Tee-se-itse-autovahvistimen korjaus

Minkä tahansa UMZCH:n korjaamisen päätehtävä on paikantaa viallinen elementti, joka johti sekä koko piirin toimimattomuuteen että muiden kaskadien epäonnistumiseen. Koska sähkötekniikassa on vain 2 tyyppisiä vikoja:

1. Kontaktin läsnäolo siellä, missä sen ei pitäisi olla;
2. Yhteyden puute siellä missä sen pitäisi olla,

silloin korjauksen "supertehtävä" on löytää rikki tai repeytynyt elementti. Ja tätä varten - löytää kaskadi, jossa se sijaitsee. Seuraava - "teknologiakysymys". Kuten lääkärit sanovat: "Oikea diagnoosi on puoli parannusta."

Luettelo korjauksiin tarvittavista (tai ainakin erittäin toivotuista) laitteista ja työkaluista:

1. Ruuvitaltat, sivuleikkurit, pihdit, skalpelli (veitsi), pinsetit, suurennuslasi - eli vähimmäismäärä tavanomaisia ​​asennustyökaluja.
2. Testeri (yleismittari).
3. Oskilloskooppi.
4. Sarja hehkulamppuja eri jännitteille - 220 V - 12 V (2 kpl kukin).
5. Matalataajuinen sinimuotoinen jännitegeneraattori (erittäin toivottava).
6. Kaksinapainen säädettävä virtalähde 15 ... 25 (35) V lähtövirtarajoituksella (erittäin toivottava).
7. Kapasitanssi- ja vastaava sarjaresistanssi (ESR) -mittari kondensaattoreille (erittäin toivottava).
8. Ja lopuksi tärkein työkalu on pää olkapäillä (pakollinen!).

Harkitse tätä algoritmia käyttämällä esimerkkiä hypoteettisen transistorin UMZCH korjaamisesta bipolaarisilla transistoreilla lähtöasteessa (kuva 1), joka ei ole liian primitiivinen, mutta ei myöskään kovin monimutkainen. Tällainen järjestelmä on yleisin "genren klassikko". Toiminnallisesti se koostuu seuraavista lohkoista ja solmuista:

• bipolaarinen virtalähde (ei esitetty);
• tulodifferentiaalivaihe transistoreissa VT 2, VT 5 ja virtapeili transistoreissa VT 1 ja VT 4 niiden kollektorikuormissa ja niiden emitterivirran stabilisaattori VT 3:ssa;
• jännitevahvistin VT 6:ssa ja VT 8:ssa kaskokoodiliitännässä, kuormalla virtageneraattorin muodossa VT 7:ssä;
• solmu transistorin VT 9 lepovirran lämpöstabiloimiseksi;
• yksikkö transistorien VT 10 ja VT 11 virran ylikuormitukselta suojaukseen;
• Virtavahvistin transistorien komplementaarisissa tripleteissä, jotka on kytketty Darlington-piirin mukaisesti jokaiseen varteen (VT 12 VT 14 VT 16 ja VT 13 VT 15 VT 17).

Kytkemme vahvistimen päälle. Lampun tulee vilkkua (suodatinkondensaattorien latauksen aikana) ja sammua (kierteen heikko hehku on sallittu). Tämä tarkoittaa, että K.Z. ensiökäämissä ei ole verkkomuuntajaa, kuten ei ole ilmeistä oikosulkua. sen toisiokäämeissä. Vaihtojännitetilassa olevalla testerillä mittaamme jännitteen muuntajan ensiökäämistä ja lampusta. Niiden summan on oltava yhtä suuri kuin verkko. Mittaamme jännitteen toisiokäämeistä. Niiden on oltava verrannollisia siihen, mitä todellisuudessa mitataan ensisijaisella (suhteessa nimellisarvoon). Voit sammuttaa lampun, laittaa sulakkeen takaisin paikalleen ja kytkeä vahvistimen päälle suoraan verkkoon. Toistamme jännitetestin ensiö- ja toisiokäämillä. Niiden välisen suhteen (suhteen) tulee olla sama kuin lampulla mitatessa.

Lamppu palaa jatkuvasti täydellä hehkulla - mikä tarkoittaa, että meillä on oikosulku. ensiöpiirissä: tarkistamme verkkoliittimestä, virtakytkimestä, sulakkeenpitimestä tulevien johtojen eristyksen eheyden. Juotamme yhden syistä, jotka menevät muuntajan ensiökäämiin. Lamppu sammui - todennäköisesti ensiökäämi (tai välioikosulku) epäonnistui.

Lamppu palaa jatkuvasti epätäydellisenä hehkuna - todennäköisimmin vika toisiokäämissä tai niihin kytkettyissä piireissä. Juota yksi johdin toisiokäämeistä tasasuuntaajiin.Älä sekoita, Kulibin! Jotta myöhemmin ei olisi hirvittävän tuskallista väärästä takajuotuksesta (merkitse esim. teipin palasilla). Lamppu sammui - se tarkoittaa, että muuntajan kanssa kaikki on kunnossa. Palaa - huokaamme jälleen raskaasti ja joko etsimme hänelle korvaavaa tai kelaamme taaksepäin.

6. Todettiin, että muuntaja on kunnossa ja vika on tasasuuntaajissa tai suodatinkondensaattoreissa. Kutsumme diodit (on suositeltavaa purkaa yhden johdon alta, joka menee niiden liittimiin, tai juottaa se, jos se on kiinteä silta) testerillä ohmimittaritilassa minimirajalla. Tässä tilassa olevat digitaaliset testaajat valehtelevat usein, joten on suositeltavaa käyttää osoitinlaitetta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt "piippaus"-valitsinta pitkään (kuvat 2, 3). Diodit (silta) ovat rikki tai rikki - vaihdamme. Kokonaisluvut - "kutsu" suodatinkondensaattoreita. Ennen mittausta ne on purettava (. ) 2 watin vastuksen läpi, jonka resistanssi on noin 100 ohmia. Muuten voit polttaa testerin. Jos kondensaattori on ehjä, suljettaessa nuoli poikkeaa ensin maksimiin ja sitten melko hitaasti (kondensaattorin latautuessa) "hiipii" vasemmalle. Muutamme antureiden liitäntää. Nuoli sammuu ensin asteikosta oikealle (kondensaattorissa on varausta jäljellä edellisestä mittauksesta) ja hiipii sitten taas vasemmalle. Jos on kapasitanssi- ja ESR-mittari, on erittäin toivottavaa käyttää sitä. Rikkoutuneet tai rikkinäiset kondensaattorit vaihdetaan.

Low Frequency Amplifier (ULF) on laite, jonka tarkoituksen jokainen musiikin ystävä tietää. Tämän audiojärjestelmän komponentin avulla voit parantaa koko akustiikan äänenlaatua. Mutta kuten mikä tahansa muu elektroninen laite, AU voi epäonnistua. Tässä artikkelissa on lisätietoja siitä, kuinka auton äänivahvistimet korjataan itse.

Ennen kuin korjaat, asennat ja määrität ULF:n autoosi, sinun on ymmärrettävä vika. On yksinkertaisesti mahdotonta ottaa huomioon kaikkia käytännössä havaittavia toimintahäiriöitä, koska niitä on paljon. Äänenvahvistuslaitteen korjauksen päätehtävä on palauttaa rikkinäinen komponentti, jonka vika johti koko levyn toimintakyvyttömyyteen.

Kaikissa sähkötekniikassa, mukaan lukien vahvistimet, vikoja voi olla kahdenlaisia:

• kontakti on siellä missä sen ei pitäisi olla;
• kohdasta, jossa kontaktin pitäisi olla, se puuttuu.

Autojen ULF-mikropiiri

Autovahvistimien korjaus alkaa ensisijaisesti ULF-diagnoosilla:

Juotosrauta vahvistimen sirussa

Tee-se-itse-autovahvistimen korjaus suoritetaan sen mukaan, millainen ongelma sen toiminnan aikana havaittiin:

1. Jos transistori on rikki automaattivahvistimessa, niin ennen sen suoraa vaihtoa on suositeltavaa diagnosoida turvaelementti virransyötön avulla.Sinun on myös varmistettava, että renkaiden diodit toimivat. Jos kaikki on kunnossa näiden osien kanssa, asennetut transistorit on vaihdettava.
2. Erikoisempaan korjaukseen tarvitset oskilloskoopin. Asentamalla laitteen anturit generaattorikortin nastoihin 9 ja 10, sinun on varmistettava, että signaalit ovat olemassa. Jos signaaleja ei ole, ohjain vaihtuu, jos on, kenttätransistorielementit vaihdetaan.
3. Kondensaattoreita vaihdetaan paljon harvemmin korjausprosessin aikana - kuten käytäntö osoittaa, tämä tapahtuu harvoin (videon kirjoittaja on HamRadio Tag -kanava).

Siirrytään nyt kysymykseen - kuinka asentaa autovahvistin? On olemassa useita konfigurointivaihtoehtoja - käytettäväksi subwooferin kanssa tai ilman.

Kuinka määrittää ULF oikein ilman subwooferia - sinun on ensin asetettava seuraavat parametrit:

• bassotehostus - 0 desibeliä;
• taso - 0 (8V);
• crossover on asetettava FLAT-asentoon.

Tämän jälkeen säätämällä äänentoistojärjestelmän asetuksia taajuuskorjaimella järjestelmä säädetään mieltymystesi mukaan. Äänenvoimakkuus on säädettävä maksimissaan ja sisältää kappaleita.Vahvistimen asettaminen autoon käytettäväksi subwooferin kanssa ei myöskään ole erityisen monimutkainen toimenpide.

Oikean konfiguroinnin varmistamiseksi on toivottavaa käyttää seuraavia parametreja:

• Bass Boost tulee myös asettaa arvoon 0 desibeliä;
• taso on asetettu arvoon 0;
• etujako on asetettu HP-asentoon, ja FI PASS -säätelyelementti on asetettava alueelle 50 - 80 hertsiä;
• Mitä tulee takajakoon, se on asetettu LP-asentoon, ja Low-säädin on asetettava alueelle 60 - 100 hertsiä.

On erittäin tärkeää tarkkailla näitä parametreja, koska ne määräävät säädön laadun ja vastaavasti äänijärjestelmän äänen. Yleensä viritysprosessi on samanlainen, tätä varten käytetään tasonsäätöä harmonisemman äänen varmistamiseksi. Taka- ja etukaiuttimien herkkyys tulee sovittaa yhteen.

Jos et ymmärrä tästä mitään, on parempi olla menemättä sinne, koska korjaus maksaa enemmän, kun olet polttanut tai rikkonut sen.

Valitettavasti tällä hetkellä ei ole saatavilla kyselyitä.

Yksityiskohtaisemmin suositukset ja mikropiirin korjausmenettely kuvataan alla olevassa videossa (kirjoittaja on Soldering Iron TV-kanava).

Su 6. heinäkuuta 2014

Ei ole mikään salaisuus, että saadaksesi laadukkaan äänen ja voimakkaan basson autoon, tarvitset ehdottomasti tehovahvistimen. Nykyään markkinoilta löytyy onneksi autovahvistimia jokaiseen makuun, kaikki riippuu erityistarpeistasi. Vakioautoakustiikkaan riittää 200-400 watin vahvistin, mutta joukossamme on todellisia äänenpaineen asiantuntijoita, audiofiilejä ja musiikin ystäviä, jotka eivät yllätä parillasadalla watilla ääniteholla.

Juuri tällaisille ihmisille keksittiin D-luokan vahvistimet - digitaaliset äänitaajuusvahvistimet, joilla on korkea hyötysuhde, pieni koko ja monia muita etuja.

Valitettavasti autovahvistin joskus hajoaa, joissain tapauksissa korjaus on kalliimpi kuin itse vahvistimen alkuperäinen hinta, joten on erittäin suositeltavaa harkita tai yrittää korjata se itse, koska joskus palanut sulake voi olla syynä romahdus. Kun sinulla on käsillä yksinkertainen ja halpa yleismittari diodijatkuvuustilassa, voit löytää suurimman osan vioista, joita havaitaan hyvin usein monissa autovahvistimissa.

Mikä tahansa autovahvistin koostuu kolmesta pääosasta - jännitemuuntimesta, lohkosta tehovahvistimilla ja suodatinlohkosta (crossover).

Jännitteenmuunnin tai invertteri on haavoittuvin osa missä tahansa vahvistimessa - 90% ongelmista liittyy tähän tiettyyn solmuun. Muunnin itse asiassa syöttää koko vahvistimen, mukaan lukien suodatinyksikön.

Poikkeuksellisesti kaikki jännitemuuntimet valmistetaan tavallisen push-pull-piirin mukaisesti käyttämällä PWM-ohjainta, useimmiten TL494:ssä. Sitten kaikki on vakiona - ohjain, tehotransistorit, muuntaja, tasasuuntaaja ja suodatinyksikkö. Joissakin (halvoissa) vahvistimissa on toteutettu stabiloimattomia invertteripiirejä - sanalla sanoen lähtöjännitteen säätöä ei ole, tietysti tämä on melko huono, mutta ei ollenkaan välttämätön prosessi, jos vahvistin ei ole herkkä syötteelle jännite ja on halpa malli.

Muuntajatransistorit - ne ovat ne, jotka epäonnistuvat useimmiten. Halvoissa kiinalaisissa vahvistimissa transistorit on merkitty oudosti, vaikka vastaavia transistoreita ei löydy, sinun on vain tiedettävä yksi asia - näppäimet voidaan aina vaihtaa IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 tai tehokkaampaan IRF3205: een, valinta avainten määrä on itse asiassa melko suuri, listasin vain eniten käytettävissä olevat vaihtoehdot. Yleensä N-kanavaisia ​​suuritehoisia kenttätransistoreja käytetään yksinomaan kaikissa autojen ULF-inverttereissä - brutaaliin IRF1404:ään asti.

Aluksi tarkistamme levyn silmällä - joskus voi havaita näkyviä vikoja (palanut vastus, katkenneet raidat levyn takana jne.)

Ennen transistorien vaihtoa, sinun on ensin tarkistettava virtasulake, plus- ja miinusväylän diodi (se myös palaa, kun virta käännetään), ja vasta kun olet varma, että kaikki on kunnossa näiden osien kanssa, vaihdamme avaimet. .

Ammattimaisempaa korjausta varten oskilloskooppi on välttämätön. Aluksi sinun on tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien läsnäolo generaattorin mikropiirin 9. ja 10. lähdössä, jos ne ovat, niin mikropiiri toimii. Seuraavaksi tarkistamme samojen pulssien olemassaolon kuljettajan jälkeen - kenttäavainten porteissa. Jos pulsseja ei ole, ongelma on todennäköisesti ohjaimessa, jos on, vaihdamme epäröimättä kenttätransistorit.

On erittäin harvinaista, että tehovahvistimessa on ongelma, muuntaja palaa ensin loppuun samalla kun vahvistimet säilyvät. Muut viat ovat mahdollisia muuntimessa, vaikkakin hyvin harvoin. Tulo- ja lähtökondensaattoreissa tai dioditasasuuntaajassa on ongelma, joka tasaa muuntajan suurtaajuisen vaihtojännitteen.

Aloittelevien ihmisten lisääntyvien yritysten korjaamiseksi kädestä käteen yhtäkkiä hiljainen automaattivahvistin - lahja tarjotaan luettavaksi (suositus):

Korjaustoimenpiteet. Pisteet:

1. Hienoin vaihtoehto - "Päällikkö, tämä on Lyolik, kaikki on poissa" (c)
Kun virta on kytketty - sulake (mikä tahansa kohtuullinen teho) - palaa aplodeja. Seuraavat vaiheet:

1.1 Tuntemattoman vian esihistorian vuoksi on järkevää tarkastella tulovirtalähteen suojadiodia (yleensä elefanttimaista mallia) ja tulotehosuodattimen kondensaattoreita. Jos näissä piireissä ei ole selvästi näkyviä ongelmia, jotka liittyvät ylimääräisen akun virheellisen sisällyttämisen seurauksiin, ja ONNISTUSTI - yrittää kääntää napaisuus - siirry kohtaan.

2. Soitamme erittäin nopeasti virtalähteen (PSU) virtanäppäimiin testaajan kanssa. Yleensä näemme tietyn määrän kaskadeja, jotka toimivat rinnakkain. Jos ainakin yksi heistä kuoli - poistamme urheasti kaiken - helvetin vaihto, sinun täytyy laittaa KAIKKI radioelementit yhdestä erästä. Poltetun roskakasan joukosta (tai "kätköstä") - valitse YKSI (.) setti (eli pari) ja juota se sopivaan paikkaan (eri hartioille tietysti). Se tulee olemaan täysin tarpeetonta.

3. Tarkista sitten, ettei tehovahvistimissa ole hengenvaarallisia vaurioita. Voit - soitella lähtöasteiden transistorit testerillä, voit - vain syöttää +/- 25 voltin jännitteen ulkoisesta virtalähteestä suoraan tavallisen PSU:n lähtökondensaattoreihin.

3.1. Jos tilanne tehovahvistimen kanssa herättää epäilyksiä (tai savupiippu ulkoisesta virtalähteestä kytkeytymiseen) - poista pelottomasti pääteasteen (tai lähtöasteiden - KAIKKI) transistorit - ja laita laitteeseen B + ja REM . Tarkastelemme sisäänrakennetun PSU:n lähtöjännitteitä. Jos ne ovat jyrkästi alhaalla - esim. +/- 10 volttia - epäillään vakavasti viallista muuntajaa. On erittäin hyödyllistä katsoa vastaavat kuvat oskilloskoopilla ja arvioida PSU-muuntimen generointitaajuus, jos se on suurempi. kuin 0,1 MHz - tämä ei ole aivan normaalia. On jo melko varmaa puhua ei kovin hyvästä muuntajasta, joka on kelattava.

4. Muuntaja - kelattu ja - sankarillisesti juotettu. Kytkemme virtalähteen ja tarkistamme normaalien lähtöjännitteiden olemassaolon. Ei haittaa varmistaa, että esivahvistinportaiden syöttämiseen on +/- 15 (+/- 12) volttia, joka yleensä generoidaan pääsyöttöjännitteestä lineaarisäätimien parilla.

5. Yhdistämme ulkoisen signaalin (esim. äänigeneraattorin) ja tarkistamme oskilloskoopilla tehovahvistimien portaiden läpi kulkevan signaalin oikeellisuuden.Täydentäviin pareihin perustuvat piirit toimivat pääsääntöisesti melko vakaasti myös ILMAN lähtöasteita, mikä mahdollistaa viallisten radioelementtien nopean löytämisen korjausten aikana ilman akustisia-savuvaikutuksia.

Tämä tekniikka ei millään tavoin väitä olevansa tyhjentävä (esimerkiksi luonnollisesti en kirjoittanut painettujen johtimien, radioelementtien ja asennuksen laadun visuaalisesta tarkastuksesta). Tämä on yksinkertaisesti osa useimpien nykyaikaisten vahvistimien tyypillistä vakiokorjausmenettelyä. Jos nämä toiminnot suoritetaan ja tulos on epätyydyttävä, on jo mahdollista luoda uusi aihe huuteilla "HELP" unohtamatta ilmoittaa keskustelukumppaneille kaikista laitteella tehdyistä toimista. Onnea!

Tänään he toivat niin mielenkiintoisen autovahvistimen korjattavaksi. Auton omistajan mukaan tällainen vahvistin on ollut autossa ammoisista ajoista lähtien. Yleisin vahvistin on nelikanavainen transistorivahvistin, jossa on sisäänrakennettu jännitemuunnin. Kaikki näytti olevan normaalia, mutta tässä tunnus on LADA, oliko se todella koottu Venäjällä?

Myöhemmin AL-100.4:n dokumentaatio löytyi Internetistä.

Nimellisteho, 4 ohm 50 W x 4
Suurin teho, 4 ohmia 100 W x 4
Nimellisteho siltaliitännässä, 4 ohm 100 W x 2
Suurin siltateho, 4 ohmia 200 W x 2
Suositeltu sulaketeho 20 A x 2
Mitat 290 x 57 x 243 mm
Signaali-kohinasuhde > 80 dB

Todellakin aika tehokas ja hyvä vahvistin, taulusta päätellen. Valtava muuntaja tarttuu heti silmään - hän syöttää koko asennuksen - 4 vahvistinta, joiden jokaisen teho on 100 wattia. Lihakset ovat voimakkaita kenttänäppäimiä (ne paloivat tässä vahvistimessa, mutta siitä lisää ensi kerralla).

Tehoinduktori on kiedottu rautajauheesta valmistettuun renkaaseen. Koostuu 7 kierrosta, kierretty välittömästi 5 0,8 mm:n langalla. Tehokas diodi tehonvaihdosta.

Generaattori on rakennettu perinteiselle TL494-sirun päälle lisäajureilla sirun signaalin vahvistamiseksi.. Mielenkiintoista on, että tässä käytetään 2 ajuria (4 paria pienitehoisia transistoreita). Seuraavana on 50N06-sarjan tehokkaat kenttänäppäimet. Tämä on melko tehokas sarja kenttätransistoreja, niitä on 4 piirissä, kaksi transistoria per olkapää.

Muuntimen teho on yli 400 wattia, tämä on silmällä. Itse muuntaja on melko voimakas, jossa on kaksi toisiokäämiä. Jännite tasasuunnataan voimakkailla (Schottky-diodit (diodikokoonpanot). Sitten on tasoituskondensaattorit 2200 mikrofaradia 35 volttia per käsi. Kumpikin toisiokääme syöttää kahta vahvistinta.

Ulkonäöltään AL-100.4-vahvistin antaa rehellisesti 4x100 wattia, koska sekä vahvistimien teho että jännitemuunnin sallivat tämän. Seuraavaksi tarkastelemme toimintahäiriön syytä ja tällaisen vahvistimen korjausta sekä muutamia mielenkiintoisempia faktoja.

Jatkamme aihetta automaattivahvistimesta LADA AL 100.4. Muunnin tehovahvistimilla on asennettu samalle levylle. LPF-lisäaine ja äänilohko erillisessä. Levyllä näemme 4 täysin identtistä tehovahvistinta. Jokainen vahvistin kehittää maksimitehon noin 100 wattia.

Lähtöasteet on rakennettu tehokkaille bipolaarisille transistoreille NPN-2SD718(8A,120V,80W) ja PNP-2SB688(8A,120V,80W). Tämä on melko tunnettu täydentävä pari, joka on löytänyt laajan sovelluksen korkealaatuisissa transistorivahvistimissa. Jokaisessa vahvistimessa on yksi lähtöaste ja se saa virtansa +/-30 voltin bipolaarista, joten 100 wattia per vahvistin ei ole ongelma.

Vahvistimet voidaan kytkeä myös siltapiiriin, jolloin lähtöteho nousee 200 wattiin kanavaa kohti. Mutta tässä tapauksessa vahvistin toimii stereotilassa. Syy tällaisen vahvistimen epäonnistumiseen oli jännitteenmuuntimessa.

Yleensä lähes kaikissa suuritehoisissa autovahvistimissa (käyttävät PN:tä) on tällainen ongelma.Tietenkin vahvistin on suojattu sulakkeella, niitä on kaksi, mutta sulakkeella suojattu laite palaa ensin, kun se on suojannut sulakkeen - tämä ei ole filosofinen ilmaus, vaan puhdas totuus. Omistajan mukaan vahvistin epäonnistui, kun hän vahingossa vaihtoi virtaliitännän napaisuuden. Kummallista kyllä, sulake, sisäänrakennettu suoja ja edes käänteisestä napaisuudesta suojadiodi eivät pelastaneet vahvistinta.

Virtanäppäimet lensivät heti ulos, ja niitä on piirissä jopa 4 kappaletta. Täällä käytetään melko tehokkaita 50N06-sarjan kenttälaitteita, itse asiassa ne ovat melkein täydellisiä IRFZ44: n analogeja, jotta voit vaihtaa sen, mutta tarkistamalla piiri etukäteen. Piirin toimivuuden tarkistaminen on melko yksinkertaista. Sinun on kytkettävä virta ja tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien muodostuminen mikropiirin nastoissa 9 ja 10. Jos on sukupolvi, voit korvata ne turvallisesti. Minun tapauksessani käytettiin IRFZ44-transistoreja. Vahvistin toimii kuin uusi!

Tämä sai ULF:n korjauksen valmiiksi. Muista, että ennen kuin kytket päälle minkä tahansa auton elektronisen laitteen (autoradion tai tehovahvistimen), kiinnitä tiukasti huomiota yhteyden napaisuuteen, älä toivo, että suoja voi pelastaa sinut, käytäntö osoittaa, että todellisten uhkien aikana mikään niistä ei työtä, joudut maksamaan paljon rahaa kalliiden laitteiden korjaamisesta.

Auton äänenvahvistin on pääkomponentti musiikkisävellysten korkealaatuisen ja puhtaan toiston saamiseksi. Ne asennetaan sekä erilleen autoradiosta että sen sisään. Erilliseen koteloon asennetuilla autovahvistimilla on erinomaiset teholuokitukset ja ne pystyvät luomaan täydellisen äänen. Tämän laitteen pääominaisuus on virtalähdejärjestelmä sekä toiminta alhaisen kosteuden ja merkittävän tärinän olosuhteissa. Siksi auton äänenvahvistimien korjaus on työtä erityisten elektronisten laitteiden suorituskyvyn palauttamiseksi erittäin erikoistuneille käsityöläisille. Ensimmäisissä edes pienissä merkeissä on suositeltavaa ottaa välittömästi yhteyttä erikoistuneisiin korjaamoihin tämän laitteen korjaamiseksi, koska mukava liikkuminen ilman surroundia ja kaunista ääntä autossa on mahdotonta.

Ensimmäisiä merkkejä vahvistimen toimintahäiriöistä ovat seuraavat:

• Toistettujen äänten tehon vähentäminen;
• Narinaa, ulvomista tai muita vieraita ääniä kaiutinjärjestelmästä;
• Vain yhden vahvistimen kanavan toiminta.
• Jopa heikoin, lähes huomaamaton kuumennetun muovin tai eristeen haju vahvistimen kotelosta;

Monet nykyaikaiset autojen audiosignaalin tehovahvistimet on varustettu useilla suojatyypeillä, joten kun yksi niistä laukeaa, mikä tarkoittaa, että äänisignaali akustiikkaan pysähtyy tai vastaava signaalin merkkivalo syttyy (jos se tietysti on olemassa laitteen paneeli), sinun on välittömästi sammutettava ne ruoasta. Voit tehdä tämän useilla tavoilla:

1. Poistamalla sopiva sulake lohkosta (jokaiselle automerkille sen asennus on yksilöllinen), mikä rikkoo vahvistimen virtapiirin;
2. Irrottamalla virtaliitin eniten ääntä vahvistavasta elektronisesta laitteesta.

Tämän toimenpiteen avulla voit jatkaa ajamista ilman musiikkia, mutta toimivalla generaattori-akkuvirtalähteellä, ennen kuin viallinen autovahvistin lähetetään korjattavaksi.

Auton audiovahvistimien korjaus riippuu suoraan tämän laitteen tyypistä ja sen luokasta, ja tämä koskee sekä vianmääritystä, sen poistamista että vastaavasti tällaisten töiden kustannuksia. Joten kaikki automaattiset vahvistimet jaetaan toistokanavien lukumäärällä:

1. Yksikanavainen, jota kutsutaan myös monoblockiksi. Näitä laitteita käytetään vahvistamaan yhtä taajuusaluetta, useimmiten matalataajuista (bassoaluetta).Monet musiikin asiantuntijat uskovat, että ilman tällaista subwooferia on mahdotonta nauttia musiikin toistosta, ja tietyllä tavalla he ovat oikeassa, koska tämäntyyppiset vahvistimet ja akustiikka kykenevät luomaan uskomattomia matalataajuisia värähtelyjä (basso);
2. Monikanavainen. Niissä voi olla jopa kuusi erillistä kanavaa, jotka luovat todellisen stereovaikutelman autossa tai jopa vaikutelman, että olet suosikkiartistisi konsertissa. Useimmiten autovahvistimissa on edelleen kaksi tai neljä kanavaa ja tämä on aivan tarpeeksi, ja kuusikanavaiset ovat kalliita, koska ne vaativat modernin ääniprosessoriin perustuvan muunnoslaatikon asentamisen.

Auton audiosignaalivahvistimet jaetaan myös signaalin vääristymisen ja tehokkuuden mukaan. Vahvistimia on neljä luokkaa:

• Luokka. Tämä tekniikka pystyy luomaan ihanteellisen kristallinkirkkaan äänen, mutta alhaisella hyötysuhteella, vain noin 20%. tällaiset häviöt johtuvat suurista häviöistä vahvistusvaiheissa ja sähköpiireissä. Tämä autojen tehovahvistimien luokka on erittäin harvinainen, koska sillä on alhainen lähtösignaaliteho ja korkeat kustannukset;
• Luokkaan. Hieman tehokkaampi kuin edellinen, mutta äänen puhtaudeltaan huonompi ja sitä käytetään myös harvoin;
• C-luokka. Siinä on korkea suorituskyky ja suhteellisen hyvä äänenlaatu, sen hyötysuhde on noin 75 %, joten hinta-laatusuhde on tehnyt tästä laitteesta johtajan hankinnoissa ja autoasennuksessa.
• D luokka. Tämä äänenvahvistustekniikka on varustettu kyvyllä käsitellä äänisignaalia digitaalisesti. Siinä on suuri teho, tehokkuus ja selkeä miellyttävä ääni jopa valikoivalle musiikin asiantuntijalle. Se voi pelotella tulevan omistajansa vain hinnalla.

Yleisimmät syyt, jotka johtavat auton audiovahvistimien toimintahäiriöihin, ovat:

• kotelon mekaaniset vauriot ja sen seurauksena elektroniset osat;
• sähkönsyöttöjärjestelmän katkokset;
• jäähdytyselementtien ylikuumeneminen tai toimintahäiriö, joka johtuu vahvistimen väärästä tai väärästä sijoituksesta;
• akustiikan ohmisen vastuksen ja vahvistimen lähtöasteen välinen ero;
• kosteutta pääsee laitteen sisään.

Periaatteessa laadukkaat ja kalliit autovahvistimet palvelevat useimmiten omistajaansa pitkään eivätkä vaadi erityistä huoltoa tai huoltoa, joten asianmukaisella asennuksella ja kytkennällä ne toimivat ilman korjauksia ja vikoja.

Onko televisiosi, radiosi, matkapuhelimesi tai vedenkeittimesi rikki? Ja haluatko luoda aiheesta uuden aiheen tälle foorumille?

Ensinnäkin, mieti tätä: kuvittele, että isälläsi/pojallasi/veljelläsi on umpilisäke ja tiedät oireista, että kyseessä on umpilisäke, mutta sen leikkaamisesta ei ole kokemusta, eikä työkaluakaan. Ja käynnistät tietokoneen, siirryt online-tilassa lääketieteelliselle sivustolle kysymyksellä: "Auta leikkaamaan umpilisäke." Ymmärrätkö koko tilanteen järjettömyyden? Vaikka he vastaisivat sinulle, kannattaa ottaa huomioon sellaisia ​​tekijöitä kuin potilaan diabetes, anestesia-allergiat ja muut lääketieteelliset vivahteet. Luulen, että kukaan ei tee tätä tosielämässä ja uskaltaa luottaa läheistensä elämään Internetin neuvojen avulla.

Sama pätee radiolaitteiden korjaukseen, vaikka nämä ovat tietysti kaikki nykyajan sivilisaation aineelliset hyödyt, ja epäonnistuneiden korjausten tapauksessa voit aina ostaa uuden LCD-television, matkapuhelimen, iPadin tai tietokoneen. Ja tällaisten laitteiden korjaamiseen tarvitaan ainakin sopivat mittauslaitteet (oskilloskooppi, yleismittari, generaattori jne.) ja juotoslaitteet (hiustenkuivaaja, SMD-lämpöpinsetit jne.), kytkentäkaavio, tarvittavista tiedoista puhumattakaan. ja korjauskokemusta.

Katsotaanpa tilannetta, jos olet aloittelija/edennyt radioamatööri, joka juottaa kaikenlaisia ​​elektronisia asioita ja sinulla on joitain tarvittavia työkaluja.Luot korjausfoorumille sopivan aiheen, jossa on lyhyt kuvaus "potilaan sairauden oireista", ts. esimerkiksi "Samsung LE40R81B TV ei käynnisty". Mitä sitten? Kyllä, käynnistymättä jättämiseen voi olla monia syitä - virtajärjestelmän ongelmista, prosessorin ongelmista tai laiteohjelmiston vilkkumisesta EEPROM-muistissa.
Kokeneemmat käyttäjät voivat löytää taululta mustan elementin ja liittää julkaisuun valokuvan. Muista kuitenkin, että vaihdat tämän radioelementin samaan - ei vielä ole tosiasia, että laitteesi toimii. Pääsääntöisesti jokin aiheutti tämän elementin palamisen ja se saattoi "vetää" pari muuta elementtiä mukanaan, puhumattakaan siitä, että palaneen m/s:n löytäminen on ei-ammattilaisen melko vaikeaa. Lisäksi nykyaikaisissa laitteissa SMD-radioelementtejä käytetään melkein yleisesti, juottamalla ne ESPN-40-juottimella tai kiinalaisella 60 watin juotosraudalla riskinä on levyn ylikuumeneminen, raitojen kuoriutuminen jne. Sen myöhempi toipuminen on erittäin, hyvin ongelmallista.

Tämän postauksen tarkoitus ei ole mikään korjaamoiden PR, mutta haluan kertoa teille, että joskus itse korjaaminen voi olla kalliimpaa kuin sen vieminen ammattikorjaamoon. Vaikka tietysti se on sinun rahasi ja mikä on parempi tai riskialttiimpi, on sinun päätettävissäsi.

Jos kuitenkin päätät pystyväsi korjaamaan radiolaitteen itse, muista postausta tehdessäsi mainita laitteen koko nimi, muutos, valmistusvuosi, alkuperämaa ja muut tarkemmat tiedot. Jos on kaavio, liitä se viestiin tai anna linkki lähteeseen. Kirjoita kuinka kauan oireet ovat ilmenneet, onko sähköverkossa esiintynyt jännitteitä, onko ollut ennen korjausta, mitä tehtiin, mitä tarkastettiin, jännitemittauksia, oskilogrammeja jne. Taulukuvasta ei yleensä ole juurikaan järkeä, matkapuhelimella otetusta taulun valokuvasta ei ole mitään järkeä. Telepaatit asuvat muilla foorumeilla.
Ennen kuin luot viestin, muista käyttää hakua foorumilla ja Internetissä. Lue alaosioiden asiaankuuluvat aiheet, ehkä ongelmasi on tyypillinen ja siitä on jo keskusteltu. Muista lukea Korjausstrategia-artikkeli

Viestisi muodon tulee olla seuraava:

Aiheet, joiden otsikko on "Auta minua korjaamaan Sony-televisioni", joiden sisältö on "rikki" ja pari epäselvää valokuvaa irrotetusta takakuoresta, otettu 7. iPhonella yöllä, resoluutiolla 8000x6000 pikseliä, poistetaan välittömästi. Mitä enemmän tietoa erittelystä lisäät viestiin, sitä todennäköisemmin saat pätevän vastauksen. Ymmärrä, että foorumi on maksuton keskinäisen avun järjestelmä ongelmien ratkaisemisessa, ja jos laiminlyöt kirjoittamasi viestisi etkä noudata yllä olevia vinkkejä, vastaukset siihen ovat sopivia, jos joku haluaa vastata. Muista myös, että kenenkään ei pitäisi vastata välittömästi tai vaikkapa päivän sisällä, ei tarvitse kirjoittaa 2 tunnin kuluttua "Ei kukaan voi auttaa" jne. Tässä tapauksessa aihe poistetaan välittömästi.
Sinun tulee tehdä kaikkesi löytääksesi vika itse ennen kuin pääset umpikujaan ja päätät kääntyä foorumin puoleen. Jos hahmotat koko prosessin aiheen erittelyn löytämiseksi, mahdollisuus saada apua erittäin pätevältä asiantuntijalta on erittäin suuri.

Jos päätät viedä rikkinäisen kalustosi lähimpään korjaamoon, mutta et tiedä minne, online-karttopalvelumme voi auttaa sinua: kartalla olevat työpajat (vasemmalla paina kaikkia painikkeita paitsi "Korjapajat"). Työpajoihin voit lähteä ja katsoa käyttäjien arvosteluja.

Korjaamoille ja korjaamoille: voit lisätä palvelusi karttaan. Etsi kartalta kohde satelliitista ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Älä unohda muuttaa "Objektityyppi:" -kentän arvoksi "Laitekorjaus". Lisääminen on täysin ilmaista! Kaikki objektit tarkistetaan ja valvotaan.Palvelukeskustelu täällä.

Tee-se-itse-autovahvistimen korjaus

Olet kusipää. kondensaattori. ei kondensaattori. mitä lausut narttuna?

Anteeksi, mutta se olet sinä "gondon", Sergey. Millä perusteella loukkaat ihmistä sellaisesta vähäpätöisyydestä? Jos et pidä siitä, älä kuuntele tai katso tätä videota. Mikä on ongelma? Vyebonit ovat täysin hyödyttömiä täällä. Opi puhumaan ihmisille normaalisti, ilman loukkauksia. Ehkä rakentava kritiikki vetää. Kenelle se on kätevää, hän lausuu sen. Tärkeintä on, että tämä hetki ei muuta videon olemusta millään tavalla, ei vähän. Täytät vain kamelin aivan tyhjästä.

Lähtötransistorit ovat yhtä vanhoja kuin mammuttipaskaa. KT819GM-KT818GM:n analogi.

Täsmällisesti huomattu, vain - KT825 - KT827

Hyvin tehty. Jatka yrittämistä ja onnistut. Nostan peukkua

Kuinka repiä transistorit kotelosta? ne tarttuivat minuun. Onko mitään keinoa repiä niitä pois?

Kuumenna itse kotelo juotosraudalla. transistori. Älä kuumene liikaa, muuten ylikuumenet.

tip36c:n pääteasteen transistorit palavat loppuun. yksi palaa. muutat sen. toinen palaa, soittaa hiljaa, lisää äänenvoimakkuutta hieman ja palaa uudelleen. monoblock, transistorit on kytketty rinnan 4kpl tip36c ja toisaalta 4kpl tip35c. mikä on ongelma ? yksi neljästä tip36c palaa jatkuvasti, vaihdat sen, VCL kytkeytyy päälle, mutta kannattaa kytkeä subwoofer ja nostaa äänenvoimakkuutta taas vähän, yksi niistä palaa. Sub toimii hyvin toisen vahvistimen kanssa

Video (klikkaa toistaaksesi).

Dmitri Barsukov, tarkista vastus, niiden vieressä on suuret transistorit.

Arvioi tämä artikkeli:

Arvosana 3.2 äänestäjät: 84