisäpuolella.
Kuva-3. Männänrenkaiden irrotus männästä.
Hiilikerrostumien poistamiseksi männän urista tulee männän renkaat irrottaa männästä. Renkaat ja mäntä liotetaan yleensä kerosiiniin tai bensiiniin, kunnes hiili on pehmentynyt. Rikkoutuneet tai pahasti kuluneet renkaat tulee vaihtaa uusiin.
Kuva-4. Hiilijäämien poistaminen männästä.
Puutikulla tai rievulla voidaan poistaa hiilijäämiä männästä, mutta ei metalliesineitä.
Kuva-5. Hiilikerrostumien poistaminen männän urista.
Video (klikkaa toistaaksesi).
Hiilijäämien poistamiseen männän urista tulee käyttää myös ei-metallisia esineitä.Kiinnitä moottorisaha uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä, kun olet poistanut hiilikertymät tai vaihtanut männänrenkaat.
Toinen syy moottorisahan toimintahäiriöön voi olla räikkä, joka on asennettu moottorisahan kampiakselin vauhtipyörän holkkiin. Tällaisen toimintahäiriön seurauksena moottorisahan moottoria ei voida käynnistää, koska käynnistysräikkä ei käynnisty. tartu moottorisahan räippiin. Tätä varten irrota deflektori, irrota kampikammion kansi, ruuvaa sitten räikkä irti ja vaihda uuteen.
Deflektorin irrottamiseksi on irrotettava kaikki sen kiinnitysmutterit.Mutta ensin on irrotettava runko kaasusäiliöllä, irrotettava vaihdelaatikko moottorista ja irrotettava myös kaasuputki kaasuttimesta.
Kuva-7 Kampikammion kannen irrotus.
Kampikammion kannen irrottamiseksi on irrotettava kiinnityspultit ja vedä sitten kansi varovasti itseäsi kohti.
Kuva-8. Räikkä irti.
Räikän irrottamiseksi on välttämätöntä estää moottorin kampiakselin pyöriminen, mikä voidaan tehdä lukitsemalla kampiakselin kitkakytkin takaa (vaihteiston puolelta).
Räikkä voidaan ruuvata irti helposti, tähän käytetään jakoavainta Kaikki osat (deflektori, kampikammion kansi) kootaan päinvastaisessa järjestyksessä eli laita ensin kampikammion kansi paikoilleen ja kiinnitä, sitten asenna ja kiinnitä deflektori.
Jos moottorisahaa sahattaessa vaihteistosta kuuluu hiontaa tai muuta ylimääräistä ääntä, se on purettava ja tarkastettava. On mahdollista, että toinen vaihteiston kahdesta kartiopyörästä on epäkunnossa. Vaihteisto tulee purkaa sahaketjun vetopyörän sivulta.
Kuva-10. Etupyörän irrotus. Lataa ohjeet saadaksesi tarkempia tietoja käyttösäännöistä ja moottorisahan purkamismenetelmistä.
Irrottaaksesi sahan ketjun vetopyörän, irrota kiinnitysmutteri ja vedä ketjupyörää itseäsi kohti.Ratapyörä tulee tarkastaa huolellisesti, jos se on kovaa kulumista, vaihda uuteen.
Kuva-11.Käytetyn kartiohammaspyörän purkaminen.
Irrottaaksesi supistimen käytetyn kartiohammaspyörän, on irrotettava kiinnitysmutterit ja vedettävä vaihteistokoteloa itseäsi kohti.
Kuva-12. Vetävän kartiohammaspyörän vaihto.
Supistimen käytettävä kartiohammaspyörä työnnetään laakeroituun alumiinikoteloon, tarvittaessa pura koko rakenne ja vaihda kuluneet osat tai vaihda koko rakenne.
Jos moottorisahan käytön aikana lisääntyy melu, se voi tarkoittaa, että äänenvaimennin on vaurioitunut.Tällaisissa tapauksissa äänenvaimennin on vaihdettava.
Vaihtaaksesi moottorisahan äänenvaimentimen, irrota kaksi M6-kiinnitysmutteria avaimella ja ruuvaa sitten irti kaksi M5-ruuvia.
Valokuva-14. Ruuvaa irti äänenvaimentimen M 5 -ruuvi.
Ruuvaa kaksi M 6 -ruuvia irti ruuvitaltalla.
VIDEO
Työkalun käytön aikana on erittäin todennäköistä, että seuraava ongelma saattaa ilmetä:
Moottori käynnistyy vaikeesti tai normaalisti, mutta se ei toimi vakaasti, ajoittaisesti.. Tällaisissa tilanteissa on useita todennäköisiä syitä, listaamme niistä alkeellisimmat hieman alla:
1. Huonolaatuista polttoainetta tai vettä on päässyt polttoaineeseen.
2. Huonolaatuisesta polttoaineesta johtuen kaasutin tukkeutui, toistuvista yrityksistä käynnistää moottori, sytytystulppa kostutettiin polttoaineella ja kampikammioon kertyi paljon polttoainetta.
3. Myös sylinterin ja kampikammion välisissä liitoksissa sekä kaasuttimen ja sylinterin välisissä nivelissä voi esiintyä vuotoja.
4. Harvoin, mutta silti tapahtuu - moottorisahan kampikammion paineenalennus.
Menetelmät tällaisten syiden poistamiseksi ovat seuraavat:
Jos syynä on heikkolaatuinen polttoaine, kaikki huonolaatuisen polttoaineen jäännökset tulee tyhjentää kaasusäiliöstä.purkaa kaasutin , puhdista kaasuttimen verkkosuodatin roskista ja kokoa se uudelleen, asenna se takaisin. Säädä kaasutin seuraavasti:
1. Kierrä kaasuttimen täyskaasuruuvi sisään niin pitkälle kuin se menee ja käännä sitä sitten 1/2 kierrosta taaksepäin.
2. Kiristä tyhjäkäyntiruuvi niin pitkälle kuin se menee, ja sitten takaisin yksi kierros.
Sylinterin ja kampikammion tai kaasuttimen ja moottorisahan rungon välisen liitoksen vuoto eliminoidaan kiristämällä kiinnitysmutterit. Kierrä sytytystulppa irti ja kuivaa ja puhdista. Bensiini kampikammiosta on puhallettava ulos seuraavasti:
Sulje polttoaineventtiili, ruuvaa sytytystulppa irti, asenna käynnistin ja vedä käynnistysvaijeri ulos ja vapauta se takaisin. Tämä toimenpide toistetaan monta kertaa, kunnes kaikki kampikammioon kertynyt polttoaine on puhallettu ulos (polttoainetta tulee ulos kipinän kautta sylinterin tulpan reikä).
Kuva-15. Ajokytkimen purkaminen.
Moottorisahan kampikammion tiiviyden palauttamiseksi se on purettava.Tätä varten ensimmäinen vaihe on purkaa käyttökytkin.
Kuva-16. Laakerin kannen irrotus.
Laakerin kannen irrottamiseksi on ruuvattava kiinnitysmutterit irti tiivistettä vahingoittamatta ja irrotettava sitten laakerin ja kannen väliin asennettu säätörengas.
Kuva-17. Moottorin kampikammion purkaminen.
Jatkamme purkamista, on tarpeen irrottaa viisi mutteria nastoista ja irrottaa kampikammion vasen puoli oikealta.
Tällöin pääsääntöisesti tiiviste epäonnistuu, koska se on paperia Seuraavaksi piirretään toinen tiiviste piirustuspaperille, voidellaan öljyllä ja asennetaan takaisin nastoihin.
Kuva-19.Uuden tiivisteen asennus nastoihin.
Asennamme kampikammion kiinnitysnastoihin uuden piirustuspaperista tehdyn tiivisteen, poistamme sen ja voitelemme öljyllä.
Kuva-20. Kampikammion vasemman puolen liitäntä oikealle.
Sen jälkeen asennamme sen takaisin nastoihin, sitten asennamme kampikammion toisen osan ja kiinnitämme sen kiinnitysmuttereilla. Moottorin kampikammion irrotus suoritetaan paitsi silloin, kun on tarpeen vaihtaa tiiviste, myös silloin, kun kuluneet laakerit sekä kiertokanki ja mäntäryhmä vaihdetaan.
moottorisaha Ural
VIDEO
Ural Electron 2T Käyttöohje Hei kaikki! Kohtalon tahdosta hänestä tuli kaasukäyttöisen Ural Electron -sahan omistaja. Viiden saman kohtalon tahdon ansiosta tämän työkalun käyttöohje katosi. Hyvät herrat, onko kenelläkään sähköistä versiota tästä dokumentista, tai pahimmillaan voiko joku kuvailla joutokäyntinopeuden, kaasuventtiilin alkuasennon, säätömenettelyä?
[OIKEALLE] ————- Käyttöohjeet ovat viesteissä ja [/ OIKEA]
"Uralissani" säätelen h.h nopeutta. muuttamalla vaimentimen kaapelin pituutta. Nuo. karkea säätö Irrotan vaijerin kiinnitysruuvin ja vedän tai löysän sitä käsilläni, hienosäätöä varten kaasukahvan lähellä on pysäytysruuvi.
Dmitry, kiitos, ymmärsin sinua. Mutta minusta näyttää siltä, että minun on vielä käännettävä kahta ruuvia saavuttaakseni halutun ilma-bensiiniseoksen laadun: sytytystulppien elektrodit mustuvat, mikä viittaa rikkaaseen seokseen. Miten tässä edetä?
Nelinkertainen minulla oli "Ystävyyselektroni". Muistin mukaan käänsin suuttimia vain kokonaan ja sitten käänsin niitä 1,5 kierrosta. Hän aloitti ja jo väänsi XX:n (tarvittaessa). Luulen, että myös Uralilla. No, jos haluat tietää tarkemmin, ota yhteyttä mihin tahansa suureen palvelukeskukseen, niin he selittävät.
Neljän kasvattaja kirjoitti: ... sytytystulpan elektrodit mustuvat - mikä tarkoittaa rikasta seosta.
Kaksitahtiselle tämä on normaalia - bensiinin ja öljyn seos 🙂
Anoppi antoi Ural 2T -moottorisahan
Neuvo kuinka olla. Anoppi antoi (annoi) sahan Ural 2T Electronin (1987 vuosisata), jossa oli sanat joi vävyt terveydeksi, osta vain magneto ja työskentele. Sahaa tuotiin 400km. kylältä (haluan leikata polttopuita puutarhassa). Ostin magneton, laita se päälle - älä käynnistä, aivastaa ja vetää kädestä niin hyvin (antaa sen vastakkaiselle puolelle kuin käynnistimellä pyörivä liike). No, mielestäni sytytysajoitus on säädettävä. Tulokset - hän vetää kättä aikaisemmin, sitten myöhemmin. Minulla on kysymys. Miten se alkaa? Tai sitten teen jotain väärin.
2Hmel Lue ensin täältä ” >
Oli lukemassa. Asensin tämän sytytyksen appini antaman kirjan mukaan - ei tulosta. Koko ongelma on kontaktiton sytytys. Moottoripyörässä kaikki on yksinkertaista - tuotiin se yläkuolokohtaan, laskettiin 3 mm, tehtiin katkaisija, kaikki toimii. Ja kontaktittoman sytytyksen yhteydessä, kuinka selvittää, millä hetkellä kipinä tapahtuu.
2Hmel Magnetossa pitäisi olla merkki (viiva), myös moottorin kotelossa.
Tässä on mitä he ovat kirjoittaneet: ”Tehtaalla, kun sytytysajoitus asetetaan riskiä 7 vastaan (kuva 4), riski 7 asetetaan kampikammion magnetoon (kuva 4). Kun asennat magnetoa sen vaihdon jälkeen, moottorisahan käytön aikana suoritettujen rutiini- tai korjaustöiden jälkeen, yhdistä ilmoitetut riskit."
IMXO, jos mitään muuta ei rikota, tämä johtaa eteenpäin = 3,9 mm.
Voit pienentää tämän johdon esimerkiksi 3-2 mm:iin kääntämällä magnetoa urissa, mutta niin menetämme tehoa.
Ja rekyyli voi johtua monista syistä.
Pystytkö vetämään käynnistysnarusta heikosti (hitaasti)? Vai onko männässä sormessasi nokea? Vai onko kenties kiilaura rikki? Ja kynttilä missä kunnossa (aukko, muuttunut, ei muuttunut), bensiini ja niin edelleen ja niin edelleen. Voi jopa olla, että tämä magneto on (meidän aikanamme, mitä he haluavat vparyat).
Yleisesti ottaen on liian vähän tietoa tarkempia neuvoja varten.
2Hmel Käytännössäni oli kerran samanlainen tapaus. Vasta kun moottori antoi paluuta - puuvillaa ja savua putoaa joka puolelta (sekä kaasuttimesta että kampikammion alta myös), vaikka ennenkin käynnistyi. Kävi ilmi, että männän tappi, joka estää rengasta kiertymästä, on löystynyt ja koska se on ohitusikkunaa vastapäätä, se on kovertanut tähän ikkunaan noin 6-8 mm pituisen uran. Kyllä, plus alityöstetty mäntä, jonka seurauksena ohitusikkuna avautui ennen pakokaasua. Kärsin - kauhua, mutta voitin.
Tutki sylinteriä sisältä, ehkä koira kaivaili siellä? Laita sinne paksu paperiarkki (sylinterin korkeutta pitkin) ja ympyröi kaikki ikkunat kynällä - saat skannauksen sylinteristä ja vertaa sitä sitten mäntään. Näin määritin tämän byakan silloin. Vaikeuksia tulee - ota kuva skannauksesta ja laita se tänne, ehkä voin neuvoa jotain muuta. Ja katso myös: kiertokangen mäntä ei pelaa paljon? Miltä renkaat siellä tuntuvat (etenkin ylempi)? Ja kokeile pakkausta varmuuden vuoksi.
Versiona: sinulla on salama hyvin aikaisin, tämän vuoksi se heittää männän välittömästi takaisin ja vastaavasti nykäisee kättä. - Tee johtopäätökset: joko magneto ei ole oikein tai laitat sen väärin - kulma ei ole oikea. Salama ei saa olla kovin aikaisin, muuten mäntä ei ohita kuollutta kohtaa.
Kiitos, kaksi vapaapäivää edessä, katson. Tutkimustulokset maanantaina
Ehkä vauhtipyörässä on kuitenkin magneetteja, itse en ole niihin törmännyt, mutta kuulin. mutta entä jos? Ja linkissä ne mainittiin. Muuten, en ole koskaan kuullut, että sytytyslohkon tylsät urat olisivat pelastaneet jonkun
.
Ural-moottorisahat ovat olleet tunnettuja yli puoli vuosisataa: niiden tuotanto alkoi vuonna 1955 Permin tehtaalla, joka oli työskennellyt maan sotilas-teollisessa kompleksissa monta vuotta. Toistaiseksi niiden suosio ei ole hiipunut: kysyntä on edelleen korkeaa uusien ulkomaisten merkkien runsaudesta huolimatta. Jotkut eivät halua maksaa liikaa: Ural-moottorisahan ostaminen on edullisempaa kuin vastaavat laitteet johtavilta eurooppalaisilta valmistajilta. Sama koskee niiden huoltoa, korjauksia, jotka säästävät perheen budjettia.
Mutta useimmat näiden moottorisahojen käyttäjistä arvostavat perinteistä laatua, jota on testattu vuosikymmenten ajan useamman kuin yhden sukupolven toimesta.
Tässä artikkelissa tutustumme tämän valmistajan legendaaristen sahojen ominaisuuksiin, niiden rakenteeseen ja toimivuuteen sekä huollon ja korjauksen vivahteisiin.
Ural-moottorisahat - toisen kuuluisan Druzhba-tuotemerkin seuraajia, joita pidetään sen parannetuina vastineina. Verrattuna Druzhba-moottorisahoihin niillä on:
korkeajännite;
pyydysten laitteet;
irrotettava säiliö ketjun voiteluun - kampikammio;
parannettu sylinteri ja käynnistin;
sahan helposti irrotettava leikkausosa;
yläkahvan koostumus;
Rakenteeseen on lisätty hydraulinen kiila.
Vaikka tällä tekniikalla on monia etuja, se ei ole vailla haittoja. Tärkeimmät ovat:
suuri määrä myrkyllisiä pakokaasuja;
ilmansuodattimen toistuva tukkeutuminen;
korkea kaasun mittarilukema;
täältä tulee usein ongelmia moottorin ja vaihdeosan kanssa
Harkitse tämän valmistajan bensiinisahojen valikoimaa.
Bensiinikäyttöiset käsityökalut, jotka on suunniteltu erityisesti vaativiin työolosuhteisiin ja monimutkaisempiin tehtäviin.
Ural 2t Electron -moottorisahan laite on melko yksinkertainen. Työn tärkeimmät yksityiskohdat ovat:
moottori;
käynnistin;
vähennysventtiilillä;
vaihtaa;
leikkaus kuulokkeet;
bensatankki.
Siellä on myös ohjauspyörä ja elementti, johon rakenne voidaan tukea.
Moottorisahan "Ural" 2t Electron tekniset ominaisuudet
2-tahtimoottori, joka kuluttaa 632 ml polttoainetta tunnissa;
suuri teho - 3,68 kW;
46 cm rengas irrotettavalla ketjulla;
raskas paino - 11,7 kg.
Tuottava malli parannetulla toiminnallisuudella. Inertiaketjujarru ja ketjun isku automaattitilassa yksinkertaistavat käyttäjän työkalujen huoltotehtäviä.
työntövoima - 3,9 kW;
tilava kaasusäiliö - 0,55 l;
tilavuusöljypohja - 265 ml;
linja-auton enimmäispituus - 0,45 m.
Riittävän kompakti ja kevyt ketjusaha. Kunnollinen puoliammattimainen yksikkö, joka on sovitettu keskisuurille kuormille.
Se eroaa muista muutoksista:
työntövoima 3,8 kW;
suuret polttoaine- ja ketjuöljysäiliöt - 0,62 ja 0,25 litraa;
vakioketjun jako - 3/8;
pitkä bussi - 35-45 cm;
kevyt - 6,89 kg.
Ammattitason bensiinikäyttöinen sähkötyökalu. Parannettu pito, ketjujarru ja virtapainikkeen lukitustoiminto.
Käyttäjät huomauttavat, että tämä Ural-moottorisahan malli hajoaa harvemmin kuin muut ja vaatii korjausta.
Teollisuusluokan moottorisaha. Tehot 5,1 hv riittää kaikkeen puuntyöstöön.
Bensiinisäiliö - 0,55 l;
Carter - 0,25 L;
Rengas - 45 cm;
Paino - 7,8 kg.
On suositeltavaa aloittaa tutustuminen tällaiseen tekniikkaan käyttöohjeesta. Kattaa seuraavat asiat:
moottorisahojen sisäinen rakenne;
tankkauksen vivahteet;
sisäänajo ja moottorin käynnistyssäännöt;
laitteen valmistelu sahausta varten;
hoito ja varastointi;
turvallisuusstandardeja.
Tarkastellaanpa joitain niistä, joita voidaan kohdata Ural-moottorisahojen käytön aikana.
VIDEO
Nerokkaat ihmiset ovat jo pitkään keksineet, kuinka vanhentuneet Ural-mallinsa muunnetaan 92-bensiiniksi. Tätä varten sinun on alennettava AI-92- tai AI-95-bensiinin oktaanilukua lisäämällä 70 g dieselpolttoainetta yhteen polttoaineseoksen säiliöön. Moottori ei käytännössä tunne eroa tällaisella lisäaineella ja toimii normaalisti.
Kaasuöljyseoksen osuuden tulee olla seuraava: 50 ml moottoriöljyä (mieluiten ei mopoille) 1 litraa bensiiniä kohti.
Huollettava ja täytetty instrumentti voidaan käynnistää. Tätä varten tarvitset:
aseta kytkin työasentoon;
pumppaa polttoaineseos kaasuttimeen;
vedä käynnistin;
lämmitä moottori ja ryhdy töihin.
Jos laite on täysin uusi tai palautettu korjauksesta, se on ajettava sisään, mistä puhumme lisää.
VIDEO
sisäänmurtoseoksen suhde on 15:1, ts. voiteluaineen määrä kasvaa;
ensimmäiset 25 tuntia sisäänajoa tulisi aloittaa joutokäynnillä, joka korvataan vähitellen minimi- ja keskimääräisillä työkierroksilla;
tämä prosessi päättyy, kun 4 täyttä polttoaineseossäiliötä on kulutettu.
Onnistuneen toiminnan kannalta on tarpeen säätää työkalua - säädä tyhjäkäynti ja sytytysjärjestelmä niin, että se antaa siihen syötetyn tehon, toimii taloudellisesti ja rikkoutuu harvemmin.
Ennen tehtaalta lähtöä kaikki moottorisahat saavat tehdasasetukset, jotka säilyvät tietyn ajan. Uuden laitteen ostamisen jälkeen kysymys Ural-moottorisahan kaasuttimen säätämisestä tulee keskeiseksi. Älä kiirehdi säätämään kaasutinta uudelleen oston jälkeen: anna sahan käydä useita tunteja alhaisilla kierroksilla. Säätämällä suihkua vähitellen myötäpäivään, ne siirtyvät korkeille kierroksille, jolloin sahan ei pitäisi huminaa ja savuta paljon. Jos näin tapahtuu, ruuvi kiristetään: polttoaineseoksesta tulee laiheampi. Tätä säätöperiaatetta noudattaen saha voidaan aina mukauttaa mihin tahansa kuormaan.
VIDEO
käynnistä moottori ja anna sen lämmetä muutaman minuutin ajan;
määritä, mitkä rengaskuulokkeiden kierrokset ovat vastustuskykyisimpiä;
mene matalille kierroksille;
vedä käynnistintä jyrkästi - moottorin nopeuden pitäisi välittömästi nousta. Jos näin tapahtuu, sytytysvirta on asetettu oikein.
Mikä tahansa työkalu rikkoutuu. Ja tämä on tosiasia. Kuten käytäntö osoittaa, ulkomaiset modernit moottorisahat kärsivät vioista vähintään yhtä usein kuin kotimaiset bensiinikäyttöiset työkalut.
Ural-moottorisahojen tyypillisistä vioista ilmenee useimmiten moottoreiden toimintahäiriöitä.Ne eivät välttämättä käynnisty, jatkavat huonosti joutokäyntiä, pysähtyvät kuormituksen alaisena tai eivät sammu ollenkaan.
Voi olla useita selityksiä sille, että Ural-moottorisaha ei käynnisty:
polttoaineen puute, sen huono laatu tai väärä ruokaosuus;
polttoainejärjestelmän toimintahäiriöt: kun kaasusäiliö tai polttoaineen syöttöputket on tiivistetty, jotka kaiken muun lisäksi roskaavat;
viallinen sytytystulppa tai vauhtipyörä - seurauksena polttoaineen sytyttämiseen ei tarvita kipinää;
likainen ilmansuodatin, jonka läpi ilma ei kulje, mikä tarkoittaa happea palamisprosessin käynnistämiseksi;
Jos moottorisaha käynnistyy ja pysähtyy, syy on etsittävä kaasuttimesta. Sen suihkut on säädettävä siten, että polttoainetta ja happea syötetään siltä odotettavissa olevan kuormituksen mukaan.
Tilanne, jossa moottori lämpenee ja sammuu, on tuttu myös monille Ural-bensiinikäyttöisen työkalun käyttäjille. Sytytystulpan, öljyn vaihtaminen, ilmansuodattimen puhdistaminen tai männän vaihtaminen auttaa korjaamaan sen.
Huollettavan moottorin tulee toimia tasaisesti ilman nykimistä. Moottorin soittoääni tyhjäkäynnillä Ural-moottorisahoissa on syy kiinnittää huomiota sylinteriin. Hän voi vaurioitua ja se on vaihdettava.
On vaikea löytää henkilöä, joka ei ole koskaan yrittänyt tehdä hyödyllisiä kotitekoisia tuotteita Ural-moottorisahasta omin käsin. Niiden monimuotoisuus on silmiinpistävää ja antaa mahdollisuuden jälleen kerran vakuuttua kansankäsityöläisten kekseliäisyydestä. Harkitsemme tärkeimpiä:
Ural-moottorisahaan on paljon lisävarusteita. Tämä viittaa siihen, että vain ihmisen mielikuvitus voi rajoittaa tämän työkalun käyttömahdollisuuksia.
Näyttäisi siltä, miksi moottorisaha tarvitsee kesäasukasta, joka kasvattaa vihanneksia ja hedelmiä, tai maalaistalon omistajaa, jolla on pieni puutarha ja useita kukkapenkkejä? Kysymys katoaa, kun on halu rakentaa kylpylä, päivittää kasvihuone, kaataa vanha yritys tai vain tehdä penkki rentoutumiseen. Valitettavasti mikä tahansa mekanismi tarvitsee ajoittain ennaltaehkäisevää huoltoa ja varaosien vaihtoa, ja tätä varten sinun on tunnettava tuotteen laite, lisäksi moottorisahan korjaaminen omilla käsillä säästää aikaa ja rahaa.
Kaikki moottorisahat ovat rakenteeltaan samanlaisia riippumatta siitä, ovatko ne eurooppalaisia (ECHO, Stihl, Husqvarna) vai kotimaisia (Kedr, Ural). Pääelementit sijaitsevat rungon sisällä - polttoainesäiliö ja moottori sekä käynnistimen ulkopuolella, kahva, sahaosa (rengas) ketjulla. Terävä nykäys kaapelissa käynnistää moottorin, joka käynnistää sahanterän.
Aluksi suosittelemme, että tutustut videoleikkeisiin, jotka osoittavat, kuinka moottorisaha toimii ja miten se toimii:
Ajoittain sahassa ilmenee toimintahäiriöitä, joiden poistaminen vaatii purkamisen. Mitä voi tapahtua niin yksinkertaiselle mekanismille kuin moottorisaha? Ainakin seuraavat:
Lopettaa aloittamisen;
Käynnistyy, mutta pysähtyy pian;
lakkaa toimimasta leikkauksessa;
Menettää voimansa;
Suurin osa vioista liittyy joko moottorin toiminnan keskeytyksiin (polttoaineen syöttöjärjestelmä, pakojärjestelmä, sytytysvirta, sylinteri-mäntäosa) tai muiden järjestelmien ja kokoonpanojen (kytkin, ketjujarru, rengas, voitelujärjestelmä) toimintahäiriöihin. . Harkitse yleisimpiä vikoja ja tekniikoita niiden poistamiseksi.
Huollettava moottorisaha käynnistyy yhdestä nykäisystä eikä epäonnistu leikkauksessa
Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, jos moottorisaha rikkoutuu, on tarkastaa sytytystulppa irrottamalla johto ja ruuvaamalla se varovasti irti erityisellä avaimella.
Moottorisahan sytytysjärjestelmän osat: 1 - vauhtipyörä magneeteilla, 2 - sytytysmoduuli, 3 - sytytystulppa, 4 - korkeajännitejohto
Ruuvaa sytytystulppa irti tarkistaaksesi sen kunnon.
Hänen ulkonäkönsä kertoo paljon:
Kuiva. Todennäköisesti polttoaineseos ei pääse sylinteriin. Kyse ei ole sytytysjärjestelmästä, joten tulppa on ruuvattu takaisin.
Voimakkaasti roiskunut polttoainetta. Ylimääräisen polttoaineseoksen syy on joko käynnistyssääntöjen rikkominen tai kaasuttimen väärä säätö. Pyyhi varovasti sytytystulppa, katkaise polttoaineen syöttö ja käynnistä käynnistin, jotta ylimääräinen polttoaine poistetaan ja palotila tuuletetaan. Sitten kynttilä asetetaan paikalleen ja mekanismi käynnistetään uudelleen.
Päällystetty mustalla hiilellä. Tämä voi olla merkki huonolaatuisen öljyn käytöstä, väärin säädetystä kaasuttimesta tai väärin lasketusta bensiinin ja öljyn suhteesta. Kynttilä tulee pestä, puhdistaa hiilikerrostumasta terävällä esineellä (asi tai neula), pyyhkiä elektrodit hiekkapaperilla ja asettaa paikoilleen.
Kun tarkistat kynttilän, sinun on kiinnitettävä huomiota elektrodien väliseen rakoon: 0,5 - 0,65 mm katsotaan normaaliksi. Vaurioitunut tai kulunut tiiviste on vaihdettava.
Suuri määrä mustaa hiiltä sytytystulpassa osoittaa moottorin toimintahäiriön.
Varmistaaksesi, sinun tulee myös tarkistaa kipinä. Aseta tätä varten sytytyskaapeli sytytystulppaan, kytke tulpan mutteri ja sylinteri pihdeillä, käynnistä käynnistin ja tarkkaile kipinää. Jos se puuttuu, pistoke on vaihdettava. Jos uusi sytytystulppa ei myöskään päästä kipinöitä, ongelma on suurjännitejohdossa tai katkenneessa sytytystulpan liitännässä.
Polttoaine ei ehkä pääse sylinteriin seuraavista syistä:
Likainen polttoainesuodatin. Irrota polttoaineletku ja tarkista polttoaineen virtaus. Jos suihku on heikko, suodatin on ehkä puhdistettava. Se otetaan ulos polttoainesäiliön täyttöaukon kautta ja puhdistetaan; vakavan likaantumisen sattuessa se vaihdetaan uuteen. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä on suositeltavaa vaihtaa polttoainesuodatin kolmen kuukauden välein.
Tukkeutunut tuuletin (reiät polttoainesäiliön korkissa). Se tarkistetaan myös irrottamalla letku, jos se on tukossa, puhdista se neulalla.
Polttoaineen puute tai riittämätön määrä. Vikaan voi olla useita syitä. Ensimmäinen syy on tukkeutunut ilmansuodatin. Ilma lakkaa virtaamasta kaasuttimeen vaaditussa määrässä, joten liian rikkaan polttoaineseoksen vuoksi moottorin toiminta häiriintyy. Likaantunut suodatin poistetaan varovasti, puhdistetaan ja pestään vedellä, kuivataan ja asennetaan takaisin.
Toinen syy on kaasuttimen väärä säätö. Säätö tehdään kolmella ruuvilla.
Polttoainesuodattimen oikea-aikainen vaihto varmistaa täyden polttoaineen syötön
Polttoaineletkun ja rikastimen toimilaitteen tulee sopia tiukasti liittimiin
Kaasuvivun vaijerin on oltava paikoillaan
Työn aikana sinun on käytettävä ohjeita, muuten voit vain pahentaa tilannetta.
Ja viimeinen syy on kalvon eheyden rikkominen tai kaasuttimen kanavien tukkeutuminen.
Jos haluat korjata kaasuttimen itse, sinun on tutustuttava kaikkiin sen osiin.
Kaikkien osien tulee olla puhtaita, kuivia ja hyvässä kunnossa.
Jos moottori toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla ja suurilla nopeuksilla se alkaa pysähtyä, syy voi olla äänenvaimentimen kipinänsammuttimessa, joka on tukkeutunut palamistuotteista.
irrota äänenvaimennin;
pura (on myös ei-erotettavia malleja);
poista hiilikerrostumat pesuaineilla;
kuivaa hiustenkuivaajalla;
asentaa paikalleen.
Kuivapesua ei voida hyväksyä, koska noki sisältää syöpää aiheuttavia aineita, joiden hengittäminen on terveydelle vaarallista. Kun olet poistanut äänenvaimentimen, peitä ulostulo puhtaalla liinalla.
Keskeytykset moottorisahan toiminnassa merkitsevät mahdollista äänenvaimentimen tukkeutumista
Äänenvaimentimen tukkeutumisen välttämiseksi on tarpeen seurata polttoaineseoksen koostumusta. Öljyn määrä ei saa ylittää valmistajan suosittelemia määriä. Huono öljynlaatu heikentää myös moottorin suorituskykyä.
Usein moottori ei käynnisty tai käy täydellä teholla alhaisen sylinteripaineen vuoksi. Se voi johtua männän tai sylinterin kulumisesta, männänrenkaan uppoamisesta, laakerien kulumisesta.Sylinteri-mäntäryhmän (CPG) tilan voi osittain tarkastaa irrottamalla äänenvaimennin ja katsomalla avautuneeseen reikään.
Pistokereikään sijoitettu kompressori auttaa mittaamaan moottorin puristusta - mittaustulosten mukaan voit puhua myös CPG:n tilasta. Tarkat tiedot saadaan vasta mekanismin täydellisen purkamisen jälkeen. Jos mäntä on haljennut tai naarmuuntunut, se on vaihdettava. Männän renkaan on oltava puhdas, vailla hiilijäämiä ja oltava täsmälleen paikoillaan.
Männän ja kammen kulumista pidetään vakavana ongelmana.
Puristuksen mittaustulosten perusteella voidaan arvioida CPG:n osien kunto
Tarkastellaan kolmea päävirhettä:
Öljyvuoto. Tarkista, että putket on liitetty tiiviisti pumppuliitäntöihin ja että ne eivät ole halkeamia. Ongelmaputket tiivistetään tiivisteaineella tai vaihdetaan.
Riittämätön öljyn syöttö. Todennäköisesti voitelukanavat ovat tukossa.
Halkeamia öljypumpun kotelossa. Osa on vaihdettava.
Voit määrittää voitelujärjestelmän seuraavasti:
Ketjujarru ei usein toimi johtuen rasvan tai sahanpurun tukkeutumisesta jarrunauhaan ja kannen alla olevaan tilaan. Kaikki osat tulee puhdistaa tukkeutumisesta. Ehkä nauha on yksinkertaisesti kulunut, joten se on vaihdettava.
Ketjujarru palautetaan mekaanisella puhdistuksella
Jotkut moottorisahan osat kuluvat nopeammin kuin toiset. Näitä ovat vetopyörä, tanko, ketju, tärinänvaimennuselementit. Nopeaa vaihtoa varten on parasta, että varaosia on aina käsillä. Ketjun teroitusta ei pidä laiminlyödä.
Jotkut puuteollisuusyritykset sekä yksittäiset maatilat käyttävät edelleen Ural-Electron- ja Druzhba-4-Electron-moottorisahoja, joiden moottorit on varustettu elektronisella sytytysyksiköllä. Tämä lohko on järjestelmän kannalta hyvin yksinkertainen, mutta kuten muutkin laitteet, se joskus epäonnistuu. Sen vaihtaminen uuteen on kallista nautintoa, varsinkin kun teollisuus tuottaa nyt niin laadukasta magnetoa, että se riittää yhdeksi työpäiväksi tai maksimissaan viikoksi... Jokainen radioamatööri pystyy korjaamaan tämän. yksikkö itse.
Lohkokaavion vaihtoehto 1 (suositus).
Lohkokaavion vaihtoehto 2 (usein käytetty).
L1 - generaattorikäämi, d = 0,063 mm, W = 11 000 kierrosta, R = 3 000 ohmia; L2 - ohjauskela, d = 0,1 mm, W = 1 200 kierrosta, R = 80 ohmia; T1 - suurjännitemuuntaja, d1 = 0 , 28mm, W1 = 75 kierrosta, R1 = 0,5 ohm, d 2 = 0,063 mm, W2 = 6900 kierrosta, R2 = 2000 ohm; E - elektroniikkayksikkö; C1 - kondensaattori 0,47 μF 630 V; R1 - 390 ohm, vastus 590 ohm ; V1 - V5 - diodit, vastaavat КД 209; V6 - tyristori vastaa КУ 202
Elementtejä vaihdettaessa hyviä tuloksia saadaan 1N4007-diodilla ja KU709V / KU712V-tyristoreilla. Periaatteessa diodi voidaan sijoittaa vastakkaiseen suuntaan tyristorin kanssa - tämä lisää jonkin verran kipinän energiaa ja kestoa. Näiden ominaisuuksien arvojen lisäämiseksi edelleen voit korvata puoliaaltotasasuuntaajan sillalla; edellä mainittua diodia ei tarvita. On suositeltavaa nostaa tyristorin vastetaso arvoon 600-700 rpm - tämä tarjoaa laajemman sytytyskulman (kuten nyt sanotaan: hetken) säätöalueen, kun nopeus muuttuu nopeuden pienen heikentymisen kustannuksella. nopeus. Joka tapauksessa tyristorin tai sen ohjauselektrodin piirissä olevien elementtien vaihtamisen jälkeen UOZ-asennus vaurioituu melkein aina, mikä jalustan puuttuessa vaatii moottorin lisäsäätöä.
Borodach, 1.05.2006 - 16:25, kirjoitti:
mitä tämä lause tarkoittaa: "Tyristorin toimintataso on toivottavaa saattaa 600-700 rpm". ja miten tämä toteutetaan ja millä merkeillä voi asettaa sytytysmomentin tässä tapauksessa tavallisella stroboskoopilla?
Mitä tulee tyristorin liipaisutasoon, se on jo ollut. Sen saa ilman ongelmia haluttuun nopeuteen vain telineellä, jossa vauhtipyörää pyöritetään sähkömoottorilla. Ja ilman sitä se on hieman vaikeaa: on tarpeen manipuloida tyristorin laukaisun tasoa (jännitettä). Tyypillisesti MB-1:t on asetettu vähintään 300:aan.500 rpm, joten tätä tasoa on nostettava 20,100% kytkemällä vastus sarjaan ohjauskelapiiriin, kun taas tärkeintä ei ole liioitella, ts. tehdä useissa vaiheissa. Stroboskoopilla, IMHO, on järkevää tehdä magneton alkuasetus. Ja sitten tarvitaan hienosäätöä nimellisnopeudella nimelliskuormalla - joskus optimi voi olla. siirtynyt useita asteita.
Borodach, 05.05.2006 - 18:53, kirjoitti:
Kuinka paljon sytytysmomentti muuttuu L1-käämin napaisuuden muutoksesta ja onko sinulla tyristoriohjauspiiri MB-1:lle vai kenties jotain parempaa.
Noin 90 astetta Kyllä, ja vastekynnys menee 2 kertaa. Klassinen ohjausjärjestelmä: L1:n ylempi lähtö on kytketty diodin anodiin, jonka katodi on kytketty resistiiviseen jakajaan: ylempi vastus (joka on diodille) - MB-1:ssä näyttää siltä, että sen pitäisi olla 750 ohmista 8,2 kOhmiin, alempi (joka on yleinen) - 51 ohmista (suositus MB-1:ssä käytettävälle tyristorille) 510 ohmiin. Jakajan lähtö on kytketty tyristorin ohjauselektrodiin. Ylempi vastus säätää tyristorin liipaisutasoa. Parametrien suhteen / yksinkertaisuuden suhteen se on parempi, IMHO, toistaiseksi ei ole keksitty mitään.
Borodach, 05.05.2006 - 18:53, kirjoitti:
Haluan tehdä sytytyksen uudelleen, koska en myöskään pidä siitä, miten se toimii!
Video (klikkaa toistaaksesi).
Älä joudu vaikeuksiin. Esimerkiksi järjestelmä, jossa on silta, on herkempi vauhtipyörän magneettien epätasaiselle (epätasaiselle) magnetoitumiselle ja magneettisten rakojen epäsymmetrialle - tämä ilmenee "moottorina ei ota nopeutta" tai "epävakaaseen toimintaan". Tähän törmäyksen riski kasvaa moottorin käyttöiän myötä. Käytettäessä tavallista latauskäämiä tässä piirissä, jännitteen epätasaisuus, johon kondensaattori ladataan, osoittautuu suuremmiksi kuin alkuperäisessä versiossa, mikä johtaa tyristorin kuormituksen lisääntymiseen alueella 2000.4000 rpm. Periaatteessa magneto MB-1:n sijasta voit ottaa EM-7:n - näyttää siltä, että siellä on siltatasasuuntaaja, ja kipinä on jo 2 kertaa pidempi. Totta, korkea jännite on hieman pienempi, joten hyvin roiskeella sytytystulpalla moottori ei ehkä käynnisty. Yleisesti ottaen, jos uskaltaa muuttaa, on parempi etsiä tähän viallinen sytytin, eikä valita työntekijää.
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85