DIY audiovahvistimen korjaus

Minkä tahansa UMZCH:n korjaamisen päätehtävä on lokalisoida viallinen elementti, mikä johti sekä koko piirin toimimattomuuteen että muiden vaiheiden vikaantumiseen. Koska sähkötekniikassa on vain 2 tyyppisiä vikoja:

1. Kontaktin läsnäolo siellä, missä sen ei pitäisi olla;
2. Yhteyden puute siellä missä sen pitäisi olla,

sitten korjauksen "supertehtävä" on löytää rikki tai rikkoutunut elementti. Ja tätä varten - löytää kaskadi, jossa se sijaitsee. Lisäksi - "teknologiakysymys". Kuten lääkärit sanovat: "Oikea diagnoosi on puolet hoidosta."

Luettelo korjauksen aikana tarvittavista (tai ainakin erittäin toivotuista) laitteista ja työkaluista:

1. Ruuvitaltat, sivuleikkurit, pihdit, skalpelli (veitsi), pinsetit, suurennuslasi - eli vähimmäismäärä tavanomaisia ​​kokoonpanotyökaluja.
2. Testeri (yleismittari).
3. Oskilloskooppi.
4. Sarja hehkulamppuja eri jännitteille - 220 V - 12 V (2 kpl).
5. Matalataajuinen sinimuotoinen jännitegeneraattori (erittäin toivottava).
6. Bipolaarinen säädettävä teholähde 15 ... 25 (35) V lähtövirtarajoituksella (erittäin toivottava).
7. Kondensaattorien kapasitanssi- ja ESR-mittari (erittäin toivottava).
8. Ja lopuksi tärkein työkalu on pää olkapäillä (pakollinen!).

Harkitse tätä algoritmia käyttämällä esimerkkiä hypoteettisen transistorin UMZCH korjaamisesta bipolaarisilla transistoreilla lähtöasteessa (kuva 1), joka ei ole liian primitiivinen, mutta ei myöskään kovin monimutkainen. Tämä järjestelmä on yleisin "genren klassikko". Toiminnallisesti se koostuu seuraavista lohkoista ja solmuista:

• bipolaarinen virtalähde (ei esitetty);
• tulodifferentiaalivaihe transistoreissa VT 2, VT 5 ja virtapeili transistoreissa VT 1 ja VT 4 niiden kollektorikuormissa ja niiden emitterivirran stabilisaattori VT 3:ssa;
• jännitevahvistin VT 6:lle ja VT 8:lle kaskokoodiliitännässä, kuormalla virtageneraattorin muodossa VT 7:lle;
• transistorin VT 9 lepovirran lämpöstabiloinnin yksikkö;
• yksikkö transistoreiden VT 10 ja VT 11 lähtötransistoreiden suojaamiseksi ylivirroilta;
• Virtavahvistin, joka perustuu transistorien komplementaarisiin tripletteihin, jotka on kytketty Darlington-piirin mukaisesti kussakin varressa (VT 12 VT 14 VT 16 ja VT 13 VT 15 VT 17).

Kytkemme vahvistimen päälle. Lampun tulee vilkkua (kun suodatinkondensaattorit latautuvat) ja sammua (hehkulangan hehku on sallittu). Tämä tarkoittaa, että K.Z. verkkomuuntajan ensiökäämissä ei ole ilmeistä oikosulkua. sen toisiokäämeissä. Vaihtojännitetilassa olevalla testerillä mittaamme jännitteen muuntajan ensiökäämistä ja lampusta. Niiden summan on oltava yhtä suuri kuin verkko. Mittaamme toisiokäämien jännitteet. Niiden tulee olla verrannollisia siihen, mitä ensiökäämillä todella mitataan (suhteessa nimelliseen). Voit sammuttaa lampun, laittaa sulakkeen paikoilleen ja kytkeä vahvistimen päälle suoraan verkkoon. Toistamme ensiö- ja toisiokäämien jännitteen tarkistuksen. Niiden välisen suhteen (suhteen) tulee olla sama kuin lampulla mitattuna.

Lamppu palaa jatkuvasti täydellä hehkulla, mikä tarkoittaa, että meillä on oikosulku. ensiöpiirissä: tarkista verkkoliittimestä, virtakytkimestä, sulakkeenpitimestä tulevien johtojen eristyksen eheys. Puramme yhden muuntajan ensiökäämiin menevistä syistä. Lamppu sammui - todennäköisimmin ensiökäämi (tai käännös-kiertopiiri) on epäkunnossa.

Lamppu palaa jatkuvasti epätäydellisessä hehkussa - todennäköisimmin vika toisiokäämissä tai niihin kytkettyissä piireissä. Irrotamme yhden johdon toisiokäämeistä tasasuuntaajaan (m). Älä sekoita, Kulibin! Jotta myöhemmin ei olisi hirvittävän tuskallista väärästä takajuotuksesta (merkitse esim. teipin palasilla). Lamppu sammui - se tarkoittaa, että muuntajan kanssa kaikki on kunnossa. Se palaa - taas huokaamme raskaasti ja joko etsimme sille korvaavaa tai kelaamme taaksepäin.

6. Todettiin, että muuntaja on kunnossa ja vika on tasasuuntaajissa tai suodatinkondensaattoreissa. Kutsumme diodit (on suositeltavaa purkaa yhden johdon alta, joka menee niiden liittimiin, tai juottaa se ulos, jos se on kiinteä silta) testerillä ohmimittaritilassa minimirajalla. Digitaaliset testaajat ovat usein tässä tilassa, joten on suositeltavaa käyttää mittakelloa. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt "squeaker"-valintaääntä pitkään (kuvat 2, 3). Diodit (silta) ovat rikki tai rikki - vaihdamme. Kokonaisluvut - kutsu suodatinkondensaattoreita. Ennen mittaamista ne on purettava (.) 2 watin vastuksen läpi, jonka resistanssi on noin 100 ohmia. Muuten voit polttaa testerin. Jos kondensaattori on ehjä, suljettaessa nuoli poikkeaa ensin maksimiin ja sitten melko hitaasti (kondensaattorin latautuessa) "ryömii" vasemmalle. Muutamme antureiden liitäntää. Nuoli sammuu ensin asteikosta oikealle (kondensaattorissa on varausta edellisestä mittauksesta) ja hiipii sitten taas vasemmalle. Jos on kapasitanssimittari ja ESR-mittari, on erittäin toivottavaa käyttää sellaista. Vaihdamme rikkoutuneita tai rikkinäisiä kondensaattoreita.

Matalataajuinen vahvistin (ULF) on laite, jonka jokainen musiikin ystävä tietää tarkoituksestaan. Tämä audiojärjestelmän komponentti parantaa akustiikan yleistä äänenlaatua. Mutta kuten kaikki muutkin elektroniset laitteet, AU voi epäonnistua. Lisätietoja auton äänentoistojärjestelmien vahvistimien korjaamisesta omin käsin saat tästä artikkelista.

Ennen kuin korjaat, asennat ja säädät ULF:ää autossasi, sinun on ymmärrettävä vika. On yksinkertaisesti mahdotonta ottaa huomioon kaikkia käytännössä havaittavia vikoja, koska niitä on paljon.Äänenvahvistuslaitteen korjaamisen päätehtävänä pidetään rikkoutuneen komponentin palauttamista, jonka rikkoutuminen johti koko levyn toimintakyvyttömyyteen.

Kaikissa sähkötekniikassa, mukaan lukien vahvistimet, vikoja voi olla kahdenlaisia:

• kontakti on siellä missä sen ei pitäisi olla;
• paikassa, jossa kontaktin pitäisi olla, se puuttuu.

Autojen ULF-mikrolevy

Autovahvistimien korjaus alkaa ennen kaikkea ULF-diagnostiikasta:

Juotosrauta vahvistimen sirussa

Tee-se-itse-autovahvistimen korjaus suoritetaan sen toiminnan aikana havaitun ongelman mukaan:

1. Jos auton vahvistimessa oleva transistori hajoaa, niin ennen sen suoraa vaihtoa on suositeltavaa diagnosoida turvaelementti virransyötön avulla. Lisäksi on varmistettava, että linja-autojen diodit toimivat. Jos kaikki on kunnossa näiden osien kanssa, asennetut transistorit on vaihdettava.
2. Erikoisempaan korjaukseen tarvitset oskilloskoopin. Kun olet asentanut laitteen anturit generaattorilevyn nastoihin 9 ja 10, sinun on varmistettava, että signaaleja on. Jos signaalit puuttuvat, ohjain vaihtuu, jos ne ovat, kenttätransistorielementit vaihdetaan.
3. Kondensaattorit vaihtuvat paljon harvemmin korjausprosessin aikana - kuten käytäntö osoittaa, tätä ei tapahdu usein (videon kirjoittaja on HamRadio Tag -kanava).

Siirrytään nyt kysymykseen - kuinka asentaa autovahvistin? On olemassa useita konfigurointivaihtoehtoja - käytettäväksi alilaitteen kanssa ja ilman.

Kuinka määrittää ULF oikein ilman subwooferia - ensin sinun on asetettava seuraavat parametrit:

• bassotehostus - 0 desibeliä;
• taso - 0 (8V);
• crossover on asetettava FLAT-asentoon.

Tämän jälkeen säätämällä audiojärjestelmän asetuksia taajuuskorjaimella järjestelmä viritetään mieltymystesi mukaan. Äänenvoimakkuus on säädettävä maksimissaan ja sisältää kappaleita. Vahvistimen asentaminen autoon käytettäväksi subwooferin kanssa ei myöskään ole erityisen vaikeaa.

Oikean konfiguroinnin varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää seuraavia parametreja:

• Bass Boost tulee myös asettaa arvoon 0 desibeliä;
• taso on asetettu arvoon 0;
• etujako on asetettu НР-asentoon, ja FI PASS -ohjauselementti on asetettava alueelle 50 - 80 hertsiä;
• takajakolaitteen kohdalla se on asetettu asentoon LP, ja Low-säädin on asetettava välille 60 ja 100 hertsiä.

On erittäin tärkeää tarkkailla näitä parametreja, koska ne määräävät säädön laadun ja vastaavasti äänijärjestelmän äänen. Yleisesti ottaen asetusmenettely on samanlainen, käyttämällä tasonsäädintä harmonisemman äänen saamiseksi. Taka- ja etukaiuttimien herkkyys tulee sovittaa yhteen.

Jos et ymmärrä tästä mitään, on parempi olla menemättä sinne, koska korjaukset maksavat enemmän polton tai rikkoutumisen jälkeen.

Valitettavasti tällä hetkellä ei ole saatavilla kyselyitä.

Yksityiskohtaisemmin suositukset ja menettely mikropiirin korjaamiseksi kuvataan alla olevassa videossa (kirjoittaja on Soldering TV-kanava).

Su 6. heinäkuuta 2014

Ei ole mikään salaisuus, että saadaksesi laadukkaan äänen ja voimakkaan basson autoon, tarvitset ehdottomasti tehovahvistimen. Nykyään onneksi markkinoilta löydät autovahvistimia jokaiseen makuun, kaikki riippuu erityistarpeistasi. Vakioautoakustiikkaan riittää 200-400 watin vahvistin, mutta joukossamme on todellisia äänenpaineen asiantuntijoita, audiofiilejä ja musiikin ystäviä, joita parinsadan watin ääniteho ei yllätä.

Juuri tällaisille ihmisille keksittiin D-luokan vahvistimet - digitaaliset äänivahvistimet, joilla on korkea hyötysuhde, kompaktit mitat ja monia muita etuja.

Valitettavasti autovahvistin joskus hajoaa, joissain tapauksissa korjaukset ovat kalliimpia kuin itse vahvistimen alkuperäinen hinta, joten on erittäin toivottavaa harkita tai yrittää korjata se itse, koska joskus palanut sulake voi olla syynä hajota. Kun sinulla on käsillä yksinkertainen ja halpa yleismittari diodijatkuvuustilassa, voit löytää suurimman osan vioista, joita havaitaan hyvin usein monissa autovahvistimissa.

Mikä tahansa auton vahvistin koostuu kolmesta pääosasta - jännitemuuntimesta, tehovahvistinlohkosta ja suodatinlohkosta (crossover).

Jännitteenmuunnin tai invertteri on haavoittuvin osa missä tahansa vahvistimessa - 90% ongelmista liittyy tähän tiettyyn solmuun. Muunnin syöttää olennaisesti koko vahvistinta suodatinpankki mukaan lukien.

Yksinomaan kaikki jännitteenmuuntimet valmistetaan tavallisen push-pull-piirin mukaisesti käyttämällä PWM-ohjainta, useimmiten TL494:ssä. Sitten kaikki on vakiona - ohjain, tehotransistorit, muuntaja, tasasuuntaaja ja suodatinyksikkö. Joissakin (halvoissa) vahvistimissa on toteutettu säätelemättömän tyyppisiä invertteripiirejä - sanalla sanoen lähtöjännitteen säätöä ei ole, tietysti tämä on melko huono, mutta se ei ole ollenkaan välttämätön prosessi, jos vahvistin ei ole herkkä syöttöjännitteelle ja on halpa malli.

Muunnintransistorit - ne ovat ne, jotka epäonnistuvat useimmiten. Halvoissa kiinalaisissa vahvistimissa transistorit on merkitty oudosti, vaikka vastaavia transistoreita ei löydy, sinun on vain tiedettävä yksi asia - näppäimet voidaan aina vaihtaa IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 tai tehokkaampaan IRF3205: een, näppäinten valinta on itse asiassa melko suuri, listasin vain eniten saatavilla olevat vaihtoehdot. Yleensä suuritehoisia N-kanavaisia ​​kenttätransistoreja käytetään yksinomaan kaikissa autojen matalataajuisten transistoreiden inverttereissä - brutaaliin IRF1404:ään asti.

Aluksi tarkastamme levyn silmällä - joskus voidaan havaita näkyviä vikoja (palanut vastus, katkenneet raidat levyn takana jne.)

Ennen transistoreiden vaihtoa on ensin tarkistettava tehosulake, plus- ja miinusväylän diodi (kun virta käännetään, se myös palaa), ja vasta kun olet varmistanut, että kaikki on kunnossa näiden osien kanssa. vaihda avaimet.

Ammattimaisempaan korjaukseen oskilloskooppi on välttämätön. Aluksi sinun on tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien läsnäolo generaattorin mikropiirin 9. ja 10. lähdössä, jos sellaisia ​​​​on, niin mikropiiri toimii. Sitten tarkistamme samojen pulssien olemassaolon kuljettajan jälkeen - kenttäkytkimien porteilla. Jos pulsseja ei ole, ongelma on todennäköisesti ohjaimessa, jos niitä on, vaihdamme epäröimättä kenttätransistorit.

On erittäin harvinaista, että tehovahvistimessa on ongelma, muuntaja palaa ensin loppuun, pitäen vahvistimet. Muuntimessa muut viat ovat mahdollisia, vaikkakin hyvin harvoin. Tulo- ja lähtökondensaattoreissa tai dioditasasuuntaajassa on ongelma, joka tasaa muuntajan suurtaajuisen vaihtojännitteen.

Kun aloittelevat ihmiset yrittävät korjata äkillisesti vaimentunut automaattivahvistin, tarjotaan nyt luettavaksi (suositus):

Korjaustoimenpiteet. Pisteet:

1. Hienoin vaihtoehto on "Kokki, tämä on Lelik, katkaistu on poissa" (c)
Kun virta on kytketty - sulake (mikä tahansa kohtuullinen teho) - syttyy jyrkästi. Seuraavat vaiheet:

1.1 Tuntemattoman vian esihistorian vuoksi on järkevää tarkastella lähemmin suojadiodia (yleensä elefanttimaista mallia) tulovirtalähteelle ja tehosuodattimen tulokondensaattoreita. Jos näissä piireissä ei ole selkeästi erotettavissa olevia ongelmia, jotka liittyvät ulkoisen akun virheellisen päällekytkennän seurauksiin, ja ONNISTUJA - yrittää kääntää napaisuus - siirry kohtaan.

2. Hyvin nopeasti kutsumme testaajaa virtalähteen (PSU) virtanäppäimiksi.Yleensä näemme useita rinnakkaisia ​​kaskadeja. Jos ainakin yksi heistä on kuollut - poistamme urheasti kaiken - helvetin vaihto, sinun täytyy laittaa KAIKKI radioelementit yhdestä erästä. Kasasta palanutta roskakoria (tai "säilöstä") - valitse YKSI (.) Set (eli pari) ja juota se sopivaan paikkaan (eri hartioille, essno). Se EI tule ehdottomasti olemaan tarpeetonta.

3. Tarkista sitten, ettei tehovahvistimissa ole hengenvaarallisia vaurioita. Voit - soittaa ulos lähtöasteiden transistorit testerillä, voit yksinkertaisesti syöttää +/- 25 voltin jännitteen ulkoisesta virtalähteestä suoraan vakiovirtalähteen lähtökondensaattoreihin.

3.1. Jos tilanne tehovahvistimen kanssa herättää epäilyksiä (tai savupiippu ulkoisesta virtalähteestä kytkeytymiseen) - poista rohkeasti pääteasteen (tai pääteasteiden - KAIKKI) transistorit - ja syötä laitteeseen B + ja REM. . Tarkastelemme sisäänrakennetun PSU:n lähtöjännitteitä. Jos ne on jyrkästi aliarvioitu - esim. +/- 10 volttia - epäillään vakavasti viallista muuntajaa. On erittäin hyödyllistä katsoa vastaavat kuvat oskillaattorilla ja arvioida teholähteen muuntimen syntytaajuus, jos se on suurempi kuin 0,1 MHz - tämä ei ole täysin normaalia. Voimme jo luottavaisesti puhua ei kovin hyvästä muuntajasta, joka on kelattava.

4. Muuntaja - kelattu ja - sankarillisesti juotettu. Kytkemme virran ja tarkistamme normaalien lähtöjännitteiden olemassaolon. Ei ole haitallista varmistaa, että esivahvistusportaiden tehoa varten on +/- 15 (+/- 12) voltin jännite, joka muodostuu pääsääntöisesti pääsyöttöjännitteestä lineaariparilla. stabilointiaineet.

5. Yhdistämme ulkoisen signaalin (esimerkiksi äänigeneraattorin) ja katsomme oskilloskoopilla, kulkeeko signaali tehovahvistimien portaiden läpi. Täydentäviin pareihin perustuvat piirit toimivat pääsääntöisesti melko vakaasti myös ILMAN lähtöasteita, mikä mahdollistaa viallisten radioelementtien nopean löytämisen korjausten aikana, akustisista ja savuvaikutuksista luopumalla.

Tämä tekniikka ei millään tavalla väitä olevan tyhjentävä (esimerkiksi - luonnollisesti - en kirjoittanut painettujen johtimien, radioelementtien ja asennuksen laadun visuaalisesta tarkastuksesta). Tämä on vain osa tyypillistä standardikorjausmenettelyä useimmille tämän päivän vahvistimille. Jos nämä toiminnot suoritetaan ja tulos on epätyydyttävä, on jo mahdollista luoda uusi aihe huuteilla "HELP" unohtamatta ilmoittaa keskustelukumppaneille kaikista laitteella tehdyistä toimista. Onnea!

Tänään he toivat niin mielenkiintoisen autovahvistimen korjattavaksi. Auton omistajan mukaan tällainen vahvistin on ollut autossa ikimuistoisista ajoista lähtien. Vahvistin on yleisin - nelikanavainen transistorivahvistin, jossa on sisäänrakennettu jännitemuunnin. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa, mutta tässä tunnus on LADA, kerättiinkö se todella Venäjältä?

Myöhemmin AL-100.4:n dokumentaatio löytyi Internetistä.

Nimellisteho, 4 ohm 50 W x 4
Suurin teho, 4 ohmia 100 W x 4
Nimellisteho siltaliitännässä, 4 ohmia 100 W x 2
Maksimiteho siltaliitännässä, 4 ohmia 200 W x 2
Suositeltu sulaketeho 20 A x 2
Mitat 290 x 57 x 243 mm
Signaali-kohinasuhde> 80 dB

Todellakin aika tehokas ja hyvä vahvistin levystä päätellen. Valtava muuntaja tarttuu heti silmään - se on se, joka käyttää koko laitteistoa - 4 vahvistinta, joiden jokaisen teho on 100 wattia. Lihakset ovat voimakkaita kenttänäppäimiä (ne ovat ne, jotka paloivat tässä vahvistimessa, mutta siitä lisää ensi kerralla).

Tehorikastin on kierretty rautajauheesta valmistettuun renkaaseen. Koostuu 7 kierrosta, kierretty välittömästi 5 ytimellä 0,8 mm lankaa. Tehokas diodi tehonvaihdosta.

Generaattori on rakennettu perinteiselle TL494-mikropiirille lisäajureilla mikropiirisignaalin vahvistamiseksi.. Mielenkiintoista on, että tässä käytetään 2 ajuria (4 paria pienitehoisia transistoreita). Lisäksi 50N06-sarjan tehokkaita kenttäkytkimiä on jo olemassa.Tämä on melko voimakas sarja kenttätransistoreja, niitä on 4 piirissä, kaksi transistoria per käsi.

Muuntimen teho on yli 400 wattia, tämä on silmällä. Itse muuntaja on riittävän tehokas, jossa on kaksi toisiokäämiä. Jännite tasasuunnataan tehokkailla (Schottky-diodit (diodikokoonpanot). Lisäksi tasoituskondensaattorit 2200 uF 35 V per varsi. Kukin toisiokäämi syöttää kahta vahvistinta.

Ulkonäöltään AL-100.4-vahvistin antaa rehellisesti 4x100 wattia, koska sekä vahvistimien teho että jännitemuunnin mahdollistavat tämän. Seuraavaksi tarkastelemme tällaisen vahvistimen toimintahäiriön ja korjauksen syytä ja muutamia mielenkiintoisempia faktoja.

Jatkamme aihetta LADA AL 100.4 -autovahvistimesta. Muunnin tehovahvistimilla on asennettu yhdelle levylle. LPF summaaja ja sointilohko erillisessä. Levyllä näemme 4 täysin identtistä tehovahvistinta. Jokainen vahvistin kehittää maksimitehon noin 100 wattia.

Lähtöasteet on rakennettu tehokkaille bipolaarisille transistoreille NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) ja PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Tämä on melko tunnettu täydentävä pari, joka on löytänyt laajan sovelluksen korkealaatuisissa transistorivahvistimissa. Jokaisessa vahvistimessa on yksi lähtöaste ja se saa virtansa +/- 30 voltin bipolaarisella jännitteellä, joten 100 wattia kutakin vahvistinta kohden ei ole ongelma.

Vahvistimet voidaan myös sillata, jolloin lähtöteho nousee 200 wattiin kanavaa kohti. Mutta tässä tapauksessa vahvistin toimii stereona. Syy tällaisen vahvistimen toimintahäiriöön oli jännitteenmuuntimessa.

Yleensä melkein kaikissa suuremman tehon autovahvistimissa (PN:n avulla) esiintyy tällainen ongelma. Tietenkin vahvistin on suojattu sulakkeella, niitä on kaksi, mutta sulakkeella suojattu laite palaa ensin, kun se on suojannut sulakkeen - tämä ei ole filosofinen ilmaus, vaan puhdas totuus. Omistajan mukaan vahvistin epäonnistui, kun hän vahingossa vaihtoi virtaliitännän napaisuuden. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, sulake, sisäänrakennettu suoja ja edes suojadiodi yliasettelulta eivät pelastaneet vahvistinta.

Virtanäppäimet lensivät ulos kerralla, ja niitä on piirissä jopa 4 kappaletta. Täällä käytetään melko tehokkaita 50N06-sarjan kenttäohjaimia, itse asiassa ne ovat melkein täydellisiä IRFZ44: n analogeja, jotta voit vaihtaa sen, mutta tarkistamalla piiri etukäteen. Piirin toimivuuden tarkistaminen on melko helppoa. Sinun on kytkettävä virta ja tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien muodostuminen mikropiirin 9. ja 10. nastassa. Jos sukupolvi on olemassa, voit korvata ne turvallisesti. Minun tapauksessani käytettiin IRFZ44-transistoreita. Vahvistin toimii kuin uusi!

Tämä päättää ULF-korjauksen. Muista, että ennen kuin käynnistät minkä tahansa auton elektronisen laitteen (autoradion tai tehovahvistimen), kiinnitä tiukasti huomiota yhteyden napaisuuteen, älä toivo, että suojaukset voidaan säästää, käytäntö osoittaa, että todellisten uhkien aikana mikään ne toimivat, joudut maksamaan paljon rahaa kalliiden laitteiden korjaamisesta.

Äskettäin ystävä pyysi korjaamaan autovahvistimen, joka oli makaanut korjaamossa noin kuukauden, ja sen seurauksena mestari pyysi kohtuutonta hintaa, 2500 ruplaa.

Blaupunkt GTA-260 vahvistin, jonka ilmoitettu teho on 400 wattia. Oikeastaan ​​hyvä kaksikanavainen vahvistin, vaikkakin tehon kustannuksella... valheita.

Vian oireena on oikosulku plussan ja virtalähteen maan välillä, sulake on ehjä. Avauksen jälkeen tarkistin ensimmäisenä diodin, molempiin suuntiin soiminen on luonnollista, mutta juottaminen ei vielä ole välttämätöntä. 90 prosentissa tapauksista tällaisista ongelmista syyllisiä ovat tehon N-kanavaiset kenttäkytkimet, jotka ovat tulopiirissä ja jotka on suunniteltu heilauttamaan tehomuuntajaa, tässä näytteessä oli IXTP64N055T-tyyppisiä kytkimiä, 64 ampeerille 55 volttia.

Ja ongelma osoittautui heissä, molemmat palaneet.Yleensä tällaisen suunnitelman budjettivahvistimissa, joissa invertterissä on vain yksi näppäinpari, laitoin IRF3205:n, mutta vain irfz44 oli käsillä, ja laitoin ne. Luonnollisesti niiden maksimivirta on hieman pienempi, mutta tehoero on korvalla huomaamaton, kun otetaan huomioon, että vahvistin toimi laajakaistaakustiikan kanssa, ei subwooferin kanssa.

En edes ymmärtänyt, miksi mestari pyysi sellaista summaa korjauksista ja etsi ongelmaa noin kuukauden ajan, ongelmaa, joka voidaan tunnistaa edes avaamatta vahvistinta ...

Yleensä tämä vahvistin on rakennettu vakiotopologian mukaan - push-pull-invertteri, joka perustuu TL494 PWM -ohjaimeen, solmu kenttätyöntekijöiden hilakapasitanssin nopeaan purkamiseen, joka perustuu kahteen pienitehoiseen komplementaariseen pariin, kenttä kytkimet, muuntaja, lähtötasasuuntaaja suodatinyksiköllä ja tehovahvistimella. Täällä on kaksi kanavaa, ne toimivat luokassa AB, teho, puhtaasti käytännössä, sanon, että enintään 100-120 wattia per kanava.

Siellä on myös signaalinsuodatusyksikkö subwooferilla ja esivahvistimilla varustetun vahvistimen toimintaa varten, kaikki tämä osa on toteutettu budjettikaksoisoperaatiovahvistimilla BA4558.

Miellyttää kuristimen läsnäoloa 12 voltin tehotulossa. Lauta on minulle "asetyylinen" nippu jumpperia, komponentit ovat vinossa, jos on tarkkana, niin juote "palloja" näkee, en ole koskaan tykännyt blaupunkteista.

Jos joku kaipaa neuvoja autovahvistimen valinnassa, suosittelen katsomaan alpinea, olen korjannut ja tutkinut monia vahvistimia - vain alpine voi ylpeillä todellisesta äänenlaadusta sekä levyn kokoonpanosta ja johdotuksesta, ja loppujen lopuksi Vertailun vuoksi minun alpine mrv-f450 -levy.

Ymmärrän, että hintanäkökulmasta se on kuin taivas ja maa, mutta on parempi ottaa heti hyvä - vakuutan, että alppia ei ole koskaan korjattu, en muista mikä vuosi ilman valittamista.

Hmm... AB-luokassa työskentelystä menit liian pitkälle. Edes Alpinesi ei kestä 1 wattia A-luokassa. Ja mestari puhui oikein, röyhkeät ihmiset menivät, he haluavat tehdä kaiken ilmaiseksi! Joskus jopa yli 100r:sta skandaali vastustaa!

Kaikkia korjauskäytännössä kohdattuja tapauksia ei tietenkään voida kattaa, mutta tiettyä algoritmia noudattamalla on suurimmassa osassa tapauksia mahdollista palauttaa laitteen toimintakunto täysin hyväksyttävässä ajassa. Minkä tahansa UMZCH:n korjaamisen päätehtävä on lokalisoida viallinen elementti, mikä johti sekä koko piirin toimimattomuuteen että muiden vaiheiden vikaantumiseen. Koska sähkötekniikassa on vain 2 tyyppisiä vikoja:

1) Kontaktin läsnäolo siellä, missä sen ei pitäisi olla.
2) Yhteyden puute siellä missä sen pitäisi olla.

Luettelo korjauksen aikana tarvittavista (tai ainakin erittäin toivotuista) laitteista ja työkaluista:

1) Ruuvitaltat, sivuleikkurit, pihdit, skalpelli (veitsi), pinsetit, suurennuslasi - eli vähimmäismäärä tavanomaisia ​​kokoonpanotyökaluja.
2) Testeri (yleismittari).
3) Bipolaarinen säädettävä teholähde 15 ... 25 (35) V rajoitetulla lähtövirralla (erittäin toivottava).
4) Ja lopuksi tärkein työkalu on pää olkapäillä (pakollinen!).

Korjauksen ensimmäinen kohta on kohteen ulkoinen tarkastelu ja sen nuuskiminen (!). Tämä yksin antaa joskus mahdollisuuden ainakin olettaa vian olemuksen. Jos se haisee palaneelle, se tarkoittaa, että jotain oli selvästi palanut.

Jännitteen olemassaolon tarkistaminen tulossa: sulake on tyhmästi palanut, johdot löysällä jne. Vaihe on pohjimmiltaan yleisin, mutta jossa korjaus valmistuu noin 10 prosentissa tapauksista.

Etsimme piiriä vahvistimelle. Ohjeissa, Internetissä, tutuilta, ystäviltä jne. Valitettavasti viime vuosina yhä useammin - epäonnistuneesti. Jos he eivät löydä sitä, huokaamme raskaasti, ripottelemme tuhkaa pään päälle ja alamme piirtää taululle kaaviota. Voit ohittaa tämän vaiheen.

Avaamme aiheen ja teemme ulkoisen tutkimuksen sen "sikiöistä". Käytä tarvittaessa suurennuslasia. Näet puolijohdelaitteiden tuhoutuneita koteloita, tummuneita, hiiltyneitä tai tuhoutuneita vastuksia, turvonneita elektrolyyttikondensaattoreita tai niistä tippuneita elektrolyyttipisaroita, rikkinäisiä johtimia, piirilevyjälkoja jne. Jos sellainen löytyy, se ei ole vielä syy iloon: tuhoutuneet osat voivat johtua jonkin visuaalisesti ehjän "kirpun" epäonnistumisesta.

Tarkistamme virtalähteen, lähtöjännite, pääsääntöisesti autojen ULF-virtalähde on kaksinapainen, alkaen 2x20 voltista ja enemmän.Jos löydät palaneita osia (vastukset, transistorit), vaihdamme ne.

Annamme tehon vahvistimeen ja suljemme Remout-tulon tehon plussaan (tai miinukseen, missä muualla) ja katsomme PROTECTION-suoja-LED:tä, jos LED palaa, niin vahvistin on mennyt suojaukseen. johtuu useista syistä: Muuntimen jännitteessä on jotain vialla, yhden varren transistorit voivat olla irti tai muuntimen transistoreita pumppaavassa mikropiirissä ei ehkä ole virtaa (yleensä se on TL494 tai SG3xxx, voi olla muitakin).

Lisäksi vahvistin voi mennä suojaukseen siitä syystä, että yksi tai useampi tehovahvistimen transistori voi epäonnistua kanavasta riippumatta. Kun PA-transistori epäonnistuu, se yleensä oikosuluu suuren kuormituksen vuoksi, PN menee suojaukseen.

Siksi, jos sulake ei pala PA:n virransyötön jälkeen, tarkistamme lähtöjännitteen PN:n aikana, kuten jo sanottiin, sen pitäisi olla noin 2x20V ja suurempi (kaksijohtiminen). Todennäköisesti, kun PROTECTION-LED palaa, PN-lähdössä ei ole jännitettä, joten on suositeltavaa irrottaa vahvistimet muuntimesta. Helpoin vaihtoehto on irrottaa yksi transistori jokaisesta kanavasta (voit tehdä kaiken). Jos kenttätyöntekijöiden purkamisen jälkeen vahvistin kytkeytyy päälle eikä PROTECTION syty, vaihdamme kuolleen oikosuljetun transistorin käyttökelpoiseksi.

Jos LED ei sammu, kaivamme jännitemuuntajaa, tarkistamme, syötetäänkö jännite PN-mikropiiriin, mikropiirin virtapiirissä voi olla transistoreita, joiden kautta virta syötetään. Kiinnitä myös huomiota muuntimen muuntajaan, onko siinä palaneita käämiä, katkoksia, räkä. Ja älä ole laiska, haista, jos se haisee palaneelta. Tapahtuu, että autovahvistimissa diodikokoonpanot asennetaan sarjaan PN:n ja vahvistimen väliin, niiden toimintahäiriön vuoksi vahvistin voi myös mennä suojaukseen, yleensä tämä tapahtuu, kun vahvistimen äänenvoimakkuus on keskimääräistä suurempi - tässä tapauksessa , joko suoja-LED vilkkuu tai vahvistin siirtyy välittömästi suojaukseen.

Tämä artikkeli on tarkoitettu ei-ammattimaisille radioamatööreille, niille, jotka eivät osaa pitää juotoskolvia käsissään, mutta jostain syystä puuttuu taidot tai tietopohja tällaisten laitteiden korjaamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää vahvistimen korjauksesta tai tarvitset apua korjauksessa, foorumin aihe, he yrittävät auttaa sinua!

Onko televisiosi, radiosi, matkapuhelimesi tai vedenkeittimesi rikki? Ja haluatko luoda tästä aiheesta uuden aiheen tälle foorumille?

Ensinnäkin, mieti tätä: kuvittele, että isälläsi/pojallasi/veljelläsi on umpilisäkkeen kipu ja tiedät oireista, että kyseessä on vain umpilisäke, mutta sen leikkaamisesta ei ole kokemusta, kuten myös työkalusta. Ja käynnistät tietokoneesi, käytät Internetiä lääketieteellisellä sivustolla kysymyksellä: "Auta leikkaamaan umpilisäke." Ymmärrätkö koko tilanteen järjettömyyden? Vaikka he vastaisivat sinulle, kannattaa ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin potilaan diabetes, anestesia-allergiat ja muut lääketieteelliset vivahteet. Luulen, että kukaan ei tee tätä tosielämässä ja uskaltaa luottaa läheistensä elämään Internetin neuvojen avulla.

Sama koskee radiolaitteiden korjausta, vaikka nämä ovat tietysti kaikki nykyaikaisen sivilisaation aineelliset hyödyt ja epäonnistuneiden korjausten tapauksessa voit aina ostaa uuden LCD-television, matkapuhelimen, iPadin tai tietokoneen. Ja tällaisten laitteiden korjaamiseen tarvitaan ainakin sopivat mittauslaitteet (oskilloskooppi, yleismittari, generaattori jne.) ja juotoslaitteet (hiustenkuivaaja, SMD-kuumapinsetit jne.), kaaviokuva puhumattakaan tarvittava tieto ja korjauskokemus.

Pohditaanpa tilannetta, jos olet aloittelija/edennyt radioamatööri, joka juottaa kaikenlaisia ​​elektronisia vempaimia ja jolla on joitain tarvittavia työkaluja. Luot korjausfoorumille sopivan säikeen, jossa on lyhyt kuvaus "potilaan oireista", esim. esimerkiksi "Samsung LE40R81B TV ei käynnisty".Mitä sitten? Kyllä, päällekytkeytymiselle voi olla monia syitä - virtajärjestelmän toimintahäiriöt, prosessorin ongelmat tai EEPROM-muistin vilkkuva laiteohjelmisto.
Kokeneemmat käyttäjät voivat löytää mustan elementin taululta ja liittää valokuvan julkaisuun. Muista kuitenkin, että vaihdat tämän radioelementin samaan - se ei ole tosiasia, että laitteesi toimii. Pääsääntöisesti jokin aiheutti tämän elementin palamisen ja se saattoi "vetää" pari muuta elementtiä mukanaan, puhumattakaan siitä, että ei-ammattilaisen on melko vaikea löytää palanutta m / s. . Lisäksi nykyaikaisissa laitteissa SMD-radioelementtejä käytetään lähes yleisesti, juottamalla ESPN-40 juottimella tai kiinalaisella 60 watin juottimella on vaarana levyn ylikuumeneminen, raitojen kuoriutuminen jne. Sen myöhempi palauttaminen tulee olemaan erittäin, hyvin ongelmallista.

Tämän postauksen tarkoitus ei ole mikään korjaamoiden PR, mutta haluan kertoa teille, että joskus itsekorjaus voi olla kalliimpaa kuin sen vieminen ammattikorjaamoon. Vaikka tämä on tietysti sinun rahojasi, ja mikä on parempaa tai riskialtista, on sinun päätettävissäsi.

Jos kuitenkin päätät pystyväsi korjaamaan radiolaitteen itsenäisesti, muista julkaisua luodessasi ilmoittaa laitteen koko nimi, muutos, valmistusvuosi, alkuperämaa ja muut yksityiskohtaiset tiedot. Jos on kaavio, liitä se viestiin tai anna linkki lähteeseen. Kirjaa ylös kuinka kauan oireet ovat ilmenneet, onko syöttöjänniteverkossa esiintynyt ylijännitteitä, oliko sitä ennen korjausta, mitä tehtiin, mitä tarkastettiin, jännitemittauksia, oskilogrammeja jne. Emolevyn valokuvasta ei yleensä ole mitään järkeä, matkapuhelimella otetussa emolevyn valokuvassa ei ole mitään järkeä. Telepaatit asuvat muilla foorumeilla.
Ennen kuin luot viestin, muista käyttää hakua foorumilla ja Internetissä. Lue alaosioiden asiaankuuluvat aiheet, ehkä ongelmasi on tyypillinen ja siitä on jo keskusteltu. Muista lukea artikkeli Korjausstrategia

Viestisi muodon tulee olla seuraava:

Aiheet, joiden otsikko on "Auta korjaamaan Sony-televisio", joiden sisältö on "rikki" ja pari epäselvää valokuvaa irrotetusta takakuoresta, joka on otettu 7. iPhonella yöllä, resoluutiolla 8000x6000 pikseliä, poistetaan välittömästi. Mitä enemmän tietoa erittelystä lisäät viestiin, sitä todennäköisemmin saat pätevän vastauksen. Ymmärrä, että foorumi on maksuton keskinäisen avun järjestelmä ongelmien ratkaisemisessa, ja jos olet tyytymätön viestisi kirjoittamiseen etkä noudata yllä olevia vinkkejä, vastaukset siihen ovat sopivia, jos joku haluaa vastata. Huomaa myös, että kenenkään ei pitäisi vastata välittömästi tai vuorokauden sisällä, esimerkiksi ei tarvitse kirjoittaa 2 tunnin kuluttua "Ei kukaan voi auttaa" jne. Tässä tapauksessa aihe poistetaan välittömästi.
Sinun tulee tehdä kaikkesi löytääksesi häiriön itse, ennen kuin jäät jumiin ja päätät mennä foorumille. Jos hahmotat koko prosessin aiheesi erittelyn löytämiseksi, mahdollisuus saada apua erittäin pätevältä asiantuntijalta on erittäin suuri.

Jos päätät viedä rikkinäisen kaluston lähimpään korjaamoon, mutta et tiedä minne, niin ehkä online-karttopalvelumme auttaa sinua: työpajat kartalla (vasemmalla, paina kaikkia painikkeita paitsi "Korjapajat"). Voit jättää ja tarkastella käyttäjien arvosteluja työpajoista.

Video (klikkaa toistaaksesi).

Korjaajille ja korjaamoille: voit lisätä palvelusi karttaan. Etsi kohde kartalta satelliitista ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Älä unohda vaihtaa kenttään "Objektityyppi:" kohtaan "Laitekorjaus". Lisääminen on täysin ilmaista! Kaikki objektit tarkistetaan ja valvotaan. Keskustelua palvelusta löytyy täältä.

Arvioi artikkeli:

Arvosana 3.2 kuka äänesti: 85